bon ciel

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  1. bon ciel
    Fiche technique de Asi 385MC
    Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4
    Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4
    Caméra :ZWO ASI385MC couleur
    Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"
    Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale
    Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm
    Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels
    Conversion A/D :12 bit / 10 bit
    Bruit de lecture :0,7e
    Temps de pose minimal :0,000032 seconde
    Rendement Quantique :33 minutes
    Back-focus :12,5 mm
    Refroidissement :Non
    Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.
    Connexion :USB 3.0 et USB 2.0
    Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels
    Alimentation :par câble USB
    Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX
    Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB :Longueur 2 m
    Poids :120 g
     
    comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.
     
    j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annonces sont en théorie ce que vous êtes susceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commençant par le port USB
     
           1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.
           2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.
           3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra
           4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port
           5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.
           6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0
     
    par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement
    j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs
    ASI 385MC.ods
  2. bon ciel
    lorsqu'on achète une camera pour le ciel profond ou le planétaire on se souci plus souvent des capacités techniques de la caméra que des possibilités de son ordinateur.
    hors c'est un tord car c'est bien lui qui va permettre d'enregistrer et de stocker vos images sur votre disque dur.
    la plus part des caméras utilisent l' USB 2.0 ou 3.0 pouvant aller à des débit théoriques de 480 Mbit/s (soit  60Mo/s ) à 5 Gbit/s (596Mo/s)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
     
    Plusieurs éléments vont rentrer en jeu et ces principaux composants influenceront les débits et les latences :
     
                - la camera
                - le  contrôleur de ports USB
                - le bus de la carte mère (chipset sud )
                - et enfin le disque Dur
     
    mais qu'en est il vraiment ?
     
    dans les faits , ces débits sont moindres . après avoir effectué des tests de transferts de fichiers , les débits des ports USB frôle plus les 40Mo/s à 200M/s.
    ces débits peuvent aussi varier si les fichiers sont petits ou de grosses tailles.
     
    évitez les hub USB dont les débits dépassent à peine les 4Mo/s !
     
    pour étayer mes affirmations , j'ai effectué des tests avec le logiciel ASICAP sur la ASI 1600MM Pro de la société ZWO.
    pour cela j'ai utilisé un portable , un poste fixe , un disque dur externe et différents ports USB2.0 ou USB 3.0
     
    le constructeur annonce les débits suivants :
    Résolutions prises en charge et vitesse (fps = frames per second):
    12Bit ADC :
    4656×3520 14,7fps
    3840×2160 23,1fps
    1920×1680 32,9fps
    1280×960 47,1fps
    640×480 80,4fps
    320×240 124,4fps
    10Bit ADC :
    4656×3520 23fps
    3840×2160 36,2fps
    1920×1680 57,7fps
    1280×960 73,6fps
    640×480 125,7fps
    320×240 192,4fps
     
    comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante .
    il en est de même lorsque vous faites du binning 2 ou si vous passez du mode raw8 au mode raw16.
     
    j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certaines pas moindres :
     
           1- mon portable affiche les mêmes débits que mon poste fixe qui date pourtant de 2016. cela confirme le bon choix technologique des composants fait par le constructeur du Portable
           2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur  sur les résolutions 2048x1536 et 1024x768 en mode USB3.0. .... chose que je n'ai pas constaté en USB 2.0. je ne peux vous dire pourquoi mais que ce soit avec le poste fixe ou le portable la chute reste identique.
           3- les débits annoncés par le constructeur ZWO sont bien tenus et mon ordinateur est dimensionné pour stocker le flux d'images demandées.
           4- Le Raw16 multiplie par deux  le fichier  et  les débits sont  tout autant réduits .
           5- en dessous  de la résolution 640x480 pixels , la technologie des ports USB n'a aucun impact sur ces débits.  on peut tout à fait faire du planétaire et figer la turbulence.
           6- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution.Et c'est logique quand on voit qu'un seul fichier pèse pas moins de 15Mo en haute résolution
           7- en basse résolution et moyennes résolutions, les disques durs n'ont que très peu d'impacts sur les débits . cette différence est plus notable dans les hautes résolutions. pour moi, cela ne vaut pas la chandelle de remplacer son disque dur par un plus puissant pour faire de   l'acquisition.
           8- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0 et c'est tout à fait logique. n'ayant pas de boitier externe USB3.0 je n'ai pu faire ce test.
     
    Venant de recevoir ma caméra ZWO 385MC couleur , je constate des débits bien différents de cette ASI1600. je l'étayerais dans un autre post.
     
    quand à vouloir des caméra comme la ZWASI094MC-P avec au format 24x36mm de 36 millions de pixels (7376 X 4928px) sous 14 bits ,  il n'est pas étonnant de voir le constructeur annoncer disposer d'une mémoire tampon (buffer) de 256Go en version pro.
    il faudra attendre l'USB4.0 (sortie fin d'année 2019) pour répondre à demande grandissante de ces nouvelles caméras
    bon ciel
    ASI 1600MM Pro.ppt
  3. bon ciel
    lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .
    c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml
    il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .
     
    pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading
    sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/
     
    la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf
     
    après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.
     

     
    il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée
    on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie
    en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations
     
    exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée
    en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR
    vous y trouverez toutes les données s'y référant
     
    tuto sur l'utilisation de ce logiciel :
     
    une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine
     
     
  4. bon ciel
    comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.
     
    ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !
     
    lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé
    l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré
    malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.
    jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.
    vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.
     
    plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 
     
    vous avez deux solutions :
     
    -soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.
    -soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération. cette solution ne tiendra pas longtemps
    - changer le connecteur RJ45 en le commandant chez Conrad . le cout est modique
     
    le matériel que vous aurez besoin  :  , un fer à souder , un petit tournevis cruciforme , de la tresse à dessouder , de la soudure , une pince , de la pâte thermique , de l'ether  et deux clés allens.
     
    ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !
     
    procédure de démontage :
     
    - mettre un support en verre pour éviter les problèmes électrostatiques
    - Retirez la housse
    - Toucher le boitier pour vous décharger électriquement
    - Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.
    - Enlevez le capot
    - Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement (voir photo)
    - Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.
    - vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .
    le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations
    le "processeur , "le convertisseur"et "les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.
     
    il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !
    certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part  je l'ai changé car elle était vielle de 6 ans et la pate que j'ai rajouté est 10 fois plus performante.
     
    allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.
    c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.
    solution 2 - Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.
    solution 3 - prenez la tresses à dessouder , enlever les soudures du connecteur  par chauffage , puis enlever le RJ45 . remettre le nouveau en l'enclipsant et refaites les soudures.
                       - enlever la pâte thermique  sur les composants et la carte mère avec de l'ether c'est très efficace . mettre une bonne couche de pâte thermique "artic silver 5" sur l'ensemble.
     il n'y a plus qu'a reposer la carte mère , remettre les vis et fermer le boitier
     
    procédure de remontage :
     
    - Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place
    - Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support
    - Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs
    - remettre le capot et revisser les vis.
     
    voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.
    christophe

     
     



  5. bon ciel
    il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé
    ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette
     
    si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution
    ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .
    lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté
     

     
    on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN
    étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception
    il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur
    pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier
     
    voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes
     

     
    Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter
     

     
    un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout
     
    dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation
    il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter
     

     
    voila vous en savez autant que moi
    je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré
     
    juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  6. bon ciel
    cette fois je vais m'attaquer a la charge utile que peut porter un 10 micron HPS1000 et vous montrer que l'on peut déporter une partie de la charge ailleurs
    bien souvent on considère que la 10 micron est une monture équatoriale à faible capacité en charge . c'est en théorie vrai et faux en même temps
     
    25kg de charges ça à l'air peu mais il ne faut pas oublier que pour la "plus part" des autres montures on doit  souvent retirer 1/3 du poids en charge pour faire un bon suivi en astrophoto du CP . mais pourquoi ?
    les constructeurs ont l'habitude de surévaluer le poids en charge et le suivi est moindre que sur une 10 micron en CP.
    autant pour le visuel et pour le planétaire cela n'a que peu d'effets autant sur le ciel Profond c'est un paramètre a ne pas délaissé.
    avec la 10 micron c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont plus lourds et que leur focale est importante
     
     
    pour alléger la charge de cette monture  il suffit de la reporter ailleurs. mais ou ?
    après avoir vendu un lunette guide une TS60/330 , je me suis retrouvé avec des anneaux de guidage Primaluce sur les bras  .
    comme je n'aime pas jeter (vu le prix) et que j’envisageais d'acheter un eagle 4S je me suis posé la question suivante : comment utiliser cet eagle 4S sur mes différents set-up, sans alourdir la charge utile et  tout en le déposant à la fin de chaque séance ?
    il est bon de préciser que je ne suis pas à poste fixe !
    j'ai bien mon système de fixation propre au boitier pegasus lien que j'utilise depuis 2 ans mais il faut reconnaitre que cela demande un petit effort et l'utilisation d'une clé allen.
    rien de bien méchant mais en pleine nuit c'est un peu embêtant de perdre une vis dans le noir .
    d'autre part cela allonge la barre de contrepoids et le boitier eagle 4S que j'aborderais dans un autre post est d'une taille assez imposante.
    et quand la place est limitée cela peut devenir un vrai soucis. je parle en connaissance de cause
     
    c'est a ce moment qu'une idée m'est venue : ré-utiliser ces anneaux sur la coque de la 10 micron.
    j'ai comparé le diamètre de ces anneaux avec le diamètre de la coque de l'axe de l'ascension droite de la monture et j'ai constaté qu'ils étaient identiques .
    l'idée de base était née . restait à le mettre en œuvre et a vérifier sa faisabilité . ça été chose faite en deux jours de tests avec une dizaine de montages possibles
     
    les montages sont multiples avec seulement deux anneaux de guidages  et un queue d'aronde mâle vixen de primaluce.
    on peut ainsi mettre un boitier asiair , un boitier pegasus , un eagle 4 de primaluce , un boitier d'alimentation , boitier de gestion pour un focuser , etc...et j'en passe
    les choix sont modulables suivant vos setups .
     
