astro 10 microns

suite à une discussion sur la caméra dédiée au solaire je me suis demandé si le fait d'utiliser une caméra (rapide) rolling shutter ou de conception global shutter pouvait faire la différence et prendre le dessus

au premier abord on préconise des caméras rapides pour obtenir un nombre important d'images et ce dans le but de figer la turbulence .

il est donc logique que ces caméras rapides puissent faire la différence . mais quand est il vraiment ?

j'ai actuellement en ma possession deux caméras planétaires noir et blanc qui pourraient répondre à la demande

- La Asi 290mm :  petits pixels, une vitesse élevée et un faible bruit de lecture. Haute sensibilité en H-alpha et proche infrarouge . elle remarquable et excelle en planétaire . lien du descriptif

aujourd'hui elle se fait dépasser par le capteur 462mm qui est plus sensible dans les IR ; un bruit de lecture plus faible et un QE plus important

-Et la Asi 174mm :  moins rapide que la première puisqu'elle fournit 128 images par seconde en pleine résolution mais elle a une particularité qui la dédie au soleil/lunaire : le global shutter . lien test en planétaire

la nouvelle Asi 432mm vient lui faire de la concurrence mais ces pixels sont très imposants : 9µm ( presque deux fois plus grand ).

- Après avoir attendu plusieurs semaines en raison du mauvais temps j'ai pu disposer d'un créneau d’une demi-journée pour effectuer ces tests avec une lunette de 106mm avec une focale de 690 mm .

Bien que je n'ai qu'une seule Barlow Powermate 2x de disponible j'ai quand même tenté le comparatif .

en théorie on doit atteindre une certaine focale pour obtenir la meilleure résolution et là je pars de loin avec une lunette de focale native de 690

- certains utilisent cette formule en fonction de la longueur d'onde

Échantillonnage = Lambda/10D

Focale  = 206 x taille du pixel / Échantillonnage

Barlow résultante = Focale / focale native (du tube)

- d'autres préfèrent ces deux formules suivant les conditions atmosphériques

Focale optimale minimum = 2 * P * D / lambda (Diamètre en mm, Pixels et lambda en µm)

Focale optimale maximum = 3 * P * D / lambda

ainsi pour une Asi 174 mm j'aurai du utiliser une Barlow 3,5x à 4,5x

Focale optimale mini : 2 * 106 * 5,86 / 0.550 = 2258mm soit Barlow de 3,27x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 5,86 / 0.550 = 3388mm soit Barlow de 4,9x

et pour une Asi 290mm je tombe avec cette Barlow avec la focale optimale

Focale optimale mini :  2 * 106 * 2,4 / 0.550 = 925mm soit Barlow de 1,3x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 2,4 / 0.550 = 1387mm soit Barlow de 2x

l'ensemble de ces vidéos ont une durée maximales de 30s car la surface du soleil bouge rapidement et cela n'apporterait que du flou.

nota : ces images n'ont subi aucune compression finale

commençons par la Asi 290 .

lors des prises de vues j'ai joué sur la résolution  ou sur le gain pour  modifier le nombre de fps de la caméra  .

comme on peut le voir à 135i/s le résultat n'est pas vraiment flagrant. le flou persiste sur les filaments

mais sur des prises de vues à  250 i/s les détails commencent à apparaitre  : granulation détaillée ,  finesse des filaments pénumbral

conclusion  :

plus le temps d'exposition sera court plus le nombre de fps sera important et plus le traitement permettra d'avoir une image détaillée  .

En contrepartie il sera nécessaire de jouer sur le gain pour augmenter le contraste

passons à l' Asi 174mm :

ce capteur Global Shutter expose l’intégralité de la surface d’image en même temps qu’il génère une image « à la vitesse de l’éclair » .cela permet en théorie figer l'image avant son transfert .

a 400 i/s le résultat est déjà très satisfaisant malgré le sous-échantillonnage effectif

mais qu'en est il si on la compare a cette Asi 290mm . A vous de juger !

   Photo Asi 174mm à 500fps/s                                                         Asi 290mm à 300fps

Nota : la photo de la Asi 290mm a été réduite de 50% pour obtenir le même champs et faire cette comparaison

que ce soit l'une ou l'autre , les deux caméras vous permettront d'obtenir de belles images avec un très bon rendu ...du moment que le nombre de fps dépasse les 200i/s

Après c'est une question de traitement et de rendu.

dommage de ne pas avoir eut à temps ma Powermate 4x pour tester la Asi 174mm dans la focale maximale .

bon ciel

christophe

ce post ne parlera pas de matériel Astro mais d'évolution de votre portable dédié à l'astro.

au préalable je vous déconseille d'ouvrir cet appareil pendant la durée de sa garantie et je décline toute destruction que vous pourriez faire en l'ouvrant .

ce post va vous permettre de vous aider dans le choix des composants et la façon de l'améliorer

quand on achète un portable il faut avoir conscience que ces performances et sa technologie ne sont plus de toutes premières jeunesses; ni identique aux PC même si c'est du haut de gamme .

on peut tout à fait l'améliorer et le rendre plus puissant en respectant certaines précautions .

En effet certains composants ne sont pas soudés sur la Carte Mère et peuvent être changés si l'on connait le modèle et sa technologie

les trois composants qui sont évolutifs sont les suivants : le Disque Dur , la barrette mémoire et la batterie .

Au préalable vous devrez consulter le site constructeur pour avoir le détail de votre portable  .

voici le mien : Caractéristiques Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK0044FR)

Dalle15’’ Full HD LED (1920×1080, antireflet)

Processeur : Intel Core i5-8300H Coffee Lake (2.3 GHz, 4 cœurs)

Mémoire vive installée (max) : 8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go), 1 slot (occupé)

Espace de stockage : SSD M.2 NVMe PCIe de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min

Carte(s) graphique(s)NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go DDR5 dédiés, Intel UHD 630 intégrée au processeur et Optimus

Lecteur optique

Système audio : 2 haut-parleurs Dolby Audio (2 x 1.5W)

Webcam : Oui, HD 720p avec micro

Réseau : Wi-Fi ac (1×1)

Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.1

Lecteur de cartes : Oui, SD/SDHC/SDXC/MMC

Sortie(s) vidéo : HDMI

Lecteur d’empreintes digitales–

Entrée(s) / Sortie(s)Combo Casque/Micro

USB2 USB 3.0 + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Batterie : Li-Ion 3 cellules 45Whr

Autonomie annoncée : 6 heures

Dimensions (mm) :  378 x 260 x 22.9

Poids : 2.2 Kg

Garantie :  2 ans

Autre Clavier chic let rétro-éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch

A partir de ces éléments on va pouvoir déposer et changer les composants concernés.

mais parfois cela ne suffit pas pour connaitre le modèle .ça été le cas avec ma batterie !

le seul moyen pour connaitre ces références .... c'est d'ouvrir le boitier . cela peut faire peur mais bien souvent c'est assez simple à démonter : des vis à enlever et des clips a faire sauter

la bonne référence se trouve sur la batterie elle même .

il vous suffit alors de la rechercher sur le net pour trouver un modèle compatible . comptez environs 50 €.

avant de manipuler la batterie , touchez une plaque métallique pour vous décharger électriquement et débranchez le secteur !

le reste est un jeu d'enfant  . il suffit de débrancher le connecteur , la remplacer et reconnecter le connecteur.

le deuxième composant qui vous permettra de gagner de la capacité ou de la puissance : la barrette mémoire .

sur un portable c'est de la SODIMM de base et avec les références vous avez le modèle.

