astro 10 microns

après avoir abordé la configuration matériel de ce logiciel "gratuit" lien , je me devais de parler de son utilisation.

comme beaucoup d'autres j'ai cru et à tord que ce logiciel allait faire concurrence à NINA ou PRIMS V11. il n'en n'est rien pour le moment !

ce logiciel se limite à découvrir le ciel en faisant des captures d'objets du CP et il le fait bien !

depuis la version 1.9 la présentation a été remaniée pour être plus ergonomique et simple d'utilisation

après avoir configuré votre Setup (en moins de 5 mn) il suffit de cliquer sur l'onglet 3.

vous arrivez sur un module clair et fonctionnel . 

ce que n'a pas fait Pegasus Astro avec son logiciel UNITY Primaluce l'a fait  avec sa version 1.9 : mettre un planiciel  et faire de lui l'outil idéal pour pointer des objets du CP.

deux solutions s'offrent à vous  :

- soit en sélectionnant l'objet sur le planiciel directement

- soit choisir l'objet depuis la BDD proposée en haut à gauche de l'écran. sélectionnez l'objet et cliquez sur GOTO.

cette BDD est bien  suffisante pour découvrir le ciel étoilé.

on retrouve les fonctions de contrôle de la monture et du rotateur pour montrer l'objet dans sa meilleure "position" et au centre de l'image .

nota : je n'ai pas pour le moment testé la fonction "suivi" et "synchroniser" vu que ma 10micron le fait fabuleusement bien .

peut être dans un futur  post avec ma NYX101

sur le côté droit de l'image vous avez l'ensemble des onglets pour faire l'acquisition.

- le module planétaire" qu'on devrait plutôt nommer planiciel

- le module "focalisation" pour faire la map

- le module "étalonnage"

- et enfin le modèle "aperçu" qui permet de faire de l’acquisition

lorsque vous aurez choisit votre cible il vous suffit d'aller dans le module "focalisation" pour faire la MAP.

c'est la méthode la plus simpliste si on connait le point de focalisation exact (carré vert)

des touches dynamiques sont programmables pour avoir des points de focalisations lorsqu'on passe d'un objet du CP à la lune ou à une planète (carré orange)

mais il y aussi un autre moyen plus simple et automatique .

dans l'onglet "aperçu" vous avez depuis peu une fonction : "mise au point automatique en version beta" (carré vert)

même avec un filtre sélectif (alpt dans ce cas) il est capable de trouver les etoiles pour effectuer la map

dans un premier temps il fait une capture du ciel suivant votre configuration , puis il analyse les étoiles visibles  et vous demande d'effectuer la focalisation automatique

a partir de là et seulement en 9 calculs de positions il va déterminer le point focale idéal .

j'aurais préférer plus de positions pour affiner la map  mais il faut reconnaitre qu'il est assez proche de ce que j'obtiens avec Prims V11

lorsque la map est faite , il vous suffit de paramétrer "l'exposition" , "le gain" , "le nombre de poses"  , "le binning" etc.. et de lancer "l'aperçu"

vous risquez dans un premier temps d'avoir un écran noir . pas de panique c'est normal !

ce logiciel ne fait pas automatiquement la STF comme le fait  le logiciel Zwo ou prims .

vous devrez pour cela utiliser l'onglet en dessous de l'image

un bouton reset (et non rester ) et des boutons B , M,W pour le réglage de l'offset , du maximal

on peut aussi agir avec la souris sur le graphique et faire varier les valeurs en déplaçant les curseurs

après toutes ces étapes  vous pourrez sauvegarder vos images en les enregistrant sur votre bureaux

voici deux captures enregistrées en png de NGC7000 et NGC6992 (images compressée )

conclusion:

après plusieurs années de programmations , Primaluce nous offre un logiciel mature tant dans la reconnaissance de matériel que dans son utilisation pour observer le Ciel Profond.

il persiste encore des bugs mineurs mais il devient fonctionnel pour être utilisé lors de soirées entre amis .....ou juste pour soit pour passer une bonne soirée.

il faudra encore attendre un peu pour qu'il devienne un vrai concurrent des logiciels d'acquisitions .

bon ciel

Christophe

l'Asiair comme les mini PC a 300€ ont des capacités très limités dans le traitement des vidéos et des images. il est donc nécessaire d'avoir un PC fixe pour traiter ces vidéos ou empiler ces images du CP.

