olivdeso

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Everything posted by olivdeso

  1. Binning et fwhm

    En fait rien du tout si tu affiche les image à la même taille sur l'écran ! Là c'est le PC qui va binner pour afficher.
  2. Binning et fwhm

    C'est intéressant. Mais ce que tu peux faire : tu prends l'image avec l'échantillonnage le plus serré et tu la redimensionne en post traitement en 2 fois plus petite. C'est exactement la même chose que ce que fait le binning d'une caméra cmos, du moins avec un algorithme très basique qui fait la somme des 4 pixels binnés. Tu peux bien sûr aussi faire du binning classique. Et tu mesure la FWHM sur l'image réduite. Tu peux essayer différents facteurs de réduction, jusqu'à trouver la limite à partir de laquelle tu ne retrouve plus ta FWHM d'origine.
  3. -> Anneaux CNC 304mm et queue d'arronde Losmandy -Convient pour un C11 ou un VMC260 - Utile pour remplacer une queue d'aronde Vixen d'origine - Permet de monter une deuxième queue d'arronde sur le dessus du tube 100eur -> Queue d'arronde Losmandy DUP14" 360mm Top qualité Losmandy, perçages multiples, très bon état 60eur 150eur l'ensemble remise en main propre en région Parisienne ou ajouter port 10eur.
  4. -> Anneaux CNC 304mm et queue d'arronde Losmandy -Convient pour un C11 ou un VMC260 - Utile pour remplacer une queue d'aronde Vixen d'origine 100eur -> Queue d'arronde Losmandy DUP14" 360mm Top qualité Losmandy, perçages multiples, très bon état 60eur 150eur l'ensemble remise en main propre en région Parisienne ou ajouter port 10eur.
  5. Vends miroir secondaire Antarès Optical - Lambda /30 : meilleure qualité possible - 46mm de petit axe (1,83") - fabriqué en 2021 - valeur 170eur en neuf Typiquement pour Newton 200/1200 ou 150/750 https://antaresoptics.com/product/secondary-elliptical-mirror-1-83-axis-1-30-wave/ 105eur remise en main propre ou ajouter 5eur pour port
  6. Binning et fwhm

    Là dedans c'est FWHM 2" qui m'étonne un peu. Mais les conditions ont pu changer par rapport au 1,7 si ce n'est pas fait pile en même temps. D'une pose à l'autre en on a tout à fait ce genre de variations Mais c'est le même télescope ? Même diamètre ? C'est ce que je constate expérimentalement avec une CCD sur plusieurs observations. Échantillonnage 0,54". En gros à 2,5" en bin 1 tu gratté un peu de finesse par rapport au bin 2, mais à 3" de FWHM tu ne gagné plus rien, tu peux passer en bin 2. Oui c'est évident. Quand tu atteint un échantillonnage suffisamment serré en bin 2 pour reproduire fidèlement l'étoile, sur-échantilloner en bin 1 ne change pas la forme.
  7. Binning et fwhm