la encore même principe : on recherche sur le NET . pour mon cas c'est de la Samsung et voici les spécifications

https://semiconductor.samsung.com/dram/module/sodimm/m471a5244cb0-ctd/

en conclusion S0DIMM , 260 broches DDR4 fréquence 2666Mhz sous 1,2V

attention car parfois l'une des barrettes est soudée et seule la deuxième peut être changée. c'est mon cas

suivant les indications fournies par le constructeur  "Mémoire vive installée (max)8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go dispo ), 1 slot (occupé)"  je ne peux monter qu'a 16Go en libre

vous déconnectez la barrette et vous la remplacez . aussi simple que cela.

le troisième module que l'on peut changer : le disque dur de stockage . changer celui qui est dédié à Windows demanderait de faire un clone de l'existant .

c'est un peu compliqué pour un débutant et cela demande un logiciel spécifique.

dans mon cas et vu le modèle STL1000LM035 la connectique ce DD est un SATA avec des plateaux de capacité totale de  1To

il m'a donc suffit de déconnecter le DD et de le remplacer par un SSD d'occasion de marque Samsung 850 EVO  500Go qui est largement plus rapide

j'avais fait des tests sur celui ci et le constat était le suivant :  le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture. test débit DD

comme vous pouvez le voir suite au changement du DD les débits ont été multipliés par 10.

Au final je lui ai donné une seconde vie pour au moins 3 ans

bon ciel

Christophe

Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité .

aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique

on peut la trouver sous deux formats  : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare)

le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage

caractéristique de la Asi 290mm :

Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28".

taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm

Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm

Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions

Can : 12 bits / 10 bits adc

Bruit de lecture : 1.0e

Full Well :14600e

plage dynamique élevée, pic QE> 80%

fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm.

Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde  au format 1936 × 1096  Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits

connexion : USB 3.0 et USB 2.0

BackFocus  :12,5 mm

Poids : 120 g

Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75)

Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes

cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire

en effet  le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image

pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110.

même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu !

En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire.

il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs

le plus difficile dans ces prises de vues :  trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x)  et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point)

le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages.

prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x

photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . 

photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut 

capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement  des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface.

seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible

le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur

la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps  en haute résolution avec la 290mm.

le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé.

la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence .

Avec Asi 462mc                                                                                                                                                                              avec une Asi 290mm

quand à la rotation du soleil  elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement

photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230  avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut

19/04/2023                                                                                                                                                                                      20/04/2023

j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment

le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses

sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable.

photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut

deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable .

comme quoi c'est le temps qui décide !

avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages

finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante .  manque d’expérience certainement et temps peu clément

on fera mieux la prochaine fois

pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité

bon ciel

christophe

58120c4538cc56e2e8209edc91e56f8ea007961f4028ae8a4191fa47037a6b24_optim.pdf

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces

ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm  : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant

il est vendu en deux modèles

- Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0

- Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6

j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable

ces caractéristiques techniques :

Poids 2,115 kg

Chemin optique : longueur 114 mm

Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm

- il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée !

- il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie

- son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points

- son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie  .

pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement

-  il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité  0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0  en 2 pouces. le mien fait 10nm

voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité.

à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm .

son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra

le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur

si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation .

cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar  avec les risques que cela peut engendrer.

centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet  d'avoir à minima une mise au point grossière.

avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout !

L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur .

j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt  mais rien de bien méchant .

Par contre ce prisme a un petit défaut  : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . 

un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 )

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 )

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202)

j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge

on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie .

comme le rappelle Baader sur son site  :

"Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements."

entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et  le filtre continuum.

Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité

cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF.

si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt

comme la sortie est en 2 pouces  , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires.

j'ai opté pour le reducteur  #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock

il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet  d'y visser les filtres 2 pouces.

pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map.

photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro

photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm

il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner.

dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite.

conclusion :

ce prisme d'herchel se trouve dans  le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader

il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé

Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet

si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique

si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça.

mais cela n'est que mon point de vue

bon ciel

Christophe

instruction_manual_and_application_examples.pdf

il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point   :

- soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 .

  il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2

- il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC  que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC )

 dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur .

ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor"

ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique.

on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable !

sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point

- elle est verte  : la vitesse est maximale

- elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème

ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus  ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup

pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite

le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur

a partir de là cette étape de vérification  il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable

vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY  que j'ai décrit dans ce lien

PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point !

lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY

cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC.

la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur  qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile"

PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température

le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse  !

sur l'onglet "Current Position"  vous devez avoir la valeur 0.

essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement

lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs 

le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500

le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois

 si vous envisagez de l'utiliser sur Prism  , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC"

le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes .

pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température .

faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne

conclusion :

Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation  je  regrette le manque de fixation sur ce boitier.

Bon ciel

Christophe

dmfc_manual.v3.x.pdf

robofocus_pinout.pdf

quand on parle de traitement des ondelettes on pense souvent aux logiciels gratuits mais rarement au logiciel Prism et pourtant on devrait .

j'ai souvent l'habitude de traiter mes vidéos sur AS3 puis ensuite sur Astrosurface mais pour cette fois j'ai décider de tester la fonction des ondelettes avec ce logiciel payant .

seras t'il aussi performant  ? c'est ce que je vais m'essayer de montrer.

pour cela vous devrez avoir la version complète du logiciel  qui englobe un nombres conséquents d'options

j'ai mis le fichier pdf qui recense l'ensemble des possibilités que peut vous offrir Prism V11

pour ma part étant encore en version 10 vous obtenez sur votre bureau deux icônes l'une en version 32 bits et l'autre en version 64 bits .

la première est dédiée à la gestion du setup et l'autre est faite pour traiter vos acquisitions.

cela permet de traiter des images assez imposantes

pour effectuer le traitement des ondelettes sous Prism V10 il vous faudra au préalable enregistrer sous AS3 l'image résultante en .fits ou en .fits

lancer l'applicatif puis charger l'image à traiter par "fichier" "ouvrir image"

sélectionner "traitement" puis "ondelettes ".

laissez par défaut "spline cubic degré 3"  et "5" le nombre de plan (5 niveaux de détails )

A partir de là vous arrivez sur un menu de gestion des ondelettes

vous allez devoir agir sur chaque niveaux  pour renforcer les détails présents dans l'image.

en théorie vous ne devriez n'agir que  sur les 3 premiers niveaux

niveau 1                                                                                                                                                               niveau 5

qu'en est il du résultat obtenu ?

comme vous pouvez le voir j'ai été assez étonné du résultat

il rivalise amplement avec astrosurface et permet d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances

Traitement avec prism V10                                                                                                                                    Traitement avec Astrosurface

A gauche Prims V10 et a droite Astrosurface

résultat final en HD

bon ciel

Christophe

Prism_v11_nouveautes_RCE2021.pdf

en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis

déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .

malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier

dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité

sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.

pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"

cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232

A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour

appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .

par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !

cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :

Abréviations :             Type d’objet :
Clust.                           Amas ouvert
Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
Glob.                            Amas Globulaire
Quasar                        Qasar
Galaxy                         Galaxie
Unknow                      Type indéterminé
Nebula                        Nébuleuse
Star                             Etoile
DarkNb                       Nébuleuse sombre
Planet                         Planète
PlanNb                       Nébuleuse planétaire
Satel.                          Satellite
Stars                          Groupe d’étoiles
Aster.                         Astéroïde
Astrsm                      Astérisme
Comet                       Comète
Supern                      Rémanent de supernova

elle comporte aussi une base importante de catalogues :

Messier : Catalogue Messier Complet
NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet

on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"

pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade

mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"

elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis

sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".

vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :

"Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune

        - Crater

        - Albedo feature

        - Catena

       - Dorsum

       - Lacus

       - Landing site

       - Mare

       - Mons

       - Promontorium

      - Rima

      - Rupes

      - Satellite feature

      - Sinus

      - Vallis

"sélection" :

      - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :

      - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
        emplacement actuel

      - Nearest first

      - Largest first

     - Sort by Name

"Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).

