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bon ciel

Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire

le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .

cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.

 

un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit

ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .

en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )

il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )

ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.

pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .

il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .

 

comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !

 

ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .

 

au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.

de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 

 

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pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .

dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel

 

primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :

 

- l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).

- l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)

- l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)

- l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)

- l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)

- et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)

  elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard

 

les caractéristiques principales sont les suivants :

- Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur

- Boîtier en aluminium
- 76,3 mm d'ouverture

-dimension 134mm x 33,5mm

-poids supporté 7Kg
- Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
- Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
- Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire

- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- Poids : 1060 gr.

 

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géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas ;)

 

lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .

 

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ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .

bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.

c'est aussi simple que ça ! :D

 

pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :

 

- PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)

- PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 

- PL3600275 adaptateur avec une sortie M54

- PL3600279 adaptateur avec une sortie M57

- PL3600262 adaptateur avec une sortie M68

- PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle

PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)

PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle

PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces

 

on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur

 

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quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.>:(

comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !

il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces

 

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en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté

 

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vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )

 

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pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.

c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto. ;)

 

je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play

vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .

 

après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration

 

Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale

 

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puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .

 

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il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.

 

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voila c'est aussi simple que ça .

 

passons à la gestion sous Prims  :

 

il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "

sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"

 

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choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"

 

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lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés

 

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il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée

n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°

 

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que dire alors de ce rotateur .

 

points positifs :

 

- compact

-port de charge importante

- un seul câble pour la gestion

- gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus

- précis

 

points négatifs :

 

- un peu bruyant lors de la rotation

- le prix

 

voila vous savez tout ou presque

 

je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur. ;)

bon ciel

Christophe

 

ARCO-EN-user-manual.pdf

bon ciel

après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .

j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .

le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro

 

l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .

des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !

 

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ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .

 

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la façade de gestion et des entrées  ne change pas .

on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère

 

- l'entrée de gestion USB C

- la sortie pour piloter le module Arco

- La prise 12V

- la sortie pour y raccorder la sonde thermique

- 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )

- un bouton pour effectuer un reset de l'appareil

 

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les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :

 

Hauteur : 162,6 mm

Largeur : 149 mm

Poids : 2050 g

Consommation : 350 mA

Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Débattement : Course de 35 mm

Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).

Gestion par WiFi : OUI

Epaisseur : 91,5 mm

Résolution par pas : 0,04 micron

Capacité de charge utile  : 10 kg

Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle

connectique en sortie : 110 mm

 

 

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avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm

voila pour les caractéristiques . passons à son installation . ;)

 

pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre . :D

 

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on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser

pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4

pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310

cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)

 

pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette

 

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quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !

 

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l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu

 

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le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .:|

 

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autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.

la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .

on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser

contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.>:(

 

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autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra

vivement une bague de 5mm !

 

en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :

 

- Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)

- Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)

- Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)

- Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)

 

pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines ;)

 

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voila pour le descriptif hardware.

 

passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.

 

vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien

installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation

 

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puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware

 

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ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !

 

reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser

 

la gestion par prims V11 :

 

pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3

 

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vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !

la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.

 

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lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .

 

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on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne . :)

 

passons maintenant au réglage de la mise au point

 

lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?

en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .

prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .

 

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A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire

des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur . :D

 

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quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire

vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température

dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .

 

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pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive

prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )

j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max

autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T:)

 

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

bon ciel

c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post

quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes

la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.

 

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dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple

 

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comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe

pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .

 

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il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe

 

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maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter

par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée

 

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Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.

Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.

 

Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie

 

bon ciel

Christophe

 

 

bon ciel

Quand on achète un TCF leo ou un eagle 4 on est confronté au soucis de la pose du boitier de contrôle du focuser ou de son ecco 2 .

On ne sait pas ou les mettre ni comment les fixer surtout quand son tube est un Newton !

 

pour le TCF Leo, il n'est pas fournit de base de support pour fixer le boitier de contrôle. incompréhensible à ce prix !

seulement 4 filetages sont disponibles au revers de ce boitier pour y mettre de toutes petites vis de fixation.

l'un des moyens est d'utiliser le Small Factor PC Top Plate for UPBv2 de pegasus astro .

il n'est pas donné mais il permet ainsi de bien le solidariser et de le fixer sur l'Ultimate Powerbox v3 . c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'utilisais la Powerbox

 

 

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par contre si vous n'utilisez pas ce boitier cela complique sérieusement le problème. mais il y a une solution !

il est alors possible d'acheter une queue d'aronde primaluce femelle PLUS Vixen/Losmandy qui va servir de fixation .

une photo en dit plus long qu'un long discours

 

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le problème c'est qu'il vous faudra une queue d'aronde mâle sur le dessus du tube

 

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si vous utilisez l'ecco 2 avec l'eagle ce boitier à besoin d'un support chercheur qui est inexistant sur un newton . on peut essayer d'en pose un quand c'est possible !

dans mon cas ça n’était pas le cas et  je voulais l'utiliser avec différents set up vu son prix. il se devait donc d'être démontable .

je vais donc utiliser la même solution cité ci dessus .la fixation est encore plus simple puisque les trous de la queue d'aronde tombent parfaitement avec l'Ecco 2 posé diagonalement

 

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le soucis majeur de cet Ecco 2 c'est que le câble de la sonde thermique est assez court : 1 m seulement .

il faudra donc penser à installer ce boitier au plus prêt de résistance thermique

 

bon ciel

bon ciel

accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi

on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .

 

voila les diamètres de chaque bagues

 

exemple :

M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle

M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle

 

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et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte xD

 

si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données

 

pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .

 

les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !

 

- Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).

Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm

 

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- Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED

Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !

 

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Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)

 

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nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram

 

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et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer

 

- Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4

 

ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .

 

nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets ;)

 

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Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !

 

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le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .

 

alors que dire  :

 

- c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier

- il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !

- le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !

- et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces . ;)

 

Nota :

on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1

 

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bon ciel

Christophe

bon ciel

la FSQ106EDX4

depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis

la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long.

