Sébastien Lebouc

Oui, oui, comme JFR!tant qu'à faire, il faut pouvoir introduire le degré de liberté rotation dans le dispositif. C'est même valable pour un seul SM. L'image passe par un maximum de contraste sur une position bien précise en rotation.Seb.

Un filtre halpha est un filtre Halpha: il est censé laisser passer que du halpha... mais ce n'est jamais le cas, et les filtres ont des "fuites" dans d'autres bandes passantes du spectre, IR, IR lointain, etc... en fonction de ce que l'on met en bout de chaine (oeil ou capteur) il faut en avoir conscience et vérifier ce qui passe réellement...

c'est vraiment une superbe production!

En observation pure, la focale aura peu d'importance si la qualité optique et mécanique (maintien de la collimation) est bonne à la base. si on veut grossir, il faut juste prendre un oculaire de plus courte focale dans ce cas.En revanche, en imagerie pure, là par contre la focale va influer directement sur la taille du soleil sur le capteur. En gros, avec focale voisine de 400-500mm, la plupart des gros capeteurs pourront enregistrer le soleil en entier. Ensuite, si on veut du détail (si la turbulence est coopérative), on peut monter en focale, soit en natif, soit en insérant une lentille de barlow. l'avantage de la lunette TV, c'est que sa construction est robuste et de focale assez courte: le soleil doit pouvoir être à la fois capturé en entier, et en détail avec un système grandissant.

ben oui, ou alors faut trouver un tourneur dans ton coin.

On trouve des filtres Halpha pour solaire dans les 250-300€. je trouve que 'ça ne coute pas un bras" quand on peut se financer un instrument dédié solaire, et en tout cas, ça ne vaut pas un oeil...

salut,le triplet ne va rien t'apporter de plus que le doublet de la TV. En revanche, je pense que mécaniquement parlant, ton "doublet" se comportera mieux sur l'avant d'un doublet que d'un triplet encore plus lourd. TV est réputé pour sa solidité, l'idéal serait de monter ton premier SM60 sur le filetage interne de la cellule objectif.Pour l'argument de la focale, je propose une bonne barlow en 2" dans le PO, ça contrebalancera "un peu" le surpoids de l'avant.Personnellement, en plus de la pronto, j'ai une triplet de 127mm. L'objectif est extremement lourd et pique vraiment du nez, du coup ça oblige à une grosse monture pour tenir le porte à faux. (je crois que c'est ça que j'avais emmené au ventoux lors de la sortie avec jérome A...)Seb.

Pareil, la pronto, c'est ce que j'ai.si tu possèdes déjà les tubes que tu mentionnes, va pour la TV 76: c'est bête de prendre un 100mm pour le diaphragmer d'entrée à 60mm, non?La mécanique TV est rustique, et pourra encaisser le poids de tes 2 SM 60.C'est des types I ou type II? (les II sont encore plus lourds...)

je viens d'aller sur le lien du Viking. 5kg à bout de bras, x36...bonne chance!

Vu la taille du truc il va falloir un pied de l'espace, non? est-ce dans ce cas plus intéressant que les instruments que tu possèdes sur monture (si légère?).Pour de la simple promenade ponctuelle, est-ce qu'un maksutov 90 voire 125mm sur eq 1 ou sur un bon trépied photo ne ferrait pas plus l'affaire? le tube est hyper compact, et le trépied peut se replier et les pieds peuvent se rétracter, l'ensemble est ultra portatif, leger, peut même s'emmener en voyage avion. et quand il fait moche, ça ne prend pas un m3 dans le salon...Pour l'astigmatisme, c'est l'un des rares defaults de l'oeil qu'on ne peut compenser avec la mise au point de l'instrument. Il faudra donc garder la paire de lunette corrective sur le nez pour observer en binocualire. Et dans ce cas, voir plutôt du coté des oculaires et trouver celui qui permet d'observer confortablement malgré la paire de verre correcteur. (si c'est comme les années précedentes, Medas est présent à Serbannes, c'est un gros avantage, on peut tester directement avec son instrument les oculaires et accessoire en condition réelle avant d'acheter!) Sinon...rester en monoculaire?

la flèche doit être face au flux entrant.