Alors pourquoi ne pas utiliser cet Eagle (qui est aussi un mini pc avec plusieurs options) pour remplacer votre PC fixe : plus de clé USB pour les transferts de PC à PC et plus qu'un seul pour faire l'ensemble des acquisitions/traitements

bien entendu il a aussi ces limites et je vous dirais en fin de post celui qui est le plus adaptés à vos travaux

j'ai donc sauté le pas "en partie pour le moment". vous comprendrez plus bas la raison de cette remarque

dans le monde du boitier Eagle de primaluce il existe plusieurs versions : de l'Eagles 5S  à Eagle 5 XTM le choix est assez varié .

on peut encore trouver des Eagles 4 mais cela devient très rare .

quand aux plus anciens ils sont certainement dépassés pour faire ce travail  ou alors il faudra se limiter à de très petites caméras avec des fichiers < 3Go .

la société primaluce a tendance à mettre en avant ces produits en affichant ce comparatif

le comparatif aurait été plus décisif si il avait pris un intel® N100 3.4GHz Quad core comme référence

En effet ce processeur qui est intégré dans le Mini PC Quieter 4 est souvent choisit par les vendeurs comme la solution "nomade" sur OS windows

En le comparant à mon Eagles 4S (vieux de 3 ans) , le celeron N100 arrive à le surpasser dans pas mal de benchs synthétiques.

https://www.cpu-monkey.com/fr/compare_cpu-intel_processor_n100-vs-intel_core_i3_8145u

il ne faut pas oublier que 5 générations séparent ces processeurs ce qui dans le monde de l'informatique représente une éternité.

si vous ne voulez pas dépenser des fortunes un Eagle 5S sera suffisant pour faire le minimum.

il est 25% plus puissant qu'un Eagle 4S ( benchs du 4S ) et possède 2x plus de mémoires .

alors pourquoi vendre d'autres modèles ?  c'est vrai si le premier suffit pourquoi payer plus cher  ?

outre le fait de proposer la gestion d'autres périphériques ; donner des options de capacités;  il permet aussi de donner plus de puissances de calculs .

j'ai donc fait certains test avec mon Eagle 4S pour comprendre les limites de cet appareil.

dans un premier temps j'ai essayé AS4 avec certaines vidéos faites les mois/années passés avec différentes caméras

les temps ne sont pas formidables mais 80% des traitements ont aboutis tant qu'on ne sature pas la mémoire de Eagle

voici le résultat des tests du 4S  :

- avec une Asi 290mm en lunaire sur un tube de 300mm/4800 le traitement de la vidéo de 6Go c'est fait en 15mn

- avec une Asi 290mm en stellaire sur NC300 en phase de collimation sur une étoile le traitement m'a demandé mois d'une seconde .

- avec une Asi 183mm pro en lunaire sur une TS60 le traitement de la vidéo  de 5Go c'est effectuée en moins de 3 mn

- avec une Asi 183mm pro sur saturne sur un VMC260L le traitement de la vidéo  de 470Mo c'est effectuée en moins de 9 s

- avec une 1600mm pro le traitement n'a pas pu aboutir en raison d'un manque de mémoires. la vidéo était vraiment trop imposante : 11Go

- le réglage du tilt d'une 6200mm pro sous Prims V11 ne peut se faire que sur 7 images et non les 8 minimums préconisés dans leur vidéo.

l'Eagles 5 S arrivera à faire ce calcul mais on voit que l'on arrive aux limites des possibilités de ces Eagles 4S/5S

les fichiers sont trop volumineux et la puissance de ce processeur est trop faible pour ce type de caméra Full Frame .

il vous faudra prendre un modèle plus costaux

passons au traitement des images. Astrosurface est la référence  pour  traiter les vidéos planétaires  .

autant dire que c'est un jeu d'enfant . le traitement est rapide et les fonctionnalités sont les mêmes que sur un PC. normal ç'en est un !

