ngc_7000

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Messages posté(e)s par ngc_7000

  6. Posté(e) · Modifié par ngc_7000

    Je fais la methode du PDF .

    J'ai fabriqué un Vé pour faire tourner le tube .

    ça fonctionne si le tube n'a pas pris de choc .

    En gros la methode compare l'axe mécanique avec l'axe optique . Il ne reste plus qu'a vérifier si le Po est bien dans l'axe (optique/mécanique qui sont confondu par le réglage de rotation) 

    Attention dans ton cas , je pense que les vis règlent chaque lentilles et non le barillet ! A vérifier ??

    Donc attention

     

    • J'aime 2

  7. Posté(e)

    "Pour toi la 120/900 mm serait plus appropriée sans correcteur de champ."

    Non , j'ai juste voulu dire que tu pouvais éventuellement t'en passer. "correcteur de champ."

     

    Sinon , entre lunette et télescope , il faut que tu choisisses !!!

    Reste que la polyvalence peut être ton ennemi.

    Il vaut mieux un bon setup qui marche, qu'un truc qui est polyvalent et qui marchouille.

    Si tu veux un bon setup astrophoto (CP grand champ) , je te conseil une lunette avec correcteur de champ au cas ou tu évolues vers un capteur plus grand (APS-C)

    Le correcteur fonctionnera .

    Les avantages sont nombreux : image fine , pas d'obstruction , champ plan avec correcteur , pas de collimation régulière.

    Pb : F/D court (cher)  Buée

     

    La polyvalence : C'est d'avoir plusieurs instrument !!!

     

     

     

     

     

     

  8. Posté(e)

    Les 2 config sont assez similaire . En nomade , je suppose.

     

    Mais dans les 2 cas , il te faudra surement un correcteur de champ . surtout pour la 102 .

    Du coup, ça peut modifier échantillonnage s'il est réducteur.

    Pour la 120,  le capteur étant "petit" ça risque de passer sans correcteur

  10. Posté(e)

    L'idée des poses courte (en CP) , c'est de figer la turbulence afin d'avoir un maximum de résolution .(Comme on fait en planétaire)

    En bref  , il y a beaucoup de paramètre qui joue sur le résultat .

    Mais en gros , c'est d'avoir un maximum de flux lumineux , un capteur sensible , adapter la résolution , tout ça à la sauce turbulence.

    Pour connaitre le temps de pose,  le mieux c'est de faire des essais , car ça sera en fct du setup. Mais 2S semble le max !!??

     

    Perso , je viens d'en faire (donc pas beaucoup d’expérience)

    Mais avec un N200/1000 + ASI462MC + (filtre L) +suivi mais sans autoguidage , j'ai eu ça  :

    80% de 300 poses de 2 seconde

    Il aurait fallut faire un HDR pour le centre , mais j’étais plus dans l'idée de faire un test de sensibilité de la 462  

    M43_PG_DSO_203416_lapl5_ap379_Drizzle15.thumb.jpg.cb7170b697b1e9df1c6c43ea7b9dac91.jpg

    • J'aime 1

  13. Posté(e)

    Bah , non , j'ai pas !!

    Mais je vais la décrire.

    Il faut que le secondaire soit dans l'axe de la partie mécanique (Branche équidistante) .

    Tu démontes le secondaire et tu places un bout de scotch transparent ( pour voir le laser) dans le trou de l'axe du secondaire .

    Tu montes le laser dans le PO et le laser doit être au centre du scotch . Pour cela tu vas utiliser les vis de tilt du PO afin de réaliser cet alignement.

    Éteindre le laser et ne pas le démonter

    La ça se complique car tu as un gros tube !!

    Il faut que tu ais une LED d'assez forte puissance (genre lampe frontale, mais avec une LED pas plusieurs et sans système qui focalise le faisceau ).

    Si tu as déjà utilisé un Foucault , la methode et identique .

    Il faut placer la source lumineuse au rayon de courbure du primaire (donc 2 fois la focale) . Dans ton cas ça risque d’être lourd de conséquence .

    Mais avec un trépied, ça doit être jouable . Tu dois mettre une feuille de papier autour de la source afin de voir le retour

    Tu enlèves le scotch et tu rallumes le laser . Tu places la source lumineuse au rayon de courbure (a faire en début de soirée , pour voir le retour) en te guidant avec le laser

    Une fois que la led et au rayon de courbure et que le laser "tape" dedans , tu peux éteindre le laser et laisser la led allumé.

    Tu dois avoir le retour du primaire dans la feuille papier autour de la LED . 

    Tu touches au vis du primaire de façon a confondre la source et le retour .

    Et tu auras fait le plus gros du travail

    Il faut remonter le secondaire , vérifier avec le laser qu'il tape bien au centre .

    Dégrossir le réglage en réglant le secondaire afin que l'aller soit sur le retour .

    Et tu seras a 99% dessus , restera surement un peu de réglage sur le secondaire

     

    • J'aime 1

  14. Posté(e) · Modifié par ngc_7000

    Je te propose de faire une manipe qui va solutionner ton problème.

    Tu seras à 99% dessus.

    http://www.365telescopes.com/how-to-collimate-an-rc-the-williamson-method/

    dans ton cas ça risque d’être un peu lourd comme manip;  mais tu peux faire ça de jour !

     

    Retour d’expériences des utilisateurs

     

    Arf le lien ne fonctionne plus !!

    Je cherche si j'ai une copie !!

  16. Posté(e) · Modifié par ngc_7000

    Bonsoir

    QQ'un peut l’expliquer pourquoi les unmount sont plus cher que le 2".

    Pourtant c'est plus pratique en 2" pour les monter dans une roue à filtre ?

    ~400€.

    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p13811_Baader-2-inch-RGB-filter-set---CMOS-optimized.html

    ~500€

    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p13812_Baader-50-4-mm-unmounted-RGB-filter-set---CMOS-optimized.html

     

     

  17. Posté(e)

    Je n'ai pas fait concrètement , mais il y a un post de David Vernet sur le sujet .

    Il faut avoir un miroir neuf (ref) puis placer le miroir a contrôler cote cote .

    Faire une photo des deux puis avec un soft de retouche regarder les valeurs des pixels .

    Je pense qu'il est préférable de passer la photo en NB pour avoir une comparaison direct . Enfin , c'est ce que je ferais

    A retrouver le post pour plus d'info !!!

     

    • Merci 1

  18. Posté(e) · Modifié par ngc_7000

    Tu n'auras pas d'information précise car cela dépend de beaucoup de paramètre .

    Reste que le taux baisse continuellement , et il est conseillé de refaire l'aluminure tout les 10 ans (surement une moyenne).

    Tu peux comparer la réflexion d'une aluminure neuve/ miroir à contrôler  via une simple photo (histogramme)

  20. Posté(e)

    "que veut dire la led en rouge (qui est verte normalement) ???"

    Que  la tension d'alimentation est trop basse

    "si il y a un moyen de la réparer quel composant serait cassé ???"

    Évidement mais il faut qq connaissance en électronique

    Vérifie l'alimentation en démontant la DD1

     

     

    • J'aime 1