Juste pour info, dans les bouches du rhone, je ne connais aucune enseigne qui accepte par chèque des montants supérieurs à 150€... Quand j'y suis arrivé il y a 5 ans, il fallait que l'adresse mentionnée sur le chèque soit dans le 13 et...quand j'ai voulu acheter un canapé à 1000€, on m'a demandé DEUX pièces d'identités... mort de rire!

Le Solarmax 40 (comme sur la photo de stéphane) peut s'acheter avec sa bague de tilt, la partie noire avec molette dorée. En revanche, il faudra acheter ou faire confectionner la bague entre le SM-baguetilt et la lunette.Maintenant, passer d'un lunt 35 à un solarmax 40, je vois pas trop l'interet. En revanche, prendre la lunette de 60 et y mettre un SM 60, là ça a du sens. mais c'est plus cher! seb.

SM en entrée et BF en sortie, oui! (Montage de stéphane) ERF (comme le semble le suggerer Skywatcher) en entrée + BF en sortie, NON!

Euhhh, non je ne pense pas que ça marche, et en plus, c'est super dangereux ce montage... a moins de n'avoir pas tout compris...(que devient le filtre Halpha 35mm de la lunt?)en tout cas, ERF en entrée, quel qu'il soit+ BF en sortie, ça ne marche pas! Il faut de manière obligatoire inclure le Fabry-perrot du lunt 35 dans le dispositif.en revanche, avec le lunt 35 ou SM 40 en entrée, là ça marche. [Ce message a été modifié par Sébastien Lebouc (Édité le 01-04-2015).]

Superbe!

Superbe, la dernière est top!

Elle est toute mimi ta jupiter, avec une 80mm.Pfff, y a 20 ans, on sortait pas ça avec le C11 du club et de la pelloche couleur...

le baader TZ4 possède 2 groupes optiques: un à l'entrée, diamètre optique voisin de 16mm, celui en sortie fait dans les 40mm. pour qu'il soit à la bonne position, il faut que le foyer initial du telescope arrive à la hauteur de la partie chromée du corps du TZ. toute la partie noire avant sera donc insérée dans le corps du PO, sans que l'entrée du TZ ne porte ombre sur le principal.

Ben, si tu veux faire du solaire avec un grand diamètre, et avec un daystar, il te faut OBLIGATOIREMENT un filtre ERF (energie rejection filter), qui va couper les IR et une grande partie du spectre avant qu'ils n'arrivent sur le filtre daystar. jusqu'à y a pas longtemps, on n'avait que la solution de prendre les Baader ERF, qui se mettent à l'entrée du dispositif optique.(1300€ en diamètre 180mm, officielleemnt il n'y a pas plus grand...) Maintenant, avec le developpement des traitements optiques, on peut envisager d'autres stratégies: faire le dépot ERF sur le miroir primaire, sur le secondaire (ça a été envisagé mais pas encore expérimenté, à moins que...) ou insérer un dispositif hélioscope d'herschel avec ce même traitement.

Copieur!l'idéal serait effectivement d'alonger le tube pour que le corps du TZ4 se trouve au foyer du telescope. Ainsi, il n'y a plus grand chose qui "pendouille" en aval du PO: morceau de TZ4, Daystar, allonge et oculaire ou imageur.En plus, dans ces condtions, le faisceau lumineux n'est replié par le secondaire qu'en extrême fin de parcours, et le secondaire peut donc être rikiki, donc meilleur pour l'obstruction...En revanche, c'est quoi l'ERF? un truc pleine ouverture qui "ferme" le tube?

Au fait, tu peux nous rappeller les caractéristiques de tes instruments?

Bonsoir.et pourquoi donc le Halpha ne supporterait pas d'obstruction? les telescopes Hat de Fred (chonum) sont des schmidt-cassegrain avec une obstruction de 33%, et pourtant, ceux qui en ont nous sortent des images formidables... Il faut creuser ce filon des telescopes, d'ailleurs, on est quelques uns sur le coup, et les lunettes ont du souci à ce faire, surtout en halpha. On en reparlera à serbannes.

grace à tes belles images graduées, on peut se rendre compte qu'elle fait la taille de la distance terre-lune...

Pffff... même en Cak elle pète! t'es sur tous les fronts.superbe.