ndesprez

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Messages posté(e)s par ndesprez

  1. Posté(e)

    Merci pour votre éclairage. Les parents et l'enfant ayant lu ce magnifique livre (http://heully.eklablog.com/) :D le petio souhaitait une lunette courte chez Nature et truc. Craignant un chromatisme insupportable, je l'en ai dissuadé. Dans le budget et en stock, j'ai trouvé une 70/700 connue. Un doute cependant quant à l'utilisation de l'AZ2 (pas de mouvements lents) mais bon, à ce prix ...

    Encore merci.

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  3. Posté(e)

    Perso, j'aimais bien Mandelieu. Moins de monde certes mais l'exposant peu bousculé prenait le temps (je me souviens de cette monture direct-drive : l'exposant passa une grosse demi-heure à m'expliquer sachant que je n'achèterai rien). Bon, à Paris c'est possible aussi (je suis resté longtemps chez Espace-Temps Librairie) et j'ai regretté l'absence de Skyméca (les mécaniciens sont rares aujourd'hui).

    J'en profite pour remercier les organisateurs des RCE pour cette magnifique réunion : à mon humble avis, ne changez rien:x

  4. Posté(e) · Modifié par ndesprez

    3/8 inch (puisque c'est américain sinon on parlerait pouce :P) = 9,525 mm. Une vis de qualité affichera un diamètre de 9,4+ (par exemple si je la fabrique au tour). Là, il s'agit d'une banale production de masse aux tolérances plus larges soit 9,3 comme mesuré. 

    J'en profite pour signaler une différence rarement citée entre vis américaines (UN F,C ou S) et vis anglaises (là c'est le foutoire) : l'angle au sommet. 60° comme le métrique pour les américaines et 55° pour les autres ...

    Je vous laisse deviner ce qu'il se passe lorsqu'une vis américaine de qualité se monte sur un taraudage anglais. L'inverse ne pose aucun problème. Pendant que j'y pense le pas dit "Kodak", firme américaine, est un profil BSW donc anglais xD. Il n'y a que les plombiers pour faire pire ...

    Voilà, voilà.

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  5. Posté(e) · Modifié par ndesprez

    Bon, je sors le stock. Quelques uns peuvent-ils offrir le liquide qui va avec ?

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    Sinon : et si on ne changeait rien ?

    :P

     

    PS le propriétaire de l'enclume est prié de reprendre son bien ou j'appelle le barde !

    • Haha 1

  6. Posté(e)

    Certes, vous avez raison mais 18 € pour un club (voire plusieurs) pour pallier un soucis récurrent me ne semble pas folie. Et encore une fois, le mécano local serait certainement gratuit ¬¬ Bon, je reconnais que les mécaniciens, que l'on ne confond pas avec les réparateurs de voitures, sont de plus en plus rares ...

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  7. Posté(e)

    Brrrr, il fait froid. Bon, la notion de précision est surfaite. En lisant la notice de l'eq6, j'ai noté avec surprise une tolérance de 6° applicable à la mise en station. Après vérification, cela s'avère exact ! 12 fois la PL et le goto fonctionne encore ! Cela explique pourquoi, en visuel, j'ignore le viseur polaire depuis quelques dizaines d'années.

    :P

  8. Posté(e) · Modifié par ndesprez

    La soluce réside à coup sûr dans une jauge de filetage. Différencier un pas de 1 de celui de 26TPI, par exemple, n'est pas aisé. Si vous ne disposez pas de cet outil, le mécano le plus proche vous rendra bien ce service ...

    :) 

     

    PS ne serait-ce pas là une dépense justifiée pour un club ?

    • J'aime 1

  11. Posté(e)

    Au vu des deux fils de chaque ventilateur, je déduis qu'ils n'ont pas besoin d'électronique. Un banal régulateur de tension devrait suffire (en protection, pas en commande). Une remarque encore sur les moteurs à induit permanent : sans magnétisme résiduel, ils ne démarrent pas tout seul (il faut les lancer) ; après fonctionnement nominal, le magnétisme revient.

    Je m'étonne que personne n'ait proposé de mesurer la résistance des enroulements supposés grillés (mais cela m'a peut-être échappé).

     

    • Merci 1

  15. Posté(e)

    Il y a 3 heures, compustar a dit :

    comment se remonte ce PO  Hélicoidal

    Je ne connais pas précisément celui-là mais :

    - vis à un filet : rien de difficile. il faut juste beaucoup d'attention et de délicatesse sur les pas fins.

    - vis à plusieurs filets : plus difficile : souvent la vis s'engage pour un filet précis vis à vis du taraudage. Si impossible, sauter un filet pour passer au suivant.

  16. Posté(e) · Modifié par ndesprez

    Je partage. Mais bon, si on exclus le beau et le technologique, pour la Lune  ça existe ... Il faut cependant, de mon point de vue, traiter également le beau et le technologique. AS le fait déjà. 

    Je veux dire par là qu'aujourd'hui une information noyée n'est plus vraiment une information. Donc oui : bien scinder les sujets. Ma remarque va au-delà de la seule photo.

