bon ciel

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  1. bon ciel
    lorsqu 'on réalise de l'astrophoto :
     
    - on s'assure souvent que la plus part des ports USB  utilisés soit par la caméra ou le portable soient adaptés aux débits désirés.
     
                       -pour les caméras, trois types de ports sont couramment utilisées : USB2.0 (<60Mo/s réel ) , USB3.0 (<250Mo/s ) et le  GigE (environs 120Mo/s  pour Ethernet suivant la catégorie)
     
                       -sur le PC on retrouve plusieurs types de ports  cité ci dessus en plus de l'USB type C ou de l'USB 3.1 , 3.2 et le WIFI.
     
    vous trouverez ci joint un lien explicatif de ces nouveaux type de ports USB
    https://www.lesnumeriques.com/informatique/tout-qu-faut-savoir-usb-type-c-usb-3-1-a2049.html
     
    - on vérifie aussi que le disque dur à la capacité de stocker la grande quantité de données que l'on va collecter .
    deux technologies  de stockages s'affrontent sur ce domaine qui risque bien de basculer au profit du dernier
     
    - les disques durs à plateau qui permettent d'avoir de grosses capacités pour un prix modique .
    par contre les débits sont souvent limités et varient suivant s sur l'emplacement du plateau .
    - les disque SSD sont composés de "barrettes mémoires" permettant des débits très élevés mais au cout du Go encore assez prohibitif. cette tarification du Go va chuter drastiquement dans les années à venir et les capacités vont croitre exponentiellement
     
    il faut aussi savoir qu'avoir un DD rapide ne veut pas dire pour autant des transferts rapides car entre la caméra et le DD vous avez toute une série des composants , de bus qui peut brider vos transferts.
    et plus vous avez d'intermédiaires et plus les débits se font sentir (par l'encapsulage des données) .
     
    On va prendre le dernier chipset d'AMD  le X570 pour comprendre et visualiser le long chemin que parcours vos informations
     

     
                      - cela commence dès la caméra qui pour éviter des "engorgements" va stocker vos données dans une mémoire tampon. si elle en possède une !
                      - puis par le bus de données du contrôleur interne du portable qui partage souvent la bande passante entre les différents ports (SIC ).
                        on trouve globalement ces types de ports : UBS2, l'USB3, le WIFI , le E-SATA , le HDMI ,le Bluetooth  et l’Ethernet
                        bien souvent cette gestion est intégrée dans le "chipset sud" mais sur certaines Cartes Mères  vous pouvez avoir un chipset dédié à ce type de transfert. Et qui dit intermédiaire , dit automatiquement des ralentissements.
                     - vos données vont aussi transiter par le bus hyper-transport qui relie votre chipset sud au processeur et qui suivant la technologie de votre CM peut passer par un chipset nord (en voie de disparition pour être intégré au µP)
                       https://www.malekal.com/chipset-role-definition/
                     - puis pour afficher ou stoker ces images elle vont être mises en mémoires et c’est le µP qui gère toutes ces actions.
                       la mémoire de type DDR est très rapide et peut varier suivant le type de technologie ( de la DDR1 à la DDR4)
                     - vos données vont soit repartir vers le chipset sud ou transiter directement par le bus du DD (ME , carte PCI express ). comme vous pouvez le voir sur ce graphe tout dépend ou est placé votre DD
                        les bus  les plus utilisés sont raccordés au chipset Sud et vont  du SATA 1 (1.5Gb/s soit 150Mo/s) au SATA 3 (6Gb/s soit 600Mo/s)
                       mais rassurez vous ceci ne sont que des valeurs théoriques.
                       il est de plus en plus  fréquent de trouver des port M2 qui permettent des débits importants 1400Mo/s
                       https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/the-future-of-data-storage-nvme-m2-connectors
                    -  Puis enfin vient votre DD qui va soit directement stoker vos données soit les mettre provisoirement dans une mémoire Tampon  pour éviter l'engorgement comme sur le DD a plateau SSHD
     
    En "Visuel Assisté" ...moi je préfère "Visuel Amplifié" , il est fort à parier que vos données n’atteignent même pas le DD mais soient directement stockées en mémoire. En effet le pc doit assembler plusieurs photos tout en soustrayant le dark si vous l'avez demandé.
    cette opération ne pourrait pas se faire aussi vite si l'on passait par le DD et n'aurait aucune utilité.
    le PC utilise aussi ces composants pour faire transiter des données de l'OS, du logiciel de capture et de l'affichage des données désirées.
    il faut aussi savoir que vos disques n'ont pas les même débits en fonction de la taille des fichiers lus ou enregistrés
    dans les faits , vos débits seront fortement réduits  par rapport aux données constructeur.
     