    A vous de choisir vous n'avez que l’embarras du choix .
     

     
    mais voila cela me posait quelques soucis car je dois déposer le tout en fin soirée .
     
    j'étais donc confronté à 3 problèmes principaux :
     
    1- pouvoir le démonter facilement tous les soirs sans abimer le revêtement de la monture car les anneaux ne sont pas protégés par de la feutrine .
    vous n'aurez pas ce soucis en poste fixe
    2- pouvoir augmenter le nombre de supports car sur ces anneaux de guidage il n'est pas possible de fixer une autre barre de l'autre coté
    3- éviter que la monture vienne taper dans les supports et ces équipements .
    Faite bien Attention à ce point car l"espace entre le tube et la monture n'est pas tres grand !
     
    la solution est assez simple mais 3x plus chère  : utiliser des colliers de fixations de 115mm à 249€ de primaluce
     

     
    on répartit ainsi la charge en rajoutant une autre queue d'aronde mâle de l'autre coté (24cm sur la photo) , le système de fixation est plus simple et j'évite avec la feutrine d'abimer le revêtement de la monture
    vous me direz : c'est bien tout ça mais cela a un coup .  en effet il vous faudra débourser à minima 370€ pour les colliers et deux queues d'arondes
     

     

     
    la finalité  :
    cela m'évite de dépasser la charge maximale de 25Kg de la HPS1000 et de débourser 14600€ pour passer à une HSP2000 combi
    avec 25KG je peux facilement mettre un Tube optique PlaneWave CDK 12.5" + raf et caméra comprise
     
    j’espère que cette idée vous aura plus. en tout cas elle répond à mes attentes
     
    bon ciel
    Christophe
  7. bon ciel
    Ayant pendant 10 ans utilisé un meade LX 200 10 pouces avec un F/D à 10 , j'ai eu envie de passer au maksutov pour en prendre plein les yeux.
    j'ai jeté mon dévolu sur une occasion fabriqué par Ottiche Zen  artisan opticien italien réputé pour sa fabrication d'optiques de qualité
    l'avantage de ce tube c'est qu'il est identique aux SC et l'on peut trouver des pièces détachées pas chères sur les PA ou les sites de ventes.
     
    lien  : http://www.costruzioniottichezen.com/

    Caractéristiques :
    - Diamètre : 250mm
    - ménisque 240mm BK7
    - F/D : 13.5
    - Focale : 3375mm
    - Poids : 15Kg avec la queue d'aronde 10 microns (4Kg)
    - Mise au point par translation du miroir primaire
    - Obstruction du primaire : 23%
    - Ventilateur de mise en température.
    - Sortie en 31.75 et 50.8
     
    l'aspect extérieur détermine souvent le soin  apporté par  le propriétaire du dit matériel mais il ne faut pas s’arrêter à ces quelques détails car cela ne reflète pas la qualité et le potentiel du tube.
    quand on achète de l'occasion il faut souvent s'attendre à racheter des pièces pour l'adapter à sa monture ou l'optimiser à son besoin
     
    1- Il n y a que peu de différences mécaniques entre un SC et un mak Gregory à part l'optique .
    le ménisque était en très bon état visuel avec quelques poussières dessus que j'ai enlevé lors du démontage du tube
    lors du démontage j'ai constaté que mon ménisque avait bougé et ce n'est pas des plus simple à remettre en place.
    sachez que cette manipulation ne se fait que très rarement sauf si l'on veut le nettoyer .
    le ménisque était en très bon état visuel et le primaire n avait aucun piqué preuve d une bonne qualité de l optique pour son age. la réputation de cet opticien n'est plus à faire
    le secondaire était bien colle même si je pense avoir encore un petit défaut. Un peu trop perfectionniste certainement .
     
    2-la queue d'aronde était de fabrication personnel..... c'est la premier chose que j'ai remplacée . Ayant une monture 10 micron ,j'ai décide de passer par ce fabriquant  : la qualité est là et le prix aussi.
    la queue d'aronde (même si ce n'est qu'un morceau de métal ) est plus large , plus épaisse que ceux du commerce ; elle permet de fixer correctement les larges anneaux dessus et de supporter un poids conséquent.
    par contre cela m'a rajouté du poids : 2Kg en plus.
     
    3- l'aspect extérieur comportait des éclat de peintures sur les anneaux et le couvercle que j'ai vite enlevé grâce à une bombe de peinture.
    A cette étape il avait un peu plus de gueule mais le chemin était encore loin avant d'avoir un tube opérationnel
     
    4- la molette de translation du primaire ne souffrait d'aucun jeu ou de défaut.
    pas de point de résistance même si l on retrouve toujours ce shifting bien présent dans ce tube .
    c'est typique à TOUS les Tubes Schmidt-Cassegrain ou maksutov dont la Mise Au Point (MAP) est obtenu par déplacement du primaire
    le déplacement du primaire fait bouger l image et dans un cas extrême faire sortir l'étoile ou la planète du champs de l oculaire (encore plus avec des oculaires ortho qui ont un champs restreint)
     

     
    on peut regraisser le filetage mais cela impose un démontage en règle du primaire .
    pour mon cas , il a été inutile de le faire même si j'ai déposé le primaire par la suite
     
    5- la bague de sortie était de base voir bas de gamme , le jeu était important et aucune translation possible
    ni une ni deux je prends des renseignements sur ce site et direction internet pour acheter un excellent Porte Oculaire feather touch 2 pouces
     
    https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1362-porte-oculaire-feather-touch-2-longueur-du-tube-08-avec-bague-de-serrage-et-frein.html
     
    Coulant : 50,8 mm (2")
    Modèle : Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" débattement 0,8"
    Caractéristiques mécaniques : Débattement de 20,3 mm (0.8") / Rail de guidage
    Poids : 453 g
    Interface Télescope : Schmidt-Cassegrain
    Tirage : Minimal → 35,69 mm / Maximal → 56 mm
    Porte-Oculaire : avec microfocuseur 1/10
    Capacité de charge : 3,6 kg à 4,5 kg
     
    il vous faudra aussi acheter un Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade.
    sans ce raccord il vous est impossible de fixer le PO sur le tube.
     
    il transpire la qualité , la finition est impeccable , la "translation du tube" est parfaite.
    sur recommandation et les bons conseils du vendeur j'ai opté pour un débattement de 0,8" car cela vient en butée du bafle.
    cela n'est pas un soucis car je fais une première mise au point par la molette puis par le PO
    par contre il vous sera difficile de le mettre dans tous le sens sans dépose de la molette de réglage .
     
    6 - A la longue , vous comprendrez vite que  tourner la molette  du tube ou du PO est fatiguant , pas très pratique parfois et provoque souvent des vibrations lors de vos observations.
    un moteur de mise au point est nécessaire pour éviter ces désagréments.
    j'ai opté pour prima luce lab avec sa sonde puis je me suis rabattu sur  l'EAP de ZWO : moins cher  , compatible avec le PO et nul besoin d'une correction de température
    .
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4279-moteur-mise-point-zwo-eaf.html
     
    mon prima luce lab ira sur mon astrographe astrotech 106LE qui a besoin de précision et d'une MAP parfaite en fonction de la T°
     
    https://laclefdesetoiles.com/accessoires-pour-l-imagerie/5374-mise-au-point-electrique-sesto-senso-prima-luce-lab.html
    https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/5375-sonde-de-temperature-prima-luce-lab-pour-sesto-senso.html
     
     A ce niveau je ne peux vous dire lequel est le meilleur mais des réception du dit matériel je compléterais ce post !
     
    pour la motorisation de la mollette du tube  ; Achat prévu en juillet  mais préférence pour celui de pîerro-astro avec son interface USB
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/sct-focus-v2-pour-c8-c9-mak-150-ou-180_detail
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/interface-usb-focuser-2_detail
     
    7 - comme il n'était pas doté de chercheur , il fallait l'en doter.
    j'ai commencé par un pointeur laser que je n'ai pas trouvé très efficace : bougé du système et pas adapté au tube .
    puis j'ai jeté mon dévolu sur une petite TS 60/330 avec un réticulé de 9 mm soit un  grossissement de 36x
    un peu luxueuse pour s'en servir comme chercheur mais voulant faire du grand champ elle sera parfaite pour cette utilisation.
    j'ai tout de suite été confronté à un problème : l'alignement du chercheur par rapport au tube.
    difficile alors de faire une mise en station sans avoir au préalable fait cet alignement de jour
     
    je compte résoudre ce soucis en achetant une Platine Baader Stronghold pour charge lourde (7kg) :
    Achat prévu en juillet et retour du matériel des les tests effectués
    hauteur : 54 mm (sans la fixation EQ)
    Largeur : 128 mm (avec les vis)
    Poids : 688 g
    Longueur : 115 mm (avec les vis)
    Caractéristiques mécaniques : Option de montage sur le haut : 1/4 " avec filetage standard photo, 6 trous filetés en M6 / Sur la base : 1/4" et 3/8" avec filetage standard photo, 4 trous filetés en M6 + 4 trous filetés en M5.
    Type : Vixen
    Capacité de charge : 7 kg
    Plage de réglage en Latitude : +/- 35°
    Plage de réglage en Azimut : +/- 23
     
    8- vous constaterez aussi que regarder directement à l’arrière du tube sans Renvoi Coudé est difficile et astreignant suivant l'inclinaison du tube.
    j'ai donc opté par un RC baader maxbright : Renvoi coudé à miroir avec traitement Maxbright. Assemblage avec le système ClickLock. Coulant entrée/sortie 50,8 mm.
     