Pour le ciel Profond rien de tel que Pixinsight pour faire le travail.

j'avais fait il y a un moment des captures d'Alberio pour parler de  l'asi 183mm pro et des effets de l'ampli sur ces images .

j'avais fait pour cela une centaine d'images en Luminance de 30s de 8Mo

l'empilement de ces 100 images m'a demandé 3mn pour les aligner et 7 mn pour pour les empiler .

il fait le traitement plus longuement mais il fait le bien .

franchement je me demande pourquoi je n'ai pas sauté le pas plutôt .

certains me diront "oui mais il faut installer ces logiciels " .

justification idiote puisque vous devrez aussi le faire sur votre PC fixe.

alors lequel choisir :

- pour l'acquisition , la gestion des périphériques et le traitement de petites caméras : l'Eagles 5 S conviendra parfaitement .

 Le prix total d'un mini PC miele Quieter 4 avec un boitier Pegasus Astro et un PC fixe représente le cout d'un Eagle 5 S

- pour le traitement en CP des images de  plus grosses caméras comme les Asi 294 ou Asi 2600  , l'Eagle 5 Pro serait le plus adapté

- enfin pour des caméras 6200 mm l'Eagle XTM sera celui qu il vous faudra.

Avec son gros processeur AMD ces 32Go de mémoire et son DD surdimensionné il sera à même de venir à bout des plus grosses vidéos et fichiers

je ne dis pas qu'il sera aussi rapide qu'un très bon PC fixe mais il fera le job et c'est ça le plus important

bon ciel

Christophe

je suis parti du principe que le filtre K line était  très utile pour montrer le soleil sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire (test du filtre Kline

mais peut on en faire de même avec un filtre moins cher

il existe un filtre très basique : le filtre kepler violet 47

certains l'utilise pour l'observation de venus .lien

vu la faible transmission de ce filtre a ces fréquences j'étais assez dubitatif sur le résultat attendu .

d'autant plus la tache solaire que j'ai prise comme test n' était pas au centre du soleil (carré rouge )

composition de trois images avec une Astrotech106 avec une Barlow Powermate Televue 2x; un prisme d'herchel + filtre OD0,6; une asi 183mm pro et un filtre K line

fichier jpeg et compressé. le fichier de base faisait 188Mo

par précaution j'ai rajouté un filtre IR/UV cut sur ce filtre 47 . on ne sait jamais si il laisse passer les infrarouges

sachant que ces filtres atténues le flux solaire j'ai utilisé un filtre OD 0.6 .

voici le résultat :

filtre K line                                                                                                                                                                    Filtre violet W47 avec filtre IR/UVcut

en toute franchise je suis surpris d'avoir obtenu ce résultat

donc si vos moyens sont limités je vous conseille ce filtre W47 dont le prix frôle les 20€ 

bon ciel

Christophe

dans pas mal de cas il est tout à fait possible d'utiliser un filtre Ha pour faire la luminance à la place d'un filtre CLS CCD mais c'est sous une condition  : il n'est utilisable que sur les objets émettant dans cette bande de longueur d'ondes et plus la bande passante est réduite et plus il faudra poser longtemps .

l'avantage et il est indéniable  , il filtre mieux la pollution du ciel tout en faisant ressortir des détails de cet objet .

jusqu’à maintenant j' utilise un filtre Antlia 3nm avec une FSQ106EDX4 et une Asi 6200mm Pro et il me donne entière satisfaction sous ciel sous borthe 5 .

il est stipulé dans la documentation constructeur que ce filtre H-alpha (Ha) 3nm Antlia est adapté à l'imagerie des nébuleuses diffuses, des nébuleuses planétaires et des rémanents de supernovæ riches en Ha.

voici ces caractéristiques techniques

Les principales caractéristiques de ces filtres SOH 3nm d'Antlia et ces performances :

- Transmittance élevée Ha/SII/OIII>90% et bande passante de 3 nm pour maximiser le contraste

- Les filtres haute vitesse Antlia à bande étroite Pro peuvent être utilisés avec des systèmes à rapport focal f/2.6-f3.6 avec une perte de signal minimale

- Les filtres améliorés de la série 3 nm Pro sont conçus pour minimiser les halos autour des étoiles brillantes

- La spécification de blocage hors bande est classée OD5 (0,001%), ce qui offre un excellent rapport signal/bruit (SNR) et un taux de coupure efficace pour minimiser les interférences provenant d’autres longueurs d’onde.