    il existe un logiciel qui est capable de vous fournir une partie des informations de vitesse de votre DD : CrytalDiskMark
    ce logiciel est simple d'utilisation et il vous restitue l'ensemble des données sous forme de tableau
     
    lien d'aide sur l'utilisation de CrytalDiskMark : http://www.aidewindows.net/logiciels/crystaldisk.php
    lien pour télécharger ce logiciel : https://osdn.net/projects/crystaldiskmark/downloads/68624/CrystalDiskMark6_0_2.zip/
     
    cas d'école :
     
    sur mon portable j'ai la chance d'avoir plusieurs DD internes dont un SSD et un disque à plateau 7200tr/mn
    comme vous pouvez le constater  :
     
                - le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture.
                - le disque SSD a des débits séquentiels très importants et  largement suffisant pour répondre aux caméras  > à 60M pixels.
                - par contre vous serez fortement bridés par le disque Dur externe. le mien qui est pourtant un SSD est limité par le boitier qu i ne comporte qu'un port USB2
     
    Avec l'arrivée prévue en 2020 de très grosses caméras comme la QHY600 ou la ASI6200, non seulement il vous faudra "des bus de transferts rapides" mais aussi des espaces de stockage importants .
    certains forumeurs ont estimé une capacité de 34Go de données rien que pour une séance photo sur une galaxie.
     
    il vous faudra aussi faire attention  à la consommation de vos Disques durs.
    cela ne parait très important , mais cela peut varier du simple au double suivant les technologies utilisées .
    A titre indicatif vous trouverez ci joint un test fait par Toms'hardware sur trois DD SSD
    https://www.tomshardware.fr/test-ssd-1to-intel-660p-crucial-p1-pny-cs3030-comparatif/5/
     
     




  2. bon ciel
    vouloir faire du CP avec un tube dont la focale est de 3000 n'est pas une mince affaire contrairement aux astrographes très ouvert.
    j'avais déjà expérimenté avec mon Zen 250 dont la focale est de 3375mm et j'en était arrivé à la conclusion suivante ; champs très réduit , luminosité très faible , suivi difficile et champs d'image corrigée très réduit
     
     j'étais donc parti dans l'idée que réitérer l'expérience serait peut être un échec mais comme on dit : qui ne tente rien n'a rien.
    autant vous dire tout de suite , il est impératif d'avoir un très bon équilibrage !  cela m'a couté une nuit d'observation . une erreur toute bête du rajout d'une petite queue d'aronde.....
    avec la 10 micron et son système  de mesure électronique c'est un jeu d'enfant . plus précis ça n'existe pas enfin à ma connaissance .
     
    bien décidé à réussir j'installe donc mon Setup très tôt et effectue le checkup complet  :
     

     
    - mise à niveau du trépieds
    - mise en température du tube
    - alignement du chercheur sur le tube
    - installation de la résistance chauffante et du pare buée
    - mise en place des contrepoids pour que l'équilibrage soit parfait
    - alignement sur la polaire par la polemaster
     
    jusque là rien de difficile à mettre en place mais la suite sera un peu plus compliqué
    malgré le champs très réduit du VMC260L et pour mettre toutes mes chances de mon côté j'ai opté pour  une Asi  1600 mm pro
    pour effectuer ma mise en station sur 3 étoiles  j'ai choisi la facilité avec des étoiles très brillantes comme Véga ; Altaïr et Deneb
    la première malgré sa brillance est un peu difficile à trouver vu que la monture va taper à coté. le chercheur ne sera pas de trop  pour centrer l'étoiles dans la caméra
    là encore on regrette que ce chercheur ne soit pas rétro-éclairé ou offre la possibilité de mettre un oculaire réticulé  (ou une caméra )
    puis vient la deuxième et enfin la troisième étoile à centrer. ce sera le seul moment ou j'aurai eut besoin de lui car je le fait régulièrement avec ma polemaster .
    la monture vous annonce avoir enregistré la position des trois étoiles avec une erreur de 58" . c'est trop  beaucoup trop par rapport à ce que je peux obtenir avec mon AT106LE
    puis vient le "refine star" ou l'on ajoute au fur et à mesure des étoiles pour améliorer la précision de pointage et de suivi .
    je ne pourrais pas faire mieux que 15" d'arc avec 13 étoiles là ou j'obtiens souvent 8" sur mes autres tubes .
     
    pour la focalisation , ça été un peu compliqué car mon PO ne permet qu'un débattement de 20mm . j'ai donc été obligé de dégrossir la focalisation manuellement avec un masque de bathinov pour ensuite affiner avec le sesto senso 2 .
    la focalisation automatique sur prims V10 vous demandera d'aller chercher des poses longues d'au moins 10s en bin x4 . autant être patient et en profiter pour se désaltéré
     
    avec cette caméra et pour ne pas être sur-échantillonné il faut sélectionner le bin 4  .
    je suis donc avec un échantillonnage de 0,66"/pixel avec l'Asi 183mm pro et 1,05"/pixel avec l'Asi 1600 mm pro
     
     
    mais qu'en est il du suivi de la 10 micron avec de telles focales ?
     