    Caractéristiques techniques 
    Miroir surdimensionné surfacé à lambda λ / 10
    ClickLock 50.8 mm en sortie
    Miroir ne réfléchissant ni les UV ni les IR
    Surface du miroir traitée anti-rayure pour un nettoyage en toute sécurité
    Construction tout métal en aluminium
     
    il respire la qualité , le poids est assez conséquent , il permet de supporter des oculaires de 900gr en 2 pouces comme mon maxlight 32mm et le serrage ne laisse aucune trace sur la jupe de l'oculaire.
     
    https://laclefdesetoiles.com/renvois-coudes/1531-renvoi-coude-maxbright-baader-508mm-a-serrage-clicklock.html
     
    pour y mettre des oculaires de diamètre 31,75 mm il vous faudra un réducteur. j'ai pris celui ci car il s'adapte parfaitement à mon PO starlight
    https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1384-reducteur-starlight-instruments-convertisseur-coulant-508-mm-vers-3175-mm-version-low-profile.html
     
    9 _ comme tous maksutov ou SC ,  la lame de fermeture ( ménisque ou lame de Schmidt ) est sujets au dépôt de buées.
    pour éviter cet inconvénient , vous devrez vous doter d'un pare buée et d'une résistance chauffante.
    différents systèmes existent allant des résistances intégrées au pare buée ,aux variateurs géré par sonde thermique.
    pour le moment je ne possède que pare buée astrosolar basique mais je compte bien le changer .
     
    10 - la mise en température est aussi un point à ne point sous-estimer car le tube est fermé et la mise en température est assez longue avec ce type de diamètre.
    la mise en température se fait par les ventilos installés à l'arrière du tube.il faudra compter 1h pour une bonne mise en température .
    pour alimenter ces ventilos , j'utilise une petite batterie dédiées pour les smartphones  : simple et efficace
     
    11- la MAP est aussi un point important et le masque de bahtinov sera un outils adapté à votre besoin en astrophoto
    Ce masque est avant tout une aide à la MAP en astrophoto.
     
    principe du masque de batinov : http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html
    créateur du masque : http://astrophoto.chat.ru/
    je l'ai élaboré à partir d'une plaque renforcée et par l'utilisation de cet applicatif : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
    il permet d'imprimer votre masque suivant la taille de votre tube et la focale est prise en compte.
    il suffit ensuite de coller la feuille imprimée sur le support et de découper la plaque au cutter
     
    Le Bahtinov donne une MAP optiquement parfaite, mais il ne tient pas compte de la correction des yeux.
    Vous pouvez aussi utiliser ce petit logiciel pour faire votre MAP avec ce masque : http://astrolabo.com/2014/01/19/bahtinov-mask-guide/
     
    12 - un générateur de flat n'est pas nécessaire mais peut vous servir à éliminer les poussières des photos qui auraient pu se mettre sur l'optique  à l'intérieur du tube .
    j'en possède un qui me servira pour un futur tube type newton ou cassegrain.
    je compte bien m'en servir pour l'astrophoto du ciel profond même si ce tube n'est pas approprié pour ce type d'utilisation
     
    13  il vous faudra des oculaires adaptés au planétaire.
    jusqu’à maintenant , j’utilisais des oculaires grand champs comme beaucoup astro-amateur .
    c'est un point que l'on sous estime mais qui a une grande importance dans le rendu visuel des planètes
    mais sur le conseil de plusieurs forumeurs j'ai opté pour des ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  vendu par un forumeur sympathique nommé "pancho61"
    n'ayant pas encore reçu ces oculaires je ne peux vous en dire plus sur leur qualité et le rendu de ces optiques.
    comme le champs est réduit , votre monture devra avoir un bon suivi sans cela l'objet sortira rapidement du champs
     

     
    14 enfin et ce n'est pas des moindres , la collimation devra être parfaite.
    c'est l’élément le plus important que j'aborde dans un autre post mais c'est assez facile a faire quand on a pigé le coup.
     
    15 et pour le tout , j'ai utiliser des sangles réglables d'un portable de gamer pour le transporter sur une courte distance. très pratique et plus adapté que les poignées fixes vendues dans le commerce.
    il m'a fallu aussi un sac de transport dédiés aux C11pour le protéger des chocs et de la poussière. 
    https://www.astroshop.de/fr/sacs-de-transport/oklop-sac-rembourre-pour-celestron-sc-11-/p,55900
     
    le test visuel : 
     
    j'ai dans un premier temps utilisé des oculaires plus dédié à au CP.
    la première leçon que j'ai appris  de ce test visuel : plus le grossissement est important plus l'image s’assombrit en prenant une teinte jaunâtre .
    la deuxième leçon :  vous êtes tributaire de la turbulence et l'impact est très important  sur le grossissement . oubliez toutes ces théorie de 2xD  car ce n'est que de la théorie.
    entre la théorie et la pratique il y a un fossé.
    dans de très bonnes conditions  (planète haute dans le ciel , peu de turbulence , peu d'humidité ,etc), vous pouvez espérez vous approcher de cette valeur théorique et dans le pire des cas fleurter les 1xD.
    pour mon test ou toutes les conditions n'étaient pas totalement réunies j'ai pu grossir à 385x (pas assez à mon gout).
     
    pour ce deuxième test ,j'ai donc opté  pour des oculaires plus adaptés au planétaire    : les orthoscopiques .
    lien sur leur descriptions techniques https://www.webastro.net/forums/topic/106460-oculaires-orthoscopiques/
    "Les orthoscopiques font partie des premières générations d'oculaires. Un champ parfaitement droit et peu de groupes de lentilles donc une transmission très élevée. Excellent contraste, netteté élevée. Le seul problème c'est que le champ est étroit (moins de 50°) et le dégagement oculaire court par rapport aux oculaires modernes."
     
    cette phrase résume parfaitement ce que l'on attend d'un oculaire orthoscopiques .
    j'ai donc acheté un lot d 'ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  : petit , lègé et pas cher .
     
    dans les faits , c'est la nuit et le jour dans les forts grossissement  moins dans les faibles grossissements.
    le contraste et la netteté est bien au rvd. c'est un régal de pouvoir enfin grossir sans subit cette gène qui était très présente sur les bords des oculaires.
    comme j'ai une 10 micron, je n'ai pas été impacté pour le suivi  : l'objet suivi restait bien dans le champs ( malgré qu'il soit étroit ).
    une surprise et de taille a été de tester ces oculaires avec des lunettes : aucune gène constaté sauf le champ un peu plus réduit !. comme quoi , utilisez de bons oculaires est toujours payant !
    la dernière surprise et pas des moindres , même si le rayonnement était important je n'ai pas eu besoin d'utiliser un filtre lunaire pour observer les cratères lors de la pleine lune
     
    avec une collimation plus affinée, des résistances chauffantes , un seeing de meilleur qualité, je pense espérer améliorer la qualité de mes observations
     
    le test en Visuel Amplifié :en cours d’élaboration
    le test photo : en cours d’élaboration
     
     


     


  8. bon ciel
    j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.
    il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.
     
    caractéristique de la lunette :
     
    - Diamètre : 106 mm
    - Focale : 690 mm
    - f/d : d 6,5
    - triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
    - porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
    - bagues de sortie 50,8mm
    - pare-buée rétractable
    - valise de transport
    - baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires
    - queue d'aronde vixen
     
    https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/
     
    sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données
    en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 
     
    elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture
     
    le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?
    non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis
    je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.
    cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.
     
    elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.
    visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°
     
    ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"
    https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694
    sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.
     
    Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .
    c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.
    il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.
     
    le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes
    le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.
    côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm
    en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !
    autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube
     
    ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.
    je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.
     
    la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.
    pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine
     
    il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.
    vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.
    en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .
    les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.
    j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm
     
    je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté
    il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment
     
    En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.
    M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux
     
    vous me direz  mais quel est son point faible car il en faut bien un ?
    le PORTE OCULAIRE !
     
    c'est là son principal problème  même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.
    il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo.
     
    suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.
    vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps
     
    passons à la photographie planétaire :
     
    Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.
    malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui peut provoquer des flexions dans le PO.
    le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possède pas de filetage M48.
    le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.
     
    PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement
     
    pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire
     
    pour la photographie du CP :
     
    je n'ai pas pour le moment fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page
    par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .
    son prix n'est pas donné mais il remplit ces fonctions : les quelques tests que j'ai pu faire  avec l'applanisseur 2 pouces donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins
     
    les points positifs :
     
    - Finition du tube
    - Prix contenu pour une 100mm
    - triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs
    - Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant
    - Mise en température rapide
    - Poids et longueur du tube contenu
    - Adapté au CP par son rapport F/D <7
    - Possibilité de faire du planétaire
     
    les points négatifs :
     
    - La queue d'aronde Vixen
    - Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch
    - Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.
     

     
     
     

     


     
     
    Moon_070819__lapl4_ap1042_Drizzle15_conv.bmp
  9. bon ciel
    vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns
     
    le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/
     
    le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/
     
    Et quelques sites parlant des 10 microns :
     
    http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video
    http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/
     
    Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf
    10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf
    GM1000HPS-Sizes.pdf
    GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf
    GM1000-TechData-Web.pdf
    E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf
    A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf
  10. bon ciel
    tout était prêt pour voir cette éclipse partielle . il faut dire que j'avais loupé la précédente en raison de ces maudits nuages et pluies intermittentes
    la monture avait été réglée la veille et par sécurité je l'avais rentré ... on ne sait jamais .
    des le levé vers 7h30 je commence à me dire que je vais comme beaucoup faire la soupe à la grimace . je vois arriver du côté ouest de gros nuages tout en espèrant qu'ils partiront avant le début de l’éclipse .
     
    8H00 toujours pas d'amélioration
    9h00 les nuages sont de plus en plus présent et je ne me fais guère d'illusion vu que les informations météo ne sont pas bonnes .
    9h34 enfin une lueur d'espoir . le ciel commence à se découvrir . pas trop tôt .
    coute que coute je sors la monture et la lunette. observer de jour
    comme je n'ai pas de queue d'aronde femelle pour ma TS60/300 j'ai décidé de la poser sur mon ASA10N comme j'en ai l'habitude pour faire du CP. par contre je n'utiliserais pas ce tube pour observer l'éclipse et ça pour plusieurs raisons :
     le grossissement est trop important et le risque de surchauffe du miroir primaire est important. cela peut endommage l'alluminure
    pensez toujours à déterminer le champs que votre instrument pourra vous donner  !
     


    il est aussi obligatoire d'installer un filtre solaire de type astrosolar si vous ne voulez pas perdre la vue : catégorie 3 8 pour la photo et 5 pour l'observation visuelle  ! pensez aussi à bien l'étirer pour éviter les plis et mettez une bon élastique pour bien le maintenir
    avec ce type de filtre vous aurez la possibilité  de voir certains détails  de sa surface en renforçant les ondelettes et les contrastes/luminosités (taches , flatules ) .
     