 

A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur

pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs

 

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cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance.

le réducteur ici présent n'est pas fournit de base

 

cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société B|

 

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comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5.

par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg

 

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pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm.

le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant  par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base. ;)

 

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la bague 8L en  M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A.

 

les caractéristiques de cette lunette sont les suivants :

 

Diamètre optique : 106 mm

Focale native : 530 mm

Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED

Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes

Coulant en sortie :31,75 mm (1,25")

BackFocus natif : 178 mm

Rapport F/D natif : 5

Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté

Traitement optique : Multi-couches

Poids nu : 6,9 kg

Porte-Oculaire : A crémaillère  doté d'un microfocuseur 1/10

Cercle d'image : Ø 88 mm

 

les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow :

 

avec le réducteur de focale  RD QE0.73X :

Focale résultante : 385 mm

Rapport F/D 3.6

diamètre du cercle d'image : 44 mm

BackFocus : 72.2 mm

 

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avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X :

Focale résultante : 380 mm

Rapport F/D 3.6

diamètre du cercle d'image : 60 mm

BackFocus :  56.2 mm

 

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avec le réducteur de focale F3RD 0.6X :

Focale résultante :  320 mm

Rapport F/D  3

diamètre du cercle d'image : 44 mm

BackFocus : 56.2 mm

 

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avec l'extender de focal EX Q1.6X :

Focale résultante :  850 mm

Rapport F/D  8

diamètre du cercle d'image :44 mm

BackFocus :  117.5 mm

 

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dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions :  FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4

Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries .

elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand.

la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler.

 

passons aux choses qui fâchent .

même chez les plus grands il y a toujours des défauts .

 

- la sortie est en 31, 75mm .

en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S  qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic

- le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler

- le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu.

- plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue .

achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm  , des rehausseurs primaluce  et un chercheur  vous reviendra à peine à 600€

- même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé .  ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto.

le PO oculaire sort vraiment de la norme :  la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite .

A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash.

 

je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle"

 

si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 .

sans cela il vous sera impossible de la dévisser .

 

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le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans

 

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il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO .

 

chez primaluce  il y en a deux modèles d'embases  pour son esatto 4 pouces :

le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4

le PL3600310 pour les FSQ-106

 

 

chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé.

https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/

 

bon ciel

Christophe

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System Chart FSQ-106EDX4.pdf

FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf

FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf

bon ciel

l'Askar FMA230 ED

je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.

mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .

les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire

 

Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native

le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .

https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations

 

ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200

 

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mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel

 

comparativement à mon ancienne lunette :

 

- Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm

- Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris

- C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant

- Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.

- BF avec correcteur : 55mm

- Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette

- La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.

  vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.

 

A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie . ;)

 

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le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.

Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .

 

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vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel

 

optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .

 

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la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .

vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit

le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !

 

la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos;)

par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur

 

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cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.

A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !

 

les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .

Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine

 

vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm

 

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brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5

 

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brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5

 

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passons aux choses qui fâchent >:(

 

le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer

cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn

 

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le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point

la seule solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.

 

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par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .

que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes

 

photo de la lune avec une ASI1600mm pro

 

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photo prise avec une ASI183mm pro

 

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pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.

 

que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?

pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .

vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron  mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses  pour capter à minima 3 satellites .

il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses  .

mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor

 

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lien de la page décrivant cet appareil : lien

 

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très petit , léger  (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson.

il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3.

la finition est toujours  le maitre mot de cette société. ;)

pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées.

 

ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation  : "store" et "mesure"

on  cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé .

 

sur le dessus  sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux.

pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel

 

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sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données.

celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts"  ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD

un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long :(

 

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Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager !

ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie.

là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme !  ;)

 

la touche mesure  permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site  .

l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil

 

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le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation :

 

"Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps."

 

là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel .

coté précision  il n'y a rien à redire. B|

 

côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main.

c'est un gadget utile !

 

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son utilisation est donc simple  et les informations affichées sont des plus claires .

 

Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement .

il renseigne donc la monture  sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique.

 

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quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit .

pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM.

 

ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et  vous donnera deux choix :  soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting .

 

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de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée ;)

 

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au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS .

 

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le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle.

 

comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS.  c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité

 

que dire alors de cet appareil ?

 

les cotés positifs :

 

- très petit

- léger

- finition parfaite comme d'habitude

- tres précis

- compatible avec la monture 10 micron

 

les cotés négatifs :

 

- cher

- affichage "compliqué" en pleine exposition de jour

- câble de données 10 micron trop court

 

voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché

 

bon ciel

Christophe

Uranus-Product-Manual.pdf

bon ciel

cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V

ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.

 

on en trouve quatre six modèles chez Baader :

 

la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )

 

- le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm

 

ref BA 2456314 montage sur filetage T2

ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss

 

Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,25x

Poids : 18 g

Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

 

- le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm

 

ref BA 2456316 montage sur filetage T2

ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss

 

Longueur du chemin optique : 65 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,7x

Poids : 26 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

 

- le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm

 

ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages

 

Longueur du chemin optique : -120 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 2,60x

Poids : 34 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les arondes fixations Zeiss

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.

 

- et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas

 

bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres

ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader

pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique ;)

 

le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )

 

pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien

 

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ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques. ^_^

 

le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien

 

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le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée

 

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ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée

 

une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.

on utilisera pour cela :

 

- un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150

- une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm

- et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur

 

la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur

 

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bon ciel

Christophe

 

 

astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf

baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf

bon ciel

après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .

les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .

 

- rappel de certains conseils :

 

- inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !

- les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)

- maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné

- n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie

 

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- un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent

 

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- et enfin faites des vidéos de 30s maximum.

 

ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !

 

lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .

comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .

 

empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%

 

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j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !

les filaments penumbral seront mieux définis.

 

empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images

 

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je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté

 

je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.

autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image

 

en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.

en bas les mêmes images sans cette fonction .

 

drizze.thumb.jpg.21f6e0d005e0a9706fcda21a02618142.jpg

 

quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.

