Yin_Zhen

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  2. Posté(e)

    il y a une heure, MatEX a dit :

    Après, faut-il avouer ma vilaine habitude de shooter en début d’après-midi. L’hiver, avec un soleil bas, ça tend sans doute à passer mieux…

    L'horaire optimal dépend du site. Normalement, c'est mieux le matin, mais chez moi ça ne se vérifie pas forcément. Il y a une maison à l'Est, très proche de mon jardin. La convection sur la toiture ne doit pas améliorer mes images quand le Soleil est juste au-dessus.

     

    il y a une heure, MatEX a dit :

    Même problème pour moi. Depuis juillet, plus aucune image solaire intéressante.

    Effectivement...

    D'ailleurs, je me demande si c'est un "accident" ponctuel ou si ces périodes vont se répéter à l'avenir avec le réchauffement climatique. Sans forcément penser à l'astronomie amateur, cette question de l'évolution de la turbulence atmosphérique a sans doute été traitée par un tas de climatologues. Quelqu'un a plus d'infos ?

  4. Posté(e)

    Le 26/09/2023 à 22:19, allhoest a dit :

    Le support primaire est bricolé, mais complètement ouvert pour évacuer le flux, comme dit David.

    Pas mal du tout !

     

    Le 26/09/2023 à 22:19, allhoest a dit :

    J'utilise un laser Howie Glatter vert super puissant (acheté avant qu'il ne décède); ça le fait avec un miroir désaluminé.

    Le top !

    De mon côté, j'utilise un Ocal avec un bricolage fait maison. Je ferai peut-être un post là-dessus.

  5. Posté(e)

    Le 26/09/2023 à 15:40, Arno C a dit :

    Tes images sont sympas, faut persévérer. Elle sont bien meilleures que mes dernières acquisitions de Lundi (direct poubelle).

    Merci !

     

    Le 26/09/2023 à 15:40, Arno C a dit :

    Tu as le 200 ,ok mais si on regarde en terme de tarif:

    200 désaluminé +nd3 et quelques filtres (tu as la base pour bricoler)

    Vs

    Lunette achromatique de 120 à 150mm 

    Helioscope

    Filtre nd3(obligatoire avec l'helioscope)

    Oui, c'est clair que si on veut une résolution comparable avec un réfracteur, il va falloir un 150. Et l'hélioscope fait aussi monter la facture, surtout en 2".

     

    Le 26/09/2023 à 15:40, Arno C a dit :

    Mais personnellement, je pense que la chasse aux turbulences interne et externe et avec un coup de pouce de l'atmosphère, tu sortiras de très belles images. Le miroir n'y est pour pas grand chose .... il y a tellement de dégradation entre lui et notre étoile...

    En fait, c'est le plus mauvais élément de la chaîne qui impose la qualité des images. Avoir un miroir d'artisan avec un barillet low cost, c'est du gâchis ! Enfin, surtout quand le miroir est "fin". C'est pourquoi l'ensemble doit être cohérent. Quand on upgrade, il faut TOUT upgrader.

     

    Le 26/09/2023 à 15:40, Arno C a dit :

    Ma prochaine modif : depolir le fond du miroir pour gagner en contraste

    Bonne idée ! Je crois que c'est déjà fait sur le mien.

  6. Posté(e)

    Le 27/09/2023 à 01:12, MatEX a dit :

    j'en reste pourtant fier même si j'ai pu constater, après avoir fait un tour d'horizon rapide de l'activité du forum de ces derniers jours, que les tubes chinois n'ont clairement plus la cote ici ..

    J'ai longtemps renoncé à faire du solaire parce que j'estimais que c'était totalement hors de prix.

    En réalité, un tube chinois, newton, mak (voir discussion récente de jean-marc hiryczuk) ou réfracteur, permet de faire du solaire en lumière blanche pour un coût très faible.

    Simplement, il ne faut pas utiliser l'instrument au-delà de son potentiel, et il faut tenir compte du fait que la qualité des images dépend fortement des conditions de seeing.

    Ce qui peut arriver, c'est qu'avec le temps, le niveau d’exigence monte et vient butter sur les limites budgétaires. C'est clairement ce qui se passe avec mon 200/1000 désaluminé.

     

    Ce 150/750 est-il désaluminé ou les images sont-elles faites avec un filtre pleine ouverture ?