    NGC6633 pose de 120s

     
    NGC6633 pose de 180s                                                                                                                               
     

     
    NGC6633 pose de 600s
     

     
    au delà de 600s de poses , la forme des étoiles s'allonge fortement
     
    il est donc tout à fait possible avec la 10 micron de suivre des petits objets du ciel avec de longues focales et avec la précision qui se doit .
    il faudra pour cela être attentif à l'équilibrage , à la prise au vent et soigner sa mise en station.
     
    concernant le VMC260L et la forme des étoiles que j'ai obtenu je suis un peu déçu du résultat.
    ce n'est pas un soucis de suivi (même constat à 1s ou 10s de poses)  , il y avait peu de turbulence , j'ai refait la collimation et la map à été faite par le Sesto senso V2 sous primsV10.
    j'ai refais les essais avec une 183mm pro en pensant à un problème de tilt ... peut etre du tilt
     
    on peut tout a fait faire du CP avec ce tube mais je vous conseillerais alors d'acheter le réducteur de focale x0,62 qui permet d'avoir un champs corrigé de 35mm et de ramener la focale à 186Omm
    privilégier aussi ce tube lors des longues nuits d'hiver pour faire du CP
     
    bon ciel
    Christophe
  3. bon ciel
    quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit :
     
    - un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un
    - ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker
     
    le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire)
    certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire
     
    quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : 
     
    - 5.0  pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %.
    - 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel!
     
    Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil.
    à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable
     
    franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a.
    comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux.
    le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar.
    le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support .
     
    le but est très simple  : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude .
     
    dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse .
     

     
    pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera  les vieilles chevilles de grand père .
    le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar
     

     
    après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons.
    les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages
     

     
    A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques .
    Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé
     

     
    le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques .
    le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film .
    ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur.
     

     
    Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm )
     
    les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar.
     
    bon ciel
    Christophe
  4. bon ciel
    Quand on achète un TCF leo ou un eagle 4 on est confronté au soucis de la pose du boitier de contrôle du focuser ou de son ecco 2 .
    On ne sait pas ou les mettre ni comment les fixer surtout quand son tube est un Newton !
     
    pour le TCF Leo, il n'est pas fournit de base de support pour fixer le boitier de contrôle. incompréhensible à ce prix !
    seulement 4 filetages sont disponibles au revers de ce boitier pour y mettre de toutes petites vis de fixation.
    l'un des moyens est d'utiliser le Small Factor PC Top Plate for UPBv2 de pegasus astro .
    il n'est pas donné mais il permet ainsi de bien le solidariser et de le fixer sur l'Ultimate Powerbox v3 . c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'utilisais la Powerbox
     
     

     
    par contre si vous n'utilisez pas ce boitier cela complique sérieusement le problème. mais il y a une solution !
    il est alors possible d'acheter une queue d'aronde primaluce femelle PLUS Vixen/Losmandy qui va servir de fixation .
    une photo en dit plus long qu'un long discours
     

     
    le problème c'est qu'il vous faudra une queue d'aronde mâle sur le dessus du tube
     

     
    si vous utilisez l'ecco 2 avec l'eagle ce boitier à besoin d'un support chercheur qui est inexistant sur un newton . on peut essayer d'en pose un quand c'est possible !
    dans mon cas ça n’était pas le cas et  je voulais l'utiliser avec différents set up vu son prix. il se devait donc d'être démontable .
    je vais donc utiliser la même solution cité ci dessus .la fixation est encore plus simple puisque les trous de la queue d'aronde tombent parfaitement avec l'Ecco 2 posé diagonalement
     

     
    le soucis majeur de cet Ecco 2 c'est que le câble de la sonde thermique est assez court : 1 m seulement .
    il faudra donc penser à installer ce boitier au plus prêt de résistance thermique
     
    bon ciel
  5. bon ciel

    test de la Asi 2600 mm pro

    Par bon ciel,

    ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro .
    sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans  peu de temps
    pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé
     
    face avant de la caméra :
     

     
    face arrière de la caméra :
     

     
    descriptif global de la 2600 :
     

     

     
    caractéristiques :
    Capteur : SONY IMX571 CMOS
    Diagonale : 28.3mm
    Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176
    Taille du Pixel : 3.76μm
    durée d'exposition : de 32μs-2000s
    bruit de lecture : 1.0-3.3e
    QE peak: 91%
    Full well: 50000e
    ADC:16bit
    DDRIII Buffer: 256MB
    Interface: USB3.0/USB2.0
    Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75
    Fenêtre de protection : D60-2 AR
    Dimensions: 90mm de Diametre
    poids : 700g
    Back Focus Distance: 17.5mm
    Refroidissement  : Delta T: 35°C
     Consommation de la Camera: 1.15A at 5V
    Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max
    Max FPS en pleine résolution sur 16Bit :
    6248×4176 3.51fps
    4096×3072 4.75fps
    4096×2160 6.71fps
    3840×2160 6.71fps
    1920×1080 13.13fps
    1280×720 19.29fps
    640×480 28.06fps
    320×240 51.44fps
     
    cette caméra sur le papier à tout pour plaire :
     
    - une sensibilité accrue (QE à 91%)
    - un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e )
    - un convertisseur sur 16 bits
    - la désactivation du amp-glow au gain de 100
    - la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues .
    - une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600
    - un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur
     
    mais tout n'est pas aussi rose que cela :
    - coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe  à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44   Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence !
    - coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C  là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été !
    - un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis
    - et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela
     
    passons au côté pratique :
     
    au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent .
    il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage 
     

     
    on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2  coudé pour la gestion de la RAF.
     

     
    vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage
     
    par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm  il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra .
     