 

Capture.JPG.b0abd980739feff3ad8567314703f1b4.JPG

 

le résultat est un peu probant. ;)

 

AP100img.thumb.jpg.6764e0872822fe3a7554b42457f7a059.jpg

 

pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48

 

photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm

 

 avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )

 

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avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )

 

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c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement xD

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

lors du démarrage du boitier Eagles 4 ou du 5, vous arrivez directement sur le module applicatif "Eagles manager X".

il faut comprendre que ce module sous son apparence anodine est en faite un vrai module de gestion et non un simple affichage d'infos du boitier .

si vous le fermez par inadvertance vous  bloquez les fonctions d'alimentations et les sorties résistances de l'Eagles  !

il est donc souhaitable de le laisser fonctionner en arrière plan.

 

j'avais abordé l'utilisation de l'Eagles sous tous les bords ces derniers mois

 

2 ième partie : l'initialisation de l'Eagles 4S lien

3 ieme partie : benchs et gestion à distance de l'Eagles 4S lien

4 ieme partie : la gestion des alimentations sur l'Eagles 4S lien

 

Depuis la dernière version il a été entièrement repensé afin d'apporter plus d'ergonomies dans la configuration et l'information visuelle.

on peut dorénavant vérifier au fil de l'eau la consommation globale de l'Eagles et individuellement chaque sorties . moyen très pratique pour vérifier le fonctionnement de chaque port en cas de défauts récurrents sur l'un d'eux !

 

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l'innovation la plus grande se trouve en faite dans le module Advanced settings . son ergonomie a été revue pour être plus simple et cerise sur le gâteau  : il est maintenant en français .:D

 

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les  principales évolutions  :

 

- la désignation des fonctions sont nettement plus claires . le français ça aide aussi

- nul besoin maintenant d'activer le boitier Ecco . il peut s'enclencher dès le démarrage de l'Eagles

- on peut calibrer et mettre un offset à l'ECCO et aux sondes

- afficher la puissance de la batterie ou du secteur en Wh ou en Ah

- il détecte automatiquement l'emplacement de EYE

- on peut activer le WIFI (point d’accès) tout en ayant un accès réseau pour le port Ethernet .  c'est devenu pratique depuis que l'Eagles 5 possède deux ports Réseaux

- version compatible avec les précédents modèles d' Eagles

 

-  malheureusement il n'est plus possible par le WIFI d'avoir la connexion avec votre BOX . c'est peut-être aussi bien car cette possibilité avait pour conséquence de perdre la main sur le boitier si on l'activait par mégarde depuis une tablette en WIFI. il fallait donc remettre un écran et un clavier pour de nouveau modifier le mode point d’accès

 

Si vous désirez faire évoluer ce logiciel il suffit de télécharger le dernier fichier Zip sur le site du constructeur  lien , de le décompresser et de lancer l’exécutable . il va désinstaller l'ancien pour installer le nouveau .

 

que dire alors de cette version ? cette application est devenu mure , conviviale , pratique  et tous les défauts ont été depuis corrigés .

 

mais on peut encore aller plus loin dans l'automatisation de l'Eagles . En demandant tout simplement d'ouvrir les applicatifs lors de la mise sous tension de l'Eagles.

je ne comprends pas pourquoi Primaluce ne l'a pas fait...... peut être pour éviter d'imposer ces applicatifs comme le fait son concurrent direct

 

cela vous demandera un peu de votre temps et nul besoin d'être un "cador" de l'informatique . ;)

le but est assez simple : demander au menu démarrage de lancer automatiquement n'importe quel logiciel .

comme avoir la carte du ciel , le logiciel PHD2 ( qui sera bientôt intégré au logiciel PLAY) et bien entendu de lancer le logiciel d'acquisition PLAY.

PS : j'aborderais ce logiciel dans un autre post .

 

comme son OS (operating system ou système d'exploitation ) est sous Windows on peut tout à fait installer un autre logiciel comme Prims V11 , NINA et tant d'autres . le choix est vaste et non limité à l'applicatif du constructeur B|

vous pouvez même désinstaller le logiciel "PLAY" si il ne vous plait pas . c'est totalement ouvert coté logiciel !

 

pour lancer un applicatif au démarrage de l'OS il faut aller chercher le logiciel dans le menu démarrer , venir se positionner sur le logiciel désiré , faire un clic droit , se positionner sur "plus" et valider "Ouvrir l'emplacement du fichier"

vous arrivez sur le répertoire ou se trouve l'application  , valider la fonction "copier" sur le logiciel sélectionné en faisant un clic droit de la souris

sélectionnez sur le clavier "Windows (touche avec 4 carré )+R". La fenêtre Exécuter s'ouvre et tapez shell:startup , puis appuyez sur la touchée Entrée ou cliquez sur OK pour valider.

enfin pour finir  : Faites un clic droit dans une zone libre de la fenêtre, puis cliquez sur Coller le raccourci

 

lien relatant l'ensemble de cette manipulation lien .

 

pour l'instant, j'ai activé le logiciel PLAY pour le VA et Prims V10 pour faire l'acquisition d'images du CP.

 

on peut aussi si l'on se trouve dans la situation d'un observatoire , automatiser la connexion à distance en utilisant le logiciel "TeamViewer" .

pour cela vous devrez activer l'option conçue de base dans ce logiciel " Demarrer TeamViewer  avec Windows" , connaitre l'ID attribué à votre Eagles

 

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et de préférence y mettre un mpd personnel qui sera toujours le même lors de la prise en main à distance ;)

 

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bon ciel

Christophe

bon ciel

le logiciel PLAY

suite à une discussion avec un Astram  qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post  .

j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce

il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié )

 

- est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab

j'y revendrais sur ce besoin^_^

 

- a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM

 

- est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft

 

- A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON .  on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur )  pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données

 

- doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant

 

- doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels

 

- peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o )

il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer .

 

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il créera automatiquement une icône pour le lancer

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- est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit

 

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après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour

 

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- Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux xD

 

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- Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI

en local et sur le site du constructeur lien

 

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- Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2

 

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- Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit  il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde .

 

- est il totalement ouvert : En partie

si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers .

si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé

Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu.

 exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco .

 

- Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple

 

- Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes

 

    1 la configuration du matériel

    2 effectuer la connexion

    3 gérer l’acquisition

    4 la déconnexion

 

- Est il stable : En partie

 

      - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8

      - sur le module acquisition  : il comporte encore quelques bugs

 

- A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON

le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne

 

- Est ce que tous les modules sont utilisables : NON

si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée

 

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- Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce

Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée

 

- Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI

je décrirais ce module dans un autre Post

 

- quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle :

installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement .

cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières ,  la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel)

 

les plus :

 

- il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce .

- il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché

- on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows

- il est simple d'utilisation

- il évolue régulièrement

- il est une alternative à l'ASIAIR

 

les moins  :

 

- il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif

- il manque encore la fonction autoguidage (bientot )

- il n'a pas de planiciel en natif

- il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect)

 

voila vous savez tout ou presque  pour vous lancer dans l'aventure .

il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer

 

bon ciel

Christophe

 

bon ciel

quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit :

 

- un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un

- ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker

 

le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire)

certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire

 

quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : 

 

- 5.0  pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %.

- 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel!

 

Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil.

à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable

 

franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a.

comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux.

le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar.

le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support .

 

le but est très simple  : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude . ;)

 

dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse .

 

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pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera  les vieilles chevilles de grand père .

le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar

 

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après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons.

les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages

 

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A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques .

Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé xD

 

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le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques .

le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film .

ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur.

 

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Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm )

 

les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar. ;)

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion .

comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas .

 

ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom !

il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm

les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm.

 

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Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil )

il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre

 

il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" .

ça s'est pour la théorie ;)

 

qu'en est il réellement c'est toute la question ?.

parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel

je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader

 

les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV.

en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif  et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes .

pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA

c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux .

 

pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8.

 

Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380

seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 .

 

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Image croppée et  réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106  avec une barlow   powermate Télévue 2x

 

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il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille ;)

 

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Conclusion:  il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste .

la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules)

 

bon ciel

Christophe

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bon ciel

lorsqu on fait du solaire quatre problématiques surgissent rapidement

 

- le besoin d'un chercheur solaire sauf si on est en poste fixe

- l'éblouissement de l'écran de gestion.

- la chauffe des équipements informatiques .

- et enfin le transfert des données de l'Eagle au PC de traitement

 

1- le chercheur solaire

 

il peut être fait par différents moyens  :

 

- un viseur assez basique . pas très efficace à mon gout.

 

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- Par une petite lunette guide avec un F/D 5 munie d'un filtre Astrosolar. très pratique et pas trop cher

elle même pourra être utilisée en solaire avec le Sol'Ex

 

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- ou par l'utilisation d'un prisme d’Herschel Baader si de base vous avez respecté ces prérequis lien

 

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2 - l'éblouissement de l'écran de gestion

 

dans un fonctionnement classique en gérant la caméra directement avec un PC vous devrez vous astreindre à utiliser un drap noir sur votre écran et votre tête ou en utilisant un cache écran .

ces méthodes rudimentaires ne résolvent pas entièrement le problème mais limite la nuisance visuelle .;)

 

le fait de pouvoir utiliser un Eagle à distance en passant par le WIFI  permet de se mettre à l'ombre et d'effectuer les acquisitions en toute quiétude .

c'est fou comment cela facilite votre séance d'observation .  B|

 

3- la chaleur 

 

la chaleur est le pire ennemi du matériel informatique.  les composants électroniques détestent les fortes températures et dans ce cas on est mal lotis

Primaluce a doté son mini PC d'un ventilateur  qui faut le reconnaitre fonctionne à merveille . il ne se met en route que lorsque c'est nécessaire et son bruit reste très contenu .

si il y a bien une chose sur laquelle il faut faire attention c'est bien ceci : ne pas boucher cette évacuation au risque d'endommager l'appareil.

elle se trouve comme sur cette photo au dessus des sorties HDMI.

 

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comme l'optique sera dirigée sur le soleil seul une des façades de l' Eagles sera directement exposée .

il est donc préférable d'exposer le coté des alimentations et non la partie NUC ou se trouve les mémoires et processeurs sensibles à cette chaleur

pendant toute l'observation soit un total trois heures la température du processeur n'a JAMAIS frôlé les 60°C et la sonde Ecco 2 est constamment restée à 28°C

le logiciel gratuit "Core temp" vous permettra de vous assurer que cette température reste dans la limite acceptable . ;)

 

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Vous avez bien un pic lors des acquisitions mais la température reste dans les normes recommandées .

 

 

4 le transfert de données

 

lorsqu'on fait de l'acquisition solaire il est fréquent d'avoir à minima plus de 50Go de données à transférer .

deux moyens s'offrent à vous  : la clé USB ou la connexion à distance .

 

- la première méthode est assez laborieuse : copie des vidéos sur une clé USB puis copie de cette clé sur l'ordinateur qui va traiter ces vidéos.

c'est long ...très long si votre PC n'est pas tout jeune

 

- la deuxième méthode est assez simple à mettre en place car il suffit de connecter l'Eagle sur le réseau de votre box en utilisant un CPL.

aucune programmation n'est nécessaire à part l'installation du logiciel gratuit " Teamviewer host " qu'on trouve sur ce lien 

vous l'installez sur l'Eagle et sur l'ordinateur de gestion à distance .

par le biais de votre smartphone vous vous connectez en wifi à l'Eagle et vous lancez l'applicatif Teamviewer .

 

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sur votre PC de gestion à distance vous lancez aussi l'applicatif ; vous y inscrivez le N° ID qui s'affiche sur votre smartphone dans l'onglet  "controle à distance" puis le mot de passe. Et c’est tout !

vous avez donc ainsi l’accès à l'Eagle et à la gestion de l'ensemble du Setup  depuis votre chambre : pratique et simple !

 

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Pour avoir  l'affichage à l’échelle de la résolution de l'écran vous devrez modifier la visualisation directement sur Teamviewer de votre PC de gestion à distance

 

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l'Eagle dans sa version 5 possède deux prises Ethernet ce qui permet de faire la gestion à distance et gérer sa monture par connexion réseau.

 

Nota : la seule chose a ne pas faire : couper la liaison WIFI entre votre smartphone et l'Eagle. Dans ce cas l'Eagle se met en mode veille et demande un mdp sur votre PC de gestion.