  20. Posté(e) · Modifié par ndesprez

    Pareil que vous. Le câble (aérien ¬¬) mesure 25 m. La puissance consommée par l'observatoire n'excède pas 500 W. J'ai retenu un câble 3G2,5 mm2 (le G indique que l'un des câbles, les fils, est vert/jaune). Il arrive dans une boite de dérivation (pas de tableau) d'où part un circuit lumière (câblé en 1,5 mm2) et un circuit prises de courant (câblé en 2,5 mm2). Pas de piquet de terre, pas de protection (tout est dans la maison : un disjoncteur individuel 10 A en sus du différentiel 30 mA du logement).

     

    Pour chrismlt :

    - sauf à mettre un chauffage (bonjour les turbulences), tu ne consommeras jamais 1000W.

    - effectivement avec 6 mm2, tu peux installer une friteuse (une grosse).

    - oui, la section en mm2 s'applique à chacun des "fils".

    - je n'ai pas dit que les câbles courants ne peuvent pas s'enterrer : je le déconseille. Sinon cela fonctionne. Chacun fait comme il veut et ton câble bricotruc dans une gaine conviendra.

     

     

    Enfin mon propos n'est là que pour éviter les excès excessifs :D et chacun fait comme il l'entend.

  22. Posté(e) · Modifié par ndesprez

    Bonjour,

    La question se pose parfois alors je vous propose cette démarche.

    1) la section du câble.

    Elle dépend de sa longueur et de la puissance électrique (les Watt) à transporter. Notez qu'un observatoire amateur est très généralement alimenté en monophasé 230 Volt.

    Plutôt qu'un long calcul, le tableau suivant vous donne un résultat immédiat : https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique-

    En sus, les sections minimum sont imposées par les normes : 1,5 mm2 pour l'éclairage et 2,5 mm2 pour les prises.

    2) La nature du câble : les câbles courants dispo dans nos magasins de bricolage conviennent en aérien (évitez de les enterrer). Ils sont en PVC.

    3) La protection du câble : ce rôle incombe aux fusibles. Aujourd'hui on trouve plutôt des disjoncteurs individuels. ils sont calibrés pour supporter un courant (exprimé en Ampère) mais attention:

    - ils protègent le câble, pas ce qui se trouve branché au bout.

    - un disjoncteur ou fusible estampillé 16A ne limite pas le courant à 16 A. Cela signifie seulement qu'il "tiendra" au moins 180 secondes à 16 A.

    - le courant de court-circuit ne dépend pas du fusible. Il se calcule suivant la relation Icc = U/Z. Plus simplement, je veux dire qu'un court-circuit peut monter à 600 A alors que le câble est protégé par un fusible de 10 A. C'est le temps de réaction (disjonction ou fusion) qui varie (les courbes de fusion sont généralement imprimées sur la boite). Pour quelques millisecondes, le câble supportera. Au-delà il va fondre. Pour nos situations simples, le disjoncteur ou le fusible fera l'affaire.

    4) la protection contre les chocs électriques.

    Incombe à ce que l'on nomme couramment "la terre". En fait cela concerne en amont le "différentiel" puis le câble de "terre" et enfin le piquet de terre. Sans différentiel, rien ne fonctionne.

    Cet appareil mesure constamment la différence entre le courant qui entre et celui qui sort. Si le résultat diffère de zéro, le dispositif disjoncte. L'appareil est plus ou moins sensible. On trouve aujourd'hui très fréquemment une sensibilité de 30 milliampères (mA). L'important est de tester l'installation (ce que l'on pratique rarement :P). Voici une procédure :

    - calcul de la puissance de fuite : Pf = 230/0,03 par exemple pour une sensibilité de 30 milli soit moins de 8 W.

    - brancher une lampe de 9 W entre la phase (celle qui allume la lampe du tournevis test) et le fil de terre : le différentiel DOIT sauter.

    nota :

    - sur le différentiel, le bouton "test" ne permet que de vérifier que la coupure a bien lieu (donc que le branchement est correct). En aucun cas, il ne teste la qualité de la "terre".

    - si l'observatoire n'est pas trop loin, le piquet de terre du logement peut suffire : il faut tester comme ci-avant.

    - il s'agit d'électricité. Toutes manipulation est donc DANGEREUSE. Si vous ne savez pas faire, sous-traitez ¬¬

     

    Voilà, j'espère ne pas avoir raconté trop de bêtises (ma sortie d'école remonte à un demi-siècle).

    :D

     

     

     

     

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  25. Posté(e)

    Des fusibles : ça existe encore xD ? Perso c'est disjoncteurs individuels.

    Protection électrique : le piquet de terre n'a de sens que si l'installation dispose d'un différentiel. J'ai retenu 30 mA  et celui de mon logement suffit. Il importe surtout de vérifier le fonctionnement soit brancher entre phase et terre (au niveau d'une prise par exemple) une petite lampe (15W par exemple) ; le différentiel DOIT sauter.

    La foudre : pourquoi pas mais pas indispensable (perso je n'ai pas ce type de protection).

    Voilà, voilà.