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Pas du tout, voilà l'explication de Roland au surnom de l'optique de la 130 qui est corrigée du violet au rouge (optimal pour la photo)

mmm ça va faire boum : tirez vous d'ici.

Oui, la plage de f/D un peu touchy c'est f/7-f/8, la modification devient vraiment ridicule à partir de f/8, il y a un ressenti couleur possible. Je viens d'être questionnée pour un cas ou je considère que c'est favorable à f/9 avec la norme apo de de Thomas Back. J'avais un design approchant de la LZOS 130 f9, j'ai moi-même été surprise que ça améliore. https://www.cloudynights.com/topic/805256-prism-diagonals-impacting-colour-error-of-scopes-any-proof/?p=11609601 Les PtV diminuent et on voit les strehls augmenter. A la limite : de f/7.5 à f/8 je dirais que le prisme BK7 2" d'APM donne moins de variations et peut être utilisé sans soucis malgrés sa grosse épaisseur de verre. C'est utile à savoir vu que les gros réfracteur de 5" et 6" sont souvent dans cette plage. Il n'y a qu'à demander à Anton & Mila, il n'a pas de soucis avec.

Je sais : un prisme de la bonne dimension ça s'échange surtout pour 10€ fdp compris Non sans rire, si tu peux prendre un miroir T2 : dans ton cas c'est mieux. ------------------- f/7 c'est limite pour la correction couleur dans un prisme, surtout pour les 80ED avec lanthane qui ont déjà pas mal de sphérochromatisme.

Pas grave, c'est pas désintéressé, j'ai des prismes en rab, le T2 c'est le bas de gamme pour l'optique.

Hello :

Non clairement et j'ai bien précisé les alternatives.

Je suis en équatoriale manuelle sur la lunette et en suivi sur le télescope Même avec le téléscope à 300x je n'ai pas de dérive significative. Faut juste avoir l'oeil et "bigourder" dans le bon sens. Réalisé 2/2 à plusieurs reprises en Star Party C'est un coup à prendre.

Pas besoin en visuel En photo, non plus ajustement bigourdan c'est pas mal du tout ou visée informatisée de l'alignement polaire (sharcap/pierro-astro) Sauf pour aller vite mais dans ce cas, il vaut mieux le renvoi sur le chercheur polaire, j'en ai un peu marre de faire ça à 4 pattes. et surtout que le viseur soit à jour pour la position optimale.

C'est un objectif Istar, ils finissent leur propre barillet en CNC, pareil pour les achros que les apos. Tu peux compter sur 1/20e voire mieux. 1/20 pour 200mm, ça fait 1/4mm au m pour la dérive sur l'axe. Je suis arrivée à peu près ça quand j'ai ajusté (recoupé de 55mm) le tube de 1m de ma 80/1200, ça s'est terminé à la lime, et j'ai arrêté parce que j'étais largement dans ma tolérance pour un aplanat f/15. (+/-10mm de l'axe). Note : le tube est bien en contact avec le pourtour, ça a pas l'air comme ça mais il se prolonge d'environ 4-5 cm dans le tube, le PO pèse plus d'un kg, je suis en "glissant juste" et ça tourne quand on insiste. (1/25 à 1/50 pour la tolérance de diamètre *100cm/4cm-> 1mm/m) J'en profite pour glisser une photo qui fait chic.

Bonjour et pour l'occasion bonne année. Sur une lunette 60/700, la correction chromatique est facile à faire. La présence de l'auréole bleue est, à mon avis un défaut dans la chaine optique. Sirius est considérée comme étant à dominante bleue, ce n'est pas le meilleur étalon pour vérifier un achromat. Une équivalente à notre soleil : Capella Très bon étalon pour valider la correction sur Jupiter. Voici quelques "blanches". https://www.webastro.net/forums/topic/157840-spectres-détoiles-remarquables/

Non.

C'est le format RAW16 de sharpcap, il faut le convertir. Les docs avec des liens vers les produits compatibles https://docs.sharpcap.co.uk/2.9/10_CameraBasics.htm https://docs.sharpcap.co.uk/4.0/#Camera Basics

Pour info, cet achro est conçue pour se lancer dans du lunaire ou du CP avec des oculaires modernes. En H-alpha c'est encore bon, très bon dans le vert et de la purée sans contraste en CaK. Pour faire une optique qui soit aussi bonne partout, il y a les vieilles solutions d'Alvan Clark.

Je dirais plutôt les lèvres du support du doublet mais faut démonter et encore faut-il avoir le miroir plan ad hoc. T'es bon pour un test étoile avec 4-5 anneaux pour chercher le minima d'astigmatisme (étoiles rondes et petites) Ou la coma mais c'est plus rare : la plupart sont des aplanats maintenant

Si tu sors au centre de l'objectif c'est que le miroir est dans le bon angle. Règle le tilt de l'objectif ensuite (avec le reflet) si tu peux.

