ndesprez
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Messages posté(e)s par ndesprez
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Bonjour,
La question se pose parfois alors je vous propose cette démarche.
1) la section du câble.
Elle dépend de sa longueur et de la puissance électrique (les Watt) à transporter. Notez qu'un observatoire amateur est très généralement alimenté en monophasé 230 Volt.
Plutôt qu'un long calcul, le tableau suivant vous donne un résultat immédiat : https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique-
En sus, les sections minimum sont imposées par les normes : 1,5 mm2 pour l'éclairage et 2,5 mm2 pour les prises.
2) La nature du câble : les câbles courants dispo dans nos magasins de bricolage conviennent en aérien (évitez de les enterrer). Ils sont en PVC.
3) La protection du câble : ce rôle incombe aux fusibles. Aujourd'hui on trouve plutôt des disjoncteurs individuels. ils sont calibrés pour supporter un courant (exprimé en Ampère) mais attention:
- ils protègent le câble, pas ce qui se trouve branché au bout.
- un disjoncteur ou fusible estampillé 16A ne limite pas le courant à 16 A. Cela signifie seulement qu'il "tiendra" au moins 180 secondes à 16 A.
- le courant de court-circuit ne dépend pas du fusible. Il se calcule suivant la relation Icc = U/Z. Plus simplement, je veux dire qu'un court-circuit peut monter à 600 A alors que le câble est protégé par un fusible de 10 A. C'est le temps de réaction (disjonction ou fusion) qui varie (les courbes de fusion sont généralement imprimées sur la boite). Pour quelques millisecondes, le câble supportera. Au-delà il va fondre. Pour nos situations simples, le disjoncteur ou le fusible fera l'affaire.
4) la protection contre les chocs électriques.
Incombe à ce que l'on nomme couramment "la terre". En fait cela concerne en amont le "différentiel" puis le câble de "terre" et enfin le piquet de terre. Sans différentiel, rien ne fonctionne.
Cet appareil mesure constamment la différence entre le courant qui entre et celui qui sort. Si le résultat diffère de zéro, le dispositif disjoncte. L'appareil est plus ou moins sensible. On trouve aujourd'hui très fréquemment une sensibilité de 30 milliampères (mA). L'important est de tester l'installation (ce que l'on pratique rarement ). Voici une procédure :
- calcul de la puissance de fuite : Pf = 230/0,03 par exemple pour une sensibilité de 30 milli soit moins de 8 W.
- brancher une lampe de 9 W entre la phase (celle qui allume la lampe du tournevis test) et le fil de terre : le différentiel DOIT sauter.
nota :
- sur le différentiel, le bouton "test" ne permet que de vérifier que la coupure a bien lieu (donc que le branchement est correct). En aucun cas, il ne teste la qualité de la "terre".
- si l'observatoire n'est pas trop loin, le piquet de terre du logement peut suffire : il faut tester comme ci-avant.
- il s'agit d'électricité. Toutes manipulation est donc DANGEREUSE. Si vous ne savez pas faire, sous-traitez
Voilà, j'espère ne pas avoir raconté trop de bêtises (ma sortie d'école remonte à un demi-siècle).
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il y a 36 minutes, Argi34 a dit :C'est chiant ce que je viens de dire
Je confirme mais bon : 10 mm2 pour passer 100 W, tout est dit Bref, vous l'avez compris, je ne partage pas.
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Faudra tout de même conserver l'aluminure du secondaire. MCM saura traiter ça et cela coûtera moins cher.
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Des fusibles : ça existe encore ? Perso c'est disjoncteurs individuels.
Protection électrique : le piquet de terre n'a de sens que si l'installation dispose d'un différentiel. J'ai retenu 30 mA et celui de mon logement suffit. Il importe surtout de vérifier le fonctionnement soit brancher entre phase et terre (au niveau d'une prise par exemple) une petite lampe (15W par exemple) ; le différentiel DOIT sauter.
La foudre : pourquoi pas mais pas indispensable (perso je n'ai pas ce type de protection).
Voilà, voilà.
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Les prochaines ROS n'auront pas lieu en 2023 mais les 22 et 23 juin 2024. C'est ici : https://www.soleilactivites.fr/
Cordialement.