"Terminator"  vise à l'axe du terminateur.

"Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir

"Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune

"clear Sync" enleve la précision mise en place

A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.

Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?

quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .

cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.

j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !

et c'est là que cette fonction rentre en jeu.

après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".

j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .

la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"

voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC )

voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .

franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation

cette monture me surprendra toujours .

bon ciel

Christophe

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil

petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND

j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.

un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum

ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro

il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste

courbe du baader continuum dans les IR

le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .

ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?

c'est ce que je vais essayer de montrer .....

commençons par la photographie :

sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 

dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!

cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface

photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum

il n'y a pas photo ou plutôt si !

le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.

j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.

passons à l'observation visuel :

l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante

- meilleur contraste

- image plus stable

- moins de luminosité et d'éblouissement

le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.

le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur

alors doit on se doter de ce filtre ?

oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.

en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains

si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle

remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .

un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant .

bon ciel

Christophe

l'applicatif UNITY de la société Pegasus nouvellement sortie sur le marché vient remplacer l'antique applicatif qui m'a donné une entière satisfaction depuis ces 3 dernières années avant de passer chez un autre concurrent :l'Eagle 4S de Primaluce

il reprend le concept ; les routines et concentre en un seul lieu l'ensemble des équipements à configurer (de chez pegasus ).

la véritable évolution  de cet applicatif réside dans sa façon de comporter  comme un " serveur" et d'apporter tous les drivers nécessaires au fonctionnement de la plateforme ASCOM  .

vous comprendrez plus facilement quand j'aborderais la gestion de mon moteur de mise au point Moonlite.

il permet de gérer presque ou tout matériels astronomiques raccordés aux Ultimat Pegasus V1 et V2 (UPBv2) et  sur le Pocket Powerbox Advance

ce logiciel gratuit est téléchargeable sur ce lien et la documentation est disponible à cet endroit doc

il est ainsi plus simple pour l'astram de gérer l'ensemble des équipements raccordés sur cette powerbox mais aussi l’ensemble des alimentations 12V et des résistances chauffantes .

j'ai déjà abordé ce matériel dans une autre publication prise en main du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2  .

au lancement de UNITY vous arrivez sur une interface recensant l'ensemble des équipements de chez Pegasus connecté sur celui ci.

ce n'est pas le seul à mettre en avant son matériel . la faute à qui ..devinez ?

Nota : si votre rotateur n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas correctement raccordé .

- le premier module "UPBV2" permet de gérer l'ensemble de l'Ultimate (port USB, moteur , alimentations et résistances chauffantes)

- les modules propres aux équipements permettent de les configurer individuellement

  et enfin le dernier module "configuration" permet lui de gérer et mettre à jour l'applicatif

il vous suffit alors de cliquer sur le module concerné pour avoir les paramètres désirés.

L'UPBV2 possède deux écrans et 6 onglets dont trois sont informationnels . on va s’intéresser aux trois premiers

- l’onglet principal récapitulant les données électriques , thermiques , hydro et des onglets d'informations

- un onglet de contrôle des différents ports

et un onglet pour gérer le moteur de mise au point série sans contrôleur . c'est celui ci qui va m’intéresser pour gérer mon moteur Moonlite .

ce moteur de mise au point est géré par un port série ....chose qui a été remplacé depuis par un port USB2.0 avec un contrôleur interne.

là dans notre cas , c'est l'UPBV2 qui fera office de contrôleur et le câble série remplacera l'USB2.0.

on peu si on le désire acheter la raquette de gestion propriétaire qui comporte un contrôleur mais cela encombre vite le setup et rajoute du poids (350gr).

si j'ai préféré cette solution au tout début c'est plus par méconnaissance.

d'autant que l'applicatif constructeur est très basique et la raquette est plutôt dédiée à l'observation visuelle .

une attention particulière sera faite sur le choix du câble série car il en existe plusieurs

voici la liste :

le dernier onglet est composé de 4 modules de gestions

- en bleu foncé : le module pour gérer manuellement le moteur de mise au point

- en jaune : le module gérant la compensation de positionnement en fonction de la température ambiante

- en bleu ciel : le module déterminant les pas de déplacements

- en orange : le module déterminant les positions précises de vos prise de vues

celui qui sera très important se trouve être le "settings"

c'est à cet endroit que vous devrez paramétrer les éléments de configuration de votre moteur de mise au point

En fonction des données constructeur vous devrez mettre les paramètres limites de fonctionnement , le pas et choisir le modèle de moteur . dans mon cas c'est un focuslynx de chez moonlite.

A partir de là votre moteur de mise au point est configuré. il ne vous reste plus qu'a initialiser votre logiciel Prims et à choisir les équipements de votre setup.

c'est la que rentre en jeu le mode serveur et auquel il faudra porter une attention particulière aux choix des drivers des équipements

avant l'arrivé du nouvel applicatif UNITY je devais au préalable installer les drivers ascom puis j'allais choisir le driver spécifique du constructeur

là il vous suffira de choisir les drivers nommés  "Ascom.PegasusAstro" propres à Pegasus

si vous aviez au préalable installé l'ancien applicatif , vous devriez voir apparaitre deux drivers pour le même matériel : le "flacon rotator" pour l'ancien applicatif et le nouveau "Ascom pegasusAstroFalcon rotator" pour l'UNITY.

pour mon moteur Moonlite il vous faut prendre le  "PegasusAstro UPBv2 "puisque la gestion se fait par le contrôleur de Ultima Powerbox V2 de Pegasus

 cliquer sur l’icône associée et c'est tout

assurez vous aussi que les données inscrites dans la configuration de Prims soient les bonnes

il vous suffit alors de lancer "connect telescope" pour commencer vos prises de vues

vous rajoutez un Planiciel , un mode d'acquisition et vous vous retrouvez avec un applicatif concurrent à Play  .

bon ciel

Christophe

voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.

pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )

le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .

on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 

il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra

cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation

type et forme des taches solaires lien

la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge

ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture

dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.

cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').

je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire

il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas

comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface

photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm

vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"

il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes

si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor

bon ciel

Christophe

au fil des évolutions des caméras CMOS j'ai vu les images brutes devenir de plus en plus nettes pour en arriver à se demander si un simple empilement de ceux ci suffisait.

commençons l'expérience par un empilement basique de 25 brutes sans aucun traitement .

On remarque tout de suite du vignetage malgré l'utilisation de filtres 2 pouces avec un correcteur Wynne 3 pouces

C'est une réduction du diamètre utile de l'instrument . on dit qu'on a affaire à une réduction du champs avec un assombrissement des bords

ce phénomène s’enlève très facilement en prenant des flats .

ça élimine le vignetage et cela enlève les taches provoquées par les poussières fixé sur le filtre (en haut à droite )

après avoir éliminé ce vignetage  j'ai effectué un traitement avec seulement les darks sans ces fameux offsets .

là encore on constate une amélioration mais il reste une "pollution visuelle" (surtout à gauche) .

j'ai juste effectué une réduction de bruit et augmenté les détails sur les layers

c'est là que les offsets rentrent en jeu .