    Bof ça m'étonne qu'à moitié, faut chercher où est l'erreur, car il y en a forcément une. On en fait tous les jours. Faut juste en entre conscient et savoir la détecter. C'est ce ne que tu as fait. De là à dire d'où ça peut venir, toi seul le sait... En sous échantillonnage tu ne peux en pas reproduire fidèlement le signal d'entrée, en suréchantillonnage par contre oui et ça ne change pas.
  8. C'est la bonne question. Ça va beaucoup dépendre : - du càblage - de l'alim Câblâge : câble tout en étoile, surtout les truc sensible en partant de l'alim. Ne partage pas un câble entre moteur/résistance chauffante et caméra par exemple. Car une charge qui tire du courant, fait baisser la tension dans le câble pour tout ce qui est branché dessus et même si c'est minime, ça fait du bruit quand même pour le reste, autant éviter. De même évite d'avoir le même chemin de câble (surtout si câble non blindé) pour la caméra et le reste (la monture, résistances chauffantes et autres) ça fait du bruit par couplage d'un câble à l'autre quand ils sont en parallèle. Le pire sont les câbles des moteurs pas à pas, il ne faut rien mettre en parallèle. Pour limiter le bruit par conduction d'un élément de à l'autre, mets des férites sur les câbles près de l'alim. Il existe des férites qui s'ouvrent pour ça. Tu l'ouvre, tu fais 1 tour ou 2 et tu referme. Ça va bien limiter les problème. (Si les câbles partent en étoile). Tu peux d'ailleurs remettre une férite en entrée de caméra. Après les caméra modernes sont quand même assez bien filtrées. J'ai testé diverses alim et batterie sur une QHY268 récemment, pas vu de différence. C'est bien foutu. Mais c'est pas toujours le cas. Les CCD étaient un peu plus sensible. Un bon truc pour vérifier est de passer l'image en domaine fréquentiel par une FFT. Si tu as des lignes visibles en fréquence,, il y a une perturbation. Pour investiguer, faut alors essayer avec une batterie, puis ajouter des férites si besoin. Impédance des câbles : plus le câble est résistif, plus ça va faire du bruit pour les autres quand le courant varie. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de partager les câbles. Donc prendre du gros câble pour les équipements qui consomment un peu et surtout qui ont des variations de conso. Par exemple une caméra consommera plus pendant le transfert de données. 1mm2 minimum pour caméra et monture et plutôt 2mm2. (Même si un câble plus petit suffirait à passer le courant bien sur, c'est pas le sujet ici) Alim : une alim a normalement des condensateurs de sortie suffisamment large pour assurer la stabilité en tension en sortie. Dans une certaine mesure bien sûr, car ça coûte cher. L'ondulation résiduelle (le ripple) dépend de la taille de ces capas qui sont une réserve d'électrons. Plus l'alim est grosse, plus les capas sont grosses, plus tu as de resserve d'électrons (=courant quand ils bougent) pour palier à une demande transitoire d'un élément, génératrice de bruit pour les autres. Donc ne pas prendre une alim trop limite. On peut ajouter des capas (il y a quelques précautions) voir une batterie si vraiment problème de stabilité, mais c'est quand même pas courant avec les électroniques modernes de nos jours.
  9. Oui c'est à éviter. Et sinon, bien mettre le tube à la terre si vraiment tu es obligé d'avoir du 230Vac* sur le tube. * Le secteur c'est 230Vac en Europe, pas 220, depuis au moins 30 ans.
  10. Binning et fwhm

    Ben heureusement, ça veut dire que Shannon et Nyquist avaient raison et en bin 2 tu respectes déjà leur critère. A fortiori en bin 1.
  11. Questions conception dobson

    12 la 🐮 ! Beaucoup trop épais et inutilement lourd, donc obligé de compenser ce poids par un contrepoids environ 5 fois plus grand côté primaire. Tout ce que tu peux gagner en poids côté secondaire est bénéfique et fait un énorme gain de poids côté primaire. Exactement : Aigrettes plus fines, non seulement parceque les branches sont plus fines, mais aussi parceque l'inox poli diffusé moins de chaleur qu'une pièce peinte en noir. L'offset c'est pas un gros soucis, avec une obstruction de 0,25 sur un 450 à F/D 4,5 il y a de la marge effectivement. Mais autant corriger.
  12. Faire réparer une CCD SBIG

    ça va ressemble à un patinage du moteur effectivement. Le mieux ça est de remplacer toi même le joint torique autour de la roue. Il s'use et se durcit avec le temps, du coup le galet du moteur qui roule dessus patine.
  13. Sondage express: PPEC ?

    pas forcément. Toutes les montures n'ont pas de modèle de suivi, ce qui est différent du modèle de pointage : l'ajustement de la vitesse AD en temps réel en fonction de l’endroit pointé est rarement fait. Je n'en connais pas beaucoup qui le font à vrai dire...et même quand elles le font bien en tenant compte de la réfraction (donc de la pression atmosphérique, il faut rentrer l'altitude quelque part), tu as intérêt à garder un autoguidage sur les objets bas/longues poses et ce même sur des montures qui n'ont pas d'erreur périodique comme les direct drive.
  14. Sondage express: PPEC ?