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Il y a 1 heure, Adamckiewicz a dit :Est-ce qu’il fournissait aussi la formule ...
N'exagérons rien Les voitures sont livrées sans cercueil pourtant souvent bien utiles ...
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L'abbé Moreux avait détaillé la procédure d'argenture dans un opuscule que je ne retrouve pas. Celle-ci n'était pas sans danger mais accessible au quidam ordinaire. Si quelqu'un dispose de cet ouvrage, je suis preneur.
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Facile à transporter car démontable en trois parties, polyvalente et légère... Une Borg 100 (j'espère qu'elle est encore fabriquée). Et ça rentre dans le budget. (juste).
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Pareil que starjack mais de grâce pas ses horribles et inutiles tiges filetées Enfin, je respecte toutes les solutions
Perso, j'ai opté pour le contre-plaqué filmé ; c'est plus cher mais c'est 2,5 m2 posé d'un coup !
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Juste une question vue ta réticence à la collimation du Cassegrain Classic : n'as-tu pas peur de celle d'un RumaK ?
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Un Mak 127 ? Et pour les occases : +1. Et puis un livre celui là http://heully.eklablog.com/ avant qu'il n'y en ait plus.
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Il y a 1 heure, Pascal C03 a dit :Peux-tu détailler Norma ?
Je faisais juste allusion au poids et à l'encombrement ce qui allait dans le sens de Zirkel. Sûr qu'à 20 ans, cela n'a guère d'importance. Ouais mais on a pas toujours 20 ans Il n'empêche, je suis très content du 180.
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Sans compter qu'il y a un fossé entre les possibilité de manipulation d'un 180 comparées à celles d'un 150 !
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C'est justement où je veux en venir et vérifier ce que cela représente en terme de rotation du focuser. Je pense être suffisamment outillé pour la mesure. La curiosité, ça occupe
Encore merci.
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Lichtenberg, visible en haut à gauche sur la deuxième photo. Le bord Est montre une surface beaucoup plus sombre (lave) parfaitement visible sur ta photo. Ceci intrigue les sélénistes (une question de chronologie si j'ai bien compris). A tout hasard, une coupe Est-Ouest du cratère :
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Merci.
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Bonjour Guy,
Intrigué par le point noir à l'Est de Prinz , j'ai consulté Quickmap : il ne s'agit que d'une ombre. En revanche la photo montre bien le "mystère de Lichtenberg". Bravo (comme d'habitude ).
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Bonjour,
Plus le rapport f/D est élevé, plus grande est la tolérance de la mise au point. Existe-t-il une relation mathématique liant ces deux paramètres ?
Merci
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Bonjour,
Vu de ma fenêtre : erreur générale de conception. Le métal n'est pas le meilleur choix (je lui préfère de loin le contre plaqué filmé NF). La ventilation me semble correcte mais un plancher bois à 20 cm du sol naturel en sus est beaucoup mieux. Enfin une toile coton enveloppant la monture serait un autre vrai plus.
Dernier point, le bac acier de toiture n'est une bonne solution que s'il reçoit en sous face sans être y "collé" un DeltaVent (c'est une marque) ou produit équivalent.
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L'élément essentiel manque : combien d'Ampères max en tout ? Je ne vois pas pourquoi une bonne alim stabilisée correctement dimensionnée ne conviendrait pas.
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Merci pour vos réponses. C'est donc encore un peu tôt pour ce type de réalisation. Patience
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Bonjour Christian,
Oui, j'ai vu quelque chose mais c'est du gros comme les liens précédents. Pour ma culture, pas forcément en vue d'une réalisation, je cherche quelque chose de plus léger peut-être conçu à base de tête d'usinage ...
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Bonjour,
Je m'interroge : existe-t-il des réalisations amateur concernant une telle monture pour charge limitée (disons 10 kg max et de préférence moins) ?
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Et bien si tu te contentes du visuel, quelque chose t'échappe
Abri à télescope : question maçonnerie de la dalle
dans Astronomie pratique
Posté(e)
Oui, je ne souhaitais pas polluer celui-ci.