lepithec

Merci pour ces précisions très utiles ! Du coup il faut bien acheter ce câble ?

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail

Et l'autoguidage sur l'EM200 c'est vraiment utile ?

Ça me plaît bien tout ça !

Le boitier dont tu parles Olili c'est un ASIair ou autre chose ?

J'imagine que l'iPad sert juste à contrôler, les images sont enregistrées par le boitier sur une carte SD ?

J'ai aussi cru que Taka arrêtait ses montures, vu qu'elles ont pour la plupart disparues des sites de vente en ligne ! Si j'ai bien compris il s'agit juste d'un report de la Temma3.

Du coup pour rebondir sur ce que disait Colmic ici, une EM-200 Temma 2M est entièrement pilotable en Go-To et Wifi avec l'ASIair pro ? Tout piloter via un PC m'a toujours un peu rebuté j'avoue, surtout que je travaille surtout sur Mac et que le seul PC que j'ai est une antiquité... (je l'utilise seulement pour traiter du planétaire, vu que Siril fonctionne sous Mac !)

Je suis l'heureux propriétaire d'une FS60 depuis 3 ans et je l'aime de plus en plus ! Elle m'a accompagné aux USA pour l'éclipse de 2017 sur une StarAdventurer et elle m'a donné, de loin, les meilleures photos d'éclipses totales sur les 5 observées avec succès. Je l'avais utilisée à l'époque avec le correcteur de champ f/6.2 et avec un boitier EOS 7D. J'ai acheté un EOS 6D l'année suivante, mais j'ai eu peu d'occasion de le tester avec la FS60.

Citation

Il y a la Taka FS60 avec le réducteur qui est utilisée avec succès par certains avec un A7s, n'en déplaise aux puristes de la prise de vue qui disent qu'il est impossible de faire du plein format avec un engin si petit. 

J'ai effectivement lu à plusieurs endroits que la Taka FS60 était plutôt adaptée aux capteurs APS-C qu'au plein format. Pouvez-vous me dire pourquoi ?

Merci ! J'ai essayé d'augmenter la saturation des couleurs dans Photoshop mais ça augmente le bruit. Pas essayé dans Astrosurface, c'est peut-être mieux.

Sauveur, j'ai utilisé ta technique pour améliorer le rendu des couleurs, mais comment suis-je arrivé à des couches R et B inversées ? Dans AS3 la debayerisation est en auto pourtant.

Nouvelle tentative, pour faire suite à ce topic d'il y a un mois :

Voici un résultat qui me semble bien meilleur, le ciel était aussi beaucoup plus stable (début de nuit vers 21h, le soir d'Halloween !).

Acquisitions AVI avec le logiciel EZ Planetary (j'ai toujours un problème de balance des blancs et je ne parviens pas à savoir si c'est un souci de la caméra ou du logiciel d’acquisition (couches rouge et bleues inversées). Je ne maîtrise pas encore FireCapture avec cette caméra. Traitement AS3 + Astrosurface et inversion des couches R et B avec Fitswork, puis couleur automatique dans Photoshop (l'image de base était un peu verte).

Merci pour vos commentaires et suggestions !

Quelle est la méthode pour intervertir les couches Rouge et Bleu directement dans AS3 ?

Quand je met en debayerisation auto, j'ai ce résultat tout moche !

La seule méthode est-elle de séparer les couches avec Fitswork puis recomposer dans Astrosurface selon la méthode de Sauveur ?

Bravo, vraiment bien avec un C8 et sans ADC !

Ils sont bons ces C8 vintage, faut que je répare le mien !

Je rebondis sur une autre problématique, peut-être que c'est hors sujet je sais pas....

Existe-t-il un logiciel comparable à Sharpcap qui permette une mise en station avec caméra, mais SANS VISER LE NORD ?

En l’occurrence, comme d'autres ici je galère à faire une mise en station depuis un balcon depuis lequel l'étoile polaire est invisible... 

J'ai lu qu'on pouvait faire Bigourdan avec PHD2 Guiding, mais ça nécessite apparemment un calibrage de l'axe de la caméra. Je me suis pas encore penché sur le truc j'avoue, mais je pense qu'on peut faire plus simple, non ? Ce serait peut-être une idée pour les astro développeurs ? J'imagine par contre que ça nécessiterait un gros travail d'astrométrie de la part du logiciel...

Ah ben MERCI BEAUCOUP pour les explications et vos excellents résultats !

J'ai toujours eu du mal à gérer la balance des blancs et surtout la débayerisation avec cette caméra, il me semble que ça a toujours été GB, je crois que Firecapture trouve la bonne du premier coup en auto mais EZ Planetary visiblement pas...  Je pense que je vais passer à 100% sur Firecapture du coup et mieux étudier les réglages ! 

Sinon oui j'aime beaucoup cet ETX, mais non je n'ai jamais vu le volcan à l'oculaire, je pense que c'est un peu chaud à moins de 200mm, sauf peut-être sur un Mak 180 ou un Mewlon 180, et encore c'est très peu contrasté.