    • J'aime 1

  8. Posté(e)

    Il y a 21 heures, Shaihulud a dit :

    Genre x2 vers 0,30" sera un max

    et le continuum sera aussi ton max.

    J'ai fait un essai ce matin. Même barlow, avec tirage au minium (environ x2 de grossissement), filtre continuum 7nm et filtre neutre OD 0.9 :

    10_36_07_lapl3_ap652.jpg.041048da896e96052478d6c7e719dad2.jpg

    10_33_06_lapl3_ap2177.jpg.884c65e2e2e15d7761aa225efd9b3bd1.jpg

     

    C'est bien mieux que cet été, mais c'est pas l'extase ! Et impossible de sortir une image correcte avec le G Band. Le NUV, même pas en rêve : je ne l'ai pas sorti de sa boîte.

     

    Bref, ça confirme l'intérêt d'avoir un échantillonnage moins fin. Peut-être une barlow de grossissement nominal x2 donnera-t-elle de meilleures images qu'une x2.7 à tirage réduit ?

    • J'aime 1

  11. Posté(e)

    il y a 36 minutes, christian viladrich a dit :

    Il me semblait bien que tu avais sorti de bonnes images :)

    Merci ! :)

     

    il y a 36 minutes, christian viladrich a dit :

    Le truc qu'il faudrait arriver à comprendre, c'est quelle est la différence de conditions d'observation entre ces images et maintenant ? Il y a quelque chose qui a changé ?

    Je ne sais pas. :(

     

    il y a 37 minutes, christian viladrich a dit :

    Après, c'est vrai qu'une lunette à f/7 + hélioscope, ça marche tout seul. C'est une bonne option pour maximiser le ratio plaisir/emmerdement, comme le dirait Michel Collard ;)

    A force, je commence à être sensible à ce ratio plaisir/emmerdement. :)

    Ce que j'ai du mal à évaluer, c'est la différence de performance entre un setup à base de réfracteur 150/1200 qui marche bien et un setup à base de newton chinois 200/1000 bourré de défauts. Par exemple, va-t-on voir la granulation ?

     

     

  12. Posté(e)

    Tout ça m'amène à la question suivante :

    Sachant que, financièrement, je ne pourrai de toute manière pas améliorer l'optique et le barillet sur mon newton chinois, le ratio performance/galère ne serait-il pas au moins aussi bon avec une lunette achromatique correcte (genre 127/1200 ou 150/1200 Bresser) avec un hélioscope ?

    Sachant qu'entre l'absence de turbulence interne et le f/d, la map sera plus facile qu'avec mon newton.

  13. Posté(e)

    Merci beaucoup pour vos réponses précises !!! :)

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Le barillet d'origine est pas génial.
    A partir du moment ou tu dépasses 40° d'altitude, le miroir
    devient astigmate car il s'enfonce dans l'anneau du barillet
    sous son propre poids.

    C'est clair que la mécanique est un énorme défaut sur ces tubes.

    Je suppose qu'on peut dire la même chose des 150/750, même si l'effet doit être moindre. :/

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Le secondaire d'origine supporte très très mal le soleil et se déforme.
    Il est aussi trop petit et le soleil sur le bord renvoi une lumière
    que mange le contraste. Du moins, sur le mien ;)
    Je n'ai pas réussi à sortir de super image sans son changement.

    Pour la déformation, on peut peut-être le protéger avec une pastille réfléchissante. J'avais bricolé un truc du genre au début, mais je ne sais plus où est cet accessoire.

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    En ce qui concerne ton tube, enlève tout ton système de
    bouchon au dos du primaire et ton système de ventilation.
    Le miroir doit être totalement libre au dos pour que les 95°
    de la lumière restante sortent par le dos du primaire.
    Il faut aussi que tout soit blanc dans la zone barillet.

    Je ne me sers quasiment jamais du ventilateur. Je l'utilise sur une ou deux vidéos, mais je ne vois pas d'amélioration, alors je l'enlève.

    Le barillet est blanc. J'ai bricolé un masque de chanfrein en carton noirci au feutre. Peut-être à changer.

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Après, il faut que tu shootes genre avec un filtre Astronomik
    ROT voir un Baader Continuum 540nm.
    Plus bas dans le spectre, cela ne sert à rien de shooter avec un
    newton optique chinoise. L'état de surface chinois ne pardonne pas
    en solaire.