     

     
    là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis
    lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces
     
    - l'avantage :  plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF
    -l’inconvénient  : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible.
     

     
     
    en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres
    il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro .
    il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma  . autrement c'est vignetage et coma assuré
     
    prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces .
    le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques (  principalement des déformations des étoiles en forme de coma )
    si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés.
    maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm  . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42  en sortie de ce correcteur le champs réel  ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré .
     

     
    dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra
    sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique .  suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm
     

     
    pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers  et applicatifs du fabriquant ZWO lien
     au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers.
     
    - FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE )
    - SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE )
    - Genika ( Native Support)
    - PRISM  ( Native Support)
     
    Au niveau de la consommation  et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer.
    en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier.
     

     
    la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint .
    une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras  : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur
    attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism.
     

     
     
    après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque .
    là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire .
    cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro.
     
    autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal.
    par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé .
     
    j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow !
     

     
    comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron .
    ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests !
    coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée
    comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD.
     
    A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 !
     
    - brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) .
    Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn
     

     
    - brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo)
    Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s
     

     
    les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS .
    je devrais bien sur revoir le tilt  présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn.
     
    Que dire alors de cette caméra :
     
    je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats.
    pour un prix certes bien plus élevé  , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu.
    si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas.
    dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un
     
    bon ciel
    Christophe
  6. bon ciel
    Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de  grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses .
    je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format
    cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat.
     
    ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube
    cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque).
    http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838
     
    - le Grandissement : 1.5 x
    - Correction de la COMA (pour télescopes newton)
    - Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra
    - Filetage en entrée  M48 x0,75mm femelle côté caméra
    - Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres)
    - Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets
    - Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires
    - Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille
    - Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre
    - Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière
    - Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm
     
    le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma.
    au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire .
    c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte.
    il faudra bien faire attention  lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle .
     
    elle est très bien finie  ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€)
    elle est composée de deux parties :  a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge
    du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge.
    on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm


     
    Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire  meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette
     

     
    le seul regret est de se retrouver très loin  du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux
     

     
    deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres
    le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité
    il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture
     

     
    l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique
     

     
    sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point.
    je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt.
     

     
    passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant
    la petite galaxie NGC6207 située en bas  sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout
    la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro  montre bien le champs restreint sur M13.
    la troisième prise permet avec une pose de  60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207
     

     
    alors que dire : que du bien .
     
    même si  elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x
    son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton.
    les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement.
    elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma .
     
    j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x.
     
    bon ciel
    Christophe
     
  7. bon ciel
    après avoir testé la Barlow APM 1,5x  , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP .
    j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait
     
    certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ".
    je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ".
     
    on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre !
     
    en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement :
     
    - allonger la focale =>  le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir
    - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels
    - devoir poser plus longtemps
    - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles
     
    rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose !
     
    là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait .
     
    en prenant cette Barlow  , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et  mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas !
    je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel
     
    cette Barlow a les caractéristiques suivantes :
     
    Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x
    Connexion (au télescope) 1,25"
    Passage libre (mm) 22
    Connexion : M 28,4
    Matériau de la monture : Aluminium
    Approprié pour télescopes : Newton f/4
    Focale (mm) : 62,9
    Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm
    champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C
    Longueur :18,5mm
    Poids : 50g
     

     
    cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT  mais c'est une autre histoire ou un autre post
    concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM .
     
     
    pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f
     
    G: grossissement
    T : tirage
    f: focale de la Barlow  62,9 mm
    le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage
    dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm
     
    pour obtenir  le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS
    vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit
     
    le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre  de 31,75?
    cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin.
     
    cette Barlow se compose de trois parties :
     
    1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle
    2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie
    3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique
     

     
    dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité.
    comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO
    j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces .
     


    dans quelle cadre l'utiliser ?
     
                     - le F/D étant grandement augmenté  le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits 
     
    comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée  et elle  tient juste dans le champs
     

     
    Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute
     

     
     
                    - comme les poses sont plus longues  , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles.
     
    malgré une pose de 300s sur NGC6252  galaxie spirale de Type: S et  de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible .
    ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3'
     

     
     
    cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd -  située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée.
    Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7'
     

     
     
     
    voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec  dans la constellation de la petite ourse
    j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale
     

     
    en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de  119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces
     

     
    cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm
     
    je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles
    https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra
     
    conclusion :
     
    pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube  , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale
    je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers
     
  8. bon ciel
    possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ
    pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette .
    le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et  il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) .
     
    dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres .
    possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains .
     
    il existe deux versions
     
    - Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable.
    - Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor.
     
    Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion :
     
    -une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif).
    - Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP
    -une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette
     
     
    Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle.
    alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive
    port de données : USB2.0
    poids : 277g
    Capacité d'entrainement: 5kg
     

     
    L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants :
    SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians.
    SharpStar telescopes,
    SkyRover telescopes,
    TS Optics,
    Astro Tech,
    Feather Touch,
     
    More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes.
    Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT.
     
     Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso.
    il est complet et il respire la qualité au premier abord.
    par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce
    pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf
     
    vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2
     
    il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande.
     
    jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps
    les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford
    après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire.
     
    autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC.
    A nue  sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu .
     
    j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait .
    après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 .
    Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente.
     
    en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO  sur le PO  venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser
    même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas .
    soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes  pour solidariser la patte du ZWO sur le PO
     
    J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité  de n'en  remplacer que deux :  boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou.
    il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur.
    le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas!
     
    ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème  comme les Kepler  et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !*
     
    un autre a du faire des modifications  sur le fil suivant
    http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/
     
    https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html
     
    Pour cela il y a 5 modifications à faire
      - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir )
      - Inverse le coté de la vise de serrage du focus
      - élargir le trou du support ZWO EAF
      - coupé le support ZWO à mi longueur
      - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop )
     
    Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation
     
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html

     
    passons à la température :
    j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo
    le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe.
    ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C.
     
    je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux.
     
    autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée.
     
    Alors que dire : déçu  même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus.
     
    il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .
     






  9. bon ciel
    les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.
    ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.
     
    ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .
    ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.
    un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.
     

     
    en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.
     
    on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .
    il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .
     
    il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

     
    j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche .
    ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

     
     

     
    comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.
    avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée
     

     
    dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.
    ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes
     
    NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube
     
    conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.
  10. bon ciel

    test du Sesto Senso 2

    Par bon ciel,

    après avoir testé et adopté le Sesto Senso V1 pour ma lunette AT106LE , je recherchais un moteur de mise au point pour ma petite lunette TS60/300 .
    l'utilisant souvent comme chercheur ou pour observer la lune , il se devait d'être simple facile d'utilisation et surtout gérable sans PC !
     
    dans ce domaine il existe peu de moteur de MAP ayant cette fonction :
     
    l' EAF le permet mais il faut reconnaitre que la raquette avec son câble se trouve être gênant et la fixation sur ce focuser n'est pas des plus adapté sur cette lunette.
    après il faut taper dans le haut de gamme américain Feather touch ou moonlite mais dans les deux cas cela demande d'avoir un bon budget 5et une usine à gaz à installer° .
     
    et c'est là que primaluce se démarque.
    nul besoin de raquette ou de boitier de commande , un smartphone suffiT à télécommander le tout
     
    dans l'évolution du Sesto Senso 2 , on reprend le même et on y ajoute quelques fonctionnalités et gadgets qui faisaient défaut sur la V1
     
    les défauts étaient présents et rebutaient certains :
     
    - le prix qui a été revu à la baisse lors de la sortie de EAF
    - pas de raquette ou de débrayage pour commander manuellement le microfocuser
    - la calibration à refaire des que le moteur de MAP était arrêté par inadvertance
    - un raccordement un peu compliqué
    - et  le câble de la sonde externe qu'on sait pas quoi en faire
     
    avec cette nouvelle version tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne à part la sonde externe . les autres ne font pas mieux
     
    ce moteur permet un fonctionnement de -20°C à + 60°C
     
    il est doté de 4 ports de connexions et de trois leds  :
     
    - Un port alimentation 12V 0,7A avec prise jack Ø Extérieur → 5,5mm / Ø Intérieur → 2,5 mm / 0,8 A max
    - Un port USB C pour l'initialisation et le pilotage par PC
    - un port pour y raccorder une sonde de T° qui est la même que sur le V1
    - et un tout nouveau port pour le système ARCO qui devrait sortir d'ici cette fin d'année . ce système permet d'effectuer une rotation du champs pour les prises de vues .
    https://www.primalucelab.com/astronomy/arco-2-robotic-rotator.html
     
    la finition est toujours parfaite avec son revêtement rouge doré que j'apprécie
     

     
    ces caractéristiques restent à peu prêt identiques :
     
    - les dimensions restent les même : 87.5 x 64 x 43mm
    - la résolution du moteur pas à pas : 0.7µm/pas
    - Le Poids est contenu : 380g
    - il est Compatible ASCOM et gérable par le PC
    -  la technologie Self Centering Clamp (SCC) qui permet de raccorder ce moteur à presque tous les focusers disponibles dans le commerce.
    - il intègre un port WIFI ce qui le rend pilotable par smartphone .
     