Afin d'améliorer le rendu il vous faudra pour cela faire une centaine d'images d'offsets , les empiler et les intégrer dans le traitement .

on constate alors un changement dans le résultat final : l'image est plus homogène et la plus part de la pollution est éliminée

je dis la plus part car ces images ont été prises dans un endroits ou le ciel est en bortle 5 ...loin d'être le meilleur !

 conclusion :

malgré les avancées technologiques des caméra CMOS il vous sera encore nécessaire avec une Asi 2600 mm pro d'utiliser des offsets pour obtenir une image convenable

le rendu est encore meilleur lorsque la prise est faite en Ha  ( 18 poses de 10 mn soit 3 heures au total )

fait avec un ASA 10N , un correcteur Wynne 3pouces , un filtre Ha astronomik 6nm et une caméra 2600mm pro à -10°C

cela fait déjà 6 mois que je possède l'eagle 4S et il était temps de vous faire un petit retour sur son utilisation .

le matériel en lui même est très bien conçu et il fonctionne à merveille quand on a maitrise l'ensemble des options qu'il possède .

commençons par les choses qui fâchent :

- le principal défaut auquel on ne fait pas souvent attention reste son poids d'un kilos.

  cela peut paraitre anecdotique mais dans les faits il alourdit sérieusement le setup surtout lorsqu'on fait du nomade .

  l'eagle LE sera alors le plus approprié à ce domaine

- l'autre inconvénient majeur est la disposition des alimentations qu'on ne trouve que d'un côté.

  les câbles sont une plaie quand on fait de l'astronomie . cela à tendance à s’emmêler ou a s'accrocher à la  monture et ça l'est d'autant plus fréquents quand ils sont mal disposés en sortie des boitiers de contrôles

  le fait d'avoir disposé les câbles que d'un côté vous obligera d'être attentif au sens de positionnement de celui ci .

  Primaluce avait prévu ce cas en pouvant positionner dans les deux sens le "Eye sensor" . celui ci s’enlève facilement et ne demande aucune attention particulière pour fonctionner

  la plus part de ceux qui le possèdent ont tendance à le fixer sur le dessus du tube. pour ma part je n'ai pas totalement opté pour cette option pour diverses raisons

  autant je l'ai fait pour mon mak ou ma lunette autant sur mon newton  j'ai décidé de faire autrement.

  l'ensemble du matériel se trouve souvent sur l’arrière du tube pour les premiers alors que sur un newton c'est l'inverse tout est sur le devant et c'est plus contraignant

 Nota : j'ai aussi fixé dessus mon boitier de contrôle pour le focuser optec avec deux attaches fait pour les DD SSD .

  les câbles ne faisant donc que 115cm  vous devez soit passer par des rallonges secteurs jack ou alors mettre l'eagle 4S au plus proche de la caméra et du focuser... donc sur le devant du tube

  mais voila on mettant l'Eagles très en avant il vous faudra reculer le tube pour avoir un bon équilibrage .dans mon cas tout le poids est devant et l'espaces séparant la RAF de la monture est limité.

  pour éviter ceci j'ai préféré continuer à l'installer au bout de la barre des contrepoids par le moyen d'une queue d'aronde

  j'évite ainsi les rallonges secteurs ,les câbles ne viennent pas se coincer dans les molettes de la monture et je n'ai pas à rajouter un contrepoids de 6Kg sur cette barre. 

  si vous ne voulez pas vous embêter avec des rallonges faites vous vos propres câbles secteurs . il vous suffit d'acheter le connecteur 3 ou 8A. connecteurs eagle

  quoiqu'on en dise , ces connecteurs sont de qualités et remplissent leur rôle : impossible d'avoir des déconnections comme sur le Pegasus astro

- j'ai quand même remarqué un bug de puissance d'alimentation quand on connecte deux caméras sur les 2 ports USB 3 qui sont côte à côte . cela a tendance à dévalider certaines fonctions comme le GPS ou le WIFI

  le mieux est de répartir les 2 caméras sur chaque façade vu qu'il y a aussi un autre port USB 3 de l'autre côté du boitier .le problème est ainsi éliminé et reste de l'histoire ancienne.

  comme quoi ce n'est pas le même contrôleur qui gère l'ensemble des ports USB 2 et 3. il ne faut pas oublier que  l'ordinateur qui y est intégré est un mini PC Intel

- le dernier point est le manque d'une alimentation variable (0-24V/5A ) pour ma 10 microns et d'un port pour gérer les moteurs  de MAP sur port série .

  le dernier à tendance à disparaitre pour être remplacer par une gestion interne par port USB et je comprends tout à fait l'option de primaluce de ne pas l'en avoir doté.

passons maintenant aux cotés très positifs de cet appareil :

- le WIFI est très performant . la portée est impressionnante et il passe même a travers une porte à double vitrage on un mur en béton armé de 20 cm

- le eye sensor marche à merveille  et ne demande aucune compétence pour le faire fonctionner

- le mini PC est très puissant et permet facilement de faire fonctionner 2 caméras en CP.

  ma plus grosse crainte :  qu'il ne soit pas fonctionnel pour le planétaire . autant dire tout de suite , c'est impeccable : pas de saturation mémoire même avec des capteurs comme ASI 174mm ou une ASI 462MC

  il en sera autrement si vous utilisez une ASI 183mm au plein format  mais franchement après avoir fait plusieurs test avec celle ci cela reste très rare.

  il est aussi tout a fait possible de faire du VA  en même temps que vous faite de la capture du CP et de regarder le tout au chaud dans votre canapé.

- le DD est important et suffisant . j'ai fait des essais sur la lune afin de faire une composition en HD et je n'ai jamais pu le saturer .

 ce qui lui manque peut-être c'est un port lecteur de carte SD pour effectuer le transfert . moi je le fait avec un disque dur externe mais vous pouvez le faire avec des clés USB M2

- pour économiser votre batterie il est facile de désactiver les ports USB ou d'alimentations qui ne sont pas utilisés. c'est toujours ça de gagner .

- la gestion des résistances chauffantes est optimum bien qu'il soit nécessaire d'installer pour cela un module ECCO .

  bien embêtant quand on a un newton car ceux ci ne disposent pas de porte chercheur  mais j'ai entre temps trouvé une solution

  sans celui ci il ne peut comparer le décale des températures du tube et celle environnante pour enclencher la résistance .un coup de calibration et le tour est joué . Aussi simple que ça on ne fait pas mieux .

  il se déclenche moins souvent que lorsque j'utilisais le Pegasus et c'est aussi bien ainsi.

- coté logiciel :

  l'ensemble des logiciels déjà pré-installés sur ce PC vous facilitent sa mise en service.

  il vous faudra installer tous les logiciels propriétaires ( moonlite, pegasus ,optec, zwo et j'en passe). ça cela vaut pour tout les pc utilisant Windows et celui ci n'y  échappe pas

  celui qui m'a demandé le plus d'effort dans sa configurations c'est ni plus ni moins le logiciels Prims .

  il m'a été impossible d’utiliser les fichiers de configurations de mes Setups enregistrés sur mon portable .  a chaque fois que je voulais les utiliser pour l'eagle j'avais un beau message d'erreur .

  pourquoi ? je n'en sais rien mais le fait c'est que j'ai du les refaire un par un.

  quand certains critiquent  PLAY en stipulant qu'il ne sait pas quel port com est utilisé sachez que si vous changer souvent de port USB sur l' Eagles (a chaque installation de set up)  ....Prims perd souvent le port com et c''est logique.

  il est donc fréquent de repasser dans le module conf pour re-sélectionner le port com du focuser . c'est un peu ballo

  pour l'utilisation de la RAF pegasus ou du rotateur , il vous faudra changer le paramétrage en choisissant les Ascom.pegasus astro si vous utiliser UINTY de pegasus astro

ou alors les ascom de chaque équipements si vous utilisez le logiciel ultimat powerbox V2.

  celui qui m'a donné le plus de mal est l'affichage de l'image capturé sur l'écran. Prims détecte une gestion à distance et m'affiche un cadre vide.