- Un seul substrat pour éliminer les reflets internes

- Objets à bande étroite : nébuleuses en émission, planètes, nébuleuses Wolf Rayet et restes de supernova

- Utilisation dans les zones polluées par la lumière et les sites sombres

- Prolonge le temps d’imagerie lorsque la lune est levée

- Tous les filtres haute vitesse à bande étroite non montés Antlia

depuis peu Antlia a aussi sorti un filtre ALP T  Dual band de 5nm en M48 mais bien souvent dédié aux caméras couleurs

suite à une discussion sur le forum et comme bien d'autres je me suis posé la question suivante : pourquoi ne pas l'utiliser en luminance sur une caméra mono ?

ainsi pour un même temps de pose unitaire  on peut avoir les détails du Ha et de l'OIII.

avec un filtre Ha et un OIII il faudrait poser deux fois plus ; faire deux séries de flats et effectuer deux traitements avant de les additionner.

avec ces 5 nm et ces 92% de transmission il devrait être plus réceptif et donner de meilleurs résultats qu'un filtre Ha sur une pause identique

le constructeur l'aborde succinctement dans son descriptif

"Le filtre double bande 5 nm Ha&OIII d’Antlia ALP-T est un filtre passe-ligne double qui a été conçu pour être utilisé principalement avec les appareils photo couleur à un coup (OSC) tels que les reflex numériques et les appareils photo OSC astronomiques. Il peut également être utilisé comme filtre à bande étroite pour les appareils photo monochromes afin de gagner du temps d’imagerie.Les multi-revêtements avancés du filtre ultra double bande Antlia ALP-T isolent efficacement la lumière rouge Ha et les lignes OIII bleu-vert des nébuleuses émettrices, avec une suppression presque totale de la densité optique (OD)4,5 sur les longueurs d’onde indésirables de la pollution lumineuse, du clair de lune et de la lueur de l’air. Le résultat est que notre filtre double bande ALP-T 5 nm crée un rapport signal/bruit supérieur et un meilleur contraste dans vos images."

voici ces caractéristiques  :

Application et performances :

-Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les appareils photo reflex numériques, CMOS et CCD couleur

-La suppression de la densité optique (OD)4.5 sur les longueurs d’onde indésirables ajoute le signal au bruit

-Les bords passe-bande extrêmement raides minimisent les réflexions internes

-Passe-bande plate idéale et modérée réduisant les décalages de spectre vers le bas

-Technologie de revêtement par dépôt assisté par canon ionique sur le substrat poli double face, ce qui en fait le filtre de suppression de la pollution lumineuse le plus cohérent et le plus précis

-Conçu pour supprimer l’éclairage artificiel de l’échelle de Bortle 1 à l’échelle de Bortle 8

-Le proche infrarouge (NIR) est bloqué jusqu’à 1100 nm

comptez environ 450 € pour le modèle en M48.

voila pour le cote théorique. passons à la pratique!

j'ai donc posé deux soirs de suite en faisant des poses de 10 minutes  sur NGC7000 .

quelques soit les brutes faites ces deux soirs , le temps était idyllique et les brutes sont identiques

brute de 10mn Ha de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4 (copie d'écran avec montée d'histogramme automatique )

brute brute de 10mn OIII de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4

brute de 10mn Alpt Dual band de NGC7000  avec Asi 6200mm Pro  et FSQ106EDX4

comme on peut le voir sur la brute Alpt on retrouve les deux couches Ha et OIII 

en comparant la brute OIII à Alpt on constate un halo un peu plus important sur les étoiles  . il se corrige facilement au traitement

OIII                                                                                                                                                                                                                                            Alp T dual band

pas mieux en la comparant avec le Ha

Ha                                                                                                                                                                                                                                           Alp T dual band

si l'on compare la brute Ha avec celle de Alp T dual band on constate avoir moins de détail sur l'Alpt. c'est infime mais bien visible sur la droite de l'image

Ha                                                                                                                                                                                                                                      Alp T dual band

avec un empilement de 6 brutes de 10mn on voit clairement le décalage et pourtant la sensibilité de lAlpt est plus importante en Ha ( 92% au lieu de 90% du Ha ) et la couche OIII est bien présente

le bruit du fond de ciel est légèrement plus élevé que sur la couche Ha  ( K a 0,0070 au lieu de 0,0050)

Ha                                                                                                                                                                                                                                               Alp T dual band

alors que dire de ce filtre   : il fait peut être des merveilles avec les caméra couleurs mais pour ma part j'ai pas été convaincu de son utilité en mono pour la luminance

bon  ciel

Christophe

certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L .

j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier .

dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube

ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire

A partir de là, l'ensemble se retire très facilement  pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire

profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces

le primaire est ainsi accessible au nettoyage .