     
    09h37 les débuts sont laborieux même si j'ai fait les réglages de la monture la veille au soir , le passage des nuages fait varier la luminosité et la mise au point ainsi que le réglage du gain est difficile .
    il n'est pas simple de faire une map manuelle sur le soleil tout en regardant un écran de portable . c'est dans ces moment qu'on apprécie le fait d'avoir un moteur de mise au point gérable à distance . cela permet de se mettre à l'ombre et d'avoir une bonne visibilité .
    le sesto senso V2 étant gérable à distance par un smartphone , il va me poser quelques soucis de connexion .
    vu la distance qui nous sépare la liaison sera un peu difficile . dans ce cas je vous préconise les liaisons filaires test du sesto senso V2
    malheureusement pour moi l'éclipse a commencé depuis un petit moment
    je commence par utiliser ma nouvelle Asi 183 MC pro dont le champs est important plus que celui de la Asi 174mm.
     

     
    10h05  je passe avec la Asi 174mm car c'est son domaine de prédilection puis j'effectue un ROI pour augmenter le nombre de FPS . l'image est nette et la température de cette caméra se stabilise à 45°C pour le rester jusqu’à la fin de l'éclipse.
    comme quoi ma petite bidouille fonctionne à merveille  . elle permet d'éviter les 55°C fatidiques et les disfonctionnements que certains peuvent rencontrer.refroidir la Asi 174mm
    pensez à faire des flats pour enlever les taches de poussières ...chose que j'ai oublié de faire (sic) . le logiciel Regitax  permet dans son traitement de les enlever
    13h11  c'est la fin de cette éclipse partielle
     
    entre le début de mon observation jusqu’à l’arrêt de la monture , le soleil est resté au centre de la caméra  montrant encore une fois l'efficacité de cette monture malgré une mise en station assez peu précise.
    j'en ai profité pour effectuer un petit timelapse .
    pour cela j'ai utilisé le logiciel gratuit "openShot vidéo editor" . c'est un logiciel très simpliste disponible à cette adresse. lien
    il vous suffit de charger les photos jpeg de les faire glisser sur la piste puis de les agencer et de l'enregistrer sous le format que vous désirez . un jeu d'enfant !
     

     
    ECLIPSE SOLAIRE.mp4
     
    malgré des débuts difficiles en raison d'une météo variable , j'ai pu profiter de ce moment exceptionnel et garder de tres bons souvenirs
    le seul regret : avoir loupé le transit de ISS .
    ce sera pour une prochaine fois
     
    bon ciel
    christophe
  11. bon ciel
    l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire
    autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie
     
    conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .
    n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.
     
    vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes
     
    la densité 5 est faite pour l'observation visuelle
    la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.
     
     
    au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint
    mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses
     
    avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .
     
    début éclipse partielle.avi
     
    l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8
    autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar
     


     
     
    la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.
    cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface
    on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.
     

     
    Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.
    je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu
     
    bon ciel
    Christophe
  12. bon ciel
    vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.
    un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.
     
    - la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.
    - il est imposant
    - et il est lourd
     
    pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe
    dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose
     

     
    quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .
    cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.
     
    vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.
    Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.
    c'est un bon début mais ce n'est pas tout.
     
    le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )
     
    actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.
    un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.
     
    nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.
    le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.
    pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce
    la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).
    dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires
     
     
    vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés
     

     
    comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.
    il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.
     
    mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !
    on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )
    A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire
     

     
    - Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants
    Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.
    - le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .
                       
                          la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus
     
    - mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires
    Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .
    Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.
    C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine
     
    ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)
    ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.
     
     
    Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.
    c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.
     
    vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.
    vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.
     
    depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  
    voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :
     
    Étape 1
    Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.
    Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.
    Cliquez sur Mise à jour et sécurité.
    Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.
    Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.
     
    Étape 2
    Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.
    Cliquez sur Dépannage.
    Cliquez sur Options avancées.
    Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.
    *Cliquez sur Redémarrer.
    Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.
     
    il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.
     
  13. bon ciel

    eliminer la buée

    Par bon ciel,

    En cette période il est fréquent d'avoir de fortes pluies et évidemment notre matériel en subit les conséquences.
    rien de plus agaçant de devoir remballer lorsque les optiques sont pleines de buées alors que la soirée vient juste de commencer .
    ce lien vous permettra de comprendre comment et pourquoi la buée se dépose sur vos optiques lien
     
    plusieurs méthodes sont utilisées :
     
    - passer un coup de chiffon . c'est non seulement risqué de rayer ces optiques mais en plus elle reviendra très vite => à éviter
    - passer le sèche cheveux : efficace en un minimum de temps si votre tube est ouvert mais cela redemande  de nouveau à  le remettre en température. => peu de temps d'observations
    - ouvrir le tube qu'au dernier moment lorsque tout est prêt => c'est une solution mais qui malheureusement n’empêchera pas d'avoir cette satanée buée à un moment donné .
     
    passons sur les méthodes qui fonctionnent vraiment ou en partie
     
    - la bâche : elle vous permet de vous isoler du sol et évite ainsi la remontée d'humidité  => c'est loin d'être la solution miracle mais c'est un plus .
    - le pare buée  : outre le fait de vous protéger des parasites lumineux il permet de retarder l'arrivée de cette buée.
    - la ventilation derrière le tube : elle permet de faire circuler l'air pour mettre à température les pièces mécaniques et optiques => le but est bien de réduire la différence de température entre le miroir et l'air ambiant .
    la rotation de votre ventilo ne procurera aucune vibration.
     
    j'utilise souvent une batterie externe pour l'alimenter ou je le raccorde directement sur le 12V du pegasus
     
     
    -et enfin la résistance chauffante . si vous branchez cette résistance en direct sur du 12V sans utiliser de variateur vous aurez certainement droit à des turbulences dans le tube . ce sera pire que le mal !
     
    le but ici n'est pas de "chauffer" l'optique mais juste d'éviter le point de rosée : en clair éviter que l'optique soit plus froide que l'air ambiant ( c'est comparable aux fenêtres doubles vitrages qui s'embuent des qu'on les ouvre).
    pour ne pas avoir la condensation de l'humidité de l'air à la surface du miroir il faut la "chauffer" très légèrement en la pilotant de préférence avec une sonde thermique implantée sur le miroir (dans mon cas à l'extérieur proche du boitier pégasus). La même sonde servira a gerer l ensemble des resistances.
     
    les newtons sont les moins sujets à la condensation et ceux qui ne peuvent y couper  : les mak et les SCT en raison de la lame de fermeture ou du ménisque.
    dans une moindre mesure les lunettes sont aussi sujettes à cette problématique
     
    je dis en théorie car ce n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir
     

     
    TOUTES les optiques sont sujettes à ce phénomène !
    je l'ai déjà constaté sur un applanisseur
    on posera de préférence la résistance chauffante un peu en dessous/dessus de l'optique .
    ATTENTION : ne JAMAIS mettre la résistance chauffante directement sur  le verre . cela provoquerait des dilatations de l'optique et cela se répercuterait sur l'image finale.
     
    dans le cas de mon newton , j'utilise pas moins de 4 résistances chauffantes le tout piloté par le Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2.
    la première résistance se loge à la sortie de la caméra 1600 mm pro . efficace et discret  . elle est à une épaisseur de 1mm qu'il faudra venir retrancher dans le calcul du BF  resistance ZWO
     

     
    la deuxième optique qui bénéficie d'une résistance chauffante : le correcteur de coma Wynne .
    d'un diamètre de 120mm on la trouve un peu partout et elle est souvent dédiée aux lunettes
     

     
    la troisième résistance est dédié aux newton  lien. elle vient se fixer sur le montant du secondaire par un système de scratche
    le câble d'alimentation sera solidarisé de l'araignée par le moyen de rylsan.
     

     
    enfin et c'est celui qui est le plus décrié : une résistance chauffante est posée au niveau du primaire sur l'extérieur du tube
     

     
    toutes ces résistance sont gérées par un "variateur" . en fonction de  la T° extérieur et l’humidité ambiante , il détermine le point de rosée et envoi du courant pour faire fonctionner les résistances .
    elles ne sont donc pas tout le temps en fonctionnement et rarement à fond de la puissance admissible. juste ce qu'il faut !
     
    Enfin pour conclure : le module de gestion des résistances n'est pas une option mais bel et bien un outil indispensable et nécessaire. tous les grands télescopes ont de tels moyens de protections alors pourquoi s’en priver
    n'oubliez pas de laisser respirer votre tube lorsque vous le rentrez au chaud. l'extérieur du tube est souvent plein d'humidité .
     
    je vous rassure je n'ai jamais vu de veine de chaleur depuis que je protège mon tube et certains disent même qu'ils arrivent à gagner 1 à 2 magnitudes . A vérifer
    bon ciel
    Christophe
  14. bon ciel
    nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .
     
    cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et vous obtiendrez une précision de l'ordre de 0,4% en DEC et en RA
     
    dans le manuel de MES rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !
     