  Pour cela vous devrez dévalider une fonction qui est coché de base  dans l'onglet Interface de la configuration générale

bien entendu il vous posera la question suivante à chaque redémarrage .

dans mon cas je répond non vu que c'est ultra fluide

quand à la prise en main de l'Eagle 4S elle se fait très facilement avec une tablette ou un portable PC.

avec un smartphone c'est possible mais l'écran étant très petit cela complique l'affaire

le plus stupéfiant a été lors d'observations solaires.

étant à l'ombre dans la pièce à coté , l'utilisation d'une protection pour le PC et d'un chapeau pour mon crâne deviennent totalement inutiles.

conclusion : ce matériel répond parfaitement a mes attentes même si certaines choses peuvent être améliorées.

il vous permettra de faire de l'astronomie à l’abri ou distance de celui ci .

bon ciel

Christophe

il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé

ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette

si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution

ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .

lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté

on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN

étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception

il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur

pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier

voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes

Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter

un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout

dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation

il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter

voila vous en savez autant que moi

je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré

juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !

bon ciel

Christophe

je me suis souvent posé la question du nombre d’image que l'on devait empiler sur AS3 pour obtenir un résultat probant .

en débutant j'ai toujours pris par défaut 50% c’était pour moi une bonne moyenne mais était ce la bonne ?

apparemment pas vraiment !

j'ai compris par la suite que cela va dépendre de l'objet observé , de sa luminosité , des perturbations atmosphériques , du champs photographié  et bien entendu si l'on veut faire de la haute définition

prenons 4 cas différents et passons en revue chacun d'eux

1 exemple :  l'empilement de la lune dans sa globalité. c'est le plus facile a réaliser

par une nuit assez dégagée, avec très peu de vent et une mise au point rapide , j'ai fait une vidéo de la lune pour tester ma nouvelle lunette FMA230 d'askar

comme on peu le voir dans ce cas et ce quelque soit le nombre d'images empilées le résultat au final n'est pas très différent si l'on choisit un empilement de 300 ou 500 images

empilement sur 300 images                                                                                                            empilement sur 500 images      

lorsque l'objet est déjà très lumineux , le ciel stable ; le champs tres grand et la résolution est très basse il n'est pas nécessaire d'empiler une grande quantité d'image pour obtenir le résultat espéré .

pour obtenir le même résultat certains ne font parfois qu'une seule photo !

2 exemple : l'empilement sur le soleil

il est difficile mais pas impossible en raison de la turbulence de faire une photographie solaire en une seule prise .

bon par contre il m'a fallu en faire plusieurs pour obtenir celle ci

cette photo a été prise par une ASi 183mc pro en 0.416ms et un gain de 38  à l'aide d'une lunette Astrotech 106LE (106/699)                                                                                                             

si l'on veut vraiment obtenir une meilleur définition de cet astre on prendra une vidéo de quelques secondes pour obtenir cette image en fausse couleur

avec mon asi 462Mc j'arrivais à 600fps avec un gain inférieur à 50

comme vous pouvez le voir ( je l'ai fais exprès) plus on empile d'images et plus l'image devient floue et pourtant je le répète le même traitement a été fait sur ces deux empilements  et sur les Wavelets

empilement sur 100 images                                                                                                                                      empilement sur 2000 images  

des que la turbulence est bien présente et visible sur vos vidéos , le fait d'empiler un fort taux d'images demande au logiciel de prendre en compte plus d'images et en conséquence cela crée plus de flou

dans le logiciel il est possible lors du traitement de choisir plusieurs taux d'empilements : un % ou un nombre limite d'images....a vous de choisir quitte a faire le même traitement sur différents % ou taux d'images

pour chaque choix il va créer un répertoire

F : pour le choix du nombres d'images et la valeur pour le nombre d'images

P : pour le pourcentage et la valeur pour la quantité

3 ieme exemple : la lune en HD avec un VMC260L et une ASI 174mm

je ne suis pas à la limite de ce que l'on peut faire avec ce tube puisque que le grossissement n'est que de 1,7x (1,5x réel suivant l'ancien propriétaire)

vaut mieux parfois faire moins que de vouloir trop augmenter échantillonnage et de rater sa soirée

j'ai pris cette vidéo par temps de pleine lune ou le contraste est difficile à obtenir et ou la luminosité est importante. j'ai donc visé le limbe

la turbulence était faible et le temps plutôt clément

traitement avec 5% d'images

traitement avec 40% d'images

là encore difficile de faire la différence . En grossissant vraiment l'image on peut (mais c'est très léger) voir un peu plus de flou sur l'empilement à 40%

il est donc évident que si la turbulence est très peu présente et que l'objet est très brillant  il faudra mieux privilégier la qualité que la quantité .

ça n'apporte rien de plus si ce n'est que de rajouter du flou à l'image finale

passons enfin au 4 ieme exemple : Jupiter

je l'ai fait avec une AT106LE , une barlow 3x et une Asi 462mc

les conditions dans laquelle j'ai pris cette vidéo de Jupiter étaient disont le franchement mauvaises . l'image bougeait régulièrement et difficile de voir des détails sur cette planète .

en faite je l'ai fait exprès pour comprendre mes difficultés d'obtenir de bonnes photos .

j'ai donc traité cette vidéo sous AS3 avec un empilement de 5 ,20,40 et 60% puis effectué un traitement des Wavelets

plus la turbulence est importante plus vous serez obligé d'empiler un nombre conséquent d'images afin d'obtenir un résultat probant.

mais le risque c'est qu'on sélectionne plus d'images déformées et on provoque plus de flou sur l'image finale .

lors du traitement je vous conseille d'en faire plusieurs en même temps . vous choisirez celui qui a le meilleur rendu

bon c'est pas encore ça mais j'essaie de m'améliorer

bon ciel

Christophe

l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire

autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie

conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .

n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.

vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes

la densité 5 est faite pour l'observation visuelle

la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.

au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint

mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses

avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .

début éclipse partielle.avi

l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8

autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar

la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.

cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface

on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.

Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.

je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu

bon ciel

Christophe

bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier

ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .

On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise

vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface

au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi

Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"

sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .

sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.

regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB

ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"

lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images

on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :

- un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets

effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse

- un module pour choisir le nombre d'images à empiler

- un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement

- et enfin un module pour effectuer le "stack"

vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant

voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3

dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image

j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo

pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"

il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse

A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .

je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !

pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.

la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.

plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter

et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé

il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"

pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"

sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.

carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset

en rouge : l'agrandissement de l'image

en bleu : informations sur  l'image finale

en marron : permet d’accéder au répertoire

pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.

la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.

j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse

n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage

je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .

A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.

vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1

lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.

passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode

il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.

sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .

A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?

Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .

globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux

si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3

sous AS3 l'image a un poids de :

6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune

2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode

sous Astrosurface elle ne fait plus que

6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%

2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits

il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x

bon ciel

Christophe

pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 .

l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube

j'ai eu la chance d'acheter d'occasion  un esatto 2 pouces de la marque primaluce .

les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire

Largeur : 67 mm → Focuser rentré

Poids : 835 g

Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2")

Ouverture : 2" (50,8 mm)

Coulant : 2"

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab

BackFocus : Course de 15 mm

Type : Crayford

Capacité de charge : 5 kg

Connectivité : USB type C - Wifi

Résolution par pas : 0,04 micron

la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP

A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien

cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis

voici les références des bagues d'adaptations :

PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120

PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5

PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5

PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB

PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces

PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm

PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE)

PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6

et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L )

celui que j'ai acheté

en sortie il n'est pas en reste :

PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm

PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm

PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm

PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm

PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra

cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil

ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr

on peut y rajouter une bague d'extension  de 15mm en M56  référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm

on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP

l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces

ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L.

pour moi c'est de l'histoire ancienne

ce focuser possède quatre fiches de connexions :

- une fiche pour USB-C

- une fiche pour gérer l'arco

- une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm

- et enfin une prise pour la sonde de température

si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI

la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant

dire il ne consomme RIEN !

vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset

- la led PWR vous indique qu'il est sous tension

- la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé

- la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel

- Et un bouton RST pour reseter le focuser

la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien

A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien  et le mode de gestion par le PLAY  lien

l'avancé logiciel qui est pas des moindres :  la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire .

cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré.

la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC

vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement

n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point  mais je doute qu'il soit important.

n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options

Last version 3.2 24/10/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2

Version 3.1 24/03/2022
1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1

Version 3.0 16/12/2021
1) Added support to ARCO rotators
2) Added support to PLAY software
3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers
4) Bugs fixed

Version 1.3 22/10/2020
1) Added support to ESATTO 4"
2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices
4) Bugs fixed
5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers

Update version 1.2 27/08/2020:
1) Added support to ESATTO 3"
2) Bugs fixed

Update version 1.1 09/09/2019:
1) Bugs fixed

les cotes positifs :

- la compacité

- la finition

- la précision de déplacement

- la bonne portée du WIFI

- le nombre impressionnant d'adaptateurs

le coté négatif :

- le prix

vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.

vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule

j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie

ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.

pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .

il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.

par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .

A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.

les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois

l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :

-     le niveau de tension en entrée

-     sa consommation instantanée

-     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !

mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .

surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !

au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie

passons aux sorties 12V de l'Eagle 4

vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )

sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)

ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .

si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.

elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique

si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement

vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .

le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .

aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.

Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers

il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .

vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)

ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V

tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !

les alimentations des résistances chauffantes :

l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .

si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V

ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour

en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings

les ports de sorties USB :

là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C

autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés

alors quoi en conclure ?

l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .

on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns

voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.

bon ciel

Christophe

vouloir faire du CP avec un tube dont la focale est de 3000 n'est pas une mince affaire contrairement aux astrographes très ouvert.

j'avais déjà expérimenté avec mon Zen 250 dont la focale est de 3375mm et j'en était arrivé à la conclusion suivante ; champs très réduit , luminosité très faible , suivi difficile et champs d'image corrigée très réduit

 j'étais donc parti dans l'idée que réitérer l'expérience serait peut être un échec mais comme on dit : qui ne tente rien n'a rien.

autant vous dire tout de suite , il est impératif d'avoir un très bon équilibrage !  cela m'a couté une nuit d'observation . une erreur toute bête du rajout d'une petite queue d'aronde.....

avec la 10 micron et son système  de mesure électronique c'est un jeu d'enfant . plus précis ça n'existe pas enfin à ma connaissance .

bien décidé à réussir j'installe donc mon Setup très tôt et effectue le checkup complet  :

- mise à niveau du trépieds

- mise en température du tube

- alignement du chercheur sur le tube

- installation de la résistance chauffante et du pare buée

- mise en place des contrepoids pour que l'équilibrage soit parfait

- alignement sur la polaire par la polemaster

jusque là rien de difficile à mettre en place mais la suite sera un peu plus compliqué

malgré le champs très réduit du VMC260L et pour mettre toutes mes chances de mon côté j'ai opté pour  une Asi  1600 mm pro

pour effectuer ma mise en station sur 3 étoiles  j'ai choisi la facilité avec des étoiles très brillantes comme Véga ; Altaïr et Deneb

la première malgré sa brillance est un peu difficile à trouver vu que la monture va taper à coté. le chercheur ne sera pas de trop  pour centrer l'étoiles dans la caméra

là encore on regrette que ce chercheur ne soit pas rétro-éclairé ou offre la possibilité de mettre un oculaire réticulé  (ou une caméra )

puis vient la deuxième et enfin la troisième étoile à centrer. ce sera le seul moment ou j'aurai eut besoin de lui car je le fait régulièrement avec ma polemaster .

la monture vous annonce avoir enregistré la position des trois étoiles avec une erreur de 58" . c'est trop  beaucoup trop par rapport à ce que je peux obtenir avec mon AT106LE

puis vient le "refine star" ou l'on ajoute au fur et à mesure des étoiles pour améliorer la précision de pointage et de suivi .

je ne pourrais pas faire mieux que 15" d'arc avec 13 étoiles là ou j'obtiens souvent 8" sur mes autres tubes .

pour la focalisation , ça été un peu compliqué car mon PO ne permet qu'un débattement de 20mm . j'ai donc été obligé de dégrossir la focalisation manuellement avec un masque de bathinov pour ensuite affiner avec le sesto senso 2 .

la focalisation automatique sur prims V10 vous demandera d'aller chercher des poses longues d'au moins 10s en bin x4 . autant être patient et en profiter pour se désaltéré

avec cette caméra et pour ne pas être sur-échantillonné il faut sélectionner le bin 4  .

je suis donc avec un échantillonnage de 0,66"/pixel avec l'Asi 183mm pro et 1,05"/pixel avec l'Asi 1600 mm pro

mais qu'en est il du suivi de la 10 micron avec de telles focales ?

NGC6633 pose de 120s

NGC6633 pose de 180s                                                                                                                               

NGC6633 pose de 600s

au delà de 600s de poses , la forme des étoiles s'allonge fortement

il est donc tout à fait possible avec la 10 micron de suivre des petits objets du ciel avec de longues focales et avec la précision qui se doit .

il faudra pour cela être attentif à l'équilibrage , à la prise au vent et soigner sa mise en station.

concernant le VMC260L et la forme des étoiles que j'ai obtenu je suis un peu déçu du résultat.

ce n'est pas un soucis de suivi (même constat à 1s ou 10s de poses)  , il y avait peu de turbulence , j'ai refait la collimation et la map à été faite par le Sesto senso V2 sous primsV10.

j'ai refais les essais avec une 183mm pro en pensant à un problème de tilt ... peut etre du tilt

on peut tout a fait faire du CP avec ce tube mais je vous conseillerais alors d'acheter le réducteur de focale x0,62 qui permet d'avoir un champs corrigé de 35mm et de ramener la focale à 186Omm

privilégier aussi ce tube lors des longues nuits d'hiver pour faire du CP

bon ciel

Christophe

quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie

mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre

Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .

vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !

pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble

vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra

vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .

plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran

1 l’écran de gestion

sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition

a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V

il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas

2 le module configuration : basique ou avancé

vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image

pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect

3 mettre l'ecran au plein format

4 affiche l'histogramme

5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter

6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo

les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées

voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement

je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :

- elle aura plus de puissance

- elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60

- elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.

bon ciel

Christophe

ce logiciel fournit par la société Primaluce est mis à disposition gratuitement de chaque Astram du moment que vous achetiez un focuser Esatto . le développement ça a un coup

par contre et malgré mes efforts je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec seulement un Sesto Senso 2 et c'est bien dommage . il recherche un cap....que je n'ai pas configuré

espérons que ça change de ce coté là

ce logiciel évolue rapidement puisque nous en sommes déjà à la version 1.3.0 en à peine 6 mois .

il y aura encore d'autres évolutions et le nombre de bugs devrait se résorber à vitesse grand V.  certains modules sont aujourd'hui à ce jour indisponibles

prenez votre mal en patience ou alors écrivez leur pour faire résorber certains bugs

il ne vient pas concurrencer Prism mais plus directement l'ASIAIR et NINA.

malgré son jeune age , je fus extraordinairement surpris par ce logiciel par sa simplicité et son ergonomie. c'est vraiment ce qui la caractérise

alors bien sur il est réservé pour une marque au niveau du focuser mais au contraire de l'ASIAIR il est ouvert à tous les constructeurs pour le reste

ce logiciel est déconcertant quoi qu'en disent certains .

lors de  son lancement vous arrivez sur un bureau comprenant plusieurs modules pour la configuration de chaque appareil .

vous allez devoir configurer chaque modules avant d'aboutir au module d'acquisition . si vous ne le faites pas ? il vous sera impossible d'aller plus loin .

