bandido

Hello,

Pour aller sur le terrain et faire de l’acquisition ciel profond ou planétaire, je ne prendrais pas un notebook neuf mais une bonne occase. Un Lenovo T430 est un vrai char d'assaut (j'en ai deux). Avec un SSD, 8Go RAM, tu en as pour max. 200€ pour la version i5. Le seul inconvénient est l'autonomie, il faudra l'aider un peu pour tenir une nuit. Il supporte les chutes (testé), humidité (testé aussi) et est très modulable.

A+

Miguel

Hello,

Ayant eu un C8 et ayant actuellement un C11 edgeHD, la différence est tout de même appréciable en matière de quantité de lumière et de tenue mécanique. Comme AlSvartr, la tenue de la collimation est très bonne sur le modèle edgeHD avec en plus très peu de shiffting. Mais tout cela a un prix que je ne saurais apprécier. En effet, si la version C11 standard tient la route, la différence de prix est rédhibitoire.

Après, pour du ciel profond, le C11 est un tube très exigeant. Il faut une mécanique bien rigide, une très bonne monture, un guidage au DO de préférence,... je ne connais pas tes connaissances en la matière mais ce n'est certainement pas le tube idéal pour un débutant. Je dirais même qu'il faut de très bonnes connaissances de tous ces problèmes pour pouvoir sortir de belles photos. 2000mm commence à être un focale d'adulte Par contre, tu peux faire du planétaire, lunaire, CP en visuel... un vrai couteau suisse ! Ou même passer à F/D 2 en mode HyperStar.

Un autre solution est le C8 edgeHD. Beaucoup plus abordable en prix et prise en mains, 2000mm corrigés d'origine avec 42mm corrigés mais il ne couvre que l'APS-C. Mais je ne sais pas si tu as besoin du FF...

A+

Miguel

Du 220V connecté à un moteur ? Vous êtes sûrs ? Sur des fils aussi minces ? Si c'est un moteur pas à pas que l'ont voit à droite, je dirais que max. 48V mais probablement 12V.

Il utiliser un ampèremètre et essayer de mesurer une tension quelconque avec son éventuelle polarité. Si c'est du 220v, cela reste très dangereux que de bricoler mais cela m'étonnerait.

A+

Salut Olivier,

Cette graisse AeroShell 64... je la trouve sous une autre appellation: AeroShell Grease 33MS. C'est la même chose ?

A+ et merci.

Miguel

Hello,

Je suis pas pro et je n'ai pas cet équipement, j'essaie juste de comprendre. Tu as quatre fils dessoudés ou uniquement deux fils blancs qui devraient être soudés à un fil blanc et à un vert ? Deux connexions sont intactes ? Tu as vérifier si elles correspondaient à l'alimentation continue ?

A+

Miguel

Il y a 9 heures, olivdeso a dit :

0,5mm de distance correcteur-capteur en plus, ça commence à être limite.

En ajoutant des rondelles entre le DO et la roue à filtres , la cam du DO n'étant pas vissée mais serrée avec un coulant 10.25", il pourra toujours la relever de l'équivalent des rondelles. C'est la distance à un correcteur qui pourrait être problématique.

Ma courte mais intense expérience dans ce domaine m'indique que quand cela ne joue pas, c'est toujours pour environ 30-60°, soit entre 75 et 150 microns. A part le papier, feuille plastic fine ou feuille alu de cuisine, on a rarement qqchose d'aussi fin sous la main. Zwo fourni une ou deux rondelles en plastic mais il faut avoir beaucoup de chance pour que cela tombe juste.

Une autre soluce serait l'imprimante 3D réglée en très fin et faire quelques test. Compte tenu de l'épaisseur, je ne pense pas que la dilatation soit un problème.

A+

Miguel

Il y a 11 heures, danielo a dit :

J'ai mis les 2 rondelles les plus fines, pile en face du grand côté

Bravo ! Je n'ai jamais eu cette chance !

Hello,

Je ne connais rien au niveau des MAK mais vous semblez indiquer que la formule optique est top pour le planétaire et que son défaut est la mise en température. N'existe-t-il pas un moyen de contourner le problème comme pour un SCT ? Avec des petits ventilateurs par exemple comme pour le modèles edge de Celestron. Ou ce genre de solution créerait plus de soucis que ceux qu'elle résout ?

A+

Miguel

Hello,

Je chercherais une autre solution, surtout qu'elle n'est pas trop difficile à mettre en oeuvre. En mettant le prisme sur le côté long du capteur, tu pourras te rapprocher de l'axe sans gêne au niveau de la lumière. Dans certains DO Zwo, tu peut bouger un peu le prisme de manière radiale.

