astro 10 microns

je ne vous ferais pas le test de la lunette TS 60ED qui a déjà été faite à plusieurs reprises sur d'autres sites .

je vais plus vous parler de la composition d'une lunette et surtout comment l'entretenir .

les caractéristiques de la TS60/330 :

ouverture 60mm

focale : 330mm soit un F/D de 5,5

poids  : 1,75kg

objectif : lentille doublet apochromatique à lame à air - FPL53 & verre au lanthane

Port Oculaire : focalisation à pignon et crémaillère avec démultiplicateur avec roulement à billes

connexions  : 2 pouces , 1,25" et filetage M54x0,75 (femelle)

diamètre du tube : 70mm

diamètre du pare buée : 79mm

ce test résume assez bien les capacités de cette lunette Test de la TS 60/330 aussi bien dans le domaine observationnel , photographie animalier qu'en astrophoto.

cette petite lunette même si ce n'est qu'un doublet FPL53/verre au lanthale donne déjà de bons résultats sans chromatisme . ce qui vous conviendrez est déjà pas mal pour de l'observation.

le piqué est correct (assez surprenant) même si le PO a un peu de tilt comme beaucoup de lunettes TS suivant certains astrams

il vous faudra acheter le correcteur pour réaliser de l'astrophoto pour ne pas avoir d'aberration optique avec de grand capteur !

mon achat n'a pas été prévu à l'origine pour ce type de photo (bien que ) mais plus pour l'utiliser comme chercheur ou pour l'observation visuelle

j'ai donc changé le système d'accroche pour opter pour des anneaux primaluce efficaces et très bien fini .  le seul regret : refaire l'alignement à chaque fois.

elle s'est révélée pratique et très utile lorsqu'on l'utilise sur un tube de 250mm avec une focale de 3375 mm voir de 6750 avec une Barlow 2x .

certains vous dirons que c'est du "luxe" mais aller trouver une planète avec un tel tube revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.

comme vous pouvez le voir le champs dans un tube dont la focale de 6750 mm est très restreint (empilement de 300 fps pour avoir une image claire d'une montage se trouvant à 10km ) par rapport à cette TS60

ce qui m'a toujours étonnée c'est qu'elle était livrée avec une bague de rallonge pour le tube

voulant connaitre sa fonction  j'ai osé la démonter

ce raccords permet d'allonger la distance du PO au doublet . mais quel est son avantage ?

cela évite lorsqu'on installe cette lunette sur une grande queue d'aronde d'avoir à retourner le PO pour qu'il ne bute pas sur celle ci ou alors d'éviter d'acheter une bague allonge de 50mm pour obtenir le backfocus.

la composition d'une lunette est des plus basique :

un correcteur  pour corriger les aberrations ou ou un  renvoi coudé  si l'on veut faire du visuel

aujourd'hui ce correcteur est souvent intégré dans la lunette mais le principe reste toujours le même

il n’empêche qu'en visuel le résultat avec ce doublet reste très honorable et même assez surprenant en CP

pour raccorder ce correcteur il vous faudra démonter la bague de sortie 2 pouces vissées sur le PO

d'un Porte Oculaire avec son joint d'étanchéité  dont la course est d'environs 65mm

d'une bague d'adaptation vissée sur le tube pour maintenir en place le PO

un tube

d'une optique (doublet) .elle aussi vissée sur ce tube .

ne vous amusez pas à essayer de régler les optiques en touchant aux vis de côté !

c'est le meilleur moyen pour renvoyer sa lunette au fabricant pour la repasser sur un banc de test

et un pare buée

beaucoup hésitent à démonter leur lunette mais sachez que bien souvent c'est le seul moyen pour aller enlever les poussières collées sur les optiques .

on peut aussi utiliser un sèche cheveux mais l’efficacité n'est pas la même vu qu'on brasse de l'air et que ces poussières risquent bien d'y rester

au final cela vous donne cette coupe

vous pouvez par la suite la doter d'un moteur de mise au point . ici le sesto senso V2

il vous suffit d'enlever les deux molettes  et d'y mettre la bonne bague

bon ciel

Christophe

tout était prêt pour voir cette éclipse partielle . il faut dire que j'avais loupé la précédente en raison de ces maudits nuages et pluies intermittentes
la monture avait été réglée la veille et par sécurité je l'avais rentré ... on ne sait jamais .
des le levé vers 7h30 je commence à me dire que je vais comme beaucoup faire la soupe à la grimace . je vois arriver du côté ouest de gros nuages tout en espèrant qu'ils partiront avant le début de l’éclipse .

8H00 toujours pas d'amélioration
9h00 les nuages sont de plus en plus présent et je ne me fais guère d'illusion vu que les informations météo ne sont pas bonnes .
9h34 enfin une lueur d'espoir . le ciel commence à se découvrir . pas trop tôt .
coute que coute je sors la monture et la lunette. observer de jour

comme je n'ai pas de queue d'aronde femelle pour ma TS60/300 j'ai décidé de la poser sur mon ASA10N comme j'en ai l'habitude pour faire du CP. par contre je n'utiliserais pas ce tube pour observer l'éclipse et ça pour plusieurs raisons :
 le grossissement est trop important et le risque de surchauffe du miroir primaire est important. cela peut endommage l'alluminure
pensez toujours à déterminer le champs que votre instrument pourra vous donner  !

il est aussi obligatoire d'installer un filtre solaire de type astrosolar si vous ne voulez pas perdre la vue : catégorie 3 8 pour la photo et 5 pour l'observation visuelle  ! pensez aussi à bien l'étirer pour éviter les plis et mettez une bon élastique pour bien le maintenir
avec ce type de filtre vous aurez la possibilité  de voir certains détails  de sa surface en renforçant les ondelettes et les contrastes/luminosités (taches , flatules ) .

09h37 les débuts sont laborieux même si j'ai fait les réglages de la monture la veille au soir , le passage des nuages fait varier la luminosité et la mise au point ainsi que le réglage du gain est difficile .

il n'est pas simple de faire une map manuelle sur le soleil tout en regardant un écran de portable . c'est dans ces moment qu'on apprécie le fait d'avoir un moteur de mise au point gérable à distance . cela permet de se mettre à l'ombre et d'avoir une bonne visibilité .

le sesto senso V2 étant gérable à distance par un smartphone , il va me poser quelques soucis de connexion .

vu la distance qui nous sépare la liaison sera un peu difficile . dans ce cas je vous préconise les liaisons filaires test du sesto senso V2
malheureusement pour moi l'éclipse a commencé depuis un petit moment
je commence par utiliser ma nouvelle Asi 183 MC pro dont le champs est important plus que celui de la Asi 174mm.

10h05  je passe avec la Asi 174mm car c'est son domaine de prédilection puis j'effectue un ROI pour augmenter le nombre de FPS . l'image est nette et la température de cette caméra se stabilise à 45°C pour le rester jusqu’à la fin de l'éclipse.

comme quoi ma petite bidouille fonctionne à merveille  . elle permet d'éviter les 55°C fatidiques et les disfonctionnements que certains peuvent rencontrer.refroidir la Asi 174mm

pensez à faire des flats pour enlever les taches de poussières ...chose que j'ai oublié de faire (sic) . le logiciel Regitax  permet dans son traitement de les enlever
13h11  c'est la fin de cette éclipse partielle

entre le début de mon observation jusqu’à l’arrêt de la monture , le soleil est resté au centre de la caméra  montrant encore une fois l'efficacité de cette monture malgré une mise en station assez peu précise.

j'en ai profité pour effectuer un petit timelapse .

pour cela j'ai utilisé le logiciel gratuit "openShot vidéo editor" . c'est un logiciel très simpliste disponible à cette adresse. lien

il vous suffit de charger les photos jpeg de les faire glisser sur la piste puis de les agencer et de l'enregistrer sous le format que vous désirez . un jeu d'enfant !