    il est fournit avec :
     
    - 5 coupleurs d'axes de différents diamètres .
    - un câble d'alimentation sur prise allume cigare
    - un câble USB / USB C pour le pilotage par PC
    - les clés hexagonales avec les différentes vis . ATTENTION  à ne pas en perdre une car le compte est juste . Pas une de plus  !
    - une doc assez simpliste .plus de clé USB avec les drivers et logiciels . vous devrez charger le tout sur le site du constructeur
    https://www.primalucelab.com/astronomy/downloads
     
    l'emballage est toujours aussi propre et bien adapté pour protéger l'ensemble des chocs lors de l'envoi.
     

     
    le raccordement est devenu plus simple
    vous déposez les molettes sur le démultiplié 1/10 et vous y fixez le coupleur d'axe adapté
     

     
    si aucun d'eux ne va ,vous avez la possibilité d'acheter les adaptateurs appropriés
     
    - l’adaptateur SESTO SENSO 2 37mm  pour les focuseurs de type Feather Touch 3.5" ou Takahashi FSQ-130
    - l’adaptateur SESTO SENSO 2 33mm pour les focuseurs de type Feather Touch 2.5" et 3"
    - ou alors l’adaptateur SESTO SENSO 2 26mm pour les focuseurs Explore Scientific
     
    il vous suffit alors de poser le  sesto senso et d'y serrer les 4 vis de fixations le maintenant au PO.
     

     
     
    lorsqu'il est mis sous tension, il faut au préalable s'assurer que la led power et WIFI soient allumées et  fixes . si cela n'est pas le cas veuillez vérifier la connexion et appuyer sur le bouton reset.
    si vous branchez la sonde externe après la mise sous tension elle ne sera pas reconnue !
     
    passons à la partie logicielle  .
     
    vous allez récupérer le fichier zip comprenant l'ensemble des drivers et applicatif le concernant sur le site du constructeur. 
    Attention : le logiciel pour le V1 ne fonctionne pas avec celui ci.
     
    après avoir l'avoir dézippé , vous installez le driver en lançant l'executable :SESTO SENSO 2 Ascom Driver Setup.exe pour reconnaitre le sesto senso  puis  vous lancez le fichier "focuser manager setup.exe" pour installer l'applicatif de gestion .
    il est fort probable que l'anti-virus Avast vous bloque le lancement ! il faudra lui donner les droits.
     

     
    vous voila donc prêt à l'initialiser . je vous recommande pour sa première utilisation à faire l'initialisation pour le câble USB.
    le principe reste le même : on lance l'applicatif ; on sélectionne le port com et on appui sur la touche "connect".
     
    le setso senso 2 est reconnu ; la tension d'alimentation s'affiche ainsi que les températures du boitier et de la sonde externe (là ce n’était pas le cas pour la sonde externe )
     

     
    c'est un bon début mais l'initialisation doit être faite avant d'aller sur le terrain.
     
    l'applicatif se compose en 5 modules :
     
    - un module pour se connecter au sesto senso . pour le choix de la langue il n'y en a qu'un .sic
    - un module de réglage manuel
    - un module qui indique les T internes et externes et la tension d'alimentation
    - des touches virtuelles pour enregistrer certaines positions du focuser . on en reparlera plus tard
    - un module d'initialisation et de calibration
     

     
    le principe reste assez identique et presque aussi simple que la première version .
    au préalable votre focuser doit être impérativement rétracté !
     
    la première chose à faire est un up-grade du moteur .
    vous sélectionnez "upgrade" et allez chercher le fichier "Sestosenso2_v1.3.fw" qui est le firmware.
    vous validez et vous laissez faire .
    soyez attentif à ne surtout couper le courant ou arrêter l’exécutif par inadvertance !
     

     
    a la fin vous n'avez plus qu'a refermer la page . voila votre moteur mis à jour
     
    votre moteur est initialisé et le firmware est à jour . maintenant il va falloir le calibrer (lui donner un point de repère )
    en faite on va lui indiquer le début de la course et la fin de cette course .
    le manuel n'est pas très pratique (plutôt mal expliqué ) car on pense en sélectionnant une des touches que cela va lancer un exécutable hors il n'en est rien . il m'a fallut 10mn pour comprendre...je sais je suis lent .
    vous sélectionnez la touche "calibration" et arrivez dans un module de 4 touches
     

     
    le focuser doit être rétracté ...c'est important !
    vous sélectionnez "set ZERO position" . cela indique au moteur la position de départ .
    puis vous sélectionnez "start Calibration" pour lui indiquer que vous commencer à lui donner le début et la fin du positionnement du focuser
    il faudra lui indiquer le type de focuser que vous utilisez SCT ou crayford .
     