    1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
    Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur ) comme si vous vouliez prendre un photo. Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé et en place. Assurez-vous également que le focuser est à la bonne position pour prendre cette photo. j'ai souvent constaté un décalage de plus de 1% rien qu'en rabattant le focuser à sa position minimale .Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
     
    Menu> Drive >Balance >Balance RA
    Menu> Drive> Balance> Balance Dec
     
    votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%
    en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.
     
     
    le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%
    NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.
     
    vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.
    le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !
     
    j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.
    il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.
    certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.
     
    l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :
     
    - de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.
    - si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.
     
     
    je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace
    https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html
     
    bon ciel

  15. bon ciel
    pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 .
    l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube
     
    j'ai eu la chance d'acheter d'occasion  un esatto 2 pouces de la marque primaluce .
     
    les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire
     
    Largeur : 67 mm → Focuser rentré
    Poids : 835 g
    Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2")
    Ouverture : 2" (50,8 mm)
    Coulant : 2"
    Câble USB : USB-C 2.0
    Alimentation : 12 V
    Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab
    BackFocus : Course de 15 mm
    Type : Crayford
    Capacité de charge : 5 kg
    Connectivité : USB type C - Wifi
    Résolution par pas : 0,04 micron
     
    la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP
    A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien
    cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis
     

     
    voici les références des bagues d'adaptations :
     
    PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120
    PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5
    PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5
    PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB
    PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces
    PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm
    PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE)
    PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6
    et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L )
    celui que j'ai acheté
     

     
    en sortie il n'est pas en reste :
     
    PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm
    PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm
    PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm
    PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm
    PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm
    PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra
     

     
    cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil
     
    ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr
     

     
    on peut y rajouter une bague d'extension  de 15mm en M56  référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm
    on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP
    l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces
     
    ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L.
    pour moi c'est de l'histoire ancienne
     

     
    ce focuser possède quatre fiches de connexions :
     
    - une fiche pour USB-C
    - une fiche pour gérer l'arco
    - une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm
    - et enfin une prise pour la sonde de température
     
    si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI
    la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant
    dire il ne consomme RIEN !
     

     
     
    vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset
     
    - la led PWR vous indique qu'il est sous tension
    - la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé
    - la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel
    - Et un bouton RST pour reseter le focuser
     

     
    la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien
    A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien  et le mode de gestion par le PLAY  lien
     
    l'avancé logiciel qui est pas des moindres :  la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire .
    cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré.
     
    la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC
     

     
    vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement
     

     
    n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point  mais je doute qu'il soit important.
     
    n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options
    Last version 3.2 24/10/2022
    1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2
    Version 3.1 24/03/2022
    1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1

    Version 3.0 16/12/2021
    1) Added support to ARCO rotators
    2) Added support to PLAY software
    3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers
    4) Bugs fixed

    Version 1.3 22/10/2020
    1) Added support to ESATTO 4"
    2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices
    4) Bugs fixed
    5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers
     
    Update version 1.2 27/08/2020:
    1) Added support to ESATTO 3"
    2) Bugs fixed
     
    Update version 1.1 09/09/2019:
    1) Bugs fixed
     
    les cotes positifs :
     
    - la compacité
    - la finition
    - la précision de déplacement
    - la bonne portée du WIFI
    - le nombre impressionnant d'adaptateurs
     
    le coté négatif :
     
    - le prix
     
    vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux
     
    bon ciel
    Christophe
    ESATTO-EN-user-manual.pdf
  16. bon ciel
    si comme moi vous avez plusieurs tubes et une seule monture ce petit appareil devrait vous intéresser .
    Vu sa forme de "l'appareil" vous avez du mal à comprendre sa fonction . c'est normal !
     

     
    j'ai actuellement quatre Set-ups différents et bien entendu 4 poids pour ma monture . A chaque fois c'est une galère pour se remémorer la position des poids et encore plus compliqué lorsque se poids n'est pas positionné en butée .
     
    je suis parti dans un premier temps par marquer l'emplacement des poids sur la barre avec un feutre (surtout pas indélébile ) mais la marque s’effaçait au fil du temps. puis j'ai utilisé un ruban electro-isolant qui n'a pas donné de meilleurs résultats . avec le temps la colle n'accrochait plus et le contre -poids l'enlevait
    je me suis dit que prendre une photo serait la meilleure idée mais mettre un poids , regarder la photo et régler le pieds à coulisse n'était pas le plus approprié . par contre c'est efficace lorsque les poids sont en butées .
    c'est alors que m'est venu l'idée d’utiliser une chute bois qui trainait pour marquer les positions
     
    l'idée est très simple et tellement efficace . il faut juste un peu d'huile de coude pour scier la barre aux endroits désirés
     
    prenez une chute de bois  assez épaisse
    installer votre set-up
    faite l'équilibrage
    repérer l'emplacement des contre-poids sur votre tasseau
    enlever le bois là ou vient s'intercaler les contres -poids
    repérer sur la face le nom du set-up
    vous avez ainsi les repères pour effectuer votre équilibrage à tous les coups
     

     
    avec les quatre faces du tasseau vous pouvez ainsi repérer 4 set-up différents . d'ou sa forme finale !
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  17. bon ciel
    les 10 microns seraient peu adaptées au nomade pour certains .
    en théorie c'est vrai car elle sont assez lourdes .d'un autre coté c'est mensongé de dire ça  . tout est fait logiciellement pour les rendre aptes à ce travail .
    dans le monde des montures 10 microns deux d'entre elles sont aptes à faire ce nomadisme : la HPS1000 et la HPS2000 . après le poids est trop important pour les utiliser en nomade.
    la 2000 a cette particularité de se désolidariser en deux morceaux et de permettre 25 Kg de charges en plus que la HPS1000 . pour le reste la conception est identique
     
    avec la 10 micron HPS 1000 que je possède c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. et quand je parle de précision c'est loin d'être un vain mot
    autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont assez lourds et que leur focale est importante . 
    et puis qui irait se balader  avec un tube de plus de 25Kg dans la nature ?  pas moi en tous cas
     
     
    je vais vous passer en revu toutes ces fonctions et options .
    vous verrez qu'elles sont loin d'être inutiles!
     
    -1 l'insertion des données locales : paragraphe 5.4.2 Réglage des données locales
    un boitier GPS disponible sur le site de la clef des etoiles et connecté sur la fiche GPS vous permettra de renseigner automatiquement les données de positionnements et l'heure .
    vous pouvez aussi acheter le boitier haut de gamme  MGBOX d'astromich qui vous permettra d'avoir en plus les données hygrométriques 
    dommage que ce boitier ne soit pas directement intégré à la monture !
     
    -2 : la gestion a distance : paragraphe 6.5.5 Wireless
    là encore il aurait été judicieux d'intégrer ce module dans la monture des sa sortie
    c'est une option qui coute quand même plus de 350€ pour ne pas avoir de fil de liaison
     
    -3 l'équilibrage de précision :  paragraphe 6.3.15 Balance RA et DEC
    en utilisant ces fonctions vous pourrez affiner l'équilibrage à 0,1% . elle mesure et vous indique ou vous devez déplacer les poids
     
    -4 utiliser la réfraction atmosphérique : paragraphe 5.4.3 Réglage des paramètres de la réfraction
    en validant cette fonction dans la raquette et en ayant raccordé le boitier haut de gamme  MGBOX dans la fiche GPS , la monture sera capable de déterminer l'erreur et de pointer correctement l'objet désiré
    c'est aussi simple que cela .
     
    -5 ieme fonction alignement sur trois étoiles  : paragraphe 5.5.2 Alignement trois étoiles .
    après avoir sommairement placé la monture dans l'axe de rotation de la terre . un laser fixé sur le coté de la monture est en plus pour son orientation
    toutes les montures permettent de réaliser cette fonction . le but est de pointer trois étoiles pour se référencer dans l'espace . c'est le principe de la trigonométrie
     
    -6 ieme option :  paragraphe 5.5.4 Alignement de l’axe polaire avec la fonction Polar Align

    cette monture comporte un  logiciel permettant de l'aligner sur la polaire  en utilisant seulement la raquette !
    autant dire que vous ferez plus de 500€ d'économie  ; vous allégerez la charge de 500gr  et vous réduirez aussi les cables
    cela la rend très compatible avec le nomadisme : pas de pc , de polemaster pour un résultat presque identique
     
    Nota : il faut au préalable faire un alignement sur trois étoiles  puis le refaire après cet alignement
     
    -7 ieme option : 5.5.3 Raffinement de l’alignement
    pour la mise en station , j'ai déjà abordé le sujet mes 10 micron. tout se fait par la raquette sur 12 étoiles minimum avec une précision à couper le souffle .
    15mn suffisent à faire cette Mise en Service pour une efficacité redoutable . là encore nul besoin d'un PC ou d'un asiair  . rien que la raquette et un oculaire réticulé !
    autant vous dire tout de suite que vous n'aurez absolument pas besoin d'un autoguidage !
    pas d'OAG ou de lunette guide  même si c'est tout à faisable sur cette monture.
    moins on a de câble mieux on se porte
     
    mettre en place un autoguidage demande d'avoir une caméra , une lunette guide ou un OAG , une queue d'aronde, un PC ou un asiair et une multitudes des câbles  USB et alims.
    et même avec ceci il faut adapter votre kit d'autoguidage en fonction des focales . pas très pratique quand on utilise plusieurs set-ups et une véritable usine a gaz qui parfois peut donner du fil à retordre à certains.
    le poids varie de 600gr à 1,5Kg si vous utilisez les kit  d'autoguidage TS mais cela peut aussi vite monter à 3Kg pour les plus fiables (si vous le concevez à partir de différent articles )
    autant dire qui faudra débourser entre 300 et 1000€. là rien de tout ceci.

    avec 12 étoiles , la monture 10 micron permet de faire des poses de 20 à 30mn sans AUCUN problème et les étoiles restent rondes
    alors certes la monture est chère mais pour le nomade le câblage est minimaliste : un seul câble reliant le boitier de contrôle au moteur de la monture
    on ne peut pas faire plus simple !
     
    -8 ieme fonction : paragraphe 6 Le système de menus
    la base de données des étoiles , planètes , comètes, astéroïdes, satellites, galaxies et tant d'autre sont  directement accessibles par la raquette de la 10 micron
    cette base de données est tellement importante qu'il est inutile d'avoir un logiciel de planétarium .  je garde quand même un logiciel sur mon smartphone
     
     
    Nota :  je mets à jour cette Bdd avec les montées de versions des firmwares de la monture
     
    en écrivant ce post j'ai même découvert que cette monture pouvait  pointer des sites d’atterrissages et des cratères de la lune (6.1.4 Fonction Lune).
    comme quoi on en apprend tous les jours
     
    -9 iéme fonction : 6.3.14 Follow Obj
    elle permet d'adapter automatiquement la vitesse de la monture au choix de l'objet que nous avons décidé de pointer . rien a faire elle le fait toute seule . il faut juste valider la fonction .
     
