olivdeso

il y a 21 minutes, Clouzot a dit :

Disons qu’il peut contenir 196k électrons répartis également sur ses 4 sous pixels, mais pas encaisser le flux lumineux qui irait avec  

1 électron vient d'un photon et un seul. Donc forcément tu as au moins autant de photons arrivés sur le photosites pendant la pose que de photo-électrons en fin de pose.

(Il faut un petit peu plus de photons à cause du rendement quantique et on récupère quelques électrons en plus à cause du bruit du capteur)

il y a 4 minutes, Colmic a dit :

Dans tous les cas à un moment donné on va devoir la réduire à 16 bits voire à 8 si on sauve en JPG pour la présenter quelque part

Oui d'où la transformation non linéaire pour garder les basses lumières. Si on coupait juste les bits de poids faible on perdrait tout.

Le 02/10/2022 à 11:40, seb-65 a dit :

De votre côté comment procédez-vous pour configurer le Gain et Offset de votre capteur ?

Sur une caméra comme celle ci, avec une courbe de bruit de lecture qui descend régulièrement sans marche ni plateau, il n'y a pas vraiment de gain optimal.

Ça va plus dépendre de l'utilisation que tu en fais : temps de pose unitaire, filtres, cible, pollution lumineuse...

- si tu fais du Narrow bande, tu auras peu de signal, peu de dynamique, un fond de ciel bien sombre (en Ha et SII du moins) donc pas besoin de beaucoup de dynamique, par contre ils est très important de baisser le bruit de lecture. Donc tu vas augmenter le gain, typiquement le entre 200 et 300.

- en Luminance par contre il faudra plus de dynamique et le bruit de lecture est moins critique. Là on va diminuer un peu le gain. Donc 100-200, voir moins sur certaines cibles à grosse dynamique, mais c'est rare. Donc le gain à 139 pourquoi pas,

A vrai dire dire sur sa cousine la QHY163, je mettais souvent le gain à 200, ça va bien pour le Narrow bande et luminance.

Mais j'avais aussi des darks pour 300 et pour 100.

De toutes les façons la caméra ne sort que 12bits. Donc tu a intérêt à avoir une dynamique autour de 10,5 à 11 bits

il y a une heure, Colmic a dit :

De même si on fait le binning via un logiciel tiers qui ne soit pas 32 bits (heureusement SiriL et Pix prennent bien les images 32 bits).

Oui c'est un des intérêt de le faire en post traitement en 32 bits (au moins 18) sur ces caméra qui utilisent les 16 bits, à condition d'avoir réglé le gain correctement. (High gain read mode et gain 56 pour les QHY 268 et 600)

Dans ce cas on arrive à 14 bits de dynamique effective environ. Voir 14,4 bits au mieux sur la QHY600. Les 16 bits ne sont pas de trop.

Donc il serait bon d'avoir 2 bits de plus effectivement pour du bin 2

Il y a 3 heures, christian_d a dit :

Bien entendu c'est du CCD, mais en principe Nathanael devrait avoir quelque chose du même genre avec un Cmos qui procure un gain de 2 en acquisition.

Ben non justement, c'est la différence entre CCD et CMOS : en CCD tu gagne sur le bruit de lecture de en binnant, pas en CMOS.

Lr binning en CMOS est un simple ajout des ADU des 4 pixels après conversion A/D.

Alors qu'en CCD c'est AVANT la conversion A/D : les électrons des 4 photosites sont regroupés dans un seul et lus en 1 seule fois pour convertir en ADU (conversion A/D). Le fait de faire 1 seule lecture et conversion au lieu de 4 permet de réduire le bruit de lecture.

Bref pour simuler ce que Nathanaël devrait avoir avec sa CMOS, il faudrait plutôt mettre l'image bin 1 dans Iris et la redimensionner/ faire du binning 2 dans Iris. Là tu reproduira un binning de CMOS.

Ça serait d'ailleurs intéressant de comparer le bin 2 fait dans la CCD et le bin 2 fait à posteriori dans Iris comme le font les CMOS 

Et si tu mets les images à la même taille, tu verra que le binning CCD est légèrement devant, alors que le binning "façon" CMOS i.e. à posteriori est identique à l'image bin 1.