    Il m'est arrivé de faire des images en G band et NUV :

    https://www.astrobin.com/a4ue2w/

    https://www.astrobin.com/w3i20g/

    Depuis, impossible d'aboutir à un résultat du même (modeste) niveau. Même avec le continuum.

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Pour le période de shoot, tu peux shooter quand le soleil est entre
    18 et 32° d'altitude. Plus haut, cela ne sert à rien du tout     ;)

    OK, je le note.

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Il faut aussi protéger ton ensemble caméra, barlow et PO.
    Sinon cela chauffe.

    C'est clair ! J'enveloppe tout d'une chute de couverture de survie.

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Pour ta colli, elle bouge obligatoirement sur un Synta.
    Il faut toujours la faire obligatoirement en position de shoot genre 5mn avant.
    Il faut que tu fasses une colli sur étoile de nuit avec la même chaine optique,

    et que tu repères la position de ton laser pour reproduire celle-ci de jour.

    Il faut aussi faire ta coli sur étoile de nuit vers 30° d'altitude.

    Je te confirme aussi que ta colli bouge au retournement

    et que tout est a recollimater avec une autre colli sur étoile de nuit

    et d'autre repère.

    Je ne suis jamais allé jusque là pour ce qui est de la collimation. J'utilise un Ocal de jour et je serre les vis de blocage en vérifiant que je ne bousille pas mon réglage. Avant, j'utilisais un laser aussi... Très galère pour voir le spot.

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Tu me fais penser qu'il faut que je mette en vente mon proto 200/1000
    car je ne m'en servirai plus jamais :P

    Il me semblais l'avoir vu passer dans les petites annonces, mais j'ai dû me tromper...

     

    Il y a 3 heures, Shaihulud a dit :

    Concernant ton échantillonnage, il faut que tu reviennes dans du raisonnable

    avec un 290. (206x2.9)/2700 soit 0,22" tu es totalement  chez chez total out :/

    Et en plus au continuum et en G.

    Même avec mon proto barillet + optique artisan, au max du max

    je tourne à 0,24" en 430nm et cela passe très rarement.

     

    Ne désespère pas mais c'est pas simple de faire du solaire

    avec un newton chinois. Il faut aussi que tu restes hyper

    raisonnable en échantillonnage. Genre x2 vers 0,30" sera un max

    et le continuum sera aussi ton max.

    Privilégie un Astronomik Rot car déjà là, cela sera pas mal.

    Ton chinois sera déjà au max :)

    OK, merci.

     

    Il y a 3 heures, christian viladrich a dit :

    Tu dis : "j'ai refait un essai ce matin après montage/remontage, la collim n'a pas bougé "

     

    J'en déduis que tu n'as pas fait la collim sur une étoile ? Est-ce que tu as vérifié - sur une étoile - que la collim ne changeait pas en fonction de la hauteur pointée ?

    Effectivement.

    En fait, quand je dis "la collimation n'a pas bougé", je ne suis pas assez précis. Disons que, en suivant la procédure avec l'Ocal, il n'y avait pas de différence. Pas vraiment un test hardcore.

     

    Il y a 3 heures, christian viladrich a dit :

    Une des autres questions, comme l'a détaillée David, c'est de vérifier la qualité de l'optique. Tu n'as pas répondu à la question "image intra/extra" ? test de Ronchi ? Juste faire "de bonnes images" n'est pas suffisant pour qualifier l'optique. D'autre part, le star testing  permet de vérifier si l'optique ne bouge pas, si elle est contrainte, etc...

    Effectivement, pas fait de test en bonne et due forme.

     

    Il y a 2 heures, christian viladrich a dit :

    Quand tu parles de "four", c'est quelle température ?

    Entre 35°C et 39°C, je dirais.

     

    Il y a 2 heures, christian viladrich a dit :

    Faut voir aussi la situation météo générale. Par exemple, chez moi c'était très mauvais dimanche matin. Mais c'était sans surprise car il y avait un vent du nord. C'est toujours mauvais par régime de vent de nord chez moi.

    Je n'ai pas vraiment cherché à repérer des tendances.

    Il me semble que c'est globalement assez turbulent dans la région.

     

  14. Posté(e)

    Bonjour

     

    Merci pour la réponse.

