exaxe17

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Messages posté(e)s par exaxe17

  2. Posté(e)

    il y a 3 minutes, Matthieu Conjat a dit :

    afin que ça ne fasse pas stroboscope

    oui exactement! j'ai pu garder 2h a peu pres correctement, par contre j'ai une bonne definition ,sans trop saturé au centre.
    Je galere avec Aladin pour localiser toutes ces etoiles clignotantes,

    En tout cas , c'est vraiment Top ton animation et le boulot extrement long de reperage et de mise en courbe! Bravo

  5. Posté(e)

    il y a 46 minutes, rigo35 a dit :

    ons m 'avait conseille

    Avec un C11 (sans reducteur?) et une 224, tu as un echantillonnage assez petit, donc l'impact des deformations vont se voir si tu poses "long", par contre ; essaie de passer un peu de temps sur le meme objet, 1h c'est correcte

    • J'aime 1

  7. Posté(e)

    Salut,

    bien joué! tu gagnerais en resolution ,je pense, si tu utilises des temps de poses unitaires plus courtes, essaie 1s ou  500ms avec un gain raisonnable (les AG sont lumineux, le bruit photonique prends le relais...)

  11. Posté(e)

    Il y a 10 heures, soulearth a dit :

    Siril que j'utilise en CP.

    Salut, Siril est un incroyable logiciel qui est tenu par des mains de maitres ! mais il ne fait pas le multi-point.
    Pour du planetaire,lunaire et solaire c'est important le multi point.
    Mais un jour viendra...
    Tu as aussi PlanetarySystemStacker, pas assez reconnu je trouve par les utilisateurs du lunaire et solaire.

    • Merci 1

  12. Posté(e)

    Il y a 1 heure, frédogoto a dit :

    'arriverai à me résoudre à faire du 8 bit si je peux faire du 16 bit. j'ai trop peur de louper qqe chose ^^ c'est ma petite psychose et tan pis pour l'espace disque et le temps de calcul

    je comprends, quand on fait du planetaire et solaire cela pose moins de probleme dans le cerveau!:D
    Attention, le 8b possible seulement sur des gains elevés. sinon c'est une perte d'information...

    Il y a 1 heure, frédogoto a dit :

    Mais si je refroidis mettons à -25°c - 30°c : plus de soucis de pixel chaud du coup non ? (a ces températures je ne vois plus de pixel chaud sur ma caméra même en seuillant très fort)

    c'est vrai que toutes mes experiences sont faites avec des cameras non-refroidie, mais Romain (Roch) possede une camera refroidie et je crois qu'il passe par des Dark aussi...

    • J'aime 1

  14. Posté(e)

    Salut !
     

    Il y a 8 heures, frédogoto a dit :

    comme déterminer le temps de pose "idéal" ?

    Il n’y a pas de plan ou de tableau avec des cases bien definie! j'avais fait un tableau mais cela ne concerne que mon materiel et mes conditions...en fait  tout dépend de ta cible (en termes de magnitude apparente), des conditions et de ton échantillonnage. Cependant, avec une 533, si ton EP n’est pas trop capricieuse, tu peux viser entre 1 et 2 secondes, voire 5 secondes . Par contre, si le vent se lève, mieux vaut te caler entre 750 ms et 1 seconde.

    Concernant le gain, il doit être assez élevé, entre 50 et 85% du maximum. En effet, on est dans des captures où le flux photonique est très faible, donc le bruit de lecture est dominant. Il y a quelques exceptions, ça dépend de la taille de ta cible. Par exemple, M42 au foyer de ton 250F4 va prendre beaucoup de place et de lumière, donc le gain peut être plus faible.

    Tu verras que ta dynamique sera catastrophique avec ces gains élevés, mais ce n’est pas grave… Lors de l’empilement, tu compenseras dans les faibles signaux. Oui, avec 4 fois plus d’images, tu gagnes 1 bit sur ta dynamique! Je conseille (et je pratique) le 8 bits lorsque ton gain est dans des zones extrêmes (80-85%). Passer à 16 bits est contre-productif, l’espace et le temps de calcul du traitement seront énormes à 16 bits… Après, si tu as de la place et un PC qui déchire… Par contre, pour un gain plus faible et donc une dynamique plus forte en pose unitaire, le 16 bits peut être pertinent! C’est plutôt pas mal pour améliorer la précision du centroïde de tes étoiles!

    Pour la capture, Sharcap ou Firecapture sont de bons logiciels. Reste en SER, c’est beaucoup plus facile à gérer que des dizaines de milliers de Fits… Il me semble que c’est mieux pour un disque dur mécanique en plus.