    -10  ieme option : le dithering
    la monture peut déclencher des décalages en fonctions des prises de vues.
    je n'ai jamais testé ce module. je ne pourrais pas vous en dire plus mais sachez que cette fonction est disponible .
     
    Alors que manque t'il a ces montures pour etre nomades ?.
    Pas grand chose à mon avis . peut etre un hub USB avec des sorties 12V .
     
    lien de la documentation de la 10 micron : doc 10 microns en français
     
    Bon ciel
    Christophe
  18. bon ciel
    ce post ne parlera pas de matériel Astro mais d'évolution de votre portable dédié à l'astro.
    au préalable je vous déconseille d'ouvrir cet appareil pendant la durée de sa garantie et je décline toute destruction que vous pourriez faire en l'ouvrant .
    ce post va vous permettre de vous aider dans le choix des composants et la façon de l'améliorer
     
    quand on achète un portable il faut avoir conscience que ces performances et sa technologie ne sont plus de toutes premières jeunesses; ni identique aux PC même si c'est du haut de gamme .
    on peut tout à fait l'améliorer et le rendre plus puissant en respectant certaines précautions .
    En effet certains composants ne sont pas soudés sur la Carte Mère et peuvent être changés si l'on connait le modèle et sa technologie
    les trois composants qui sont évolutifs sont les suivants : le Disque Dur , la barrette mémoire et la batterie .
     
    Au préalable vous devrez consulter le site constructeur pour avoir le détail de votre portable  .
     

     
    voici le mien : Caractéristiques Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK0044FR)
     
    Dalle15’’ Full HD LED (1920×1080, antireflet)
    Processeur : Intel Core i5-8300H Coffee Lake (2.3 GHz, 4 cœurs)
    Mémoire vive installée (max) : 8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go), 1 slot (occupé)
    Espace de stockage : SSD M.2 NVMe PCIe de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min
    Carte(s) graphique(s)NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go DDR5 dédiés, Intel UHD 630 intégrée au processeur et Optimus
    Lecteur optique
    Système audio : 2 haut-parleurs Dolby Audio (2 x 1.5W)
    Webcam : Oui, HD 720p avec micro
    Réseau : Wi-Fi ac (1×1)
    Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.1
    Lecteur de cartes : Oui, SD/SDHC/SDXC/MMC
    Sortie(s) vidéo : HDMI
    Lecteur d’empreintes digitales–
    Entrée(s) / Sortie(s)Combo Casque/Micro
    USB2 USB 3.0 + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1)
    Système d’exploitation : Windows 10 64 bits
    Batterie : Li-Ion 3 cellules 45Whr
    Autonomie annoncée : 6 heures
    Dimensions (mm) :  378 x 260 x 22.9
    Poids : 2.2 Kg
    Garantie :  2 ans
    Autre Clavier chic let rétro-éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch
     
    A partir de ces éléments on va pouvoir déposer et changer les composants concernés.
    mais parfois cela ne suffit pas pour connaitre le modèle .ça été le cas avec ma batterie !
     
    le seul moyen pour connaitre ces références .... c'est d'ouvrir le boitier . cela peut faire peur mais bien souvent c'est assez simple à démonter : des vis à enlever et des clips a faire sauter
     

     
    la bonne référence se trouve sur la batterie elle même .
     

     
    il vous suffit alors de la rechercher sur le net pour trouver un modèle compatible . comptez environs 50 €.
    avant de manipuler la batterie , touchez une plaque métallique pour vous décharger électriquement et débranchez le secteur !
    le reste est un jeu d'enfant  . il suffit de débrancher le connecteur , la remplacer et reconnecter le connecteur.
     

     
    le deuxième composant qui vous permettra de gagner de la capacité ou de la puissance : la barrette mémoire .
    sur un portable c'est de la SODIMM de base et avec les références vous avez le modèle.
     

     
    la encore même principe : on recherche sur le NET . pour mon cas c'est de la Samsung et voici les spécifications
     
    https://semiconductor.samsung.com/dram/module/sodimm/m471a5244cb0-ctd/
     
    en conclusion S0DIMM , 260 broches DDR4 fréquence 2666Mhz sous 1,2V
     

     
    attention car parfois l'une des barrettes est soudée et seule la deuxième peut être changée. c'est mon cas
    suivant les indications fournies par le constructeur  "Mémoire vive installée (max)8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go dispo ), 1 slot (occupé)"  je ne peux monter qu'a 16Go en libre
    vous déconnectez la barrette et vous la remplacez . aussi simple que cela.
     
    le troisième module que l'on peut changer : le disque dur de stockage . changer celui qui est dédié à Windows demanderait de faire un clone de l'existant .
    c'est un peu compliqué pour un débutant et cela demande un logiciel spécifique.
     

     
    dans mon cas et vu le modèle STL1000LM035 la connectique ce DD est un SATA avec des plateaux de capacité totale de  1To
    il m'a donc suffit de déconnecter le DD et de le remplacer par un SSD d'occasion de marque Samsung 850 EVO  500Go qui est largement plus rapide
    j'avais fait des tests sur celui ci et le constat était le suivant :  le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture. test débit DD
    comme vous pouvez le voir suite au changement du DD les débits ont été multipliés par 10.
     

     
    Au final je lui ai donné une seconde vie pour au moins 3 ans
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  19. bon ciel
    Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.
     
    il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .
    si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret
    vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.
    il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer
    comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.
     
    Nota : les broches RES permettent de reseter le PC
     

     
    lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas
     
    - DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)
    - F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur
    - END : pour le QFLASH (flasher la carte)
     

     
     vous choisirez l'option  "bios" .
    des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français
    n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.
    un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL
    il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement
     
    et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.
    cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)
    ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.
     

     
    Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base
     

     
    sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )
    si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.
     

     
    Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD
    vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .
    votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.
    cliquer sur la barre espace du clavier !
     
    il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette
     

     
    le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.
    vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"
     

     
    il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10
     

     
    pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .
    A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !
    on ne le fait qu'au démarrage !
    si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante
    suivez pas à pas ce qu'il vous demande
     

     
    Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.
    il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.
    vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)
     

     
    si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.
     
    voila votre PC est finalisé !
    vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé
     
    A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots
    si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD
     

     
     A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC
    ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie
  20. bon ciel
    si comme moi vous utiliser plusieurs set-up , il est assez compliqué d'utiliser son module de gestion et de l'adapter  sans passer par la case queue d'aronde .
    je l'avais dans un premier temps fixé sur la demi colonne mais les câbles étaient souvent sources de problèmes récurrents
     
     

     
    outre le fait d'avoir à acheter des queues d'arondes mâle et femelle qui ne sont pas données , il ne font que rajouter du porte à faux et du poids .
    et quand on frôle la charge maximale on a tout intérêt à s'en passer.
     
    j'ai donc choisit une autre option  : fixer le module de gestion du côté des contre-poids.
    cela a un double avantage : reporter la charge du côté des contre-poids  (1Kg) et s'en servir sur différents set-up !
     
    le soucis était de pouvoir le fixer en bout de colonne tout en permettant de démonter l'ensemble contrepoids/barre de contrepoids
    pour cela , j'ai réutilisé un platine 10 microns que je n'utilisais pas (car nomade) et que j'avais mise en vente sur ce site .
    elle permet en effet de servir de support ; de protéger la vis et par un heureux hasard de fixer mon module Boîtier Ultimate Powerbox V.2 sur certains de ces perçages
    l'idée n'est pas de vous faire acheter cette platine mais d'utiliser le principe
     
    le principe est simple : une plaque de bois pour fixer la platine , un perçage centrale pour fixer cette platine sur la barre de contre_poids à l'aide de la vis centrale et enfin deux boulons pour fixer le module de gestion.
    le seul inconvénient est d'avoir une clé à six pans pour fixer ce module. certains voudrons certainement les remplacer  des vis moletées pour éviter la clé
     

     
    au final le résultat est satisfaisant .
     


     
    les câbles sont finalement  fixés à la barre de contre poids par du passe câble adhésif .
     les risques sont moindres car les rotations ne se font que sur un seul axe.
     
    au final :
     
    - je n'ai plus de déconnexion ni de coupure de données . les arrachages de câbles sont de l'histoire ancienne.
    - l'installation est facilité par un seul toron de câbles même si je suis en nomade.
     

     
    bon ciel
    Christophe
     
     
     
  21. bon ciel
    il est possible de gérer la NYX101 de trois façons : par la raquette , le port USB2 ou par le WIFI
     
    la première façon est connue de tout le monde et souvent délaissé au profit de l'ordinateur.
    sachez qu'il est assez simple de faire une mise en station par la raquette . il ne me faut que 15mn  pour mettre en station ma 10 micron sur 13 étoiles
    pour celui qui voudrait se la procurer Pegasus Astro la vend sous la référence NYX-HC
     
    les défauts que l'on constatera  sont les suivants :
    -son cout autour des 150 €
    -très rudimentaire comme toutes les raquettes et un peu large
     

     
     
    il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple et moins onéreux pour remplacer la raquette :  son smartphone
    autant vous le dire tout de suite c'est la claque . j'ai rarement vu un applicatif aussi simple et ergonomique
     
    pour cela vous devrez au préalable télécharger l'app "Unity" sur le play store ; activer le WIFI ; sélectionner le bon WIFI et enfin y mettre le mdp par défaut  (12345678 ) pour s'y connecter.
    il ne vous reste plus qu'a lancer l'applicatif pour arriver sur la page principale
     

     
    sur ce module vous retrouvez toutes les options possibles pour bien utiliser cette monture .
     