On le voit très bien sûr tes images (très représentatif des CCD), il faudrait juste ajouter l'image bin 1 mise en bin 2 dans Iris pour comparer les 3.

Il y a 8 heures, RL38 a dit :

 

Il y a 8 heures, RL38 a dit :

Il y a 9 heures, VNA1 a dit :

Bonjour, arrête(z) avec le complexe d'infériorité--encore une fois lire l'article dont j'avais mis le lien.

Le JWST a due et continue a s'adapté ou ajusté à l'aide de ses 14 "actuators." Ces derniers ne sont pas fait pour être beau? D'ailleurs la France initialement avait développé cette technologie!

 

"could it be a question of semantic?

A je pense que l'idée initiale venait peut être plutôt d'un Russe qui avait inventé le marteau à bomber le verre. Ils sont forts ces Russes, très forts...

il y a 27 minutes, christian_d a dit :

aimerais voir "visuellement" ce qu'apporte le gain "software" du bin2 avec un Cmos.

En fait rien du tout si tu affiche les image à la même taille sur l'écran !

Là c'est le PC qui va binner pour afficher.

Il y a 2 heures, Nathanael a dit :

Alors toutes les manips que je fais sont faites avec mon newton 245/1472 (paracorr2) ou 2972(paracorr2+powermate x2).

C'est intéressant.

Mais ce que tu peux faire : tu prends l'image avec l'échantillonnage le plus serré et tu la redimensionne en post traitement en 2 fois plus petite.

C'est exactement la même chose que ce que fait le binning d'une caméra cmos, du moins avec un algorithme très basique qui fait la somme des 4 pixels binnés. Tu peux bien sûr aussi faire du binning classique.

Et tu mesure la FWHM sur l'image réduite.

Tu peux essayer différents facteurs de réduction, jusqu'à trouver la limite à partir de laquelle tu ne retrouve plus ta FWHM d'origine.

Il y a 6 heures, Nathanael a dit :

fwhm 2" à 1"/p (setup 1)

fwhm 1.7" à 0.5"/p (setup 2)

fwhm 1.7" à 1"/p (setup 2 bin 2)

Là dedans c'est FWHM 2" qui m'étonne un peu. Mais les conditions ont pu changer par rapport au 1,7 si ce n'est pas fait pile en même temps. D'une pose à l'autre en on a tout à fait ce genre de variations

Mais c'est le même télescope ? Même diamètre ?

Il y a 6 heures, Nathanael a dit :

Tu es le premier à dire que la psf peut s'améliorer jusqu'à un échantillonnage de fwhm/6 

C'est ce que je constate expérimentalement avec une CCD sur plusieurs observations. Échantillonnage 0,54". En gros à 2,5" en bin 1 tu gratté un peu de finesse par rapport au bin 2, mais à 3" de FWHM tu ne gagné plus rien, tu peux passer en bin 2.

Il y a 6 heures, Nathanael a dit :

ET à trouver évident que la fwhm ne varie pas avec le binning

Oui c'est évident. Quand tu atteint un échantillonnage suffisamment serré en bin 2 pour reproduire fidèlement l'étoile, sur-échantilloner en bin 1 ne change pas la forme.

Il y a 6 heures, Nathanael a dit :

Avec des pixels de 3,7 um jai une Fwhm de 1,7’´ 

Avec des pixels de 7,4 um j’ai une Fwhm de 2,3’´

Avec des pixels de 3,7um en bin 2 j’ai une Fwhm de 1,7’´

Bof ça m'étonne qu'à moitié, faut chercher où est l'erreur, car il y en a forcément une. On en fait tous les jours. Faut juste en entre conscient et savoir la détecter. C'est ce ne que tu as fait. De là à dire d'où ça peut venir, toi seul le sait...

En sous échantillonnage tu ne peux en pas reproduire fidèlement le signal d'entrée, en suréchantillonnage par contre oui et ça ne change pas.