     
     
    vous sélectionner "move out" et le moteur se met a fonctionner.
    vous le laisser faire jusqu’à ce que vous considériez que la course du focuser est suffisante .
    là vous appuyez sur "stop Motor ans Set max limit". vous ressortez du module en appuyant sur "close"
    Et voila votre sesto senso 2 est calibré.
     
    il vous reste à changer le code WIFI (clic droit de la souris ) , sélectionner le type de mesure de la T° , et valider ou non la visualisation des leds  apparentes sur le Sesto senso 2
    lors des prises en nomade de vue je vous conseille de les éteindre . moins de consommation et de pollution visuelle
     
    on y est presque .
    maintenant vous allez devoir utilisez le smartphone pour vous connecter à celui ci .
    en faite c'est assez simple même si il n'existe pas d' app dédié à cette fonction.
    vous vous connectez au WIFI du sesto senso 2 ( il vous demandera le mot de passe du WIFI "primalucelab" qu'on peut changer ).
    lorsque ceci est fait ,vous lancez votre navigateur firefox ou google et vous y mettez l'@IP suivante  : 192.168.4.1.
    vous validez et vous retrouvez l'ensemble des éléments de cet applicatif sous un module intranet
     

    c'est là que le virtual pad prend toute sa valeur ajoutée .  un appui sur une des touches et voila votre moteur qui se dirige tout droit à la position enregistrées
    NOTA : pour enregistrer une position , il suffit de faire un clic droit (avec la souris du  PC ) sur une des touches pour mémoriser la position du focuser à ce moment là .
    vous pouvez même y mettre un titre "oculaire 25mm" . très pratique
    c'est simple et efficace  . un jeu d'enfant !
    très pratique pour retrouver une position lorsque l'on a 9 oculaires différents .
    vous voila donc prêt à aller sur le terrain pour observer ou photographier nos merveilleux objets célestes
    alors que dire du Sesto Senso 2  ?
     
    la vrai valeur ajoutée de ce nouveau moteur réside dans ces petites évolutions logicielles qui font de lui un produit fini et abouti .
    dans sa gamme de prix aucun ne lui vient à la cheville et dépenser plus ne servirait pas à grand chose
     
    test  photographique : en cours de création
     
    je vous ai mis la documentation du Sesto Senso 2
     
    bon ciel
    Christophe
     
    SESTO-SENSO-2-EN-user-manual.pdf
     
  11. bon ciel
    après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

    je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .
    si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

    NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

    comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01
    il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

    dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal
    le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

    prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

    Voici les étapes du traitement :
     
    pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .
    n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .
     
    1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire
    2 - retrait des halos
    3 - réduction du bruit première passe
    4 - deuxième réduction de bruit
    5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )
     

     
    6 - moyenne des deux images
         cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante
    7 - la déconvolution
    8 - netteté optimisée
    9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)
    sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.
     

     
    8 - réduction des étoiles
     
    au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )
     

     
     
    j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

    Christophe
    Bon ciel
    traitement L.xpsm
  12. bon ciel
    apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .
    j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"
     
    le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L
     
    les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande
     
    PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB
    PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB
     
    dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :
     
    il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales
    pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .
     
    1 - aligner les différentes couches
    2 - enlever le gradian
    3 - retirer les halos des grosses étoiles
    4 - faire une égalisation des couches
    5 - ré-aligner et assembler les couches
    6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit
    7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser
    8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .
     
    c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .
    c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent
    le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance
     

     
    dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance
    celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés
     
    on procédera à :
     
    1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .
    Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing
    ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"
    l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !
     

     
    2 - une désaturation du fond de ciel
    3 - à une augmentation du contraste des faibles structures
     
    je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.
     
    traitement RVB.xpsm
    traitement LRVB.xpsm
  13. bon ciel
    quand on parle de traitement des ondelettes on pense souvent aux logiciels gratuits mais rarement au logiciel Prism et pourtant on devrait .
    j'ai souvent l'habitude de traiter mes vidéos sur AS3 puis ensuite sur Astrosurface mais pour cette fois j'ai décider de tester la fonction des ondelettes avec ce logiciel payant .
    seras t'il aussi performant  ? c'est ce que je vais m'essayer de montrer.
     
    pour cela vous devrez avoir la version complète du logiciel  qui englobe un nombres conséquents d'options
    j'ai mis le fichier pdf qui recense l'ensemble des possibilités que peut vous offrir Prism V11
     
    pour ma part étant encore en version 10 vous obtenez sur votre bureau deux icônes l'une en version 32 bits et l'autre en version 64 bits .
     

     
    la première est dédiée à la gestion du setup et l'autre est faite pour traiter vos acquisitions.
    cela permet de traiter des images assez imposantes
     

     
    pour effectuer le traitement des ondelettes sous Prism V10 il vous faudra au préalable enregistrer sous AS3 l'image résultante en .fits ou en .fits
     
    lancer l'applicatif puis charger l'image à traiter par "fichier" "ouvrir image"
    sélectionner "traitement" puis "ondelettes ".
    laissez par défaut "spline cubic degré 3"  et "5" le nombre de plan (5 niveaux de détails )
     