    - tout en haut les indications de la position de la monture
    - l'état de la monture : parquée ou non
    - la sélection du rate ou vitesse de déplacement manuelle .
    il vous suffit de cliquer sur le chiffre affiché pour obtenir une liste de vitesse de déplacement possible . vous sélectionner et validez .
     

     
    - le mode de traking (suivi )
     

     
    le mode off sera très utile pour effectuer des réglages et l'utiliser en mode altazimutale
     
    - le mode d'utilisation : altAz ou équatoriale
     

     
    A chaque fois que vous sélectionnez un des modules l'pplicatif se ferme ; la monture se coupe et redémarre . il faut donc se reconnecter et relancer l'applicatif
    par son aptitude à fonctionner dans ces 2 modes les montures altazimutales risquent de disparaitre à terme.
     
    - des fonctions de rotations à 90° ou d'inversion des commandes de la monture entre le Nord et le Sud ou Entre l'Ouest et l'Est
    ce que l'on observe dans le télescope est bien souvent inversé .
     
    - puis le clavier qui permet d'orienter dans tous les sens la monture . c'est si simple que cela en devient déroutant
     
    et enfin quatre onglets en bas de l'écran
     
    - le module "Contrôle" celui  qui apparait au démarrage de l'appli
    - le module "Set up" qui donne les informations du site et permet de parker ou déparker la monture ou de la mettre dans une position de parkage désirée (set home)
     

     
    le module "catalogue" qui vous permettra de choisir l'objet que vous désirez observer ou photographier
     

     
    la liste est riche et très complète
     
    -puis enfin le module d'alignement
     

     
    vous sélectionnez le nombre d'étoiles qui vont servir à la mettre en station  , puis vous passer à l'étape pointage de chacune d'elle .
    c'est très simple et tellement efficace .
     
    au final cet applicatif vous permet de vous passer d'un ordinateur . très pratique en mode observation visuelle
     
    la troisième possibilité est de passer par le port USB 2 pour gérer et commander la monture .
     
    comme pour le précédente utilisation , vous devrez télécharger l'applicatif "Unity" qui est téléchargeable à cet endroit lien
    au démarrage de celui ci , il recherche le matériel qui est connecté a votre PC
     

     
    lors de cette reconnaissance vous aurez peut être la nécessité de mettre à jour le firmware de la monture
    n'hésitez pas à le faire car ces mises à jour éliminent souvent bien des bugs ou apportent des options et améliorations
     

     
    ATTENTION : ne  pas couper la monture lors de cette mise à jour  !
     
     
    lorsque l'applicatif est lancé vous obtenez cette page qui regroupe l'ensemble des modules de gestions de cette monture
     

     
    comme pour l'applicatif smartphone on retrouve sur la gauche de l'écran les même modules que je viens de vous décrire
    - les information de la monture
    - l’état de la monture
    - le mode de suivi
    - et la gestion manuelle de la monture
     
     sur votre droite , vous avez  :
     
    - les informations du site. vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez si le GPS n'était pas disponible
    - les indications environnementale
    - un module pour pointer un objet à partir de ces coordonnées
    et un module pour régler les limites de mouvements
     
    puis au centre vous avez 4 onglets 
     
    - un onglet pour la visualisation de la position de la monture et des informations de connexion de celle ci
     

     
     
    - le mode "Setting" qui va vous permettre de configurer votre monture .
    c'est même le module le plus important de cet applicatif
     

     
    ne connaissant pas encore totalement la monture et ces capacités , je n'aborderais pas pour le moment  ce module qui permet de configurer les axes , les "niveaux électroniques" et les limites de la monture
    ce sera dans un prochain post "prise en main de la monture NYX101 "
     
    un onglet "WIFI Network" si vous désireriez passer par la box en mode WIFI.
     

     
     
    et un onglet "star alignement" qui reprend le même principe décrit ci dessus
     

     
    là encore il suffit de choisir une liste d'étoile pour la mise en station de la monture
     

     
    elle va pointer chaque étoile ,vous centrez l'étoile dans l'oculaire ; vous validez et passez à la suivante jusqu'à ce qu'il n'y en a plus à pointer
    on peut apparemment choisir 9 étoiles pour cette mise en station.
    j'aurai préféré un module planétarium pour connaitre les étoiles réellement disponibles suivant mon spot .
     
    voila pour la description globale des possibilités logicielles de cette monture
    on appréciera le mode d'utilisation nomade de cette monture . l'applicatif a été élaboré dans ce sens et c'est une réussite totale.
     
    bon ciel
    Christophe
  22. bon ciel
    ce n'est pas la meilleure méthode pour gérer une monture 10 microns car pas mal d'options ne fonctionneront plus .
    c'est une solution transitoire au cas ou votre câble réseau était défectueux ; si comme moi vous aviez endommager la prise RJ45 (histoire ancienne )  ou si vous aviez un portable pas tout jeune qui ne peut piloter la monture avec les derniers drivers
     
    ce câble USB/série peut se trouver sur le site de Pierro Astro pour un prix modique
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail
    le matériel est fournit avec une documentation claire et précise
     
    il vous faudra bien sur télécharger les pilotes pour utiliser cette fonction https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    installez le virtual COM port drivers puis le VPC drivers
    validez dans le module 10 Microns  Mount Configurator,  communication le choix "RS232"
     
    vous avez ainsi la possibilité de commander votre monture

  23. bon ciel
     
    Le boiter GPS  permettra de connaitre exactement l'emplacement ou votre monture est postionnée.
    ce module s'insère directement dans le port GSP du control Box
    Pour prendre en compte le module ,la fonction GPS doit être validée dans la raquette
     
    lors du démarrage de la monture , la control Box va détecter le module GPS et rechercher les satellites.
    si ce n'est pas le cas , vous pourrez toujours mettre ces paramètres manuellement.
    voila c'était aussi simple que cela.
     
    Le Boitier MBOX : il permet de connaitre la température externe et d'interagir sur la réfraction atmosphérique
    pour que cette fonction soit activée sur votre monture vous devrez activer plusieurs fonctions aussi bien dans le logiciel de configuration de la monture que dans le logiciel Prism V10
    si vous avez un doute sur l'activation de cette fonction , l'état du télescope est là pour vous le rappeler

     
    pour calculer la réfraction atmosphérique , la 10 micron a besoin d'avoir  la pression atmosphérique , la température et le point de rosée
    ce boitier MBOX remplit cette fonction et s’insère dans un des ports USB de votre portable ou PC fixe.
    site astromi.ch : https://www.astromi.ch/product/mbox/
     
    téléchargez et installer le logiciel : https://www.astromi.ch/downloads/
    mettez à jour le firmware de votre MOX
     
    ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur le portable .
     
    Nota : certains ont la mgbox v2 qui est compatible avec la 10micron. (gps+température +pression) . cela se branche directement sur le port GPS de la monture . les mises à jour des paramètres de réfraction se font en continu du coup il n'y a rien à paramétrer
     
    pour ceux qui ont un astromi.ch MBOX comme le mien , le port USB 3 ne gère pas ce type de matériel (enfin pour moi).
    branchez le sur un port UBS2 il sera ainsi reconnu.
    Si l'autodetect ne reconnait pas le matériel  passez le sur  "COM3"
     
    il vous faudra installer la dernière version du firmware 2.15.1 de la monture  que l'on trouve sur le forum de 10 micron . https://www.10micron.eu/forum/
    ce logiciel doit être installé sur votre PC. en le lançant il se connecte au serveur pour charger la dernière version du firmware  et mettre à jour le control box.
     
    ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur la monture et le portable .
    en cas de coupure secteur il est possible de redémarrer la monture  (jamais tenté et je préfère pas le faire )
     
    le logiciel ascom sur votre PC devra aussi être à jour  : https://ascom-standards.org/
    le drivers ascom de la monture devra aussi aussi être à jour
    maunel d'installation : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Ascom drivers/ascom drivers.htm#Choix des driver ASCOM et installation
     
    - dans la raquette,  vous devrez dévalider "autro pression" (OFF) et et activer la  "validation réfraction".
     
    lorsque vous lancez l'applicatif vous verrez que certains paramètres sont importants comme l'offset. cela permet d'ajouter ou mettre un offset par rapport aux valeur donnés par le module.
    je calcule souvent cet offset grâce à ma station netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr
     
    dans le panneau de configuration "10 micron Mount Configurator" vous devrez donner le chemin du fichier de mise à jour de la MBOX
    ce fichier que met à jour l'applicatif MBOX sert à la monture pour calculer la réfraction atmosphérique
    "The application also writes a file called “10micronRefraction.txt”to your temp folder at periodic intervals"
     
    recommandation de "bandido" et "laurent51"  :
    la mise a jour de la température et de la pression pour le calcul de la réfraction se fait a des instants précis suivant le réglage que vous effectuez dans le driver 10Micron. Généralement c'est au moment de chaque pointage.
    Il se met à jour toutes les deux minutes mais si la monture ne fait que suivre un objet, il ne sera pas lu jusqu'à un dithering, nouveau pointage, arrêt du suivi,... ce est souhaitable afin de ne pas avoir une correction au milieu de la pose. Cela limite également le correction en début de nuit sur des poses de 30min. alors que la température n'est pas encore stabilisée.
     