 

pour le transfert des vidéos vous devrez aller sur l'explorateur C: de l'Eagle , faire un clic droit sur le disque C: , sélectionner l'onglet partage et valider "partage avancé", valider la case "partager ce dossier" et y inscrire le N° du disque dans le "nom du partage :"

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vous avez donc ainsi accès au partage de données de son disque .

il ne vous reste plus qu'a sélectionner les fichiers et les faire glisser sur le répertoire approprié du disque de votre PC .

 

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dans mon cas comme je n'ai qu'une connexion je dois au préalable soit avoir mis en station la vieille ma monture 10 micron pour ne pas faire de correction de suivi ou alors utiliser un câble RS232 dédié à cette monture que j'ai décris à cet endroit lien

 

un autre moyen qui reste assez simple si votre Eagles se trouve assez prêt de votre box consiste à effectuer le transfert en filaire. vous connectez votre Eagles a votre box par le biais d'un un câble Ethernet croisé . le même qui vous sert à gerer la monture

le débit n'en sera que meilleur ;)

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

suite à une discussion sur la caméra dédiée au solaire je me suis demandé si le fait d'utiliser une caméra (rapide) rolling shutter ou de conception global shutter pouvait faire la différence et prendre le dessus

au premier abord on préconise des caméras rapides pour obtenir un nombre important d'images et ce dans le but de figer la turbulence .

il est donc logique que ces caméras rapides puissent faire la différence . mais quand est il vraiment ?

 

j'ai actuellement en ma possession deux caméras planétaires noir et blanc qui pourraient répondre à la demande

 

- La Asi 290mm :  petits pixels, une vitesse élevée et un faible bruit de lecture. Haute sensibilité en H-alpha et proche infrarouge . elle remarquable et excelle en planétaire . lien du descriptif

aujourd'hui elle se fait dépasser par le capteur 462mm qui est plus sensible dans les IR ; un bruit de lecture plus faible et un QE plus important

 

-Et la Asi 174mm :  moins rapide que la première puisqu'elle fournit 128 images par seconde en pleine résolution mais elle a une particularité qui la dédie au soleil/lunaire : le global shutter . lien test en planétaire

la nouvelle Asi 432mm vient lui faire de la concurrence mais ces pixels sont très imposants : 9µm ( presque deux fois plus grand ).

 

 

 

- Après avoir attendu plusieurs semaines en raison du mauvais temps j'ai pu disposer d'un créneau d’une demi-journée pour effectuer ces tests avec une lunette de 106mm avec une focale de 690 mm .

Bien que je n'ai qu'une seule Barlow Powermate 2x de disponible j'ai quand même tenté le comparatif .

en théorie on doit atteindre une certaine focale pour obtenir la meilleure résolution et là je pars de loin avec une lunette de focale native de 690

 

- certains utilisent cette formule en fonction de la longueur d'onde

 

Échantillonnage = Lambda/10D

Focale  = 206 x taille du pixel / Échantillonnage

Barlow résultante = Focale / focale native (du tube)

 

- d'autres préfèrent ces deux formules suivant les conditions atmosphériques

 

Focale optimale minimum = 2 * P * D / lambda (Diamètre en mm, Pixels et lambda en µm)

Focale optimale maximum = 3 * P * D / lambda

 

ainsi pour une Asi 174 mm j'aurai du utiliser une Barlow 3,5x à 4,5x

 

Focale optimale mini : 2 * 106 * 5,86 / 0.550 = 2258mm soit Barlow de 3,27x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 5,86 / 0.550 = 3388mm soit Barlow de 4,9x

 

et pour une Asi 290mm je tombe avec cette Barlow avec la focale optimale

 

Focale optimale mini :  2 * 106 * 2,4 / 0.550 = 925mm soit Barlow de 1,3x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 2,4 / 0.550 = 1387mm soit Barlow de 2x

 

l'ensemble de ces vidéos ont une durée maximales de 30s car la surface du soleil bouge rapidement et cela n'apporterait que du flou.

nota : ces images n'ont subi aucune compression finale

 

commençons par la Asi 290 .

 

lors des prises de vues j'ai joué sur la résolution  ou sur le gain pour  modifier le nombre de fps de la caméra  .

comme on peut le voir à 135i/s le résultat n'est pas vraiment flagrant. le flou persiste sur les filaments

 

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mais sur des prises de vues à  250 i/s les détails commencent à apparaitre  : granulation détaillée ,  finesse des filaments pénumbral

 

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conclusion  :

 

plus le temps d'exposition sera court plus le nombre de fps sera important et plus le traitement permettra d'avoir une image détaillée  .

En contrepartie il sera nécessaire de jouer sur le gain pour augmenter le contraste

 

 

passons à l' Asi 174mm :

 

ce capteur Global Shutter expose l’intégralité de la surface d’image en même temps qu’il génère une image « à la vitesse de l’éclair » .cela permet en théorie figer l'image avant son transfert .

 

a 400 i/s le résultat est déjà très satisfaisant malgré le sous-échantillonnage effectif

 

 

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mais qu'en est il si on la compare a cette Asi 290mm . A vous de juger !

 

 

   Photo Asi 174mm à 500fps/s                                                         Asi 290mm à 300fps

 

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Nota : la photo de la Asi 290mm a été réduite de 50% pour obtenir le même champs et faire cette comparaison

 

après avoir reçu ma Powermate 4x j'ai enfin pu faire un comparatif sur le même champs . le temps n'était pas très favorables mais il faut bien s'en contenter .

 

Asi 174mm avec Powermate 4x

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Asi 290mm avec Powermate 2x

 

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que ce soit l'une ou l'autre , les deux caméras vous permettront d'obtenir de belles images avec un très bon rendu ...du moment que le nombre de fps dépasse les 200i/s

Après c'est une question de traitement et de rendu.

 

dommage de ne pas avoir eut à temps ma Powermate 4x pour tester la Asi 174mm dans la focale maximale .