     
    A partir de là vous arrivez sur un menu de gestion des ondelettes
     

     
    vous allez devoir agir sur chaque niveaux  pour renforcer les détails présents dans l'image.
    en théorie vous ne devriez n'agir que  sur les 3 premiers niveaux
     
    niveau 1                                                                                                                                                               niveau 5
      
     
    qu'en est il du résultat obtenu ?
     
    comme vous pouvez le voir j'ai été assez étonné du résultat
    il rivalise amplement avec astrosurface et permet d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances
     
    Traitement avec prism V10                                                                                                                                    Traitement avec Astrosurface

     
     
    A gauche Prims V10 et a droite Astrosurface

     
    résultat final en HD
     

     
    bon ciel
    Christophe
    Prism_v11_nouveautes_RCE2021.pdf
  14. bon ciel
    le traitement des Wavelets permet de faire ressortir les détails de votre photo  .
    il existe pour cela sur le marche plusieurs logiciels gratuits ou payants  :  Regitax ,  Astrosurface , Prims, Pixinsight
    j'utilise régulièrement Registax pour effectuer cette tache mais sur le conseil de certains j'ai testé Astrosurface .
     
    A partir de vidéos lunaires j'ai effectué les traitements de bases pour obtenir les photos  qui me permettront de comparer l'efficacité d'Astrosurface par rapport à Registax
    pour cela j'utilise toujours le logiciel autostakkert3 car mes connaissances s'en trouvent encore limitées sur Astrosurface ( peut être un comparatif dans une autre publication ) .
     
    Astrosurface est disponible sur ce lien astrosurface
    il vous suffit de le télécharger ; de le décompiler dans un répertoire de votre choix  et de  lancer simplement l'exécutable .
    si vous voulez détacher cet exe sur votre bureau faite clic droit sur exe et envoyer sur le bureau
     

     
    lors de l'ouverture de l'applicatif ; faite files ; open files et sélectionner la photo que vous désirez traiter
     

     
    réalisez un corp sur l'image pour ne garder que la ou les parties intéressantes et valider
     

     
    cliquer sur Wavelets et un module s'affiche
    faite un reset (touche reset) pour réinitialiser les valeurs à 0
     

     
    sélectionner une surface en délimitant la zone avec le clic gauche de la souris (ROI )
    faite varier le curseur des :
     
    -metter le strenght (nettete ) sur 99
    - augmenter les Wavelets HF (petits détails )  . c'est un dosage à effectuer entre les deux
    - ajouter de la netteté sur les wavelets LF un peu valeur 5
    - puis agisser sur les Wavelets LF (gros détails )
    - jouer sur la réduction du bruit (Reduce noise)
    enfin  regler le gain ; le gamma et l'offset si nécessaire
     
    Nota: on joue sur la déconvolution que si votre image est très nette .
     
    appliquer le tout en cliquant sur Do All
     
    votre image doit etre identique à ce que vous aviez demandé dans le ROI
     
    quand est il du résultat ?
     
    pour être impartial j'ai commencé à traiter les images avec Registax puis j'ai laissé passer 2 semaines.
    je me suis atteler à traiter les images sur Astrosurface sans aller comparer les photos triatées avec l'autre applicatif .
    il faut dire que ces vidéo ont été réalisée à 98% de la pleine lune . pas facile de faire ressortir les détails (peu de contraste)
     
    le résultat est sans appel : Astrosurface est franchement meilleur . cela se passe de commentaire !
     
     
    Astrosurface                                                                                                                                                                              Registax
     
     

     
     
     Registax
     

     
    Astrosurface
     

     
    bon ciel
    Christophe
  15. bon ciel
    après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .
    les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .
     
    - rappel de certains conseils :
     
    - inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !
    - les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)
    - maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné
    - n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie
     

     
    - un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent
     

     
    - et enfin faites des vidéos de 30s maximum.
     
    ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !
     
    lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .
    comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .
     
    empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%
     

     
    j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !
    les filaments penumbral seront mieux définis.
     
    empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images
     

     
    je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté
     
    je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.
    autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image
     
    en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.
    en bas les mêmes images sans cette fonction .
     

     
    quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.
     

     
    le résultat est un peu probant.
     

     
    pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48
     
    photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm
     
     avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )
     

     
    avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )
     

     
    c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement
     
    bon ciel
    Christophe
  16. bon ciel
    méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :
     
    le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..
    lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.
    pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes
     
    lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/
     
    lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)
     
    - Lancer le logiciel registax 6
    - Sélectionner votre vidéo qui est en .ser
    - Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.
    - Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"
     

     
    -vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"
    - cliquer sur aligner
     

     
    -cliquer sur "limit"
     

     
    - sélectionner "drizzing" et mettre à 2x
    -cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"
    -lancer stack . il va alors empiler toutes les images
     

     
    -Aller sur Wavelet
    - Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier
    - Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.
      le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image
    - Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"
    -le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée
    - Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance
    - et lancer "Do All"
     

     
    vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo
    vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop
     
    moon08122020.tif
     
    pour aller plus dans l'utilisation de registax
    http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf