Une nouvelle allsky en service

[troublestarter 8]

@Discret68

 

On voit le mec qui gère l'électronique

C'est mon défaut, ma partie c'est l'informatique.

 

Je vais étudier ca et te remercie à nouveau.

 

[Discret68 1 312]

Il y a 2 heures, troublestarter a dit :

On voit le mec qui gère l'électronique

Le mec en question, il gère aussi l'informatique, la conception 3D de systèmes, l'usinage sur machine outils (tour, fraiseuse, ...), l'impression 3D..... Bref, tout ce qu'il faut pour concevoir et fabriquer du matos pour l'astronomie 

[troublestarter 8]

Il y a 4 heures, Discret68 a dit :

Le mec en question, il gère aussi l'informatique, la conception 3D de systèmes, l'usinage sur machine outils (tour, fraiseuse, ...), l'impression 3D..... Bref, tout ce qu'il faut pour concevoir et fabriquer du matos pour l'astronomie 

 

La classe 

[troublestarter 8]

Bonjour à tous

Voici le schéma avant tests.

Qu'en pensez vous ? Toute remarque sera la bienvenue bien entendue.

D'ailleurs est il possible d'ajouter  une simple LED pour vérifier visuellement le fonctionnement des résistances ? (partie basse).

Note : le switch utilisé est POE, mais comme je connais uniquement le budget POE du port en sortie et n'ayant pas d'autres information poussée pour calculer la valeur des résistances, j'ai préféré l'injecteur.

 

 

 

Modifié 30 septembre 2023 par troublestarter

[Discret68 1 312]

Salut

C'est quoi en haut à droite sur ton schéma ? Un BME280 ?

Tu ne prévoies qu'un seul capteur ? Quid de l'intérieur du boitier et (ou) de l'extérieur ?

 

Pour la led qui doit indiquer les résistances sous tension, tu peux effectivement raccorder ta led sur le 24V (en // des 3 résistances) avec une résistance de 10Kohm en série sur une des 2 pattes de la led. La valeur de cette résistance peut concrètement dépendre du type de led que tu vas utiliser. L'intensité lumineuse est différent selon les types de led et va dépendre aussi de tes souhaits, notamment en éclairage diurne et nocturne. Il faut essayer et ajuster en cas de besoin.

PS : il y a un sens de branchement de la led pour qu'elle s'éclaire. Par contre, pas de risque de destruction en cas d'inversion de la polarité. Tu branches et si ça éclaire, c'est bon. Si ce n'est pas bon, tu inverses le branchement des 2 pattes.

[troublestarter 8]

Il y a 3 heures, Discret68 a dit :

C'est quoi en haut à droite sur ton schéma ? Un BME280 ?

Tu ne prévoies qu'un seul capteur ? Quid de l'intérieur du boitier et (ou) de l'extérieur ?

 

Oui un bme280

Il sera a l'intérieur du boitier. J'utilises l'API d'openweathermap dans un 1er temps pour la température extérieure.

Dans un second temp, il faudra que je bricole un montage éventuel avec des coupelles pour un second bme280 extérieur. A moins de disposer d'une idée "plus simple" pour le bme280 extérieur.

En parlant de ca, c'est gênant de ton point de vue d'avoir 2x bme280  en // sur une même pin 3V ? Tu dois voir que je vais commence sérieusement a ne plus avoir de PIN d'alim dispo... Et comme j'ai cru lire que par PIN il ne faut pas dépasser 50ma et que a l'instante je ne sais pas réellement combien je consomme par PIN GPIO ... Plus j'avance, plus je me pose de questions ... lol. Je devrais peut être investir dans un multimètre ou autre...

 

Il y a 3 heures, Discret68 a dit :

Pour la led qui doit indiquer les résistances sous tension, tu peux effectivement raccorder ta led sur le 24V (en // des 3 résistances) avec une résistance de 10Kohm en série sur une des 2 pattes de la led. La valeur de cette résistance peut concrètement dépendre du type de led que tu vas utiliser. L'intensité lumineuse est différent selon les types de led et va dépendre aussi de tes souhaits, notamment en éclairage diurne et nocturne. Il faut essayer et ajuster en cas de besoin.