Ah ben désolée, je n'ai pas d'APN, j'achète les caméras pour faire de l'astrophoto. Tu aurais du demander ça sur un forum de photographe.

Divers essais : 35mm f1.4 4s, 49/196 petzval semi-apo (la dernière avec ASI 071MC) 80 f6, expo CALA

Probablement grâce au capteur qui est anecdotique : fabrication Exmor BSI, optimisé vitesse (4X3 sous-canaux LVDS), créé suivant les spécifications Nikon, Sony modèle IMX309AQJ Je ne sais pas si c'est très intéressant pour la photo longue pose.

Non, ça c'est pour les longueurs d'onde utiles en planétaire. Euh oui, ça c'est la base ! Pour éviter que le haut de la bande viennent mettre le bazar mais ça n'a pas à voir avec la résolution obtenue à chaque longueur d'onde. Tu prends la résolution de base à 550nm et tu doubles ou triple pour avoir la paix avec les parasites. => Déjà testé et publié ici plusieurs fois dans la galerie et le forum Astrophotographie pour une 80mm. Et ici, ce n'est pas vraiment le cas on est en pleine résolution avec un filtre rouge R25 Même pas pour les non-edge, c'est la limite théorique des SCT 11" à f/10. On peut compter dessus quand ils sont bien fabriqués. Comme la plupart des instruments aux limites on les cale pour imager les nébuleuses. La raie F c'est pour le calcul, elle est moins importante que les radiations Oiii pour les nébuleuses. Et si tu veux, en même temps, un optimal en H-alpha et autour (Nii 658.4), il faut ménager la chèvre et le choux. Bref, il y a une différence entre les prérequis à prendre et le résultat escompté : c'est toujours plus joli d'avoir les bandes bleues bien détaillée sur Jupiter en faisant des images à la roue à filtres mais c'est loin d'être simple comme exercice. Je connais un TL qui s'y est adonné avec un gros SCT. Dans la pratique, c'est pas pour tout le monde et dans le cadre du sujet, encore moins. En résumé, je reste dans le contexte de celui qui commence le sujet et mes réponses sont en fonction. Digresser théorie, ou généraliser, c'est quand il y a besoin. Restons astro-pratique. Bon Noël.

De mon côté je connaissais par Valexy (tube acier sans soudure : spirale). 1mm c'est spécial ça va être "chaud". J'ai peut-être un contact qui fait des tôles alu pour bateau et divers constructions pour les particuliers, ils avaient fait notre portail, je vais leur demander à l'occasion.

Je ne connaissais pas, apparemment la limite basse c'est 2mm d'épais. C'est du roulage pas de l'extrusion, j'ai quand même posé la question pour les tubes normalisés astro. (86.4 int 91.4 ext) https://www.oxymax.fr/nos-services/former/roulage-de-tole/ Bonne chance

Je trouve votre post par hasard. J'avais reçu le pilier de ma M80 le week-end. C'était effectivement une belle soirée même en ville. La tête de la lunette est montée à 2m30 et j'ai passé un bon moment à 200x à admirer également les détails de Copernic et à attraper quelques sinuosités de la rima Hadley. Les détails en plein centre lunaire était également exceptionnel avec filtre jaune par contre. Je ne parle pas des bords du terminateur qui donnait nettement une impression de relief et de granularité des sols. J'ai pu confirmer l'utilisation très profitable d'un oculaire Radian 6mm avec son Pupil Guide, j'ai deux lampadaires de chaque côté et c'est limite d'observer avec une serviette au dessus de la tête. Je ne me suis pas attardée à pousser plus avec un 4.9mm car il y avait un peu de turbu rapide et ça ne se figeait que furtivement et je commençais à avoir froid. L'instrument que j'ai baissé de 30cm à la fin pour observer en position assise et fureter un peu en CP. La lune était à croquer avec le gros RC à prisme militaire et l'Hypérion 36. A se demander parfois si ça sert vraiment de grossir comme une brute.

J'avais pas osé aller jusque là, mais de la part d'un pro ça a quand même plus de poids

Le coefficient de dilatation thermique (20 ° C à 70 ° C) d'une fibre de carbone T300 couramment utilisée est de -0,74 x 10-5 / K certains sont à -0.38 http://jpcad64.free.fr/SiteVH1/Carbone_Epoxy.htm Pour les optiques : il faut connaitre le type d'optique. Certaines sont à élongation plus ou moins grande de la focale avec la température. Tu ne peux pas savoir sans avoir tout examiné : c'est peut-être conçu pour compenser. Teste d'abord. ------------- Encore plus vrai pour celle là. ------------ Honnêtement, faut réfléchir à deux fois avant d'insérer un composant thermique qui va provoquer un gradient de température sur chaque partie de l'objectif. Le composé carbone est surtout intéressant pour le poids et la rigidité. Pour la stabilité en température, je reste perplexe. J'ai fait des soirées avec un triplet ED-80-CF d'explore scientific+réducteur, j'ai pas été convaincue.