Il y a 1 heure, AlSvartr a dit :

Je me demande simplement si il est raisonnable de mettre des CCD/CMOS sur le même transfo que des ventilateurs, résistances chauffantes etc...

C'est la bonne question. Ça va beaucoup dépendre :

- du càblage

- de l'alim

Câblâge : câble tout en étoile, surtout les truc sensible en partant de l'alim.

Ne partage pas un câble entre moteur/résistance chauffante et caméra par exemple.

Car une charge qui tire du courant, fait baisser la tension dans le câble pour tout ce qui est branché dessus et même si c'est minime, ça fait du bruit quand même pour le reste, autant éviter.

De même évite d'avoir le même chemin de câble (surtout si câble non blindé) pour la caméra et le reste (la monture, résistances chauffantes et autres) ça fait du bruit par couplage d'un câble à l'autre quand ils sont en parallèle. Le pire sont les câbles des moteurs pas à pas, il ne faut rien mettre en parallèle.

Pour limiter le bruit par conduction d'un élément de à l'autre, mets des férites sur les câbles près de l'alim. Il existe des férites qui s'ouvrent pour ça. Tu l'ouvre, tu fais 1 tour ou 2 et tu referme. Ça va bien limiter les problème. (Si les câbles partent en étoile). Tu peux d'ailleurs remettre une férite en entrée de caméra.

Après les caméra modernes sont quand même assez bien filtrées.

J'ai testé diverses alim et batterie sur une QHY268 récemment, pas vu de différence. C'est bien foutu. Mais c'est pas toujours le cas. Les CCD étaient un peu plus sensible.

Un bon truc pour vérifier est de passer l'image en domaine fréquentiel par une FFT. Si tu as des lignes visibles en fréquence,, il y a une perturbation. Pour investiguer, faut alors essayer avec une batterie, puis ajouter des férites si besoin.

Impédance des câbles : plus le câble est résistif, plus ça va faire du bruit pour les autres quand le courant varie. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de partager les câbles. Donc prendre du gros câble pour les équipements qui consomment un peu et surtout qui ont des variations de conso. Par exemple une caméra consommera plus pendant le transfert de données. 1mm2 minimum pour caméra et monture et plutôt 2mm2. (Même si un câble plus petit suffirait à passer le courant bien sur, c'est pas le sujet ici)

Alim : une alim a normalement des condensateurs de sortie suffisamment large pour assurer la stabilité en tension en sortie. Dans une certaine mesure bien sûr, car ça coûte cher. L'ondulation résiduelle (le ripple) dépend de la taille de ces capas qui sont une réserve d'électrons. Plus l'alim est grosse, plus les capas sont grosses, plus tu as de resserve d'électrons (=courant quand ils bougent) pour palier à une demande transitoire d'un élément, génératrice de bruit pour les autres.

Donc ne pas prendre une alim trop limite. On peut ajouter des capas (il y a quelques précautions) voir une batterie si vraiment problème de stabilité, mais c'est quand même pas courant avec les électroniques modernes de nos jours.

Il y a 5 heures, AlSvartr a dit :

n'aurais plus besoin de prise 220V sur le tube, c'est plus securisant

Oui c'est à éviter.

Et sinon, bien mettre le tube à la terre si vraiment tu es obligé d'avoir du 230Vac* sur le tube.

* Le secteur c'est 230Vac en Europe, pas 220, depuis au moins 30 ans.

Le 27/09/2022 à 22:45, Nathanael a dit :

Après binning 2 par traitement même fwhm :

 

Ben heureusement, ça veut dire que Shannon et Nyquist avaient raison et en bin 2 tu respectes déjà leur critère. A fortiori en bin 1.

Il y a 11 heures, mak178 a dit :

Les 4 branches de l' araignée sont constituées de tiges filetées de diamètre 12mm...Es ce  un problème ? 

12 la 🐮 ! Beaucoup trop épais et inutilement lourd, donc obligé de compenser ce poids par un contrepoids environ 5 fois plus grand côté primaire.