    Oui mais tu ne va pas forcément le voir sur l'autoguidage, surtout que ça dépend énormément de la turbulence. Ce qui compte c'est plutôt la FWHM : ça va se voir en cas de conditions très calmes. Plus c'est calme, plus tu vois apparaître les défauts de suivi de la monture, c'est le à dire une différence entre l'AD et le DEC (puisque le suivi est uniquement en AD). Ça résulte par une élongation des étoiles. Là je parle de FWHM en dessous de 2". Avec la PEC sur AP+autoguidage, tu va pouvoir gratter 0,1 à 0,2" de FWHM sur une FWHM de 1,5 / 1,6". Donc ça paraît peu, mais ça compte vraiment quand les conditions sont cellentes. Mais AP c'est quand même hors normes, on n'aura pas les mêmes chiffres sur des EQ6 par ex, mais ça donne une idée du fonctionnement. Sur une EQ6 (et encore plus sur une ED8) la PEC va permettre de contrer les variations rapides et là encore tu verra une diminution de l'élongation de des étoiles quand les conditions sont très bonnes. Typiquement quand on arrive vers 0,35" avec une EQ6 bien réglée. Là on va gratter encore un peu, surtout si on a une EP bien sinusoïdale (le kit courroies peut aider dans ce cas). Bref plus ça se calme, plus la PEC a de l'utilité, car c'est là qu'on voit apparaître une élongation des étoiles due à l'EP, car l'autoguidage ne corrigé l'erreur qu'à posteriori, avec quelques secondes de décalage (1 à 5). Alors que la PEC va corriger l'EP en temps réel. Donc avec la PEC activée, l'erreur résiduelle CV à corriger par l'autoguidage sera moindre
  15. Sondage express: PPEC ?

    Oui, mais ça dépend des montures. Sur certaines Vixen tu ne peux pas faire les 2 en même temps. Par contre sur AP ou Losmandy, tu peux mémoriser la PEC dans la monture. Les AP sont livrées avec une PEC faite en usine d'ailleurs. Comme le montre Christian ci dessus sur son AP1200, l'EP déjà très faible au départ tombe à +/-1 sans guidage, donc facile à autoguider. Beaucoup de de montures arrivent en à ce chiffre mais avec autoguidage. Plus l'EP bouge vite, plus on a intérêt à utiliser la PEC pour limiter l'erreur à une valeur plus acceptable entre deux corrections de guidage.
  16. Absolument. en longue pose on gagne jusqu'à environ FWHM/5. À 6 il vallait mieux passer en bin 2 avec les CCD. Mais pas la peine avec les CMOS. Tu reechantillone après calibration si besoin.
  17. Un filtre en entrée de tube style astrosolar? Ou un filtre en sortie? Car dans ce cas poubelle direct, c'est hyper dangereux, surtout sur une 150, ça fait beaucoup de watts, 45W en sortie de tube en gros.
  18. Non sur les LiFePo4 la tension nominale de 4 cellules en série est plutôt 13V. Et ça descend beaucoup moins vite qu'une batterie au plomb : à la moitié de la décharge, on est encore à 12,8V. Quand tu arrives à 12V il est temps de faire les flats, il reste moins de 5%. Aussi ça chute moins qu'une batterie au plomb quand on tire du courant dessus, quelques ampères Donc en gros on est à 0,8V de plus que la batterie au plomb, voir 1V quand on tire du courant dessus lors des goto par ex on charge à 14,6V mais un chargeur de batterie au plomb 14,4V peut quand même bien le faire, ça chargera à au moins 90% et ça allongera la durée de vie des cellules. Donc tout chargeur à tension limité à 14,4V à 14,6V est utilisable Mais surtout ne jamais dépasser 14,8V grand max (donc il faut un chargeur électronique, pas un simple transfo non régiulé) Quand on débranche la tension chute à 13,4V environ en début d'utilisation, puis se stabilise assez vite vers 13V et ce pendant très longtemps. ça commence à baisser à partir de la deuxième moitié de la capacité totale mais ça descend lentement. bref ça pourrait t'apporter le petit plus nécessaire, mais vérifie bien le cordon d'abord. SI besoin, refait le en câble silicone AWG14 (2mm²) https://www.amazon.fr/électrique-parallèle-conducteurs-Raccordement-TUOFENG/dp/B07QKTHYY2/ref=sr_1_11
  19. mais si ça existe (par contre les pinces crocodile, c'est source de grosse erreur en cas d'inversion dans le noir...attention c'est arrivé à plus d'un) https://www.manomano.fr/p/30ah-12v-360wh-batterie-lithium-fer-phosphate-lifepo4-batterie-pour-la-roue-de-puissance-27779810 et un chargeur 3A et ça charge en 1 nuit https://www.amazon.fr/Chargeur-RoyPow-Mainteneur-dentretien-Crocodile/dp/B09KR7QB38/ref=sr_1_1_sspa edit: Les batteries au plomb (comme beaucoup de batteries) baissent légèrement au froid et comme il commence à faire froid en ce moment, c'est une piste. La batterie au plomb va perdre 0,3 V environ. Le cordon de la monture est souvent sous dimensionné ce qui cause une chute de tension non négligeable. Plus de 1V sur certains cordons d'origine. Tout cumulé peut poser problème à froid. Une batterie 12V au plomb, est à moitié de décharge quand elle arrive à 12V -> je commencerais pas changer le câble par du plus gros, avant de changer de batterie
  20. +1 Kalmann + PID (+ éventuellement un passe bas ou un sigma cliping si tu as des échantillons erronés / discontinuités)
  21. Et ton chargeur débite combien ? C'est un modèle automatique ? Quelle tension tu as aux bornes de la batterie lors de l'utilisation sur le terrain ?
  22. Miroir 1 m f/d 7