ECLIPSE SOLAIRE.mp4

malgré des débuts difficiles en raison d'une météo variable , j'ai pu profiter de ce moment exceptionnel et garder de tres bons souvenirs

le seul regret : avoir loupé le transit de ISS .

ce sera pour une prochaine fois

bon ciel

christophe

quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie

mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre

Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .

vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !

pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble

vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra

vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .

plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran

1 l’écran de gestion

sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition

a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V

il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas

2 le module configuration : basique ou avancé

vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image

pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect

3 mettre l'ecran au plein format

4 affiche l'histogramme

5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter

6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo

les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées

voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement

je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :

- elle aura plus de puissance

- elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60

- elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.

bon ciel

Christophe

lorsqu'on utilise un TCF leo , vous constatez rapidement que son principal défaut n'est pas sa forme , son poids mais le fait d'être extra plat . Et oui vous avez bien entendu !

le soucis que vous rencontrerez avec ce matériel est le suivant : si l'objet de vos désirs ne se trouve pas bien orienté il vous sera impossible d'orienter la caméra .

en effet le système d'attache du correcteur de coma se trouve sur la partie interne et lorsque vous réalisez la map l’accès à cette vis est donc inaccessible .

vous devez alors aller en butée externe du focuser , devisser la vis de fixation , orienter la caméra , revisser cette vis ,refaire la map pour s'assurer qu'elle soit bien positionnée . et si c'est pas le cas , vous êtes bon pour refaire la manipulation.

un des moyens est d'utiliser un rotateur de champs mais le TCF leo n'en possède pas en "option d'origine" . il existe bien le rotateur Rotateur de Champ Pyxis LE 2" Optec mais il coute un bras et l'ouverture n'est qu'en 2 pouces.

après il faut passer au focuser gemini  (trop cher à mon gout ) ou au rotateur arco 2" compatible qu'avec le esatto de primaluce

j'ai donc opté pour le Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON https://pegasusastro.com/products/falcon-rotator/

ces caractéristiques sont les suivantes :

connexion côté Télescope : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le coulant mâle 2" (50,8 mm)

connexion côté Caméra : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le Filetage mâle M48 (48 mm x 0,75 mm)

Précision : 87 pas / ° soit 0,0625° / pas

Dimensions : 180 mm x 140 mm x 56 mm

BF : 18mm

Capacité de charge : 6 kg

Poids : 700 g

gestion Câble USB 2.0

besoin en Alimentation : 12V / 1A

A la réception du colis on constate rapidement que le matériel conçu pas pegasus est toujours de très bonne facture et de qualité .

 il est fournit avec :

- un câble USB 2

- une bague M54 mâle / M48 mâle

- une bague M54 mâle / 2 pouces (coulant 50,8mm)

- un câble alimentation 12V allume cigare

ce rotateur de champs est donc capable de supporter 6 kg de charge et permet d'avoir une ouverture réelle de 43 mm

sa précision est 0,0625°/pas alors que celui de Pyxis LE 2" est de 0,05°/pas . bon c'est pas le même prix aussi et franchement cela me convient grandement.

par contre si votre BF est trop court il vous sera impossible de l’insérer en raison de l'excroissance de la motorisation qui vient buter sur le TCF leo .

Autant c'est faisable avec une Asi 1600 autant avec une 2600 c'est impossible en raison de ces 12,5mm de BF .

il y a bien une solution mais elle n'est pas conventionnelle : vous devez mettre la RAF devant le rotateur et gagner ainsi 20mmde Backfocus.

il vous faudra au préalable installer les drivers et applicatifs   https://pegasusastro.com/support/

ASCOM Falcon Rotator : pour la reconnaissance ascom

Falcon Rotator Setup  : le logiciel de gestion

USB Drivers (WinXP,7,8,10 Compatible) : le drivers de reconnaissance sous windows

TheSkyX X2 plugin : un plugin pour le logiciel TheSky

Après avoir installé ces drivers et applicatifs vous pouvez raccorde le câble USB ; le câble d'alimentation et  lancer l'applicatif "falcon rotator" et là encore le système ne change pas avec Pegasus : c'est ultra simple !

Nota : j'en ai profité pour acheter les câbles pegasus pour raccourcir les longueurs . très belle finition  avec apparemment un système de filtrage par bobine.

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/7149-cable-1m-usb-20-coude-male-type-a-vers-type-b-pegasus-astro-usb2b-1m.html

ce câble coudé ne doit pas être utilisé sur la RAF car il vient buter sur ceux du rotateur ! privilégiez le câble court USB2 de ZWO pour votre roue à filtre

A gauche la représentation de la position du rotateur et à droite les fonctions de gestion et indications de positionnement

bien entendu en haut vous avez les même onglets de gestion du module Pegasus Box

soit vous mettez la position en degrés du rotateur soit vous pouvez le faire évoluer part pas de 10° (modifiable aussi )

arrivé aux 220° le système va repartir en sens inverse pour aller se positionner dans la fourchette de 221 à 360° . mais pourquoi ?

en faite c'est assez simple : éviter d'enrouler ou de tirer sur le câble d'alimentation et le câble USB2.0

De base la représentation du capteur à l'écran est figé en position 0 et il est certain  qu'il ne reflète pas le positionnement réel de votre caméra

en effet lors de la fixation de l'ensemble il est fort probable que votre caméra ne soit pas exactement positionné dans l'a position home du rotateur.

le constructeur a bien entendu pensé à cette éventualité que je n'avais pas bien compris au début

- cliquez sur l’icône "home" pour bien positionner le rotateur à la position zéro celle définie par le constructeur

- mettez votre caméra dans la position attendue ou celle que vous pensez être la bonne en jouant sur la "position target"

- cliquer sur l’icône des engrenages

- mettez la valeur 0 dans l'encart "set current position" . la nouvelle position  est prise en compte et sera dorénavant celle définit de base comme la position 0

ce matériel a aussi un module de gestion pour les montures Alta  pour effectuer si j'ai bien compris la dérotation.

comme la mienne est équatoriale , je n'ai pas pu le tester et je ne voudrais pas faire de mauvaises interprétations

voila ce que l'on trouve comme module et de ce que j'en ai compris

vous rentrez le type de monture et après il se charge de faire la derotation .  si un de vous envisage de l'utiliser dans ce cas je suis intéressé du retour qu'il pourra m'en faire

qu'en est il de sa reconnaissance avec le logiciel Prims V10 ?

il est parfaitement reconnu par le logiciel . je n'ai eut aucun soucis pour le configurer et le gerer

il existe bien un champs s'y référent dans la configuration caméra/télescope .

cliquez sur celui ci et aller sélectionner "rotateur/dérotateur de champs" puis sélectionner "dérotateur ascom " et enfin sélectionnez le driver "ascom" s 'y correspondant

ressortez de ce module puis lancez la connexion.

le nouveau matériel est reconnu au démarrage et un nouveau panneau de contrôle s'affiche à l'écran.

le logiciel prims V10 prend bien en compte la gestion de l'angle désiré et surtout :

- la dérotation du champs sur les monture alta  (au delà des 30s de poses maxi)

contrairement a une monture équatoriale qui tourne tout en gardant l'objet fixe dans le télescope , une monture alta ne sait pas le faire . c'est donc le rôle de ce rotateur d'effectuer cette rotation de champs

lien explicatif rotation du champs sur une alta

- la rotation de 180° au retournement de ma monture 10 micron .