J'ai un setup de ce type à la maison. Mon simple truc est de mettre un rondelle entre le DO et la roue à filtres, histoire qu'une fois serrée le tout le prisme tombe pile-poil au bon endroit en fonction du filetage. Le seul souci est qu'il faut très bien calculer l'épaisseur de la rondelle, souvent quelques dizaine de microns suffisent. Perso, j'ai utilisé une simple feuille en papier de 110gr A4 pour découper ma rondelle. Une fois calé,. il ne faut plus y toucher car le papier est détruit si tu dévisses ton montage.

Après, la hauteur du prisme va dépendre de ta formule optique. En fonction de ton FD, tu devras le monter ou descendre. En général, plus le FD est court, plus il faudra remonter le prisme, le juge de paix étant le flat.

Bonne chance.

A+

Hello,

J'ai souvent sorti mon C11 edgeHD en visuel et je n'ai jamais trop fait attention au backfocus. Je dois être aux alentours de 16cm avec le big Baader Clicklock 3.3" et le RC Baader ClickLock en 2", bien plus loin que l'idéal. Les images sont très belles, je ne vois aucune aberration ou déformation.

Est-ce vraiment critique en visuel ?

A+

Miguel

Il y a 6 heures, jp-brahic a dit :

investir dans une bague à Tilt Skymeca

Hello,

Tu connais ses caractéristiques ? Backfocus, diamètre intérieur et extérieur, connectique des deux côtés, … Rien trouvé chez Skymeca.

Merci.

A+

Miguel

Hello,

La 6200 monochrome semble idéale pour un petite focale avec un grand champ corrigé. Genre FSQ106.

Par contre, ce qui m'étonne est la faible capacité des Peltier installés. Si je lis bien, que cela soit chez Zwo ou QHy, ils parlent d'un delta de 30°. Possible ça ? En Espagne, en été, un delta de 30° supposerait au max des images à -5°C.

A+

Il y a 1 heure, la louche du Nord a dit :

il faut pas mal de tirage pour faire la MAP

Par curiosité, combien approx ?

PS J'ai trouvé dans les specs: 148mm. Tu as raison d'ajouter un max en vissé, jamais de la vie le focuser ne supporterait 2kg sorti à presque 15cm sans flexion et tilt qui va avec.

il y a 2 minutes, Malik a dit :

j y ai passé beaucoup de temps

 avant d'arriver à un truc acceptable.

De même pour moi avec ce réducteur sur la TV127is.

A+

Il y a 3 heures, petitprost a dit :

pas de backfocus sur la 100/580

Tu veux dire par là qu'il n'y a pas de distance à respecter depuis un quelconque correcteur et que le bon backfocus correspond à la mise au point. Comme sur ma FSQ106. Mais il y a bien un backfocus depuis le bloc arrière (de tête 178 mm pour la FSQ106).

il y a une heure, Blink a dit :

je savais pas qu'avec un réducteur 0.8x je n'aurai que le format APSC

S'il existe de super réducteurs/correcteurs pour le FF (Taka, Astro-Pysics, Riccardi), perso j'en connais pas qui fassent seulement réducteur en FF. Mais bon, APS-C c'est dejà pas mal et l'A7s a un mode prévu pour cela.

A+

Ah oui ! J'avais pas vu qu'il y avait aussi un correcteur.  Du coup, la seule différence notable est le focuser (réglage tilt intégré?). Comparativement, le backfocus du triplet + correcteur est beaucoup plus limite avec les 55mm. Tirage qu'il faut respecter. En fonction du train optique, cela peut être critique.

A la fin, cela fait tout de même un écart de 1000€. Cela fait réfléchir car avec cet argent tu peut t'offrir une bonne partie du setup photo… si tu restes raisonnable. Par contre, si tu parts sur du FF, là il faut s'orienter sur la 100Q.

A+

C'est exactement cela. La Q est une sacrée belle lunette mais totalement orientée photo. Pour l'autre, si tu veux faire de la photo, il faut ajouter un correcteur/réducteur et adapter effectivement le backfocus.

Donc, si astrophoto-> Q ; si visuel -> Imaging Star pour faire simple et vite.

A+

Oui, esatto. Les adaptateurs se fabriquent… impossible les avoir tous en entrée compte tenu du nombres de tubes sur le marché. C'est déjà compliqué en sortie alors que c'est plus universel ! 

J'aime bien Primaluce mais je reste assez méfiant par rapport aux vraies performances. Il n'y a que la pratique qui sera le juge de paix concernant le potentiel de cette mécanique (charge, flexions, repositionnement, backslash).