Tout ce que tu peux gagner en poids côté secondaire est bénéfique et fait un énorme gain de poids côté primaire.

il y a une heure, mak178 a dit :

Je vais remplacer les tiges de l'araignée par des tôles inox de 1mm

Exactement : Aigrettes plus fines, non seulement parceque les branches sont plus fines, mais aussi parceque l'inox poli diffusé moins de chaleur qu'une pièce peinte en noir.

L'offset c'est pas un gros soucis, avec une obstruction de 0,25 sur un 450 à F/D 4,5 il y a de la marge effectivement. Mais autant corriger. 

ça va ressemble à un patinage du moteur effectivement.

Le mieux ça est de remplacer toi même le joint torique autour de la roue.

Il s'use et se durcit avec le temps, du coup le galet du moteur qui roule dessus patine.

Il y a 2 heures, danielo a dit :

Évidemment l'utilisation d'un modèle de pointage permet de s'en affranchir.

pas forcément. Toutes les montures n'ont pas de modèle de suivi, ce qui est différent du modèle de pointage : l'ajustement de la vitesse AD en temps réel en fonction de l’endroit pointé est rarement fait.

Je n'en connais pas beaucoup qui le font à vrai dire...et même quand elles le font bien en tenant compte de la réfraction (donc de la pression atmosphérique, il faut rentrer l'altitude quelque part), tu as intérêt à garder un autoguidage sur les objets bas/longues poses et ce même sur des montures qui n'ont pas d'erreur périodique comme les direct drive.

Il y a 2 heures, christian viladrich a dit :

Quel est l'ordre de grandeur de l'amélioration en PTV et RMS ?

Oui mais tu ne va pas forcément le voir sur l'autoguidage, surtout que ça dépend énormément de la turbulence.

Ce qui compte c'est plutôt la FWHM : ça va se voir en cas de conditions très calmes. Plus c'est calme, plus tu vois apparaître les défauts de suivi de la monture, c'est le à dire une différence entre l'AD et le DEC (puisque le suivi est uniquement en AD). Ça résulte par une élongation des étoiles.

Là je parle de FWHM en dessous de 2". Avec la PEC sur AP+autoguidage, tu va pouvoir gratter 0,1 à 0,2" de FWHM sur une FWHM de 1,5 / 1,6". Donc ça paraît peu, mais ça compte vraiment quand les conditions sont cellentes. Mais AP c'est quand même hors normes, on n'aura pas les mêmes chiffres sur des EQ6 par ex, mais ça donne une idée du fonctionnement.

Sur une EQ6 (et encore plus sur une ED8) la PEC va permettre de contrer les variations rapides et là encore tu verra une diminution de l'élongation de des étoiles quand les conditions sont très bonnes. Typiquement quand on arrive vers 0,35" avec une EQ6 bien réglée. Là on va gratter encore un peu, surtout si on a une EP bien sinusoïdale (le kit courroies peut aider dans ce cas).

Bref plus ça se calme, plus la PEC a de l'utilité, car c'est là qu'on voit apparaître une élongation des étoiles due à l'EP, car l'autoguidage ne corrigé l'erreur qu'à posteriori, avec quelques secondes de décalage (1 à 5). Alors que la PEC va corriger l'EP en temps réel. Donc avec la PEC activée, l'erreur résiduelle CV à corriger par l'autoguidage sera moindre

Le 25/09/2022 à 15:11, starjack a dit :

PPEC et autoguidage quand même

Oui, mais ça dépend des montures. Sur certaines Vixen tu ne peux pas faire les 2 en même temps.

Par contre sur AP ou Losmandy, tu peux mémoriser la PEC dans la monture. Les AP sont livrées avec une PEC faite en usine d'ailleurs.

Comme le montre Christian ci dessus sur son AP1200, l'EP déjà très faible au départ tombe à +/-1 sans guidage, donc facile à autoguider. Beaucoup de de montures arrivent en à ce chiffre mais avec autoguidage.

Plus l'EP bouge vite, plus on a intérêt à utiliser la PEC pour limiter l'erreur à une valeur plus acceptable entre deux corrections de guidage.

Il y a 3 heures, Nathanael a dit :

 

Il y a 3 heures, Nathanael a dit :

(avec la 183 on est à fwhm/5)

 

Absolument.  en longue pose on gagne jusqu'à environ FWHM/5.