Citation

bravo également pour ton site que je connais depuis pas mal de temps déjà

Merci !

Désolé je débarque mais c'est quel diamètre le Mewlon ? Sauf erreur ce n'est précisé ni dans le titre ni dans le premier post. Pas le 180 vu son cul-cul mais 210, 250 ou 300 ?

Merci AG pour ta réponse ! Oui la couleur est absente je ne comprends pas bien pourquoi, je pense que les réglages d'aquisition n'étaient pas très bons...

Voici un TIF sorti d'AS3, j'ai gardé je crois environ 70% des images, mais le total des images n'était pas dingue (je n'ai pas mon ordi avec les AVI sous la main mais c'était env. 120s à 30 ou 40 images/s).

mars-16-oct-4-Part0001_lapl6_ap60.tif

Je me décide à poster "ma Mars", une bien modeste contribution pas super glamour comparée aux images sorties dernièrement par de nombreux Maks 180, 250mm divers, Mewlon 300 et autres C14, mais je trouve intéressant de tester aussi dans les diamètres plus modestes (en même temps j'ai pas beaucoup le choix car mes Dobson de 10 et 14" ne sont hélas pas encore motorisés !). C'est donc mon fidèle ETX90 acquis en 2001 qui s'y est collé.

Après 2 semaines de temps pourri, j'ai pu photographier Mars dans la nuit du 14 au 15 octobre 2020 depuis mon domicile en Suisse. Le ciel n'était pas super stable et je n'ai pas pu éviter l'artéfact autour du limbe dû à la diffraction, et la balance des blancs n'est pas bonne... Mais on voit quand même quelques détails comme le fameux Olympus Mons. J'avais déjà fait Mars en 2003 et en 2018 mais c'est la première fois que je vois aussi distinctement.

Acquisitions en AVI avec le logiciel EZ Planetary fourni avec la caméra QHY, c'est un programme simple et efficace mais peu élaboré ce qui explique je pense le problème de balance des blancs... Traitement AS3 + Astrosurface. Merci pour vos suggestions d'améliorations (technique et/ou traitement).

Ahah ! Merci pour ces précisions !
Du coup... y'a quand même des chances pour que les moteurs soient HS ou pas forcément ?

Merci beaucoup à tous pour vos réponses très utiles !

Je vais essayer de tester les moteurs et sinon voir pour commander des 220V, en vérifiant que ça peut coller au niveau des dents d'entraînement...

Et non, il n'y a pas de fusibles visiblement !

Bonjour à tous,

J'aimerais avoir votre avis et vos conseils suite à une (grosse) bourde que j'ai faite avec mon C8 orange "vintage" de 1978 : je l'ai branché sur le secteur 220V au lieu des 110V habituels pour ce modèle.

Je le savais pourtant, mais j'ai oublié... Maintenant, j'ai acheté un convertisseur 220 -> 110 mais même avec le bon voltage, j'ai l'impression que les moteurs ne fonctionnent plus... (il y a encore un cliquetis caractéristique de ce C8 quand il est branché mais l'entraînement sur la fourche ne se fait plus, en tout cas je n'ai plus de suivi). Est-ce définitivement "grillé" ou existe-il une méthode pour diagnostiquer le problème concrètement, voire rattraper le coup ?

Sur cet excellent site sur les C8 vintages, il y a toutes les caractéristiques de ce moteur (en réalité 2 moteurs) et les photos des bidules : http://www.astronomyasylum.com/c8syncronousmotors.html

A votre avis, que puis-je faire pour vérifier si les moteurs sont vraiment HS ?

Est-il possible de trouver des moteurs équivalents aujourd'hui ? Si c'est du 220V, ça ne me dérange pas de changer (ça évite le convertisseur) tant que c'est compatible...

Merci d'avance pour votre aide !

Merci pour les idées de colle, je vais voir ce que je peux trouver !

Concernant le marquage du secondaire par rapport au support en alu, actuellement ça ressemble à ça : je trouve un peu bizarre que les repères ne soient pas alignés, justement... me conseillez-vous de les aligner à nouveau au recollage ?

Merci à tous pour vos réponses !! C'est vraiment sympa car je bloquais sur ce problème depuis des mois sans avoir le courage de tout démonter. Finalement, il fallait bien.

- alors oui, le C8 avait déjà été démonté par l'ancien propriétaire, il y avait toujours les repères, et j'ai pris des photos de la position de chacun de ces repères par rapport au tube, au secondaire, etc...

- comme je n'ai pas de vis au pas américain sous la main, je vais sûrement garder les vis Bob Knobs pour le moment... et scier simplement celle qui est trop longue. Cela devrait suffire ?

- sinon, quelqu'un serait-il en mesure de d'indiquer les caractéristique sdes vis au pas US que je devrait commander le cas échéant ? Diamètre, longueur ? Il y a sûrement ça chez Pierro Astro... On est bien d'accord que c'est du pas US ? Chez Sky-Watcher c'est du métrique, il me semble.

- je ne vais sûrement pas racheter de liège mince pour recoller le secondaire. Il faudrait quelque chose de plus propre, de stable dans le temps et qui supporte de fortes variations de températures, etc... la colle silicone me semble une bonne solution, même si je n'ai jamais utilisé ce genre de colle : trois points, c'est cela ? De taille d'un petit pois par exemple, en laissant un espace de l'épaisseur d'une allumette entre le support en alu et le miroir ?

- pour la colle, est-ce que quelque chose de ce genre serait idéal ? https://fr.officeb2b.ch/uhu-46735,p-5664659.html

Bonjour,

Merci à tous pour vos conseils ! Finalement je me suis décidé à démonter la bête pour y voir plus clair. J'ai eu trois surprises :

- la première c'est que les trois pas de vis semblent parfaitement OK

- la seconde c'est que l'une des trois vis Bob Knobs est plus longue que les autres : est-ce que c'est normal ?

- la troisième surprise, c'est que le miroir secondaire n'était pas collé contre son socle en alu, mais qu'il y a une couche de liège toute pourrie entre les deux, qui se détache comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes. Clairement, l'une des vis pousse le miroir à travers cette couche de liège et c'est probablement ce qui rendait la collimation impossible !! Il y a du jeu à cet endroit. Est-ce que c'était un montage d'origine ?

Je suppose que je peux décoller tout ça et tout nettoyer afin de recoller proprement le secondaire sur son support en alu ?
Quelle genre de colle me suggérez-vous ?
Il y a-t-il un sens à respecter tout de même ou peut-on considérer que le miroir secondaire est parfaitement sphérique et donc, que peu importe l'orientation du collage ?

Bonjour,

J'ai acquis il y déjà plus d'un an un vieux C8 orange, de bonne réputation et de belle fabrication. Le précédent propriétaire avait eu la bonne idée de remplacer les vis de collimation d'origine par des vis Bob Knobs. Problème : un des pas de vis semble défectueux. Je n'ai pas les outils pour vérifier en détail quel est le problème mais je suppose que le filetage est abîmé, car la vis tourne "dans le vide" assez vite, ce qui empêche finalement toute collimation précise car les trois vis sont indispensables pour ce réglage.

Voici donc ma question : pensez-vous qu'il soit possible de refaire le filetage pour cette vis, tout en gardant la vis Bob Knobs ? Si oui, j'imagine qu'il s'agit d'un pas américain, mais je n'en ai pas la certitude (pas trouvé d'infos précises). Et s'il s'agit d'un pas US en pouces, lequel est-ce ? Je n'ai pas d'outils pour mesurer la taille et le pas de ces vis Bob Knobs...

Sinon, ne serait-il pas plus simple de refaire le filetage dans le trou défectueux ? Dans ce cas, que me conseillez-vous ?

Merci pour votre aide !

Est-il possible de lister les éléments à acheter, avec éventuellement les prix et les liens vers les fournisseurs ? Cela pourrait aider les gens comme moi qui passeront peut-être prochainement à l'attaque ? Merci d'avance ! ;-)

Je me demandais s'il existait un ou deux clubs astro sur Paris où l'on pourrait trouver des gens expérimentés pour échanger sur des bricolages astro, fabrication de télescopes, techniques d'astrophotographie (prise de vue et traitement), parce que en dehors de l'été où je suis au contact d'autres passionnés, ça me manque un peu. Je sais qu'il en existe des cools en banlieue, mais habitant Paris centre, sans voiture, je suis désespérément à la recherche d'un endroit pas trop loin de chez moi pour progresser un peu dans tout ça ! (et pas forcément pour observer, du coup, mais plutôt pour bricoler et faire des tests). Merci pour vos conseils... :-)

Il est en effet possible que je n'ai pas essayé la commande directe "on camera" sur PHDGuiding... je viens de voir ça. Il faudrait que je réessaie. Merci du conseil !

Suite à quelques déconvenues avec ma monture Vixen GP, qui marche plutôt bien mais avec laquelle je ne peux guère espérer faire des poses de plus de 2 minutes avec ma lunette 80/600 ED, j'ai investi dans une caméra QHY 5L-II-C, qu'on m'a recommandé, pour me mettre à l'autoguidage. Je me suis pas mal documenté ces derniers temps là-dessus, mais je suis confronté à un problème (comme je m'y attendais !).

Cette caméra fonctionne avec des pilotes ASCOM, mais je ne parviens pas à savoir quel type de protocole choisir pour piloter ma monture Vixen GP (qui est équipée d'une raquette de commandes Vixen DD3 avec un port d'autoguidage natif ST4). Je ne trouve aucune doc sur cette DD3... je suis en train de me demander si elle peut vraiment communiquer avec ASCOM, j'avais cru lire que oui, mais comment ? Pour le moment, je n'ai rien trouvé...

Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance... :-)