    évitez alors de mettre en "continously" et préférez "slewing".
    christophe
     
    pour ma part ce fichier était caché dans ce répertoire  C:\Users\33689\AppData\Local\Temp
    voila c'est fait . bon ciel
     
     
     



     



  24. bon ciel

    installation de MGBOX V2

    Par bon ciel,

    pendant un an je me suis servi de mon module GPS et de la station météo
    j'ai donc décidé de passer à la version supérieur : le MGBOX V2
    c'est un tout en un  (GPS, station météo ) et nul besoin d'avoir un PC pour envoyer les informations à la monture
     
    j'ai donc reçu ma MGBOX.V2 model 17-2 et j'ai été surpris de voir que le boitier était noir  comme les MGPbox alors que l'étiquette marque bien le modèle MGbox.v2. bon passons cela n'a pas d'importance ce n'est qu'une coque
    il faut installer le logiciel MGBOX 1.5.1 , avoir la derniere version 10 micron  1.16.11  (à minima 1.15 ) et mettre le bon firmware du module. le module est connecté au PC par la câble USB
    avec la version standard  , au bout d'un moment j'ai enfin pu avoir les coordonnées GPS /température / hygrométrie. c'est assez long à mon gout.....il faut être patient. vous allez comprendre à la fin
    le module fonctionne donc normalement et m'affiche des valeurs très très proche de la réalité.
    reste un petit réglage d'offset (calibration) pour avoir les bonnes valeurs.
     
    je veux l'utiliser en direct sur la monture. je connecte donc ma MGBox V2 sur le port RJ11 de la monture et là patatra .
    bien qu'ayant validé la reconnaissance au démarrage du GPS il ne le voit pas.
    j'essaye de nouveau avec mon ancien module GPS et là il le reconnait bien.
    j'ai donc bien un soucis avec ce nouveau module et le soucis vient qu'il ne faut SURTOUT pas utiliser le firmware 10 micron . il est dépassé et inutile à ce jour
    on se demande pourquoi il est encore disponible (pour les anciennes versions )
     
    il faut dire que la documentation fournie par astromi n'est pas très claire et c'est le moins que l'on puisse dire .
    oubliez celle de leur site et prenez ce lien qui est sur ma page : https://astromi.ch/Files/MGBox/MGBox recommended setup English.pdf
     
    vous devrez utiliser le firmware standard !
    le module MGBOX V2 sera reconnu sur un port COM (8 chez moi ).
    vous pouvez choisir le RS232 ou l'ASCOM.
    la différence : le module ascom remonte l'info dans les applis qui ont besoin de ces données . le port RS232 va envoyer les infos à la monture ou les stocker dans un fichier "bootlock.txt"
    j'ai choisi "ascom" pour que prism V10 puisse avoir ces données.
     
    si vous voulez utiliser le module en autonome avec la monture il vous faudra valider plusieurs fonctions sur la raquette
     
    local Data , site ,current  : from GPS
    local Data , USE GPS Data : ON
    local Data , Boot GPS Sync : ON
    local Data , refraction ; auto pressure : ON
    local Data , Enable Refraction : ON
    local Data , Weather Station  : Always Update
     
    autre chose importante et pas des moindres :
     
    brancher le module sur la monture et mettez  l'alimentation . même si la monture est arrêtée , le module est toujours sous tension !
    le boitier MGBOX V2 s'initialise et se met à clignoter.
    TANT que la led clignote vous ne devez pas lancer le logiciel de la monture .
    lorsqu'elle s’éteint le module est initialisé et est fonctionnel.
    vous pouvez démarrer la monture qui reconnaitra votre boitier comme un GPS et une station météo.
     
    si vous lancez la monture avant l'initialisation du module MGBOX V2 il ne sera pas reconnu.
    et le tour est joué. V2.0 apporte des corrections
     
    vous pouvez aussi le raccorder sur la monture et sur le PC en même temps .
    la monture verra les données et votre applicatif MBOX vous donnera les valeurs.
    en remote vous pourrez ainsi mettre à jour le firmware du Module
     
    bon ciel
    christophe
    MGBox recommended setup English.pdf
    MGBox Series Windows Application English.pdf
     
    la version MGBOX V2.0.P0 apporte certaines corrections et l'ergonomie a été revue
     
    liste des versions  avec les améliorations et modifications :
    -Version 2.0.0
    -Complete rewrite of the application to make it more modular and introduce new functionality
    -Installs in parallel with your existing installation
    -New Options available in the setup screen
    -New Options for exporting data
    -Data can now be automatically exported
    -Humidity is now exported as well
    -Please see Manual for additional details
    -Version 1.5.0
    -Add command line support for MGPBox pulses. See manual for further details
    -Minor fixes
    -Version 1.3.5
    -The chart now uses imperial units as well when that is selected in the setup screen.
    -Version 1.3.2
    -Minor improvements here and there
    -Version 1.3.1
    -Add logging to ASCOM discovery code
    -Improve parsing of altitude value
    -Version 1.3.0
    -Fix small bugs
    -Fix issue where values would not be displayed correctly if "," was used as decimal sign
    -Add option to set units in setup screen. Default is metric. Imperial just changes the display, behind the scenes metric units are still used.
    -Version 1.2.4
    -Minor improovements and bugfixes
    -Version 1.2.3
    -Only bring the log window to the front when it's not already there, in case an error is logged
    -Version 1.2.2
    -Allow Firmware updates if the devicetype is unknown (e.g. because of older Firmware versions)
    -Version 1.2.0
    -Partial rewrite of the application
    -Addition of Autoupdater
    -Version 1.1.3
    -Change NMEA Ticket handling
    -Version 1.1.2
    -Added option to reboot MGBox thru the Setup Screen
    -Version 1.1.1
    -Fix Application crash when closing the log-Window via the 'X' in the top right corner
    -Version 1.1
    -Small change to the output of debug information
    -Version 1.0.9
    -Add option to output debug information
    -Version 1.0.8
    -If searching MGBox, invalidate values. This will make the display (such as pressure etc) go N/A instead of staying at the last value.
    -Bugfix: In some cases the application window location was outside the screen rectangle, thus the user had no way to get the app back
  25. bon ciel
    Vous venez de recevoir vos composants qui constitueront votre nouveau PC astro et vous n'avez plus qu'une hâte : le mettre en place
     
    sachez déjà qu'avant de toucher ces composants vous devez vous décharger électriquement
    nous sommes tous "charger électriquement " et le transfert de cette charge vers la CM et autres composants peut les endommager
    c'est assez simple à faire  : toucher une masse comme le boitier métallique .
    et évitez de travailler sur une moquette !.
     
    Ça y est  vous êtes prêt à commencer
    cela va se passer en deux phases : le montage que je vais décrire dans ce post puis l'installation de OS dans un autre tuto
    on a toujours peur au début de faire mal . si vous suivez pas à pas mes indications il ne devrait pas y avoir de surprise.
    lisez bien la doc et vérifier que tout est connecté comme il se doit
     
    ne mettez pas sous tension tant que vous n'avez pas fini de positionner les composants et les connecteurs !
    si vous avez un doute n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami et je ne pourrais être tenu responsable des dégâts causés par votre maladresse.
     
    plan de la carte mere :

     
    la première chose à faire est de poser le processeur sur son socket AM4.
    suivant la photo  , vous avez deux indicateurs (rouge et bleu ) qui vous permettent de bien positionner le Processeur dans son logement.
    si vous n'avez pas relevé la manette vous ne pourrez pas le positionner et si vous l'avez mal orienté il ne rentrera pas dans son logement
    l'indicateur du processeur  (bleu) doit coïncider avec l'indicateur du socket (en bleu )
    il suffit alors de lever la manette, positionner le processeur et rabattre cette manette . et le tour est joué
     

     
     
    vous venez de positionner votre processeur dans son logement il ne vous reste plus qu'a installer votre ventilateur. il est fournit avec le processeur et il est largement suffisant pour le refroidir.
    le positionner est assez simple . il existe une attache sur chaque cotés de ce ventilos que l'on doit positionner dans les clips du socket
    la manette qui se trouve sur l'une de ces extrémités doit être déverrouillé puis rabattue pour verrouiller l'ensemble .
    le système ne doit pas se désolidariser du socket. si c'est le cas c'est que vous l'avez mal inséré ou alors la manette n'a pas été correctement basculée
     

     
    il ne faut pas non plus oublier de connecter le câble d'alimentation du ventilateur sur la CM. il est parfois indiqué deux entrées : une avec l'illumination et l'autre sans .
    il y a là aussi un sens pour l'enclencher
     

     
    passons maintenant a l'installation des barrettes mémoires .
    il faudra bien entendu abaisser les clips et insérer les barrettes dans le sens des connectiques. vous ne pouvez pas vous tromper et si elles sont mal emboitées vous ne pourrez pas rabattre les clips de chaque côté
    n'hésitez pas à bien les enfoncer
     

     
    A partir de là vous pouvez fixer votre Carte Mère dans le boitier .
    vous avez à peu prêt 9 vis  à utiliser pour fixer cette CM comme indiqué avec les cercles bleu
     

     
    l'insertion de la carte graphique devient un jeu d'enfant en la positionnant dans la fiche (vert)
    vous ne pouvez pas vous tromper car il y a aussi un détrompeur .
    pour que cette CG puisse fonctionner , il sera nécessaire d'y raccorder le câble d'alimentation PCI E 8 broches ou PCIE 6 broches
    suivant votre CG , vous pouvez avoir 8brochees ou 6 broches
     

     
    on a presque terminé . il ne reste plus qu'a insérer les câbles USB du boitiers , les câbles de démarrages et les périphériques SSD ,DVD, DD
    en bas de votre CM vous avez plusieurs connectiques qui vous permettent d'inserer les cable USB de façade du boitier et l'ensemble des connecteurs pour démarrer, reseter le PC
    dans votre documentation de la CM , il est indiqué comment les positionner sur le front panel (cable led DD, reset, Pwr ,etc)
    c'est le plus délicat à faire . en théorie le nom des câbles est indiqué dessus
     

     
    enfin pour brancher le DD et le lecteur DVD , il suffit d'utiliser les connecteur SATA 6 qui sont toujours sur le coté droit de la CM.
    essayez de respecter l'ordre de connexion SATA 0 pour le DD, SATA 1 pour le DVD ,etc...

    n'oubliez pas de mettre les câbles d'alimentation pour le lecteur DVD et le Disque Dur
    et pour finir avant de démarrer le PC , il reste a brancher le port Ethernet de la box (internet) , la souris ;le clavier et l’écran
     

     
    vous êtes prêt à mettre l’alimentation sous tension  pour démarrer votre PC

     
    Nota : l'installation de l'OS sera traité dans un autre chapitre
     
    pour ma part j'ai tendance à tester mon PC en dehors de son boitier pour vérifier son fonctionnement global .c'est que lorsqu'il est finaliser que j'assemble le tout  à l'intérieur
    cela donne à peut prêt ça