PS : il y a un sens de branchement de la led pour qu'elle s'éclaire. Par contre, pas de risque de destruction en cas d'inversion de la polarité. Tu branches et si ça éclaire, c'est bon. Si ce n'est pas bon, tu inverses le branchement des 2 pattes.

 

Merci pour les conseils pour le branchement de la LED.

En fait, je voulais utiliser la LED de façon "temporaire" pour bien tester tout ca. Ca m'aideras un poil par contrôle visuel de fonctionnement avant placement définitif. Ca m'apprends quelques bases d'électroniques en passant lol.

 

Je suis actuellement  en attente de réception du dôme et des résistances céramiques.

Une fois reçus je pourrais façonner le tout pour le passage des câbles etc. A priori j'ai cru voir que les presses étoupes M16 ou M20 sont OK pour du câble RJ45 (notamment pour la section du câble)

 

Modifié 30 septembre 2023 par troublestarter

[Discret68 1 312]

il y a une heure, troublestarter a dit :

A priori j'ai cru voir que les presses étoupes M16 ou M20 sont OK pour du câble RJ45 (notamment pour la section du câble)

 

Au bémol près qu'il y a le connecteur en bout de câble. A moins que tu utilises du câbles seul et que tu y mettes un connecteur RJ au bout. C'est un sport que je n'apprécie pas vraiment.

Autre possibilité : tu coupes le câble Ethernet, tu le passes dans le presse-étoupe et tu refais les jonctions dans le boitier.

Tu peux également utiliser un connecteur RJ45 ou autre multibroches étanche pour assurer la traversée.

 

il y a une heure, troublestarter a dit :

En parlant de ca, c'est gênant de ton point de vue d'avoir 2x bme280  en // sur une même pin 3V ?

Non, pas de soucis de ce coté ! Il y a de quoi en connecter plusieurs.

 

il y a une heure, troublestarter a dit :

Dans un second temp, il faudra que je bricole un montage éventuel avec des coupelles pour un second bme280 extérieur. A moins de disposer d'une idée "plus simple" pour le bme280 extérieur.

 

J'avais un système avec des coupelles, mais ça prend beaucoup de place. J'ai finalement installé le BME extérieur dans un coude PVC de 32 qui le protège de la pluie et qui laisse circuler l'air car il y a une ouverture vers l'intérieur de l'abri. Et comme il y a des ouvertures de partout pour la ventilation, la circulation d'air au niveau du BME est assurée.

 

il y a une heure, troublestarter a dit :

Je devrais peut être investir dans un multimètre ou autre...

 

Dès qu'on bricole un peu, c'est un accessoire quasi indispensable. Aujourd'hui, on en trouve de bons modèles pour pas cher.

[troublestarter 8]

il y a une heure, Discret68 a dit :

C'est un sport que je n'apprécie pas vraiment.

 

Je m'y suis déjà essayé. C'est assez capricieux...

 

il y a une heure, Discret68 a dit :

Tu peux également utiliser un connecteur RJ45 ou autre multibroches étanche pour assurer la traversée.

 

Encore une bonne idée... +1

 

il y a une heure, Discret68 a dit :

J'ai finalement installé le BME extérieur dans un coude PVC de 32 qui le protège de la pluie et qui laisse circuler l'air car il y a une ouverture vers l'intérieur de l'abri. Et comme il y a des ouvertures de partout pour la ventilation, la circulation d'air au niveau du BME est assurée.

 

Encore une bonne idée... +2

 

Merci des conseils. 

[troublestarter 8]

La théorie fonctionne bien ! Ca chauffe...

Les 2 + du RJ45 d'un coté, les 2 - de l'autre.

 

La section du câble dupont est elle suffisante pour relier les résistances entres elles ?

Du coup je me pose question sur la résistance à la chaleur de ma boite de distribution électrique par rapport par rapport a la chaleur dégagé par les résistances elles mêmes. Peut être y mettre un élément isolant entre les deux...

 

Je vais m'atteler à percer ma boite et commencer un peu l'organisation de tout ca pour prendre des mesures de température  Dôme reçu,  relai double reçu, je suis parti du coup sur un JQC-3FF-S-Z

 

A la prochaine.