Alors que dire ce ce matériel après un mois d'utilisation en dent de scie (merci la météo) :

- le matériel est très précis

- il est silencieux . c'en est même a se demander si il fonctionne lorsque l'on lui demande de mettre la caméra dans la position donnée.

- le logiciel constructeur est d'une simplicité déconcertante . on ne peut pas faire plus simple

- sa consommation est très faible et son poids contenu

- son ouverture pourra recevoir les caméras aps-c .

- un très bon rapport qualité / prix

- le retournement au passage du méridien

- la dérotation des montures alta

-la rotation du champs pour les montures equatoriales /alta pour bien placer l'objet dans le capteur

le point négatif  :

- pour les capteurs full frames il vous faudra aller sur des PO motorisés 3 pouces ou l'arco 3"

- la rotation sur 360° .

documentation technique Falcon-Rotator-manual.pdf

bon ciel

Christophe

vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.

j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum

il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )

commençons par les débits :

débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).

débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)

débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).

ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !

avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages

aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .

revenons à USB 3 .

cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.

- Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante

- un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation

- Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .

il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)

cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2

cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...

cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait

cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs

pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post

https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie

alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?

le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.

l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.

et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps

l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.

au final il y a de quoi en perdre son latin

pour résumer :

USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0

SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0

SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2

SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2

Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?

comme on dit qui peut le plus peut le moins.

Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif

mais revenons à nos moutons .

les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.

Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )

pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.

avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .

test des débits ASI 385MC :

test des débits ASI 1600:

vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.

plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.

privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...

qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?

dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés

après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés

je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances

https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/

les câblés qui vont nous intéresser sont  :

USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra

USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes

et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.

le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .

c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.

oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.

n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m

https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097

le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine

et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données

j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

mais qu'en est il des débits ?

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD

comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !

si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas

il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD

alors que dois je en conclure ?

est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.

- vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique

https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html

- je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC

- démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.

- de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe

Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )

vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.

https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE

vouloir faire du CP avec un tube dont la focale est de 3000 n'est pas une mince affaire contrairement aux astrographes très ouvert.

j'avais déjà expérimenté avec mon Zen 250 dont la focale est de 3375mm et j'en était arrivé à la conclusion suivante ; champs très réduit , luminosité très faible , suivi difficile et champs d'image corrigée très réduit

 j'étais donc parti dans l'idée que réitérer l'expérience serait peut être un échec mais comme on dit : qui ne tente rien n'a rien.

autant vous dire tout de suite , il est impératif d'avoir un très bon équilibrage !  cela m'a couté une nuit d'observation . une erreur toute bête du rajout d'une petite queue d'aronde.....

avec la 10 micron et son système  de mesure électronique c'est un jeu d'enfant . plus précis ça n'existe pas enfin à ma connaissance .

bien décidé à réussir j'installe donc mon Setup très tôt et effectue le checkup complet  :

- mise à niveau du trépieds

- mise en température du tube

- alignement du chercheur sur le tube

- installation de la résistance chauffante et du pare buée

- mise en place des contrepoids pour que l'équilibrage soit parfait

- alignement sur la polaire par la polemaster

jusque là rien de difficile à mettre en place mais la suite sera un peu plus compliqué

malgré le champs très réduit du VMC260L et pour mettre toutes mes chances de mon côté j'ai opté pour  une Asi  1600 mm pro

pour effectuer ma mise en station sur 3 étoiles  j'ai choisi la facilité avec des étoiles très brillantes comme Véga ; Altaïr et Deneb

la première malgré sa brillance est un peu difficile à trouver vu que la monture va taper à coté. le chercheur ne sera pas de trop  pour centrer l'étoiles dans la caméra

là encore on regrette que ce chercheur ne soit pas rétro-éclairé ou offre la possibilité de mettre un oculaire réticulé  (ou une caméra )

puis vient la deuxième et enfin la troisième étoile à centrer. ce sera le seul moment ou j'aurai eut besoin de lui car je le fait régulièrement avec ma polemaster .

la monture vous annonce avoir enregistré la position des trois étoiles avec une erreur de 58" . c'est trop  beaucoup trop par rapport à ce que je peux obtenir avec mon AT106LE

puis vient le "refine star" ou l'on ajoute au fur et à mesure des étoiles pour améliorer la précision de pointage et de suivi .

je ne pourrais pas faire mieux que 15" d'arc avec 13 étoiles là ou j'obtiens souvent 8" sur mes autres tubes .

pour la focalisation , ça été un peu compliqué car mon PO ne permet qu'un débattement de 20mm . j'ai donc été obligé de dégrossir la focalisation manuellement avec un masque de bathinov pour ensuite affiner avec le sesto senso 2 .

la focalisation automatique sur prims V10 vous demandera d'aller chercher des poses longues d'au moins 10s en bin x4 . autant être patient et en profiter pour se désaltéré

avec cette caméra et pour ne pas être sur-échantillonné il faut sélectionner le bin 4  .

je suis donc avec un échantillonnage de 0,66"/pixel avec l'Asi 183mm pro et 1,05"/pixel avec l'Asi 1600 mm pro

mais qu'en est il du suivi de la 10 micron avec de telles focales ?

NGC6633 pose de 120s

NGC6633 pose de 180s                                                                                                                               

NGC6633 pose de 600s

au delà de 600s de poses , la forme des étoiles s'allonge fortement

il est donc tout à fait possible avec la 10 micron de suivre des petits objets du ciel avec de longues focales et avec la précision qui se doit .

il faudra pour cela être attentif à l'équilibrage , à la prise au vent et soigner sa mise en station.

concernant le VMC260L et la forme des étoiles que j'ai obtenu je suis un peu déçu du résultat.

ce n'est pas un soucis de suivi (même constat à 1s ou 10s de poses)  , il y avait peu de turbulence , j'ai refait la collimation et la map à été faite par le Sesto senso V2 sous primsV10.

j'ai refais les essais avec une 183mm pro en pensant à un problème de tilt ... peut etre du tilt

on peut tout a fait faire du CP avec ce tube mais je vous conseillerais alors d'acheter le réducteur de focale x0,62 qui permet d'avoir un champs corrigé de 35mm et de ramener la focale à 186Omm

privilégier aussi ce tube lors des longues nuits d'hiver pour faire du CP

bon ciel

Christophe

mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge

bien évidemment  l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier

j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser .

certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance

en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie

j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky

celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat .

courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB

courbe de réponse des filtres ZWO

en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes

sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu.

https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html

qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier

La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère

étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5

Distance de la Terre : 1 360 années-lumière

Rayon : 1,44 année-lumière

Magnitude : 7,5

Magnitude absolue : -0,6

Âge : 9 807 ans

Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″

Magnitude apparente (V) : 7,5

j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik

la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche.

assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik

afin d'être le plus réaliste possible  je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final

lorsqu'on utilise histogramme transformation  sur l 'image de droite (filtre ZWO)  il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . 

sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes  bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ?