 

bon ciel

christophe

bon ciel

ce post ne parlera pas de matériel Astro mais d'évolution de votre portable dédié à l'astro.

au préalable je vous déconseille d'ouvrir cet appareil pendant la durée de sa garantie et je décline toute destruction que vous pourriez faire en l'ouvrant .

ce post va vous permettre de vous aider dans le choix des composants et la façon de l'améliorer

 

quand on achète un portable il faut avoir conscience que ces performances et sa technologie ne sont plus de toutes premières jeunesses; ni identique aux PC même si c'est du haut de gamme .

on peut tout à fait l'améliorer et le rendre plus puissant en respectant certaines précautions .

En effet certains composants ne sont pas soudés sur la Carte Mère et peuvent être changés si l'on connait le modèle et sa technologie

les trois composants qui sont évolutifs sont les suivants : le Disque Dur , la barrette mémoire et la batterie .

 

Au préalable vous devrez consulter le site constructeur pour avoir le détail de votre portable  .

 

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voici le mien : Caractéristiques Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK0044FR)

 

Dalle15’’ Full HD LED (1920×1080, antireflet)

Processeur : Intel Core i5-8300H Coffee Lake (2.3 GHz, 4 cœurs)

Mémoire vive installée (max) : 8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go), 1 slot (occupé)

Espace de stockage : SSD M.2 NVMe PCIe de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min

Carte(s) graphique(s)NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go DDR5 dédiés, Intel UHD 630 intégrée au processeur et Optimus

Lecteur optique

Système audio : 2 haut-parleurs Dolby Audio (2 x 1.5W)

Webcam : Oui, HD 720p avec micro

Réseau : Wi-Fi ac (1×1)

Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.1

Lecteur de cartes : Oui, SD/SDHC/SDXC/MMC

Sortie(s) vidéo : HDMI

Lecteur d’empreintes digitales–

Entrée(s) / Sortie(s)Combo Casque/Micro

USB2 USB 3.0 + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Batterie : Li-Ion 3 cellules 45Whr

Autonomie annoncée : 6 heures

Dimensions (mm) :  378 x 260 x 22.9

Poids : 2.2 Kg

Garantie :  2 ans

Autre Clavier chic let rétro-éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch

 

A partir de ces éléments on va pouvoir déposer et changer les composants concernés.

mais parfois cela ne suffit pas pour connaitre le modèle .ça été le cas avec ma batterie !

 

le seul moyen pour connaitre ces références .... c'est d'ouvrir le boitier . cela peut faire peur mais bien souvent c'est assez simple à démonter : des vis à enlever et des clips a faire sauter ;)

 

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la bonne référence se trouve sur la batterie elle même .

 

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il vous suffit alors de la rechercher sur le net pour trouver un modèle compatible . comptez environs 50 €.

avant de manipuler la batterie , touchez une plaque métallique pour vous décharger électriquement et débranchez le secteur !

le reste est un jeu d'enfant  . il suffit de débrancher le connecteur , la remplacer et reconnecter le connecteur.;)

 

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le deuxième composant qui vous permettra de gagner de la capacité ou de la puissance : la barrette mémoire .

sur un portable c'est de la SODIMM de base et avec les références vous avez le modèle.

 

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la encore même principe : on recherche sur le NET . pour mon cas c'est de la Samsung et voici les spécifications

 

https://semiconductor.samsung.com/dram/module/sodimm/m471a5244cb0-ctd/

 

en conclusion S0DIMM , 260 broches DDR4 fréquence 2666Mhz sous 1,2V

 

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attention car parfois l'une des barrettes est soudée et seule la deuxième peut être changée. c'est mon cas

suivant les indications fournies par le constructeur  "Mémoire vive installée (max)8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go dispo ), 1 slot (occupé)"  je ne peux monter qu'a 16Go en libre

vous déconnectez la barrette et vous la remplacez . aussi simple que cela.

 

le troisième module que l'on peut changer : le disque dur de stockage . changer celui qui est dédié à Windows demanderait de faire un clone de l'existant .

c'est un peu compliqué pour un débutant et cela demande un logiciel spécifique.

 

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dans mon cas et vu le modèle STL1000LM035 la connectique ce DD est un SATA avec des plateaux de capacité totale de  1To

il m'a donc suffit de déconnecter le DD et de le remplacer par un SSD d'occasion de marque Samsung 850 EVO  500Go qui est largement plus rapide

j'avais fait des tests sur celui ci et le constat était le suivant :  le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture. test débit DD

comme vous pouvez le voir suite au changement du DD les débits ont été multipliés par 10.

 

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Au final je lui ai donné une seconde vie pour au moins 3 ans

 

bon ciel

Christophe

 

 

bon ciel

La Asi 290mm

Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité .

aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique

on peut la trouver sous deux formats  : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare)

 

le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage

 

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caractéristique de la Asi 290mm :

 

Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28".

taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm

Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm

Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions

Can : 12 bits / 10 bits adc

Bruit de lecture : 1.0e

Full Well :14600e

plage dynamique élevée, pic QE> 80%

fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm.

Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde  au format 1936 × 1096  Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits

connexion : USB 3.0 et USB 2.0

BackFocus  :12,5 mm

Poids : 120 g

Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75)

Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes

 

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cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire

en effet  le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image

 

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pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110.

 

même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu !

En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire.

il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs:)

 

le plus difficile dans ces prises de vues :  trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x)  et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point)

le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages.

 

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prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x

photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . 

photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut 

 

capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement  des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface.

seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible

 

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le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur

 

la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps  en haute résolution avec la 290mm.

le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé.

la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence .

 

Avec Asi 462mc                                                                                                                                                                              avec une Asi 290mm

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quand à la rotation du soleil  elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement

 

photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230  avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut

 

19/04/2023                                                                                                                                                                                      20/04/2023

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j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment ;)

le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses

sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable.

 

photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut

 

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deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable .

 

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comme quoi c'est le temps qui décide !

 

avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages

 

finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante .  manque d’expérience certainement et temps peu clément

on fera mieux la prochaine fois

pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité

 

bon ciel

christophe

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bon ciel

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces

ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm  : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant

 

il est vendu en deux modèles

 

- Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0

- Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6

 

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j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable

 

ces caractéristiques techniques :

 

Poids 2,115 kg

Chemin optique : longueur 114 mm

Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm

 

- il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée !

- il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie

- son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points

- son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie  .

pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement

-  il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité  0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0  en 2 pouces. le mien fait 10nm

 

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voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité.

 

à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm .

son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra

le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur:)

 

si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation .

cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar  avec les risques que cela peut engendrer.

centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet  d'avoir à minima une mise au point grossière.

avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout !

 

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L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur .

j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt  mais rien de bien méchant .

 

Par contre ce prisme a un petit défaut  : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause .:| 

 

un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs

 

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 )

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 )

- Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202)

 

j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge

 

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on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie .

 

comme le rappelle Baader sur son site  :

"Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements."

 

entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et  le filtre continuum.

Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité

cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF.

 

si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt

 

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comme la sortie est en 2 pouces  , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires.

j'ai opté pour le reducteur  #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock

il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet  d'y visser les filtres 2 pouces. ;)

 

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pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map.

 

photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro

 

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photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm

 

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il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner.

dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite.

 

 

conclusion :

 

ce prisme d'herchel se trouve dans  le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader

 

il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé ;)

Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet

 

si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique

si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça.

 

mais cela n'est que mon point de vue

 

bon ciel

Christophe

 

instruction_manual_and_application_examples.pdf

bon ciel

il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point   :

 

- soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 .

  il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2

 

- il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC  que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC )

 dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur .

 

ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor"

ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique.

 

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on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable !

sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point

 

- elle est verte  : la vitesse est maximale

- elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème

 

ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus  ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup

pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite

 

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le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur

 

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a partir de là cette étape de vérification  il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable

vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY  que j'ai décrit dans ce lien

 

PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point !

 

lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY

 

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cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC.

 

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la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur  qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile"

 

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PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température

le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse  !

 

sur l'onglet "Current Position"  vous devez avoir la valeur 0.

essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement

 

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lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs 

 

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le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500

 

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le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois

 

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 si vous envisagez de l'utiliser sur Prism  , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC"

 

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le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes .

 

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pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température .

faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne

 

conclusion :

Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation  je  regrette le manque de fixation sur ce boitier.

 

Bon ciel

Christophe

dmfc_manual.v3.x.pdf

robofocus_pinout.pdf

bon ciel

quand on parle de traitement des ondelettes on pense souvent aux logiciels gratuits mais rarement au logiciel Prism et pourtant on devrait . ;)

j'ai souvent l'habitude de traiter mes vidéos sur AS3 puis ensuite sur Astrosurface mais pour cette fois j'ai décider de tester la fonction des ondelettes avec ce logiciel payant .

seras t'il aussi performant  ? c'est ce que je vais m'essayer de montrer.

 

pour cela vous devrez avoir la version complète du logiciel  qui englobe un nombres conséquents d'options

j'ai mis le fichier pdf qui recense l'ensemble des possibilités que peut vous offrir Prism V11

 

pour ma part étant encore en version 10 vous obtenez sur votre bureau deux icônes l'une en version 32 bits et l'autre en version 64 bits .

 

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la première est dédiée à la gestion du setup et l'autre est faite pour traiter vos acquisitions.

cela permet de traiter des images assez imposantes

 

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pour effectuer le traitement des ondelettes sous Prism V10 il vous faudra au préalable enregistrer sous AS3 l'image résultante en .fits ou en .fits

 

lancer l'applicatif puis charger l'image à traiter par "fichier" "ouvrir image"

sélectionner "traitement" puis "ondelettes ".

laissez par défaut "spline cubic degré 3"  et "5" le nombre de plan (5 niveaux de détails )

 

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A partir de là vous arrivez sur un menu de gestion des ondelettes

 

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vous allez devoir agir sur chaque niveaux  pour renforcer les détails présents dans l'image.

en théorie vous ne devriez n'agir que  sur les 3 premiers niveaux

 

niveau 1                                                                                                                                                               niveau 5

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qu'en est il du résultat obtenu ?

 

comme vous pouvez le voir j'ai été assez étonné du résultat ;)

il rivalise amplement avec astrosurface et permet d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances

 

Traitement avec prism V10                                                                                                                                    Traitement avec Astrosurface

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A gauche Prims V10 et a droite Astrosurface

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résultat final en HD

 

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bon ciel

Christophe

Prism_v11_nouveautes_RCE2021.pdf

bon ciel

en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis

déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .

malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier

 

dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité

sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.

pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"

 

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cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232

 

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A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour

 

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appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .

 

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par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !

 

cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :

 

Abréviations :             Type d’objet :
Clust.                           Amas ouvert
Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
Glob.                            Amas Globulaire
Quasar                        Qasar
Galaxy                         Galaxie
Unknow                      Type indéterminé
Nebula                        Nébuleuse
Star                             Etoile
DarkNb                       Nébuleuse sombre
Planet                         Planète
PlanNb                       Nébuleuse planétaire
Satel.                          Satellite
Stars                          Groupe d’étoiles
Aster.                         Astéroïde
Astrsm                      Astérisme
Comet                       Comète
Supern                      Rémanent de supernova

 

elle comporte aussi une base importante de catalogues :

 

Messier : Catalogue Messier Complet
NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet

 

on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"

pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade :)

 

mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"

elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis

 

sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".

vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :

 

"Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune

 

        - Crater

        - Albedo feature

        - Catena

       - Dorsum

       - Lacus

       - Landing site

       - Mare

       - Mons

       - Promontorium

      - Rima

      - Rupes

      - Satellite feature

      - Sinus

      - Vallis

 

"sélection" :

 

      - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :

      - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
        emplacement actuel

      - Nearest first

      - Largest first

     - Sort by Name

 

"Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).

"Terminator"  vise à l'axe du terminateur.

"Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir

"Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune

"clear Sync" enleve la précision mise en place

 

A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.

 

Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?

 

quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .

cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.

j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !

 

et c'est là que cette fonction rentre en jeu.:)

après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".

j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .

la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"

 

voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC ;) )

 

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voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .

 

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franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation ;)

cette monture me surprendra toujours .

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil

petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND

j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.