3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon

j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort .

c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations

le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol

quand à la repose , il n'est pas possible de tromper .

pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde  vous indique le sens de positionnement

j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation .

bon ciel

Christophe

Ce post sera certainement le dernier sur ma HPS1000 mais ce ne sera certainement pas le dernier sur les montures 10 microns.

voici un récapitulatif des différents posts que j'ai écrit sur cette monture :

configuration de votre PC pour gérer la 10 micron lien

dépannage de la control box lien

installation de la MBOX et du module GPS Lien

manuels d'installations d'une 10 micron en français Lien

MES de la HPS1000 avec polemaster lien

équilibrage en RA et DEC lien

documents divers sur les montures 10 microns lien

gestion monture par câble serie lien

installation de MGBOX V2 lien

les options de la monture 10 microns HPS 1000 lien

paramétrage boitier contrôle 10 micron HPS1000 lien

alignement sur la polaire de la monture 10 micron lien

installation et MES de la 10 micron lien

mise en station de la 10 micron en pleine journée lien

le suivi avec la monture 10 micron lien

la refraction avec suivi de la 10 micron proche de l'horizon lien

déporter une partie de la charge utile de la 10 micron HPS1000 lien

faire du nomadisme avec les 10microns HPS 1000 et 2000 lien

suivi 10 micron avec le VMC260L (focale native de 3000mm) lien

depannage de la raquette 10 micron hps1000 lien

balade sur la lune avec la monture 10 micron HPS1000 lien

l'URANUS Meteo Sensor de pegasus Astro sur monture 10 micron lien

ma monture était une seconde main qui a passé la moitié de sa vie en poste fixe et l'autre moitié en mode "nomadisme" sur mes balcons . autant dire qu'elle n'a pas beaucoup voyagé ... seulement entre deux sites

elle m'a donné entière satisfaction durant ces 6 dernières années ; aucun bug logiciel a part un cordon de raquette qui s'est désolidarisé mais vite réparé grâce à la disponibilité de la clé des étoiles lien.

Au tout début de sa mise sur le marché certains se sont posés la question de sa durée de vie et de sa fiabilité .

la réponse est claire :

- une 10 micron HPS1000 gardera sa précision même APRES 11 ans de bons et loyaux services.

- la précision et la fiabilité de cette monture est toujours aussi remarquable . cela en est même bluffant !

alors pourquoi en changer dans un futur proche ?

Ayant acheté un tube d'occasion rare sur le marché des Petites Annonces elle ne peut tout simplement pas supporter plus de 25Kg comme c'est stipulé par le constructeur .

Elle peut certainement aller plus loin mais en faite elle est vite limitée par le nombre de contre-poids et non par ces capacités d'entrainements

Ayant déjà possédè des tubes de 22/23 Kg je pensais qu'avec quatre poids de 6Kg j'allais pouvoir compenser le poids de mon dernier tube de 24 kg en cassegrain. ce ne fut pas le cas

Mettre un tube de 24Kg  au bout d'une queue d'aronde et mettre 4 poids de 6Kg sur la barre de contrepoids ce n'est pas tout à fait identique : les 4 contre poids sont alignés sur cette barres et cela change tout .

le poids est ainsi réparti sur cette barre et non en butée . au final vous ne pouvez pas obtenir l'équilibrage à 0,4% prés  et avoir un suivi des plus correct.

pour cela il me faudrait soit alléger le Setup (difficile à réaliser) soit rajouter un autre contrepoids de 6kg à plus de 150 €

par sur non plus qu'il puisse avoir une grande influence dans le peu de place qui reste. plus le poids est prés de la monture moins il a "d'influence" sur l'équilibrage par son poids .

alors j'utilise en attendant cette petite astuce lien que j'utilisais déjà avec mon boitier Powerbox de Pegasus Astro

je déporte ainsi le poids de mon Eagles 4S sur la barre de contrepoids.

j'entends aussi souvent dire  : "la meilleure monture actuelle c'est la GM2000" .

si votre Setup ne dépasse pas 24Kg et si vous ne faites pas de "nomadisme" la 10micron HPS1000 vous suffira allègrement .