20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB  astronomik

vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez  :

- un prédominance de la couleur rouge  chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel.  au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge

- certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo

- le  centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik .

en zoomant

le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik  avec le minimum de traitement.

il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers

pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik

conclusion :

ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines

- un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité

- des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche

- une transmission plus homogène

par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste.

bon ciel

Christophe

la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.

vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule

j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie

ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.

pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .

il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.

par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .

A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.

les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois

l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :

-     le niveau de tension en entrée

-     sa consommation instantanée

-     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !

mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .

surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !

au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie

passons aux sorties 12V de l'Eagle 4

vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )

sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)

ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .

si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.

elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique

si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement

vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .

le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .

aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.

Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers

il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .

vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)

ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V

tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !

les alimentations des résistances chauffantes :

l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .

si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V

ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour

en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings

les ports de sorties USB :

là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C

autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés

alors quoi en conclure ?

l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .

on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns

voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.

bon ciel

Christophe

ce n'est pas la meilleure méthode pour gérer une monture 10 microns car pas mal d'options ne fonctionneront plus .

c'est une solution transitoire au cas ou votre câble réseau était défectueux ; si comme moi vous aviez endommager la prise RJ45 (histoire ancienne )  ou si vous aviez un portable pas tout jeune qui ne peut piloter la monture avec les derniers drivers

ce câble USB/série peut se trouver sur le site de Pierro Astro pour un prix modique

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail

le matériel est fournit avec une documentation claire et précise

il vous faudra bien sur télécharger les pilotes pour utiliser cette fonction https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

installez le virtual COM port drivers puis le VPC drivers

validez dans le module 10 Microns  Mount Configurator,  communication le choix "RS232"

vous avez ainsi la possibilité de commander votre monture

bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier

ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .

On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise

vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface

au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi

Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"

sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .

sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.

regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB

ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"

lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images

on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :

- un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets

effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse

- un module pour choisir le nombre d'images à empiler

- un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement

- et enfin un module pour effectuer le "stack"

vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant

voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3

dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image

j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo

pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"

il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse

A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .

je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !

pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.

la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.

plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter

et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé

il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"

pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"

sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.

carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset

en rouge : l'agrandissement de l'image

en bleu : informations sur  l'image finale

en marron : permet d’accéder au répertoire

pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.

la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.

j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse

n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage

je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .

A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.

vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1

lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.

passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode

il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.

sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .

A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?

Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .

globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux

si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3

sous AS3 l'image a un poids de :

6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune

2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode

sous Astrosurface elle ne fait plus que

6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%

2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits

il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x

bon ciel

Christophe

l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire

autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie

conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .

n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.

vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes

la densité 5 est faite pour l'observation visuelle

la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.

au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint

mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses

avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .

début éclipse partielle.avi

l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8

autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar

la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.

cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface

on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.

Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.

je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu

bon ciel

Christophe

je me suis souvent posé la question du nombre d’image que l'on devait empiler sur AS3 pour obtenir un résultat probant .

en débutant j'ai toujours pris par défaut 50% c’était pour moi une bonne moyenne mais était ce la bonne ?

apparemment pas vraiment !

j'ai compris par la suite que cela va dépendre de l'objet observé , de sa luminosité , des perturbations atmosphériques , du champs photographié  et bien entendu si l'on veut faire de la haute définition

prenons 4 cas différents et passons en revue chacun d'eux

1 exemple :  l'empilement de la lune dans sa globalité. c'est le plus facile a réaliser

par une nuit assez dégagée, avec très peu de vent et une mise au point rapide , j'ai fait une vidéo de la lune pour tester ma nouvelle lunette FMA230 d'askar

comme on peu le voir dans ce cas et ce quelque soit le nombre d'images empilées le résultat au final n'est pas très différent si l'on choisit un empilement de 300 ou 500 images

empilement sur 300 images                                                                                                            empilement sur 500 images      

lorsque l'objet est déjà très lumineux , le ciel stable ; le champs tres grand et la résolution est très basse il n'est pas nécessaire d'empiler une grande quantité d'image pour obtenir le résultat espéré .

pour obtenir le même résultat certains ne font parfois qu'une seule photo !

2 exemple : l'empilement sur le soleil

il est difficile mais pas impossible en raison de la turbulence de faire une photographie solaire en une seule prise .

bon par contre il m'a fallu en faire plusieurs pour obtenir celle ci

cette photo a été prise par une ASi 183mc pro en 0.416ms et un gain de 38  à l'aide d'une lunette Astrotech 106LE (106/699)                                                                                                             

si l'on veut vraiment obtenir une meilleur définition de cet astre on prendra une vidéo de quelques secondes pour obtenir cette image en fausse couleur

avec mon asi 462Mc j'arrivais à 600fps avec un gain inférieur à 50

comme vous pouvez le voir ( je l'ai fais exprès) plus on empile d'images et plus l'image devient floue et pourtant je le répète le même traitement a été fait sur ces deux empilements  et sur les Wavelets

empilement sur 100 images                                                                                                                                      empilement sur 2000 images  

des que la turbulence est bien présente et visible sur vos vidéos , le fait d'empiler un fort taux d'images demande au logiciel de prendre en compte plus d'images et en conséquence cela crée plus de flou

dans le logiciel il est possible lors du traitement de choisir plusieurs taux d'empilements : un % ou un nombre limite d'images....a vous de choisir quitte a faire le même traitement sur différents % ou taux d'images

pour chaque choix il va créer un répertoire

F : pour le choix du nombres d'images et la valeur pour le nombre d'images

P : pour le pourcentage et la valeur pour la quantité

3 ieme exemple : la lune en HD avec un VMC260L et une ASI 174mm

je ne suis pas à la limite de ce que l'on peut faire avec ce tube puisque que le grossissement n'est que de 1,7x (1,5x réel suivant l'ancien propriétaire)

vaut mieux parfois faire moins que de vouloir trop augmenter échantillonnage et de rater sa soirée

j'ai pris cette vidéo par temps de pleine lune ou le contraste est difficile à obtenir et ou la luminosité est importante. j'ai donc visé le limbe

la turbulence était faible et le temps plutôt clément

traitement avec 5% d'images

traitement avec 40% d'images

là encore difficile de faire la différence . En grossissant vraiment l'image on peut (mais c'est très léger) voir un peu plus de flou sur l'empilement à 40%

il est donc évident que si la turbulence est très peu présente et que l'objet est très brillant  il faudra mieux privilégier la qualité que la quantité .