 

un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum

ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro

 

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il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste

 

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courbe du baader continuum dans les IR

 

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le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .

 

ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?

c'est ce que je vais essayer de montrer .....

 

commençons par la photographie :

 

 

sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 

dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!

 

cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface

 

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photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum

 

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il n'y a pas photo ou plutôt si !

le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.

j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.:)

 

passons à l'observation visuel :

 

l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante

 

- meilleur contraste

- image plus stable

- moins de luminosité et d'éblouissement

 

le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.

le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur

 

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alors doit on se doter de ce filtre ?

 

oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.

en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains

 

si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle

 

remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .

un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant . :)

 

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bon ciel

Christophe

bon ciel

l'applicatif UNITY de la société Pegasus nouvellement sortie sur le marché vient remplacer l'antique applicatif qui m'a donné une entière satisfaction depuis ces 3 dernières années avant de passer chez un autre concurrent :l'Eagle 4S de Primaluce

il reprend le concept ; les routines et concentre en un seul lieu l'ensemble des équipements à configurer (de chez pegasus ).

la véritable évolution  de cet applicatif réside dans sa façon de comporter  comme un " serveur" et d'apporter tous les drivers nécessaires au fonctionnement de la plateforme ASCOM  .

vous comprendrez plus facilement quand j'aborderais la gestion de mon moteur de mise au point Moonlite. ;)

 

il permet de gérer presque ou tout matériels astronomiques raccordés aux Ultimat Pegasus V1 et V2 (UPBv2) et  sur le Pocket Powerbox Advance

ce logiciel gratuit est téléchargeable sur ce lien et la documentation est disponible à cet endroit doc

il est ainsi plus simple pour l'astram de gérer l'ensemble des équipements raccordés sur cette powerbox mais aussi l’ensemble des alimentations 12V et des résistances chauffantes .

j'ai déjà abordé ce matériel dans une autre publication prise en main du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2  .

 

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au lancement de UNITY vous arrivez sur une interface recensant l'ensemble des équipements de chez Pegasus connecté sur celui ci.

ce n'est pas le seul à mettre en avant son matériel . la faute à qui ..devinez ?

 

Nota : si votre rotateur n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas correctement raccordé .

 

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- le premier module "UPBV2" permet de gérer l'ensemble de l'Ultimate (port USB, moteur , alimentations et résistances chauffantes)

- les modules propres aux équipements permettent de les configurer individuellement

  et enfin le dernier module "configuration" permet lui de gérer et mettre à jour l'applicatif

 

il vous suffit alors de cliquer sur le module concerné pour avoir les paramètres désirés.

 

L'UPBV2 possède deux écrans et 6 onglets dont trois sont informationnels . on va s’intéresser aux trois premiers

 

- l’onglet principal récapitulant les données électriques , thermiques , hydro et des onglets d'informations

 

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- un onglet de contrôle des différents ports

 

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et un onglet pour gérer le moteur de mise au point série sans contrôleur . c'est celui ci qui va m’intéresser pour gérer mon moteur Moonlite .;)

 

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ce moteur de mise au point est géré par un port série ....chose qui a été remplacé depuis par un port USB2.0 avec un contrôleur interne.

là dans notre cas , c'est l'UPBV2 qui fera office de contrôleur et le câble série remplacera l'USB2.0.

on peu si on le désire acheter la raquette de gestion propriétaire qui comporte un contrôleur mais cela encombre vite le setup et rajoute du poids (350gr).

 

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si j'ai préféré cette solution au tout début c'est plus par méconnaissance.

d'autant que l'applicatif constructeur est très basique et la raquette est plutôt dédiée à l'observation visuelle .

une attention particulière sera faite sur le choix du câble série car il en existe plusieurs

voici la liste :

 

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le dernier onglet est composé de 4 modules de gestions

 

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- en bleu foncé : le module pour gérer manuellement le moteur de mise au point

- en jaune : le module gérant la compensation de positionnement en fonction de la température ambiante

- en bleu ciel : le module déterminant les pas de déplacements

- en orange : le module déterminant les positions précises de vos prise de vues

 

celui qui sera très important se trouve être le "settings"

c'est à cet endroit que vous devrez paramétrer les éléments de configuration de votre moteur de mise au point

 

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En fonction des données constructeur vous devrez mettre les paramètres limites de fonctionnement , le pas et choisir le modèle de moteur . dans mon cas c'est un focuslynx de chez moonlite.

 

A partir de là votre moteur de mise au point est configuré. il ne vous reste plus qu'a initialiser votre logiciel Prims et à choisir les équipements de votre setup.

c'est la que rentre en jeu le mode serveur et auquel il faudra porter une attention particulière aux choix des drivers des équipements

 

avant l'arrivé du nouvel applicatif UNITY je devais au préalable installer les drivers ascom puis j'allais choisir le driver spécifique du constructeur

là il vous suffira de choisir les drivers nommés  "Ascom.PegasusAstro" propres à Pegasus

 

si vous aviez au préalable installé l'ancien applicatif , vous devriez voir apparaitre deux drivers pour le même matériel : le "flacon rotator" pour l'ancien applicatif et le nouveau "Ascom pegasusAstroFalcon rotator" pour l'UNITY.

 

pour mon moteur Moonlite il vous faut prendre le  "PegasusAstro UPBv2 "puisque la gestion se fait par le contrôleur de Ultima Powerbox V2 de Pegasus

 

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 cliquer sur l’icône associée et c'est tout

 

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assurez vous aussi que les données inscrites dans la configuration de Prims soient les bonnes

 

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il vous suffit alors de lancer "connect telescope" pour commencer vos prises de vues

 

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vous rajoutez un Planiciel , un mode d'acquisition et vous vous retrouvez avec un applicatif concurrent à Play  .:)

 

bon ciel

Christophe

bon ciel

voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.

 

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pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )

 

le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .

 

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on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous .  ;)

il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra

 

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cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation

 

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type et forme des taches solaires lien

 

la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge ;)

 

ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture

dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.

cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').

 

je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire

il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas:)

 

comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface

 

photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm

 

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vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"

il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes

 

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si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor

 

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bon ciel

Christophe