autant dépenser votre argent dans un tube haut de gamme vous y serez gagnant

le seul regret que je pourrais avoir sur cette monture : il lui manque juste un module de gestion comme on peut le trouver dans les dernières montures comme la NYX101

bon ciel

Christophe

après avoir constaté des flexions j'en ai déduit que ce type de monture n'était pas adaptée aux Set-ups >15Kg sans contre-poids .

j'ai donc décidé d'acheter la barre de contre poids et la queue d'aronde PowerBox fabriqué par Pegasus .

le premier appareil permet de mieux équilibrer l'ensemble même si le fabriquant ne fournit pas logiciellement un calcul d'équilibrage et le deuxième permet de mieux gérer le tube sans voir des câbles qui trainent et s'enroule autour de la monture

j'ai donc ainsi réduit au maximum le poids pour passer de 15Kg à 13,4Kg pour le moment. mes derniers essais en visuel et en VA ont été tout à fait satisfaisants

j'ai prévu à terme de déporter mon eagles 4S au bout de la barre de contre poids pour la photographie.

j’éliminerais ainsi du poids sur le tube et je l'utiliserais comme contre-poids .

la saddle Powerbox de pegasus est l'outil idéal pour gérer localement ou à distance le Set-up .

j'avais déjà décris le fonctionnement de son prédécesseur : utilisation boitier Ultimate power box

à la différence du boitier Ultimate Power box , il est limité en sortie 12V, USB et en gestion de résistances chauffantes

caractéristiques techniques :

- 4 sorties d'alimentation 12 V CC

- 10 A max soit 120 W de puissance possible

- Hub USB3 alimenté intégré : 2 ports USB3 et 2 ports USB3 rétrocompatibles avec les appareils USB2

- 1 port USB d'alimentation USB3 de gestion

-&  Capteur de température et d'humidité ambiante intégré.

- 2 sorties réchauffeurs de rosée PWM  - Sorties 2,1 mm

cette Saddle est livrée avec :

 - 2  adaptateurs de câble de DC 2.1 -> RCA est inclus

- deux câbles jack d'alimentation courts

- deux câbles jack  d'alimentation longs

- un cable USB3 de gestion

- 4 vis de fixations

la différence entre les deux : le Saddle est juste un peu plus haut

pour installer ce boitier il suffit juste d'enlever les quatre vis et d'y mettre le saddle . c'est aussi simple que cela !.

le système de serrage de la queue d'aronde ne différencie pas de l'autre et c'est bien dommage .

on peut l'installer dans un sens comme dans l'autre . en faite cela dépend de votre setup si c’est un newton ou une lunette

la sortie externe de la monture NYX101 peut servir à alimenter une caméra ou justement dans le but de gérer directement le Saddle

soit vous vous fabriquez un câble spécifique soit vous achetez le câble spécifique Power cable 2.1mm Male to GX12 female PEG-CABL-GX12 pour un cout de 20€

quand à la gestion logicielle de ce saddle/Powerbox il est nettement plus simple que l'ultimate powerbox .tout passe par le logiciel UNITY

n'oubliez pas de faire une mise à jour firmware si elle est disponible dans l'onglet "application"

on arrive sur un menu classique

d'un cote le menu de contrôle et de l'autre des onglets de gestions ou de visualisations

le contrôle est assez simple

- activation des 4 ports USB

- activation des ports RCA pour les résistances chauffantes

- et gestion individuelle de ces sorties 

du côté des onglet , on a donc :

- un onglet pour surveiller les alimentations ; la consommation et la température

- un onglet pour la gestion hardware de la Powerbox

et enfin le dernier module de planification individuel des sorties

au final ce saddle powerbox est d'une simplicité à gérer .

sa consommation reste aussi très contenu : 300mA

quand à la gestion de cette Powerbox elle reste transparente et indépendante de la gestion du set-up par mon logiciel Prims .

il suffit juste de lancer le logiciel UNITY pour y avoir accès.

j'ai aimé le côte simple et pratique .

par contre le prix un peu élevé et les sorties sont assez limitées en port USB

n'hesitez pas , prenez le de base lors de l'achat de votre monture NYX101.

Bon ciel

christophe

 les débuts avec une monture sont toujours difficiles et chaotiques . on ne comprend pas tout , on oublie certaines étapes et on finit par une soirée en demi teinte quand le temps n'est pas de la partie .

si vous n'êtes pas à votre première monture les choses devraient être plus simples car elle reprend exactement le process d'autres montures :  l’équilibrage ,l'orientation sur la polaire et faire l'alignement sur les étoiles .

si j'ai pris cette monture c'était pour une raison  : faire du nomade !

elle ne démérite pas à sa renommée par son poids lègé mais vous allez vite vous rendre compte que c'est au détriment de sa stabilité.

mon premier essai je l'ai effectué avec une petite lunette la FMA230.sur un trépied Aries. inutile de vous rappeler que le trépied est l'élément principal pour obtenir bonne une stabilité

vu son poids , la monture encaisse facilement le poids de cette lunette et le pointage reste assez précis . je dis bien "assez précis" car dans les faits on est plus proche des  minutes d'arc et ce malgré un alignement sur 7 étoiles .

cela surprend la première fois surtout quand on est habitué aux 10 secondes d'arcs avec une 10 micron

on se dit qu'on a loupé quelque chose , que le pointage n'a pas été correctement fait mais non vous verrez que c'est la précision attendue avec ce type de montures harmoniques .

peu importe la lune reste dans le champs et la correction est facile à réaliser avec l'applicatif "UNITY" sur le smartphone .

je me suis ensuite posé la question suivante : le suivi est il si précis ?

j'ai donc positionné la lunette sur le cratère tycho brahé et j'ai attendu  plusieurs minutes pour reprendre une photo .

on se rend vite compte de la dérive

                                                                                                                                                  10 minutes                                                                                                                                  30 minutes

pour ceux qui ne connaissent pas les 10 microns , elle capable de rester au pixel près après une heure d'observation

ai je mal fait l'alignement ? peut-être car les débuts sont toujours difficiles .

dans tous les cas je vous conseille lors de cet alignement d'avoir au préalable repéré les étoiles visibles de votre champs d'observation et de vous être assuré qu'elles soient le plus proche de l'objet à observer.

la précision sera d'autant plus renforcée et vous n'aurez pas à reprendre le process d'alignement au début. SIC

c'est le point noir de cet alignement  : aucune possibilité de faire machine arrière en cas de non visibilité de l'étoile sans avoir à reprendre à zéro l'alignement !

j'aurai préféré un alignement sur trois étoiles puis un rajout d'étoiles comme sur la 10 micron .

d'autre part cet alignement n'est pas fonctionnel sur le smartphone ! j'ai pas trouvé le moyen de le faire fonctionner . embêtant quand on veut se passer de PC pour ne faire que du visuel .

si vous avez la solution donnez là moi je la rajouterais dans ce post

j'ai continué mes observations par l'utilisation d'un plus gros tube dont le diamètre fait 260 mm : le VMC260L.

j'ai vite constaté malgré un très bon trépieds des vibrations du tube lors du réglage de la MAP .

avoir plus de 12Kg sur une monture de 6kg ne peut que provoquer des vibrations au moindre touché .

l'utilisation de PO motorisé est donc fortement recommandé .

ma deuxième séance c'est plus orienté sur le ciel profond et des conséquences de son suivi avec une FSQ106 EDX4 dont le poids total avec son eagle 4S frôle les 15 kilos

lors de l'alignement sur la polaire par la polemaster j'ai constaté un décalage de l'étoile de référence lors du retour du tube au point de parkage .

c'est le signe d'une flexion de la monture . la barre de contre-poids est donc fortement conseillée au dessus des 15 Kg .

cette barre de contre poids utilisée pour les AM5 vaut à peine 50€ barre contre poids AM5 et le contrepoids que j'y ai mis est de fabrication artisanale

ce phénomène ne s'est pas reproduit après l'avoir acheté et installée . en parallèle j'ai aussi allégé le tube de 2Kg et je pense fortement mettre mon Eagle 4S sur le contre poids .

habitué au principe de son alignement sur x étoiles  , j'ai réalisé cette étapes en moins de 15 mn là ou il m'avais fallu plus du double la première fois .

je pointe Arcturus et je réalise une astrométrie . résultat 27.8arcmin d'erreur

puis je passe sur alkaid . c'est un peu mieux

puis sur M81. pas mieux !

et enfin sur M92 c'est pire

il est donc évident qu'une astrométrie permettra de réaligner la monture sur l'objet désiré mais que le pointage n'est pas aussi précis que sur les montures haut de gammes.