ça n'apporte rien de plus si ce n'est que de rajouter du flou à l'image finale

passons enfin au 4 ieme exemple : Jupiter

je l'ai fait avec une AT106LE , une barlow 3x et une Asi 462mc

les conditions dans laquelle j'ai pris cette vidéo de Jupiter étaient disont le franchement mauvaises . l'image bougeait régulièrement et difficile de voir des détails sur cette planète .

en faite je l'ai fait exprès pour comprendre mes difficultés d'obtenir de bonnes photos .

j'ai donc traité cette vidéo sous AS3 avec un empilement de 5 ,20,40 et 60% puis effectué un traitement des Wavelets

plus la turbulence est importante plus vous serez obligé d'empiler un nombre conséquent d'images afin d'obtenir un résultat probant.

mais le risque c'est qu'on sélectionne plus d'images déformées et on provoque plus de flou sur l'image finale .

lors du traitement je vous conseille d'en faire plusieurs en même temps . vous choisirez celui qui a le meilleur rendu

bon c'est pas encore ça mais j'essaie de m'améliorer

bon ciel

Christophe

cela fait déjà 6 mois que je possède l'eagle 4S et il était temps de vous faire un petit retour sur son utilisation .

le matériel en lui même est très bien conçu et il fonctionne à merveille quand on a maitrise l'ensemble des options qu'il possède .

commençons par les choses qui fâchent :

- le principal défaut auquel on ne fait pas souvent attention reste son poids d'un kilos.

  cela peut paraitre anecdotique mais dans les faits il alourdit sérieusement le setup surtout lorsqu'on fait du nomade .

  l'eagle LE sera alors le plus approprié à ce domaine

- l'autre inconvénient majeur est la disposition des alimentations qu'on ne trouve que d'un côté.

  les câbles sont une plaie quand on fait de l'astronomie . cela à tendance à s’emmêler ou a s'accrocher à la  monture et ça l'est d'autant plus fréquents quand ils sont mal disposés en sortie des boitiers de contrôles

  le fait d'avoir disposé les câbles que d'un côté vous obligera d'être attentif au sens de positionnement de celui ci .

  Primaluce avait prévu ce cas en pouvant positionner dans les deux sens le "Eye sensor" . celui ci s’enlève facilement et ne demande aucune attention particulière pour fonctionner

  la plus part de ceux qui le possèdent ont tendance à le fixer sur le dessus du tube. pour ma part je n'ai pas totalement opté pour cette option pour diverses raisons

  autant je l'ai fait pour mon mak ou ma lunette autant sur mon newton  j'ai décidé de faire autrement.

  l'ensemble du matériel se trouve souvent sur l’arrière du tube pour les premiers alors que sur un newton c'est l'inverse tout est sur le devant et c'est plus contraignant

 Nota : j'ai aussi fixé dessus mon boitier de contrôle pour le focuser optec avec deux attaches fait pour les DD SSD .

  les câbles ne faisant donc que 115cm  vous devez soit passer par des rallonges secteurs jack ou alors mettre l'eagle 4S au plus proche de la caméra et du focuser... donc sur le devant du tube

  mais voila on mettant l'Eagles très en avant il vous faudra reculer le tube pour avoir un bon équilibrage .dans mon cas tout le poids est devant et l'espaces séparant la RAF de la monture est limité.

  pour éviter ceci j'ai préféré continuer à l'installer au bout de la barre des contrepoids par le moyen d'une queue d'aronde

  j'évite ainsi les rallonges secteurs ,les câbles ne viennent pas se coincer dans les molettes de la monture et je n'ai pas à rajouter un contrepoids de 6Kg sur cette barre. 

  si vous ne voulez pas vous embêter avec des rallonges faites vous vos propres câbles secteurs . il vous suffit d'acheter le connecteur 3 ou 8A. connecteurs eagle

  quoiqu'on en dise , ces connecteurs sont de qualités et remplissent leur rôle : impossible d'avoir des déconnections comme sur le Pegasus astro

- j'ai quand même remarqué un bug de puissance d'alimentation quand on connecte deux caméras sur les 2 ports USB 3 qui sont côte à côte . cela a tendance à dévalider certaines fonctions comme le GPS ou le WIFI

  le mieux est de répartir les 2 caméras sur chaque façade vu qu'il y a aussi un autre port USB 3 de l'autre côté du boitier .le problème est ainsi éliminé et reste de l'histoire ancienne.

  comme quoi ce n'est pas le même contrôleur qui gère l'ensemble des ports USB 2 et 3. il ne faut pas oublier que  l'ordinateur qui y est intégré est un mini PC Intel

- le dernier point est le manque d'une alimentation variable (0-24V/5A ) pour ma 10 microns et d'un port pour gérer les moteurs  de MAP sur port série .

  le dernier à tendance à disparaitre pour être remplacer par une gestion interne par port USB et je comprends tout à fait l'option de primaluce de ne pas l'en avoir doté.

passons maintenant aux cotés très positifs de cet appareil :

- le WIFI est très performant . la portée est impressionnante et il passe même a travers une porte à double vitrage on un mur en béton armé de 20 cm

- le eye sensor marche à merveille  et ne demande aucune compétence pour le faire fonctionner

- le mini PC est très puissant et permet facilement de faire fonctionner 2 caméras en CP.

  ma plus grosse crainte :  qu'il ne soit pas fonctionnel pour le planétaire . autant dire tout de suite , c'est impeccable : pas de saturation mémoire même avec des capteurs comme ASI 174mm ou une ASI 462MC

  il en sera autrement si vous utilisez une ASI 183mm au plein format  mais franchement après avoir fait plusieurs test avec celle ci cela reste très rare.

  il est aussi tout a fait possible de faire du VA  en même temps que vous faite de la capture du CP et de regarder le tout au chaud dans votre canapé.

- le DD est important et suffisant . j'ai fait des essais sur la lune afin de faire une composition en HD et je n'ai jamais pu le saturer .

 ce qui lui manque peut-être c'est un port lecteur de carte SD pour effectuer le transfert . moi je le fait avec un disque dur externe mais vous pouvez le faire avec des clés USB M2

- pour économiser votre batterie il est facile de désactiver les ports USB ou d'alimentations qui ne sont pas utilisés. c'est toujours ça de gagner .

- la gestion des résistances chauffantes est optimum bien qu'il soit nécessaire d'installer pour cela un module ECCO .

  bien embêtant quand on a un newton car ceux ci ne disposent pas de porte chercheur  mais j'ai entre temps trouvé une solution

  sans celui ci il ne peut comparer le décale des températures du tube et celle environnante pour enclencher la résistance .un coup de calibration et le tour est joué . Aussi simple que ça on ne fait pas mieux .

  il se déclenche moins souvent que lorsque j'utilisais le Pegasus et c'est aussi bien ainsi.

- coté logiciel :

  l'ensemble des logiciels déjà pré-installés sur ce PC vous facilitent sa mise en service.

  il vous faudra installer tous les logiciels propriétaires ( moonlite, pegasus ,optec, zwo et j'en passe). ça cela vaut pour tout les pc utilisant Windows et celui ci n'y  échappe pas

  celui qui m'a demandé le plus d'effort dans sa configurations c'est ni plus ni moins le logiciels Prims .

  il m'a été impossible d’utiliser les fichiers de configurations de mes Setups enregistrés sur mon portable .  a chaque fois que je voulais les utiliser pour l'eagle j'avais un beau message d'erreur .

  pourquoi ? je n'en sais rien mais le fait c'est que j'ai du les refaire un par un.

  quand certains critiquent  PLAY en stipulant qu'il ne sait pas quel port com est utilisé sachez que si vous changer souvent de port USB sur l' Eagles (a chaque installation de set up)  ....Prims perd souvent le port com et c''est logique.

  il est donc fréquent de repasser dans le module conf pour re-sélectionner le port com du focuser . c'est un peu ballo

  pour l'utilisation de la RAF pegasus ou du rotateur , il vous faudra changer le paramétrage en choisissant les Ascom.pegasus astro si vous utiliser UINTY de pegasus astro

ou alors les ascom de chaque équipements si vous utilisez le logiciel ultimat powerbox V2.

  celui qui m'a donné le plus de mal est l'affichage de l'image capturé sur l'écran. Prims détecte une gestion à distance et m'affiche un cadre vide.