    Quelques informations manquantes :

    - Je n'ai pas vérifié la collimation de nuit. A priori, elle est stable, j'ai refait un essai ce matin après démontage/remontage, et elle n'avait pas bougé.

    - L'optique du télescope n'a pas été testée, mais j'ai pu obtenir de bonnes images à un moment donné.

    - Le barillet est un standard SkyWatcher.

    - A la base, le tube est ouvert à l'arrière. J'ai un capot de fermeture fait maison avec un ventilateur. Peu utilisé.

    - Le tube est noir mais je l'ai recouvert à 100% de couverture de survie.

    - Filtres : continuum 7nm, G band 2nm. Je n'ai pas utilisé mon filtre NUV depuis longtemps.

    - Caméra : ASI290MM

    - Barlow : APM x2.7 spéciale newton

    - Le sol est de la terre avec pas mal de cailloux. Assez peu de végétation.

    - Le relief est relativement plat, une petite colline au Sud.

    - A l'Est, une maison à étage proche, au Sud, une maison de plain-pied assez proche aussi. Toits en tuile.

    - Derrière moi, au Nord, à quelques mètres : ma maison et ma terrasse. 100% parpaings.

    - Pas de tests sur autre site.

    - Ce matin test vers 10H, peu de changements pendant 1H. En général, ça se dégrade en approchant de 12H, mais il y a des exceptions.

    - Pas fait de tests le soir.

     

    Je me demande si ce n'est pas simplement lié à l'augmentation des températures cet été. A part ce matin et hier, j'ai fait des essais d'astrophoto solaire dans un vrai four.

  16. Posté(e)

    Salut

     

    Un message qui s'adresse aux utilisateurs de newton solaire désaluminé, en particulier avec tube plein.

    Il s'agit de prises de vues de la photosphère avec un 200/1000.

    En vérité, je ne suis pas loin de renoncer à l'astrophoto solaire et de tout balancer à la déchetterie. >:(

    J'ai tenté tout l'été de faire des images, avec toujours le même résultat : de la bouillasse bouillonnante.

    Ce matin, même topo dans une moindre mesure. Des trous de turbulence rares comme des diamants roses. Par, conséquent, impossible de faire une map correcte.

    Concernant les turbulences, je ne sais pas trop les distinguer à l'image : turbulence de ciel, turbulence de site, turbulence instrumentale. Il y a les trois, c'est sûr, mais dans quelles proportions ?... Et dans ces conditions, comment savoir si la collimation n'est pas complètement pourrie ?

    Certains y arrivent très bien. Pourquoi ?

     

    Merci d'avance

     

     

  20. Posté(e)

    il y a 20 minutes, pachytriton54 a dit :

    j'ai un laser vert qui traine quelque part (utilisé un temps pour des petites conférence et aujourd'hui remplacé par une torche XHP70).
    et surtout une imprimante 3D qui tourne toutes les semaines :P
    avec ça : https://www.thingiverse.com/thing:2383150
    Normalement, je devrai bien me débrouiller 

    Classe !!! :x

    C'est précis ? Il doit y avoir un risque de déformation du matériau au serrage dans le PO.

  23. Posté(e)

    Il y a 8 heures, thesmiths a dit :

    J'ai constaté que la plupart des collimateurs laser ne sont pas bien collimatés et que vous utilisez donc un outil qui n'est souvent pas très précis. Vous devez passer du temps à vérifier (et parfois à démonter) le collimateur laser.

    Exactement ! J'ai eu des galères sans nom avec ça.

    Je crois que les modèles très haut de gamme sont à la hauteur là-dessus. Mais bon, faut avoir le budget...

  24. Posté(e)

    il y a 7 minutes, thesmiths a dit :

    Vous pouvez toujours utiliser un Cheshire et/ou un collimateur laser.

     

    Le cheshire, ça marche avec l'éclairage du Soleil, mais je ne sais pas si c'est assez précis pour la photo haute résolution.

     

    Le laser, en plein jour, avec un primaire qui renvoie 4% de la lumière, c'est la misère ! J'ai fait ça un moment en me recouvrant avec ma bâche métallisée pour être dans l'obscurité, mais c'est franchement la galère. C'est peut-être plus praticable avec un laser très punchy, mais je ne crois pas que ça existe dans le commerce. Un moment, j'avais imaginé bricoler un adaptateur pour y mettre mon laser vert, mais je ne suis ni équipé ni formé pour réaliser ça correctement.