Ce logiciel se télécharge sur le site de Primaluce à cet endroit  lien

il suffit ensuite de le décompresser et de suivre les instructions d'installations.

au préalable je vous conseille d'installer le logiciel "Focuser manager" afin de s'assurer que votre esatto est fonctionnel et de connaitre au préalable son port com . c'est  une sage précaution qui vous servira lors de sa configuration dans PLAY.

cet applicatif est téléchargeable au même endroit lien

vous choisissez le port com et vous cliquez sur "connect ". si cela ne marche pas changer de port com.

quand à sa configuration elle reste à peu prêt identique à celle du sesto senso 2. j'avais déjà abordé ce point dans ce post le sesto senso  2

la seule véritable évolution : il calibre de lui même le focuser .

A partir de là  vous êtes prêt à lancer le logiciel PLAY .

vous arrivez sur un module de configuration  avec pleins d'onglets sur votre gauche  et une représentation centrale de votre setup .

la première chose à faire est de déterminer la langue et le format d'affichage de la température

A partir de là vous allez paramétrer chaque module . il vous sera nécessaire  d'effectuer une connexion et de sauvegarder la configuration de chaque module

il n'est pas nécessaire de configurer tous les modules mais sachez qu'ils seront pas gérés par le logiciel PLAY . pour cela vous devrez utiliser des logiciels propriétaires !

- 1 le module OTA : paramétrage des données de votre tube

renseignez la focale et le diamètre du tube. cela permettra d'effectuer une astrométrie , de renseigner vos photos ,ect

- 2 mount : configuration de la monture

rentrez le type de monture alta ou equatoriale , sélectionner le port com et rentrez les coordonnées GSP si vous n'avez pas d'Eagle

n'oubliez pas de faire une connexion à la monture ; de valider "add to connect all" et de sauvegarder  !

- 3 focuser : configuration du esatto

vous devrez au préalable faire une mise à jour du firmware de l'Esatto et effectuer une calibration de celui ci . sans cela il vous sera impossible de passer au module d'acquisition !

vous connecter le focuser et vous sauvez le tout.

- 4 rotator : configuration du rotateur de champs

dans mon cas c'est un pegasus. il n'est pas pour le moment reconnu mais la fonction est disponible pour  le rotateur ARCO .

- 5 camera : configuration de la caméra

- sélectionnez le type de caméra 

- validez l'activation du cooling en mettant la température de refroidissement désirée

- validez la connexion de la caméra

- sélectionnez "add to connect All" et sauvegarder

- 6 "fliter Wheel" et 7 "autoguider" . a ce jour ils ne sont pas paramétrables et non disponibles . il faudra attendre une autre version !

- 8 Flat generator : ce générateur de Flat automatique de ce même constructeur devrait bientôt être disponible dans le commerce ( d'ici la fin de cette année)

n'ayant pas à ce jour ce type de modèle il me sera impossible de décrire correctement ce module même si il ressemble fortement à celle  du focuser .

-9 cover motor : configuration des moteurs de mise au point du style sesto senso .

là encore la configuration est identique au focuser à une différence pret : la possibilité de faire un reset hard

10 dôme : ce module permet de configurer l'ouverture et la fermeture du dôme

il n'est pas disponible à ce jour.

âpres avoir passé en revue l'ensemble des modules  et effectué une connexion et une sauvegarde de chaque vous devez avoir  l'ensemble des éléments connectés.

validez la déconnexion  "Disconnect All" . le logiciel va déconnecter chaque module les uns derrière les autres

refaite une connexion global "Connect All" . chaque module utilisé dans le mode acquisition doit passer au "vert".

si ce n'est pas le cas revérifiez le module concerné.

sur le coté droit il vous indiquera si vous avez en votre possession un Eagle et ces préférences d'acquisition et tout en bas vous aurez alors accès à la touche "PLAY" pour lancer l'acquisition

c'est aussi simple que cela

les points positifs :

- facile d'utilisation

- ergonomie

- mise à jour des firmwares propriétaires

le points négatifs :

- logiciel en manque de maturité => sur ce point je fais confiance à primaluce pour éliminer toutes les problématiques actuelles

- tous les appareils des autres marques ne sont pas encore prises en comptes .

- certains modules manquent à ce jour => les évolutions futures devraient permettre l'accès à ces modules.

- pas de possibilité d'enregistrer plusieurs set-up

il est certain que ce logiciel manque de maturité et que les bugs sont encore nombreux . 

il va bien sur évoluer au fil  des versions et devenir un logiciel incontournable dans le domaine astronomique. 

pour ceux qui n'ont qu'un set up et qui ne font que du nomadisme  c'est le plaisir absolu . simple et facile d'utilisation

bon ciel

Christophe

la Asi482Mc est une petite caméra dédiée pour le planétaire avec des pixels assez importants .chose assez rare dans le monde des capteurs CMOS ou les pixels sont bien souvent proches des 2,9µm que des 5,8µm

Ayant un vixen VMC260L avec une focale de 3000 , cette caméra planétaire devrait être un bon compromis pour la capture des astres de notre système solaire .

c'est ce qu'on verra à la fin de ce post mais en théorie cela devrait grandement simplifier les choses pour mon tube qui possède une F/D très important

mais passons en revue l'ensemble de ces caractéristiques

caractéristiques :

capteur : 1/1.2″ CMOS Sony-IMX482
matrice Bayer :R Gr Gb B
QE peak：85%@530nm
longueur du Back focus: 17.5mm / 6,5mm
Max fps: 83 images / seconde en mode pleine résolution
Full well: 51.5K e
Shutter: Rolling shutter
Resolution: 2.07Mega Pixel,1920*1080

taille du capteur : 11,1 mm x 6,2 mm
Pixel Size: 5.8µm x5.8µm
Data Format: RAW8、RAW16、RGB24、Mono8
durée d'exposition : 32μs à 2000s

autoguidage : compatibilité protocole ST-4
Interface: USB3.0 et USB2.0
Protect window: AR
convertisseur ADC: 12bit
Dimension: φ78mmX73.5mm
Weight: 0.133KG
Working Temperature: -5℃~50℃
Storage Temperature: -10℃~60℃
Working Relative Humidity: 0-80%

liste des articles fournies :

 -un cable USB3.0 de 2 m

- un cable ST4

- un cache 2 pouces

-un convertisseur  M42 vers le coulant 31,75 mm mâle

malgré un rendement quantique plus qu'honorable et un full well plus qu'appréciable on ne peut pas dire qu'elle brille au nombre d 'images prises par seconde .

il suffira donc de faire un ROI pour augmenter la cadence et figer la turbulence.