  Pour cela vous devrez dévalider une fonction qui est coché de base  dans l'onglet Interface de la configuration générale

bien entendu il vous posera la question suivante à chaque redémarrage .

dans mon cas je répond non vu que c'est ultra fluide

quand à la prise en main de l'Eagle 4S elle se fait très facilement avec une tablette ou un portable PC.

avec un smartphone c'est possible mais l'écran étant très petit cela complique l'affaire

le plus stupéfiant a été lors d'observations solaires.

étant à l'ombre dans la pièce à coté , l'utilisation d'une protection pour le PC et d'un chapeau pour mon crâne deviennent totalement inutiles.

conclusion : ce matériel répond parfaitement a mes attentes même si certaines choses peuvent être améliorées.

il vous permettra de faire de l'astronomie à l’abri ou distance de celui ci .

bon ciel

Christophe

voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.

pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )

le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .

on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 

il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra

cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation

type et forme des taches solaires lien

la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge

ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture

dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.

cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').

je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire

il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas

comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface

photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm

vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"

il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes

si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor

bon ciel

Christophe

si comme moi vous utiliser plusieurs set-up , il est assez compliqué d'utiliser son module de gestion et de l'adapter  sans passer par la case queue d'aronde .

je l'avais dans un premier temps fixé sur la demi colonne mais les câbles étaient souvent sources de problèmes récurrents

outre le fait d'avoir à acheter des queues d'arondes mâle et femelle qui ne sont pas données , il ne font que rajouter du porte à faux et du poids .

et quand on frôle la charge maximale on a tout intérêt à s'en passer.

j'ai donc choisit une autre option  : fixer le module de gestion du côté des contre-poids.

cela a un double avantage : reporter la charge du côté des contre-poids  (1Kg) et s'en servir sur différents set-up !

le soucis était de pouvoir le fixer en bout de colonne tout en permettant de démonter l'ensemble contrepoids/barre de contrepoids

pour cela , j'ai réutilisé un platine 10 microns que je n'utilisais pas (car nomade) et que j'avais mise en vente sur ce site .

elle permet en effet de servir de support ; de protéger la vis et par un heureux hasard de fixer mon module Boîtier Ultimate Powerbox V.2 sur certains de ces perçages

l'idée n'est pas de vous faire acheter cette platine mais d'utiliser le principe

le principe est simple : une plaque de bois pour fixer la platine , un perçage centrale pour fixer cette platine sur la barre de contre_poids à l'aide de la vis centrale et enfin deux boulons pour fixer le module de gestion.

le seul inconvénient est d'avoir une clé à six pans pour fixer ce module. certains voudrons certainement les remplacer  des vis moletées pour éviter la clé

au final le résultat est satisfaisant .

les câbles sont finalement  fixés à la barre de contre poids par du passe câble adhésif .

 les risques sont moindres car les rotations ne se font que sur un seul axe.

au final :

- je n'ai plus de déconnexion ni de coupure de données . les arrachages de câbles sont de l'histoire ancienne.

- l'installation est facilité par un seul toron de câbles même si je suis en nomade.

bon ciel

Christophe

beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.

je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.

ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout

il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius

ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent

lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html

trois versions :

standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15

standard plus observation en temps réel

pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20

liste des fonctions  possibles :

Nightly Planner & Observing Plan Generator

Real Time Observing (not included in Standard Edition)

SkyTour 

Nightly Observing List Generator 

Powerful Database Search

Detailed Object Information that can be read aloud

Event Finder

Interactive Atlas

Custom Finder Charts

Overhead Sky & Naked Eye Charts

Observing Logbook & Log Browser

Ephemerides

Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service

Attach Notes, Images, and web links to objects

Download DSS images from a variety of sources

Backup/Restore & Sync Data between devices

les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données

les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin

pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.

le tout étant bien sur imprimable.

et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius

il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/

ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain

les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP

sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.

on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)

on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours

les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?

bon ciel

christophe

l'applicatif UNITY de la société Pegasus nouvellement sortie sur le marché vient remplacer l'antique applicatif qui m'a donné une entière satisfaction depuis ces 3 dernières années avant de passer chez un autre concurrent :l'Eagle 4S de Primaluce

il reprend le concept ; les routines et concentre en un seul lieu l'ensemble des équipements à configurer (de chez pegasus ).

la véritable évolution  de cet applicatif réside dans sa façon de comporter  comme un " serveur" et d'apporter tous les drivers nécessaires au fonctionnement de la plateforme ASCOM  .

vous comprendrez plus facilement quand j'aborderais la gestion de mon moteur de mise au point Moonlite.

il permet de gérer presque ou tout matériels astronomiques raccordés aux Ultimat Pegasus V1 et V2 (UPBv2) et  sur le Pocket Powerbox Advance

ce logiciel gratuit est téléchargeable sur ce lien et la documentation est disponible à cet endroit doc

il est ainsi plus simple pour l'astram de gérer l'ensemble des équipements raccordés sur cette powerbox mais aussi l’ensemble des alimentations 12V et des résistances chauffantes .

j'ai déjà abordé ce matériel dans une autre publication prise en main du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2  .

au lancement de UNITY vous arrivez sur une interface recensant l'ensemble des équipements de chez Pegasus connecté sur celui ci.

ce n'est pas le seul à mettre en avant son matériel . la faute à qui ..devinez ?

Nota : si votre rotateur n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas correctement raccordé .

- le premier module "UPBV2" permet de gérer l'ensemble de l'Ultimate (port USB, moteur , alimentations et résistances chauffantes)

- les modules propres aux équipements permettent de les configurer individuellement

  et enfin le dernier module "configuration" permet lui de gérer et mettre à jour l'applicatif

il vous suffit alors de cliquer sur le module concerné pour avoir les paramètres désirés.

L'UPBV2 possède deux écrans et 6 onglets dont trois sont informationnels . on va s’intéresser aux trois premiers

- l’onglet principal récapitulant les données électriques , thermiques , hydro et des onglets d'informations

- un onglet de contrôle des différents ports

et un onglet pour gérer le moteur de mise au point série sans contrôleur . c'est celui ci qui va m’intéresser pour gérer mon moteur Moonlite .

ce moteur de mise au point est géré par un port série ....chose qui a été remplacé depuis par un port USB2.0 avec un contrôleur interne.

là dans notre cas , c'est l'UPBV2 qui fera office de contrôleur et le câble série remplacera l'USB2.0.

on peu si on le désire acheter la raquette de gestion propriétaire qui comporte un contrôleur mais cela encombre vite le setup et rajoute du poids (350gr).

si j'ai préféré cette solution au tout début c'est plus par méconnaissance.

d'autant que l'applicatif constructeur est très basique et la raquette est plutôt dédiée à l'observation visuelle .

une attention particulière sera faite sur le choix du câble série car il en existe plusieurs

voici la liste :

le dernier onglet est composé de 4 modules de gestions

- en bleu foncé : le module pour gérer manuellement le moteur de mise au point

- en jaune : le module gérant la compensation de positionnement en fonction de la température ambiante

- en bleu ciel : le module déterminant les pas de déplacements

- en orange : le module déterminant les positions précises de vos prise de vues

celui qui sera très important se trouve être le "settings"

c'est à cet endroit que vous devrez paramétrer les éléments de configuration de votre moteur de mise au point

En fonction des données constructeur vous devrez mettre les paramètres limites de fonctionnement , le pas et choisir le modèle de moteur . dans mon cas c'est un focuslynx de chez moonlite.