À 6 il vallait mieux passer en bin 2 avec les CCD. Mais pas la peine avec les CMOS. Tu reechantillone après calibration si besoin.

Le 23/09/2022 à 09:56, CB7751 a dit :

l'occasion de faire le soleil avant puisque bonne surprise il est livré avec un filtre dédié

Un filtre en entrée de tube style astrosolar? 

Ou un filtre en sortie? Car dans ce cas poubelle direct, c'est hyper dangereux, surtout sur une 150, ça fait beaucoup de watts, 45W en sortie de tube en gros.

il y a 10 minutes, Battista a dit :

Question quand même : la tension nominale est 12 V, pas 13 V ou 14 V

Non sur les LiFePo4 la tension nominale de 4 cellules en série est plutôt 13V. Et ça descend beaucoup moins vite qu'une batterie au plomb : à la moitié de la décharge, on est encore à 12,8V. Quand tu arrives à 12V il est temps de faire les flats, il reste moins de 5%.

Aussi ça chute moins qu'une batterie au plomb quand on tire du courant dessus, quelques ampères

Donc en gros on est à 0,8V de plus que la batterie au plomb, voir 1V quand on tire du courant dessus lors des goto par ex

on charge à 14,6V mais un chargeur de batterie au plomb 14,4V peut quand même bien le faire, ça chargera à au moins 90% et ça allongera la durée de vie des cellules. Donc tout chargeur à tension limité à 14,4V à 14,6V est utilisable

Mais surtout ne jamais dépasser 14,8V grand max (donc il faut un chargeur électronique, pas un simple transfo non régiulé)

Quand on débranche la tension chute à 13,4V environ en début d'utilisation, puis se stabilise assez vite vers 13V et ce pendant très longtemps. ça commence à baisser à partir de la deuxième moitié de la capacité totale mais ça descend lentement.

bref ça pourrait t'apporter le petit plus nécessaire, mais vérifie bien le cordon d'abord. SI besoin, refait le en câble silicone AWG14 (2mm²) https://www.amazon.fr/électrique-parallèle-conducteurs-Raccordement-TUOFENG/dp/B07QKTHYY2/ref=sr_1_11

il y a 7 minutes, Battista a dit :

Du coup, il me faudra un nouveau cordon d'alim car les pinces crocodile ne seront plus adaptées.

mais si ça existe (par contre les pinces crocodile, c'est source de grosse erreur en cas d'inversion dans le noir...attention c'est arrivé à plus d'un)

https://www.manomano.fr/p/30ah-12v-360wh-batterie-lithium-fer-phosphate-lifepo4-batterie-pour-la-roue-de-puissance-27779810

et un chargeur 3A et ça charge en 1 nuit

https://www.amazon.fr/Chargeur-RoyPow-Mainteneur-dentretien-Crocodile/dp/B09KR7QB38/ref=sr_1_1_sspa

edit:

Les batteries au plomb (comme beaucoup de batteries) baissent légèrement au froid et comme il commence à faire froid en ce moment, c'est une piste. La batterie au plomb va perdre 0,3 V environ.

Le cordon de la monture est souvent sous dimensionné ce qui cause une chute de tension non négligeable. Plus de 1V sur certains cordons d'origine.

Tout cumulé peut poser problème à froid.

Une batterie 12V au plomb, est à moitié de décharge quand elle arrive à 12V

-> je commencerais pas changer le câble par du plus gros, avant de changer de batterie

il y a une heure, NicoF a dit :

Il faut mettre un filtre de Kalman pour estimer la position du moteur entre 2 pas du codeur.

+1 Kalmann + PID  (+ éventuellement un passe bas ou un sigma cliping si tu as des échantillons erronés / discontinuités)

Il y a 2 heures, Battista a dit :

C'est une batterie 12 V "NORAUTO" 60 Ah. 

Et ton chargeur débite combien ? C'est un modèle automatique ?

Quelle tension tu as aux bornes de la batterie lors de l'utilisation sur le terrain ?