    quelle épaisseur ? min 200Kg environ, max?
  23. Setup MN190 + EQ6

    Vends setup Maksutov Newton Skywatcher MN190 dernière génération optimisé - barillet du primaire complètement refait (trop souple d'origine et points d'appuis pas au bon endroit - support du secondaire changé : support plus large pour éviter l'astigmatisme. Vis de fixations changées et rigidifiées - bafflage secondaire refait : feutrine anti reflet mise pour remplacer celle d'origine qui diffuse en en proche Ir - ventilation ajoutée : Ventilateur et régulateur Noctua 92mm, fonctionne en extraction pour garder un flux interne laminaire. réglable de 0 à 100% très silencieux - porte oculaire changé : bague allonge intégrée trop flexible d'origine, changé par un porte oculaire plus ancien, plus rigide avec une bague allonge sans jeu fournie. àa reste du skywatcher ça peut être upgradé par mieux, mais ça fait le boulot pour commencer - chercheur 30mm : suffisant pour calibrer le goto et centrer la planète en photo planétaire. - bob knobs pour régler le barillet du primaire et vis BTR pour le barillet du secondaire quelques infos ici : voir les 3 dernières photos sur https://www.astrobin.com/users/olivdeso/ EQ6 Goto refaite et optimisée - kit poulies courroies Rowan - électronique goto neuve - moteurs neufs - roulements de vis sans fin SKF neufs - autres roulements changés ou révisés - rondelles d'ajustement de hauteur de vis sans fin en plastique changées par des rondelles acier - nouveau réticule pour le viseur polaire 1 contrepoids fourni, il faudra en ajouter 1 ou 2 suivant l'équipement du MN190 - erreur périodique faible et sinusoïdale facile à guider (voir capture ci jointe et exemple de guidage avec le MN190) Prix 1750eur (soit le prix du MN190 seul en neuf sans les optimisations)
  24. c'est malheureusement probable que ça se reproduise : si c'est la batterie, je ne me fierais absolument pas au logo batterie pleine. Aucun n'est juste. Calcule plutôt combien de temps il faut la laisser sur le chargeur en divisant sa capacité par le courant nominal du chargeur : par exemple 20Ah avec un chargeur de 1A, il faut au moins 20h et plutôt plus. laisse charger au moins 24h voir 48h pour les blocs batterie Celestron par ex Si c'est le manque de jeu à la vis sans fin, ça se reproduira au froid : le jeu a tendance à diminuer à froid sur les montures qui ont une vis sans fin acier, une couronne dentée en acier ou bronze et un carter en alu. Si c'est limite, ça peut coincer.
  25. @Battista est ce la première fois qu'elle voit le froid ? Je pense à 2 choses (en plus du câble du moteur) - la batterie qui n'aime pas le froid - le jeu à la vis sans fin trop réduit et ça coince à froid -> la remettre au chaud et voir si elle remarche -> essayer avec une autre batterie ou une alimentation Ça peut être une combinaison de des 2 bien le sur