S'il tient ses promesses, 5 Kg à 15mm sans partir en vrille transversale pour 600€, cela sera une excellente solution en 2" pour celui qui a besoin de motoriser son focuser. De même pour le 3" avec 8Kg à presque 1000€.

Je me réjouis des premiers test de charge en conditions réelles car les concurrents directs (Optec, FLI, Moolite,...) sont bien plus chers. En plus j'aime bien la couleur…

A+   

Bravo Sylvain ! Donc, je laisse mon BF à la maison lundi ?

Le 07/11/2019 à 15:27, Arnaud17 a dit :

J'ai cassé une seconde tirelire et je suis maintenant en attente d'une 10microns GM2000HPS... et je croise les doigts pour que cette fois soit la bonne.

Hola,

Tu vas te régaler ! Le prix n'est pas le même mais quelle précision ! J'image en ce moment avec une GM2000 Ultraport en remote, 40 Kg toute chargée avec une FSQ106+STX et un RC10C+QSI660 en parallèle... On peut faire beaucoup mieux mais pour moi cela me suffit.

A part cela, les 10micron tombent certainement aussi en panne. Je ne sais pas à quelle fréquence (moi aucune panne depuis trois ans). Chez EEYE, il y a pratiquement la moitié des cinquante installations avec des 10micron et je n'ai jamais eu écho de pannes.

A+

Le ‎03‎.‎11‎.‎2019 à 21:37, JML a dit :

Le mien aussi, il en devient fou  avant même que je ne l'allume !!!

Ben moi c'est mon chien… (cairn terrier)

Hello,

En tous cas, si cela peut aider, je veux bien échanger mon C11edgeHD qui fonctionne super bien contre une AP155...

A+

Oui, je trouve que le C11 est un tube super polyvalent. Ce n'est pas le tube parfait pour un domaine particulier mais il est bon dans presque tous les modes en visuel comme en photo, ciel profond ou encore planétaire. J'ai la chance d'avoir un C11edgeHD depuis six ans et ce sera certainement le dernier tube que je revendrais si je n'avais plus les moyens. De plus, le modèle HD a une meilleure mécanique, tient bien la collim (jamais touché en six ans de nomade) et passe parfaitement sur une AZEQ6.

Combiné à l'hyperstar, au réducteur .7X dédié, à un Powermate 2X en 2" on couvre presque tout le ciel en visuel et photo. Les seuls soucis propres au SCT sont un mis en temp assez lente (mais on peut l'aider) et la buée qui arrive très vite sur la lame sans une bonne protection. Pour le reste, que du bonheur !

N'empêche tout le même qu'à la fin on est à 5000€ tout équipé. Tout le pack existe en 9.25 ou 8" avec moins de photons mais aussi plus accessible et moitié prix.

A+

Miguel

Le 04/11/2019 à 10:53, Impla007 a dit :

Je vais regarder ce réducteur avec attention pour le C11Edge.

Hello,

Oui, mais le Night Owl est limité à un capteur de 16mm de diagonale si on s'en tient aux specs Starizona. Pas plus qu'un  capteur de type ICX814 ou 679. Riquiqui comme correction par rapport à un Hyperstar qui couvre l'APS-C qui lui doit tout de même être dompté.

A+

Specifications•Focal Reduction Factor: 0.4x•Maximum Sensor Size: 16mm diagonal•Optics: 4 elements, fully multi-coated•Filter Threads: M48 (2" filter)•Camera Threads: M42 (T-threads)•Backfocus: 38.5mm•Diameter: 2"•Overall Length: 1.8"•Weight: 0.5 lbs.

Il y a 10 heures, Sébastien Lebouc a dit :

Mouais, les allemands et leur esprit de supériorité tant que le fait n'est pas démontré par A+B

Donc, tu considères que si tu ne fais pas l'effort de la preuve ton interlocuteur te méprise ?  C'est un point de vue…

Perso, en me limitant aux faits comme indique Lyl, je n'ai jamais eu de problème ni avec TS ni avec mes autres interlocuteurs allemands. En règle générale, ils sont juste un peu plus respectueux des processus que la moyenne mais cette rigueur n'a rien avoir avec du mépris et elle disparaît presque toujours face à l'évidence. En effet, ils sont souvent, presque toujours, très pragmatiques et orientés lean.

Il y a 10 heures, nicephore a dit :

J'ai assumé mon risque

Bravo David ! L'image est bien piquée effectivement. Tu avais envoyé une photo du correcteur à TS où on voyait la lentille bombée tournée vers le capteur ?

A+