Suivant votre PC vous pourrez espérer au moins atteindre les 115fps a très basse resolution

voici les valeurs que j'ai pu relever :

1920x1080    82,7fps

1440x1080    82,7fps

1440x810      108,5fps

1280x1024    86fps

1080x1880    82,4fps

1024x768      114,2fps

960x1080      82fps

800x600        116fps

640x480        116fps

320x240        116fps

là ou cela devient moins intéressant c'est au delà des longueurs d'onde des 650nm (infrarouge) . le rendement chute drastiquement et devient très faible au delà des 800nm .

ce ne sera donc pas son domaine de prédilection ...domaine dans lequel la ASI462 excelle

 la caméra couleur ASI482MC étant un rolling shutter ,  elle ne vient  pas non plus concurrencer la mono ASI174MM qui lui est un global shutter

définition de rooling shutter : Le rolling shutter est un mécanisme qui, plutôt que d'enregistrer une image en une seule fois, l'enregistre ligne par ligne sur un capteur.

définition du global shutter : l’intégralité de la matrice est exposé à un instant T puis la lecture est faite et le transfert ligne par ligne par la suite.

lien explicatif

comme on peut le voir sur la courbe avec son module HCG integré le read noise de cette caméra devient très bas (sans vraiment casser la baraque ) des que le gain passe les 80 .

la dynamique reste bonne et le full well tourne autour des 20K

il sera donc préférable pour les captures de régler le gain à 80 et de jouer sur le temps de pose ou le ROI pour augmenter le nombre FPS.

pensez à mettre un filtre IR/UV car la vitre de ce capteur est des plus classique sur une couleur : un AR

au niveau dark , on constate que l Ampglow est inexistant et que le bruit reste assez contenu jusqu'a 180s ....ensuite c'est une autre histoire.

n’étant pas refroidie n’espérez pas avoir de tres bons résultats pour le CP.

dark de 10ms                                                                                                                     180s                                                                                                                                 600s

elle est compatible avec beaucoup de logiciels sauf un : Prims ! il ne la reconnait pas

moi qui suit pourtant peu habitué à utiliser sharcaps , j'ai trouvé que c'était vraiment le seul à mieux restituer les couleurs et la luminosité .

pour firecapture se fut plus dure . il vous faudra au moins la version 2.7 pour qu'elle soit reconnue .

les prises de vues étant faites le matin de bonheur il a fallu que je joue sur le gamma pour avoir un ciel plus sombre

le ciel ce jour là était bien dégagé et très stable .

un temps idéal pour faire du planétaire.

images faites avec un VMC260L ; un correcteur glasspatch 1,7x et un filtre IR/UV

l'ombre d’Europe sur Jupiter et la tache rouge qui disparait sur le coté droit

c'est encore loin d'être des photos de rêves mais je m'améliore et j'apprends a ne pas faire les mêmes erreurs

avec une meilleure collimation , une mise au point plus fine et un correcteur de dispersion atmosphérique les choses devraient s'arranger.

bon ciel

christophe

après mettre fait les dents sur la lune en HD avec ma Asi 174mm  lien  j'ai décidé de passer à la mosaïque HD avec mon Vixen VMC260L et un Glasspath 1,7x

avant tout il faut un temps stable , dégagé  , peu de vent et le faire au crépuscule astronomique (c’est plus simple )

les vidéos peuvent durer 15s mais pour avoir un meilleur traitement je prend en règle général 1500 images par vidéo.

faites déborder vos vidéos pour qu'a l'assemblage vous ne vous retrouvez pas avec des "blancs" ou des manques entre deux images assemblées.

je prends environs une marge de 20% . c'est beaucoup mais au moins vous avez la garantie que les images se chevauchent et que les déformations optiques soient mineures

prenez des repères et procédez de cette façon : méthode pour les prises de vues

le principe  de base reste toujours le même :

- faire des acquisitions d'une région lunaire firecapture

- traiter chaque vidéo indépendamment pour obtenir une image Autostakkert . je prend environs 50 % des images de la vidéo pour faire ce traitement

- puis la passer aux traitements des "wavelets" pour augmenter les détails astrosurface

et enfin ne pas oublier de réaliser un crop pour enlever les bandes "blanches" ou ces décalages induits par le suivi .

lorsque les images sont additionnées elles sont réalignées et ce décalage provoque automatiquement ce type désagrément

pour cela j'ai crée sur le répertoire de la capture deux sous rep pour le traitement des vidéos . c'est plus simple pour s'y retrouver

faire de la mosaïque consiste à additionner chaque image pour reconstituer la lune dans son entier.

pour cela on peut utiliser le logiciel "Imerge" qui est assez simple d'utilisation mais qui ma part ma déçu sur le plan fonctionnel (mode manuel et peut efficace sur la luminosité )

j'ai préféré utiliser Adobe Photoshop CS avec son outil " photomerge" : simple et efficace . le seul inconvénient c'est qu'il ne traite les images que sur 8bits dans mon cas (version assez ancienne )

lancer photoshop puis sélectionner "fichier" , automatisation" et enfin "photomerge"

il vous demande de choisir l'ensemble des images à additionner

allez chercher les images que vous désirez assembler et cliquer sur OK

à un moment donné il va vous dire qu'il ne peut traiter que sur 8bits , cliquer sur OK.  c'est la seule chose à faire.

il va vous demander après avoir fait une partie du traitement de choisir les paramètres de la composition de la mosaïque .laissez tel quel et cliquez sur OK

voila donc vos images assemblées en moins de 5mn !

il suffira ensuite de combler les "blancs" pour obtenir le fond total en noir

dans cette image finale j'ai assemblé 24 images sur les 25 obtenues . la dernière me produisait un artefact  .

cette image au final fera 215Mo et pour vous l'afficher j'ai du la compresser .

pour une première je suis assez satisfait du résultat même si certaines images étaient de moins bonnes qualités

bon ciel

Christophe

A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.

il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.

deux façon de procéder :

- soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB

- soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .

récapitulatifs des différents modules et sorties

 au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net

les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.

Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .

- la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif

- le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre

- et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .

sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres

il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )

après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution

au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !

cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures

vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.

j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans

test global théorique du NUC

Tests global de mon portable

le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).

la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel

vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .

ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .

voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3

test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC

Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable

Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              

son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base

par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture

comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.

vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis

pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers

test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC

test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC

on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .

cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.

malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder

vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.

il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .

conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça

en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps

ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.

avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !

nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto

mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?

avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !

des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.

la puissance d'un proc ne fait pas tout !

comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable

que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?

le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 

il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle

Et face au SSD interne du PC

le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable

par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !

les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.

comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.

au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .

le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .

c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants

cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.

voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .

pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S

pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :

- recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )

- il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"

- lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"

-  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .

ce sera votre module de connexion 

- il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config

d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.

de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage

la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel

c'est aussi simple que ça .

alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests

les cotes positifs :

1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .

2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration

3 sa prise en main est simple

4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4

5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes

les cotes négatifs :

1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .

2 le cout de l'appareil.

3 sa sensibilité au niveau de tension 12V

4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers

lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !

je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie

bon ciel

Christophe

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil .

inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment .

branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT.  utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher

inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi.

petite attention au 12V :  n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A  si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension.

des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement.

vous avez une hésitation quand au raccordement  ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V

en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V .

appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement.

la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer

une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce.

ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries )

si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10.

le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options .

l'applicatif est assez simple et très intuitif .

tout est réunis sur une seule vue.

au démarrage de celui ci l'ensemble   des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes  et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation !

seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver.

-en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation

l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC

pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO"

il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO

l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit

l’icône le plus important se trouve être "advanced settings"

il va vous permettre :

- D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça

- D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer

- De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux !

- de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet

- de choisir la fonction du bouton ON/OFF

- De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle  (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate"

- De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales

- De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter

- L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration

-le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser

-l'icone  UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien !

lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module

le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties

la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe

vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations

lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi  allumées

la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE

dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC

bon ciel

Christophe