    Pas d’offset mais des Darks! C’est obligatoire si tu ne veux pas passer ta vie sur le prétraitement car l’empilement, surtout si tu es en 8 bits, se fera en mode somme… Les pixels chauds seront bien visibles autrement!

    Après, ça peut être plus nuancé si tes temps de pose unitaires sont un peu plus longs, par exemple à 3-5 secondes, tu peux passer en empilement avec rejet, car tu auras moins d’images à calculer.

    Pour les Flats, ça dépend de ton capteur mais avec ta 533, c’est nécessaire. Je ne vais pas te mentir, je galère vraiment en poses courtes avec les flats! Je préfère nettoyer mon capteur et pour les bords, un retrait du gradient marche bien!

    Pour resumer, avec ton materiel au foyer donc echantillonnage moyen: temps de pose unitaire : 2-3s (selon le vent) gain à 50-60% , capture SER 16b non debayer, temps de pose global : Max, des Darks , Flat si tu y arrives, traitement somme ou rejet cela depend du nombre d'image unitaire, tri 50-70% (selon vent),
    Pour resumer, avec ton materiel avec une barlow donc echantillonnage plus serré (pour les NP): temps de pose unitaire 500ms-1s , gain 75%, capture SER 8b non debayer, temps de pose global : Max, des Darks, traitement somme, tri 30-50% ( on grossit plus donc on voit plus les defauts)

     

    Stephane

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  15. Posté(e)

    Superbe, enorme et original!
    Je repete cette sensation mais quand on ouvre le post on bug un peu car l'appellation galaxie vient ,presque jamais, avec resolution! on a l'impression de voir un Amas globulaire qui a tourné un peu trop vite!

    Bravo à toi aussi JF pour le boulot face a ces reflets! Il serait captivant un timelpase de ton ecran face a ce genre d'image (acceleré il faut car des heures il y a) !

     

     

    • J'aime 2
    • Merci 1

  16. Posté(e)

    ok,  il y a 2 bonnes cameras , pas trop cher et bien sensible c'est la 533 et la 585. De toute facon avec ta focale et les petits photosites des cameras recentes il faudra faire de la mosaique pour M31.

    Pour le lucky , ce n'est pas nécessaire d'avoir un refroidissement contenu , c'est plus confortable c'est sur mais pas primordiale . Par contre il faut faire des darks...
    je trouve que Player one  est une bonne marque pas trop cher et ils font des choses solides
     

     

  17. Posté(e)

    Il y a 9 heures, sephiroth14000 a dit :

    bonjour,

     

    je possede un newton 200/1000 et une zwo 224mc j'aimerais passer au ciel profond et ne sais pas vers quelle camera me tourner je reverais de photographier M31 andromede

     

    aiguillez moi svp

    Bonjour,
    Je peux te conseiller pour une camera dediée poses courtes, sinon le forum sera beaucoup plus precis et pertinent.
    C'est pour des poses courtes?

  19. Posté(e)

    Il y a 20 heures, jctfrance a dit :

    pas ET mais OU

    Tu es sur? Car:

    ”obligation d’une autorisation d’urbanisme s’appuie autant sur cette surface de plancher que sur l’emprise au sol. Et bien sûr cette projection n’est aucunement impactée par la hauteur de l’abri. Donc un abri de jardin d’une hauteur de 150 cm et de 7 m2 de surface au sol aura une surface de plancher égale à 0, mais une emprise au sol égale ou supérieure à 7 m2. Le propriétaire aura donc l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de sa commune. Et un abri de jardin d’une hauteur de 250 cm aura la même emprise au sol qu’un abri de jardin de moins de 180 cm de hauteur, donc la même obligation quant à la demande ou non d’une autorisation d’urbanisme"

    • J'aime 1

  23. Posté(e)

    Bonsoir,

    Est-ce que tout fonctionne bien ? As-tu réussi à régler la mise au point ? Les filtres à l’avant sont-ils correctement fixés ?

    Avec la taille de ton capteur et la focale de ton télescope, tu ne peux pas capturer le soleil en entier. Tu peux prendre deux photos et les assembler pour créer une mosaïque.

    Si tu veux capturer le soleil en entier en une seule prise, tu peux utiliser un réducteur de focale. Cela te permettra de voir le soleil en entier sans avoir à vendre ta caméra ou ton télescope.

    J’espère que cela aide ! N’hésite pas si tu as d’autres questions. 😊
     

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