 

Modifié 12 octobre 2023 par troublestarter

[troublestarter 8]

Avancement de la boiboite

 

[Discret68 1 312]

Les images sont pour bientôt

 

Le 12/10/2023 à 20:18, troublestarter a dit :

La section du câble dupont est elle suffisante pour relier les résistances entres elles ?

 

En général, on admet une densité de courant de l'ordre de 10A par mm2. Tout dépend de la section de tes fils !

 

Ta sonde T°/Hum sera bien placée sous le dôme, à coté de la caméra ?

 

Petit remarque : je vois que la connexion entre patte de résistances et fil s'effectue via un connecteur. En théorie, ça fonctionne. En pratique, le risque est une perte à termes de la qualité du contact. Le mieux étant de souder directement les fils sur les pattes des résistances.

Modifié 22 octobre 2023 par Discret68

[troublestarter 8]

Bonjour,

 

Merci pour le suivi

 

Il y a 10 heures, Discret68 a dit :

Petit remarque : je vois que la connexion entre patte de résistances et fil s'effectue via un connecteur. En théorie, ça fonctionne. En pratique, le risque est une perte à termes de la qualité du contact. Le mieux étant de souder directement les fils sur les pattes des résistances.

 

Merci pour l'info ! En fait je me suis dit que le connecteur était pratique pour pouvoir "isoler" au cas ou le fil de la résistance chauffe afin de ne pas avoir un boitier qui se met à fondre (je n'ai aucune idée de la chaleur dégagée sur les fils des résistances) en plus du fait que ca permet aux la résistances de ne pas toucher le coffret.

Sachant que pour percer ces petits diamètres, j'ai "simplement" bien fait chauffer un trombone au briquet pour percer le coffret, puis élargis au tourne vis.

 

Sur ton site j'ai vu que ta 1ere version était en plastique aussi, mais je ne vois pas bien comment tu as fixer ou isolé les éléments sauf à être certains que le plastique ne va pas fondre.

 

 

Il y a 10 heures, Discret68 a dit :

En général, on admet une densité de courant de l'ordre de 10A par mm2. Tout dépend de la section de tes fils !

 

Il y a donc un hic, je n'ai pas la section ! J'ai revérifié ma commande en ligne et je n'ai pas l'info. Du coup ca me retourne le cerveau lol.

 

Cela dit 10a pour 1mm² , j'ai 400ma dans le circuit, ca ferais une section de câble minimum de : 400 *1/10000 = 0.04mm²

Donc a priori il faut du 30AWG mini ou moins.

 

=>> Je vais prendre du câble électrique pour l'intérieur du boitier ca fera l'affaire et avec des dominos j'aurais le même système qui empêchera la résistance de descendre vers le boitier plastique. Ca devrait aussi régler j'imagine la qualité du contact cité plus haut.

 

 

Il y a 10 heures, Discret68 a dit :

Ta sonde T°/Hum sera bien placée sous le dôme, à coté de la caméra ?

 

Je comptais la laisser dans le boitier. J'ai ajouté des trous de gros diamètres pour l'échange d'air dans le dôme et le boitier.

Mais en relisant ta remarque, ca serait effectivement plus efficace sous le dôme pour la prise de température forcément...

 

Par contre quand tu détectes que tu vas en dessous de ta température delta T de 4°, tu chauffes jusqu'à avoir une température delta T de combien pour arrêter le système de chauffage ?

 

 

Merci pour les remarques !

 

 

 

Modifié 22 octobre 2023 par troublestarter

[Discret68 1 312]

Il y a 6 heures, troublestarter a dit :

Sur ton site j'ai vu que ta 1ere version était en plastique aussi, mais je ne vois pas bien comment tu as fixer ou isolé les éléments sauf à être certains que le plastique ne va pas fondre.

 

Les résistances sont fixées sur un disque en PVC (isolant électriquement), mais j'ai laissé un espace de quelques mm afin que les résistances ne soient pas en contact avec la plaque PVC. En fait, c'est pour améliorer la circulation d'air autour de la résistance plutôt que la crainte de voir le plastique ramollir.