A partir de là votre moteur de mise au point est configuré. il ne vous reste plus qu'a initialiser votre logiciel Prims et à choisir les équipements de votre setup.

c'est la que rentre en jeu le mode serveur et auquel il faudra porter une attention particulière aux choix des drivers des équipements

avant l'arrivé du nouvel applicatif UNITY je devais au préalable installer les drivers ascom puis j'allais choisir le driver spécifique du constructeur

là il vous suffira de choisir les drivers nommés  "Ascom.PegasusAstro" propres à Pegasus

si vous aviez au préalable installé l'ancien applicatif , vous devriez voir apparaitre deux drivers pour le même matériel : le "flacon rotator" pour l'ancien applicatif et le nouveau "Ascom pegasusAstroFalcon rotator" pour l'UNITY.

pour mon moteur Moonlite il vous faut prendre le  "PegasusAstro UPBv2 "puisque la gestion se fait par le contrôleur de Ultima Powerbox V2 de Pegasus

 cliquer sur l’icône associée et c'est tout

assurez vous aussi que les données inscrites dans la configuration de Prims soient les bonnes

il vous suffit alors de lancer "connect telescope" pour commencer vos prises de vues

vous rajoutez un Planiciel , un mode d'acquisition et vous vous retrouvez avec un applicatif concurrent à Play  .

bon ciel

Christophe

après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.

bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.

c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .

je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .

j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.

la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :

- les encodeurs absolus

- la réfraction atmosphérique

- le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !

- son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)

- le fait qu'elle soit fabriquée en Italie

je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .

la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.

j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron

certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.

caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :

poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade

capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto

Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc

je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait

test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf

descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps

les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc

dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade

on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .

Le Trépied :

sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière

vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 

le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/

le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach

le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/

j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour

sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .

- chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations

- chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.

- la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.

- la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage

- la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble

- la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol

Fiche technique  :

Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal

Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté

Diamètre du tube: 25 mm

Jambe coulissant: Diamètre 35 mm

Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 

Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.

Base pour monture: diamètre 160 mm

Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »

Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ

Hauteur: De 750 à environ 1150 mm

Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids

Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet

Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 

Poids du trépied: Kg. 13 environ

Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle

Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable

la demi-colonne :

elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .

https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/

étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo

fiche technique :

Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
Hauteur réelle: 130mm
Hauteur totale: 140mm
Poids: 1800 g

il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/

Son alimentation à découpage 24V :

on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.

volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.

dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.

Ces toiles de protections :

cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale

elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant

le support laser :

cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert

il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus

la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande

il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .

et c'est bien dommage !

GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf

pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron

après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans

onglet "drive":

- tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"

- dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles

- Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions

- Swap N-S : OFF

- Auto Sw N-S : ON

Coor .Speed : OFF

Slew Rate :  8°/s vitesse maximale

autoguidage speed : pris de base sur 0,50x

Tracking corr : 0%

Flipp Slew Tol :0%

Flipp Guide Tol :0%

Horizon Limit : -0.1°

Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien

Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné

Meridien side : both => les deux côté du méridien

Preheating : OFF (préchauffe)

Dithering : inutilisé pour mon cas

onglet Local DATA:

Clock puis

Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS

Local Timezone : +1 => fuseau horaire

Daulight Sav : ON => heure d'été

Site : à regler si vous n'avez pas de GSP

Use GPS Data : ON => si GPS branché

Boot GPS syn : ON => boot sur GPS

Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"

onglet Setting :

Use Interface : reglage de la luminosité et contraste

GPS port : sélection du port ou le GPS est branché

communication : Emul LX200N

network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"

Net services : par defaut

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil

petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND

j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.

un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum

ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro

il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste

courbe du baader continuum dans les IR

le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .

ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?

c'est ce que je vais essayer de montrer .....

commençons par la photographie :

sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 

dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!

cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface

photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum

il n'y a pas photo ou plutôt si !

le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.

j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.

passons à l'observation visuel :

l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante

- meilleur contraste

- image plus stable

- moins de luminosité et d'éblouissement

le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.

le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur

alors doit on se doter de ce filtre ?

oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.

en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains

si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle

remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .

un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant .

bon ciel

Christophe

en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis

déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .

malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier

dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité

sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.

pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"

cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232

A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour

appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .

par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !

cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :

Abréviations :             Type d’objet :
Clust.                           Amas ouvert
Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
Glob.                            Amas Globulaire
Quasar                        Qasar
Galaxy                         Galaxie
Unknow                      Type indéterminé
Nebula                        Nébuleuse
Star                             Etoile
DarkNb                       Nébuleuse sombre
Planet                         Planète
PlanNb                       Nébuleuse planétaire
Satel.                          Satellite
Stars                          Groupe d’étoiles
Aster.                         Astéroïde
Astrsm                      Astérisme
Comet                       Comète
Supern                      Rémanent de supernova

elle comporte aussi une base importante de catalogues :

Messier : Catalogue Messier Complet
NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet

on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"

pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade

mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"

elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis

sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".

vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :

"Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune

        - Crater

        - Albedo feature

        - Catena

       - Dorsum

       - Lacus

       - Landing site

       - Mare

       - Mons

       - Promontorium

      - Rima

      - Rupes

      - Satellite feature

      - Sinus

      - Vallis

"sélection" :

      - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :

      - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
        emplacement actuel

      - Nearest first

      - Largest first

     - Sort by Name

"Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).

"Terminator"  vise à l'axe du terminateur.

"Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir

"Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune

"clear Sync" enleve la précision mise en place

A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.

Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?

quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .

cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.

j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !

et c'est là que cette fonction rentre en jeu.

après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".

j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .

la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"

voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC )

voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .

franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation

cette monture me surprendra toujours .

bon ciel

Christophe

quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.

le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...

je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".

cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.

Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015

le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer

je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda

quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur

imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.

Et bien il en est de même dans un ordinateur.

le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !

- c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .

- c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini

- elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants

le deuxième composant le plus important : l'alimentation !

- c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .

les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.

j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie

optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )

mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée

je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .

optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv

ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités

optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )

les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€

A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?

son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 

certains prônent Intel d'autres AMD.

je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .

on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.

- le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité

- le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .

  cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4

- le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget

OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !

il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.

prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer

je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique

il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .

évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.

on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).

moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.

chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser

- prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires

- registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop

- pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides

- firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires

cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien

vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC

on en arrive au DD (disque Dur).

pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)

pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To

chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.

éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage

le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire

ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6

vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.

prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis

et pour finir  : les ports USB.

dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB

optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1

on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.

mais dans tout ça : laquelle prendre ?

choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.

le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix

entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :

milieu de gamme

Gigabyte B450 AORUS ELITE

ASUS PRIME B450M-A

MSI B450-A PRO MAX

haut de gamme

Gigabyte X570 AORUS ELITE

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités

https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp

cote processeurs

bas de gamme :

AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)

AMD Ryzen 5 2700

milieu de gamme

AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)

AMD Ryzen 7 3700

haut de gamme

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3800

pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .

La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)

l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro

les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )

le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2

la CG  MSI RTX 2060

Corsair HX750 Watts

si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce

A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.

j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .

c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser

vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .

après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment

ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.

j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS

bon ciel

Christophe

Vous venez de recevoir vos composants qui constitueront votre nouveau PC astro et vous n'avez plus qu'une hâte : le mettre en place

sachez déjà qu'avant de toucher ces composants vous devez vous décharger électriquement

nous sommes tous "charger électriquement " et le transfert de cette charge vers la CM et autres composants peut les endommager

c'est assez simple à faire  : toucher une masse comme le boitier métallique .

et évitez de travailler sur une moquette !.

Ça y est  vous êtes prêt à commencer

cela va se passer en deux phases : le montage que je vais décrire dans ce post puis l'installation de OS dans un autre tuto

on a toujours peur au début de faire mal . si vous suivez pas à pas mes indications il ne devrait pas y avoir de surprise.

lisez bien la doc et vérifier que tout est connecté comme il se doit

ne mettez pas sous tension tant que vous n'avez pas fini de positionner les composants et les connecteurs !

si vous avez un doute n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami et je ne pourrais être tenu responsable des dégâts causés par votre maladresse.

plan de la carte mere :

la première chose à faire est de poser le processeur sur son socket AM4.

suivant la photo  , vous avez deux indicateurs (rouge et bleu ) qui vous permettent de bien positionner le Processeur dans son logement.

si vous n'avez pas relevé la manette vous ne pourrez pas le positionner et si vous l'avez mal orienté il ne rentrera pas dans son logement

l'indicateur du processeur  (bleu) doit coïncider avec l'indicateur du socket (en bleu )

il suffit alors de lever la manette, positionner le processeur et rabattre cette manette . et le tour est joué

vous venez de positionner votre processeur dans son logement il ne vous reste plus qu'a installer votre ventilateur. il est fournit avec le processeur et il est largement suffisant pour le refroidir.

le positionner est assez simple . il existe une attache sur chaque cotés de ce ventilos que l'on doit positionner dans les clips du socket

la manette qui se trouve sur l'une de ces extrémités doit être déverrouillé puis rabattue pour verrouiller l'ensemble .

le système ne doit pas se désolidariser du socket. si c'est le cas c'est que vous l'avez mal inséré ou alors la manette n'a pas été correctement basculée

il ne faut pas non plus oublier de connecter le câble d'alimentation du ventilateur sur la CM. il est parfois indiqué deux entrées : une avec l'illumination et l'autre sans .

il y a là aussi un sens pour l'enclencher

passons maintenant a l'installation des barrettes mémoires .

il faudra bien entendu abaisser les clips et insérer les barrettes dans le sens des connectiques. vous ne pouvez pas vous tromper et si elles sont mal emboitées vous ne pourrez pas rabattre les clips de chaque côté

n'hésitez pas à bien les enfoncer

A partir de là vous pouvez fixer votre Carte Mère dans le boitier .

vous avez à peu prêt 9 vis  à utiliser pour fixer cette CM comme indiqué avec les cercles bleu

l'insertion de la carte graphique devient un jeu d'enfant en la positionnant dans la fiche (vert)

vous ne pouvez pas vous tromper car il y a aussi un détrompeur .

pour que cette CG puisse fonctionner , il sera nécessaire d'y raccorder le câble d'alimentation PCI E 8 broches ou PCIE 6 broches

suivant votre CG , vous pouvez avoir 8brochees ou 6 broches

on a presque terminé . il ne reste plus qu'a insérer les câbles USB du boitiers , les câbles de démarrages et les périphériques SSD ,DVD, DD

en bas de votre CM vous avez plusieurs connectiques qui vous permettent d'inserer les cable USB de façade du boitier et l'ensemble des connecteurs pour démarrer, reseter le PC

dans votre documentation de la CM , il est indiqué comment les positionner sur le front panel (cable led DD, reset, Pwr ,etc)

c'est le plus délicat à faire . en théorie le nom des câbles est indiqué dessus

enfin pour brancher le DD et le lecteur DVD , il suffit d'utiliser les connecteur SATA 6 qui sont toujours sur le coté droit de la CM.

essayez de respecter l'ordre de connexion SATA 0 pour le DD, SATA 1 pour le DVD ,etc...

n'oubliez pas de mettre les câbles d'alimentation pour le lecteur DVD et le Disque Dur

et pour finir avant de démarrer le PC , il reste a brancher le port Ethernet de la box (internet) , la souris ;le clavier et l’écran

vous êtes prêt à mettre l’alimentation sous tension  pour démarrer votre PC

Nota : l'installation de l'OS sera traité dans un autre chapitre

pour ma part j'ai tendance à tester mon PC en dehors de son boitier pour vérifier son fonctionnement global .c'est que lorsqu'il est finaliser que j'assemble le tout  à l'intérieur

cela donne à peut prêt ça

Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.

il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .

si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret

vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.

il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer

comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.

Nota : les broches RES permettent de reseter le PC

lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas

- DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)

- F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur

- END : pour le QFLASH (flasher la carte)

 vous choisirez l'option  "bios" .

des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français

n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.

un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL

il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement

et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.

cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)

ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.

Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base

sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )

si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.

Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD

vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .

votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.

cliquer sur la barre espace du clavier !

il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette

le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.

vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"

il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10

pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .

A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !

on ne le fait qu'au démarrage !

si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante

suivez pas à pas ce qu'il vous demande

Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.

il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.

vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)

si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.

voila votre PC est finalisé !

vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé

A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots

si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD

 A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC

ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie

quand on parle de traitement des ondelettes on pense souvent aux logiciels gratuits mais rarement au logiciel Prism et pourtant on devrait .

j'ai souvent l'habitude de traiter mes vidéos sur AS3 puis ensuite sur Astrosurface mais pour cette fois j'ai décider de tester la fonction des ondelettes avec ce logiciel payant .

seras t'il aussi performant  ? c'est ce que je vais m'essayer de montrer.

pour cela vous devrez avoir la version complète du logiciel  qui englobe un nombres conséquents d'options

j'ai mis le fichier pdf qui recense l'ensemble des possibilités que peut vous offrir Prism V11

pour ma part étant encore en version 10 vous obtenez sur votre bureau deux icônes l'une en version 32 bits et l'autre en version 64 bits .

la première est dédiée à la gestion du setup et l'autre est faite pour traiter vos acquisitions.

cela permet de traiter des images assez imposantes

pour effectuer le traitement des ondelettes sous Prism V10 il vous faudra au préalable enregistrer sous AS3 l'image résultante en .fits ou en .fits

lancer l'applicatif puis charger l'image à traiter par "fichier" "ouvrir image"

sélectionner "traitement" puis "ondelettes ".

laissez par défaut "spline cubic degré 3"  et "5" le nombre de plan (5 niveaux de détails )

A partir de là vous arrivez sur un menu de gestion des ondelettes

vous allez devoir agir sur chaque niveaux  pour renforcer les détails présents dans l'image.

en théorie vous ne devriez n'agir que  sur les 3 premiers niveaux

niveau 1                                                                                                                                                               niveau 5

qu'en est il du résultat obtenu ?

comme vous pouvez le voir j'ai été assez étonné du résultat

il rivalise amplement avec astrosurface et permet d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances

Traitement avec prism V10                                                                                                                                    Traitement avec Astrosurface

A gauche Prims V10 et a droite Astrosurface

résultat final en HD

bon ciel

Christophe

Prism_v11_nouveautes_RCE2021.pdf