 

Sous cette plaque de PVC, il y a les connexions entre les résistances et les fils d'alimentation. Pour que les résistances restent "en l'air", j'ai collé les jonctions contre la plaque PVC. Le mieux est de prendre un pistolet à colle chaude car c'est rapide. Il est aussi possible d'utiliser un peu de silicone ou de l'araldite.

 

Pour les câbles de raccordement des résistances, ne te prends pas trop la tête avec la section de fil. Si les fils chauffent un peu lorsque les résistances sont en service, ce n'est pas grave.

En fonction de la résistance intrinsèque de chaque bout de fil (qui est fonction de la résistivité et de la longueur, qui est négligeable dans le cas d'une allsky), il se peut qu'il y ait une perte de tension. Mais cette perte n'est absolument pas dérangeante car elle engendre un échauffement du fil. Cela compense directement la perte de puissance au niveau des résistances. En fait, c'est comme si tu avais des résistances en plus en série.

 

En conclusion, si les fils ne chauffent pas trop, tu peux les utiliser.

 

Pour la sonde de température et hygrométrie, il est important qu'elle soit au plus proche de la caméra et des résistances car c'est ce qui va permettre la meilleure régulation.

 

Si la sonde est par exemple sous la plaque, la température qui va régner sous le dôme va mettre un certain temps à se propager vers la partie inférieure du boitier, notamment durant les périodes de chauffe (résistances en service) et de refroidissement (résistances à l'arrêt). La conséquence va être une variation importante de la température sous le dôme et cela peut entrainer des effets secondaires du genre surchauffe our baisse de température importante avec condensation possible.

 

Dans le cas d'un montage de la sonde en partie basse du boitier (c'est ce que j'ai fait), il faut installer un petit ventilateur permettant de brasser l'air dans tout le boitier afin d'obtenir une homogénéité de la température et de l'hygrométrie. Dans mon cas, j'ai moins de 2° d'écart durant les phases de chauffe et de refroidissement. Et ça ondule en permanence dans cette plage durant toutes les périodes nécessitant un fonctionnement des résistances.

 

Sur le graphique ci-dessous, qui est un enregistrement quotidien des paramètres de la allsky (plus d'autres), on voit bien les petites variations de température interne de la allsky liées à la régulation. La température interne de la allsky est la courbe jaune. Le point de rosée interne (courbe violette) évolue en conséquence :

 

 

 

[troublestarter 8]

J'ai le ventilo sur le processeur du Raspberry qui peut faire tourner l'air.

Cela dit je vais essayer de je mettre dans le dôme, va falloir que je fasse un petit serrage au fil de pêche car sinon je vais le voir sur l'image...

 

Je vais remplacer les câbles Dupont par du câble électrique 0.75mm², c'est assez souple et ca fera bien l'affaire.

 

Je te montrerais la suite.

[Discret68 1 312]

il y a 35 minutes, troublestarter a dit :

Je vais remplacer les câbles Dupont par du câble électrique 0.75mm², c'est assez souple et ca fera bien l'affaire.

 

Tu peux même comme je l'ai fait, raccorder directement les résistances entre elles par un bout de fil dénudé et droit. Les fils doivent être plaqués sous le couvercle par collage. De cette manière, les résistances sont maintenues.

 

Vu la taille de ton boitier et le volume qu'il représente, il est préférable de placer la sonde juste sous le dôme à coté de la caméra. Mon boitier PVC était relativement de petite taille, la sonde pouvait être en partie inférieure.

La problématique avec un coffret de grande taille est que les déperditions sont telles qu'avec un ventilateur, la puissance des résistances peut ne pas être suffisante.

 

Un autre astram avait également utilisé un boitier de grand taille, mis la sonde en partie inférieure et brassé l'air avec un ventilateur. Bilan, une fois en service, les résistances chauffaient en permanence car les déperditions via les surfaces du boitier étaient telles que le dôme ne montait pas suffisamment en température.

 

D'un autre coté, ton RPI va probablement  apporter des calories dans le boitier, ça peut aider.

[troublestarter 8]

J'ai bien placé donc le capteur dans le dôme.

Voici le résultat :

(j'ai d'ailleurs été surpris d'avoir de la buée lorsque la température à commencé à augmenter... Puis avec un peu de temps à la fin du test ca à commencé à se dissiper. mais je n'ai pas laissé le test durer assez longtemps pour qu'elle parte complètement).

Idem pour le changement de netteté, faut certainement adapter le focus avec le dôme.

 

Attention, test réalisé en INTERIEUR.

Couvercle posé non vissé. Pas encore de joint entre le dôme et le boitier, dôme posé.

 

Démarrage allsky 23H13, température intérieur environ 20°

 

- 20 minutes de test en chauffe :

Données : "DATE COMPLETE, TEMPERATURE DOME, POURCENTAGE HUMIDITE, TEMPERATURE DE ROSEE, HPA, DIFF TEMP DOME - TEMP HUMIDITE"

 

- Remarque, j'aurais du laisser le système monter en température plus longtemps naturellement avec le Raspberry avant de réaliser les tests.

A priori pendant la chauffe, l'humidité n'est pas encore éliminé de suite, la dernière valeur montre qu'au début, la différence de température entre le dôme et celle du point de rosée et très faible.

Puis à partir de 23H34 cela s'inverse plus rapidement.

 

- 20 minutes de test sans chauffe

Données : "DATE COMPLETE, TEMPERATURE DOME, POURCENTAGE HUMIDITE, TEMPERATURE DE ROSEE, HPA, DIFF TEMP DOME - TEMP HUMIDITE"

 

 

Mais je pense réaliser les prochains en extérieur une fois quelques détails réglés.

Autre remarque : la LED du relai et les LED du boitier (transparent) renvoient de la lumière rouge en fonctionnement. Va falloir que je trouve quelque chose pour supprimer cet effet.

 

 

- Voici une photo de la buée en fin de test de chauffe :

Dans tous les cas, cela m'a permis de mesurer un peu la rapidité de montée en température du dôme.

 

 

 

A bientôt.

 

 

 

 

Modifié 23 octobre 2023 par troublestarter

[Raphael_OD 1 427]

Attention si ta sonde T est exposée au soleil direct sous le dôme, je ne donne pas cher de sa durée de vie... sinon pour les flux si tu es équipé ou tu as accès à une imp3d il est facile de réaliser des "tuyères" afin de canaliser les écoulements de tes ventilos. Le top en ABS sinon PLA+

 En tt cas le projet avance bien 👌

 

Modifié 24 octobre 2023 par Raphael_OD

[Discret68 1 312]

Il y a 8 heures, troublestarter a dit :

Attention, test réalisé en INTERIEUR.

 

Tu habites dans une grotte ou sous les tropiques pour avoir un tel taux d'humidité ?

Chez moi, le taux d'hygrométrie dans la maison varie en général entre 40 et 50%, même lorsqu'il pleut comme vache qui pisse.

 

Comment régules tu la mise en service et l'arrêt des résistances ? Car tu montes très haut en température !

 

Dans mon programme :

- les résistances ne sont en service que si l'écart de température entre températures mesurées (intérieur allsky ou extérieur abri) et point de rosée (intérieur allsky ou extérieur abri) est supérieur à 4°

- En complément, la mise en service des résistances ne s'effectue que si la température intérieure de la allsky est inférieure à 25°. Au delà de cette température, ça ne sert à rien de chauffer. A moins d'habiter sous les tropiques.

- La température intérieure de la allsky durant la chauffe est limitée à 6° au dessus de la température extérieure mesurée. Ça ne sert à rien de chauffer au delà.

 

En cas de pluie, de toute façon, ce n'est pas la peine de chercher à sécher la partie extérieure du dôme. Dans ce cas, on subit.

 

Dans le cas d'utilisation de sachets de déshydratant, ce sont plutôt les conditions extérieures qui mettent en route les résistances. A l'intérieur de la allsky le taux d'hygrométrie fait que l'écart entre température interne et point de rosée est largement supérieur aux 4° que je me suis fixé. Il faut néanmoins assurer une étanchéité parfaite du boitier dans le temps. Et ça, c'est un peu un vain combat.

 

Il est clair que pour tes essais, il n'est pas question d'utiliser du déshydratant.

 

Il y a 8 heures, troublestarter a dit :

Autre remarque : la LED du relai et les LED du boitier (transparent) renvoient de la lumière rouge en fonctionnement. Va falloir que je trouve quelque chose pour supprimer cet effet.

 

Tu mets de la peinture noire, un scotch noir ou un bout de gaine électrique sur la led et plus d'effet néfaste !

 

il y a 44 minutes, Raphael_OD a dit :

Attention si ta sonde T est exposée au soleil direct sous le dôme, je ne donne pas cher de sa durée de vie

 

A quel point de vue ? UV ou température ?

 

Dans ma allsky, il arrive que la température monte à 50° (c'est la sonde qui le dit ) en été et ça fait 6 ans qu'elle est en place ! Néanmoins, je connais un autre astram qui me disais avoir été obligé de remplacer la sonde intérieur allsky.

 

Peut-être qu'un petit bout de plastique blanc au dessus de la sonde permettrait de la protéger des UV. Et ça ne remet pas en cause les mesures effectuées pour la gestion des résistances.

 

Vu que tu as à peu près le même type de boitier que celui qu'un autre astram utilise avec la sonde directement dans le boitier (ses résistances fonctionnaient en permanence et c'est pour cette raison que je t'ai conseillé de la mettre sous le dôme) et que dans ce cas, la puissance des résistances peut être dissipée dans tout le boitier, je lui avais conseillé de mettre un petit boitier sous la plaque qui supporte la caméra et de mettre la sonde dans ce boitier. Il faut faire des trous au niveau de la plaque support de caméra pour que l'air circule entre les parties supérieure et inférieure de la plaque pour que la sonde "baigne" dans la température du dôme.

Le volume étant plus restreint, la régulation de température est plus efficace.

 

 

[Raphael_OD 1 427]

il y a 2 minutes, Discret68 a dit :

A quel point de vue ? UV ou température ?

Pour ma part les deux ont joué circuit décoloré puis des montées en été à 50° mais bon peut etre aussi des PCB bas de gamme.

 

D' ailleurs les anodisations en prennent un coup aussi sur les caméras et l'objectif mais ce n'est qu'esthétique 😉

[Discret68 1 312]

il y a 51 minutes, Raphael_OD a dit :

D' ailleurs les anodisations en prennent un coup aussi sur les caméras et l'objectif mais ce n'est qu'esthétique 😉

 

Effectivement, mon ASI120MM qui est restée durant 6 ans sans broncher dans la allsky a perdu de sa jolie robe rouge :

 

Et après cette durée, la caméra fonctionne toujours. C'est quand même du bon matos, d'autant que le capteur monte encore plus en température que l'air ambiant. Je crois me rappeler avoir vu le capteur à plus de 60° en période de forte chaleur

 

Je l'ai remplacé par une 224MC qui dormait dans son carton, pour avoir une image en couleur (plus esthétique qu'utile) mais c'est quand même moins sensible qu'une caméra NB.

[Raphael_OD 1 427]

Ah oui elle a pris sévère 😉

Modifié 24 octobre 2023 par Raphael_OD

[troublestarter 8]

Il y a 3 heures, Raphael_OD a dit :

Attention si ta sonde T est exposée au soleil direct sous le dôme, je ne donne pas cher de sa durée de vie... sinon pour les flux si tu es équipé ou tu as accès à une imp3d il est facile de réaliser des "tuyères" afin de canaliser les écoulements de tes ventilos. Le top en ABS sinon PLA+

 En tt cas le projet avance bien 👌

 

 

Donc je crois comprendre un genre de tube dans lequel je place le capteur ?

 

Il y a 2 heures, Discret68 a dit :

Tu habites dans une grotte ou sous les tropiques pour avoir un tel taux d'humidité ?

Chez moi, le taux d'hygrométrie dans la maison varie en général entre 40 et 50%, même lorsqu'il pleut comme vache qui pisse.

 

Et bien écoute, j'habite dans le nord, une maison année 70, ceci doit expliquer cela ...

Aussi quelques petits coups de cigarettes électronique en passant .... Ca fait monter la vapeur. Ca serait intéressant que je le test l'hygrométrie dans le salon lol

 

Il y a 2 heures, Discret68 a dit :

Comment régules tu la mise en service et l'arrêt des résistances ? Car tu montes très haut en température !

 

Pour le moment, le programme déclenche les résistances si la valeur T (soustraction température - température de point de rosé) est inférieur à 3 degrés pour l'extérieur comme l'intérieur.

La pour le test cette valeur extérieur été en dessous de 3° pour l'exterieur, les résistances se sont déclenchées, même si j'étais en intérieur. J'ai laissé chauffer 20 minutes exprès pour voir un peu comme cela réagi.

 

 

Ah aussi un détail, le boitier que j'ai pris est comme celui de @frank-astro

Faut que je vois avec lui comment il à boucher les trous ou se loggent les vis.

 

Modifié 24 octobre 2023 par troublestarter

[Discret68 1 312]

il y a 34 minutes, troublestarter a dit :

Et bien écoute, j'habite dans le nord, une maison année 70, ceci doit expliquer cela ...

 

Mon fils a habité en Bretagne pendant 1 an dans une maison ancienne, c'était pareil, ciré et bottes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

C'était la galère pour faire sécher les habits à l'intérieur.

 

il y a 37 minutes, troublestarter a dit :

Pour le moment, le programme déclenche les résistances si la valeur T (soustraction température - température de point de rosé) est inférieur à 3 degrés pour l'extérieur comme l'intérieur.

 

OK, mais il y a un petit problème : lorsque je regarde ton suivi de valeurs, le chauffage se met en route à 23h25 (j’arrondis pour simplifier), la température est de 21° et le point de rosée à 16°, ce qui fait 5° et pas 3° comme tu l'écris, mais bon, à voir.

A 23h46, la chauffe s'arrête et la température est de 43°, le point de rosée à 36°. L'écart de température mesurée est de 22°, ce qui est énorme ! Il y a bien longtemps que la chauffe aurait dû arrêter. A moins que ce soit toi qui mette en route et arrête la chauffe et pas le programme pour le moment.

[troublestarter 8]

Il y a 7 heures, Discret68 a dit :

Mon fils a habité en Bretagne pendant 1 an dans une maison ancienne, c'était pareil, ciré et bottes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

C'était la galère pour faire sécher les habits à l'intérieur.

 

Pas le choix il faut utiliser un sèche linge lol

 

Il y a 7 heures, Discret68 a dit :

OK, mais il y a un petit problème : lorsque je regarde ton suivi de valeurs, le chauffage se met en route à 23h25 (j’arrondis pour simplifier), la température est de 21° et le point de rosée à 16°, ce qui fait 5° et pas 3° comme tu l'écris, mais bon, à voir.

A 23h46, la chauffe s'arrête et la température est de 43°, le point de rosée à 36°. L'écart de température mesurée est de 22°, ce qui est énorme ! Il y a bien longtemps que la chauffe aurait dû arrêter. A moins que ce soit toi qui mette en route et arrête la chauffe et pas le programme pour le moment

 

Oui sauf que la valeur T était à moins de 3° dehors selon openweathermap, je ne l'ai pas indiqué dans le test plus haut. J'avais compris qu'il faut surveiller les 2 valeurs T (intérieur et extérieur). Et oui j'ai laissé chauffé intentionnellement pour voir ce que cela produirais sur la buée qui s'est créé dans le dôme lors du démarrage de la chauffe.

Il va falloir aussi que j'adapte le programme pour que ca match ce que tu me disais :

Il y a 10 heures, Discret68 a dit :

- En complément, la mise en service des résistances ne s'effectue que si la température intérieure de la allsky est inférieure à 25°. Au delà de cette température, ça ne sert à rien de chauffer. A moins d'habiter sous les tropiques.

- La température intérieure de la allsky durant la chauffe est limitée à 6° au dessus de la température extérieure mesurée. Ça ne sert à rien de chauffer au delà.

 

On est en phase a priori ?

Modifié 24 octobre 2023 par troublestarter

[Discret68 1 312]

Je me demande si le fait d'utiliser openweathermap est vraiment pertinent. Pourquoi ne pas utiliser un deuxième BME280 pour avoir les valeurs locales à l'extérieur afin d'être totalement autonome ?