quand au suivi , j'ai laissé la monture sur Arcturus  et j'ai pris des photos espacés de 5mn .

on constate facilement cette dérive avec un phénomène d'aller et venu sur cette étoile

une pose de 60s sur M81 montre bien que l'autoguidage est obligatoire pour avoir un bon suivi

ma dernière séance aura été de pointer le soleil en plein jour sans avoir pu refaire un alignement le matin même.

le positionnement de la monture est basique par un marquage au sol et sur les molettes AD et DEC lien

le pointage n'est pas précis mais il permet en effet d'avoir le soleil dans le champs du  prisme d'herchel.

Nota : je doute que cette monture conserve le dernier alignement.

l'observation  visuelle a montré un décalage au fil du temps comme je l'avais constaté sur la lune .

de fines corrections par la raquettes  tous les 10 mn ont été suffisantes pour recentrer le soleil.

on peut facilement faire des vidéos et obtenir de très bons résultats.

NT : le capteur imx 290 était trop petit pour prendre le soleil en entier

j'ai aimé :

- la légèreté de la monture

- l'installation facile et rapide de celle ci

- le pointage assez précis

- le logiciel UNITY très bien conçu

- adaptée à l'observation visuelle

je n'ai pas aimé :

- le manque d'option d'encodeur absolu

- la limite plus basse du poids supportable sans contre-poids

- le problème de stabilité avec les gros tubes

- l'autoguidage obligatoire pour le CP

si vous souhaitez acheter cette monture , je vous conseille de ne pas dépasser les 12Kgs du tube.

dans le cas contraire il vous faudra y mettre un contrepoids ce qui perd le sens de son utilisation d'origine .

bon ciel

Christophe

dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires

le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex  :   http://www.astrosurf.com/solex/

Premier constat :

rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie.

on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1.

la finition est aussi meilleure comme on peut le voir

la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice

le V1 :

le V2 :

la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex.

c'est efficace et peu cher

Deuxième constat :

outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi .

c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel.

le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions .

la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage !

ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal.

préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables .

ils sont plus chers mais tellement plus fiables !

pour la Barlow Televue  cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus

pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm

NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement

enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm

j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces

une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus.

ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre .

pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12  mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe .

c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat

Troisième constat :

cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas .

j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3

A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm

cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci.

c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! .

j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui

pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html

pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur.

quatrième constat :

l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total

pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve

rien ne se perd tout se transforme

cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids

autre méthode si vous utilisez un prisme d'herchell avec une caméra assez lourde vous pouvez soutenir l'ensemble en positionnant des vis de soutiens sur le prisme

je vous déconseille l'utilisation du prisme qui provoque du tilt et le positionnement est source de rotation de l'ensemble

cinquième constat :

le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur !

un des moyens est d'acheter un écran de protection  pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations

pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire .

Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille

c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire

cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro

sixième constat :

pour avoir vue en entier du soleil on ne dois pas dépasser les 480mm de focale et il faut tenir compte du facteur 125/80 du Sol'Ex .

la focale de l'instrument est ainsi multipliée par le grandissement propre de Sol'Ex (125/80) : soit 1,56 x

vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak

bon ciel

Christophe

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.

A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.

A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .

bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.

car voila le tilt peut non seulement venir :

- de plusieurs équipements 

- votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !

- le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords

- le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger

cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles

et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.

avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt

chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.

voici quelques modeles :

les bagues de tilt à trois vis de ZWO

les bagues de tilt à quatre vis de Player One

les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html

et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/

Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .

cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".

en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .

"business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 

Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages

enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons

ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes

on commence par enlever l'ancien plaque de tilt

puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !

on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes

l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .

avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map

pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.

n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .

il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.

on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .

une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.

il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.

par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.

d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .

en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire

pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.

pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique

les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante

on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .

pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image

on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !

on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure

on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.

puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra

ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image

dans mon cas on peut en conclure  :

- que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image

- que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite

- que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite

les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.

A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .

A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .

comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt

le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.

Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .

c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .

je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante

vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant

ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro

bon ciel

Christophe

il est possible de gérer la NYX101 de trois façons : par la raquette , le port USB2 ou par le WIFI

la première façon est connue de tout le monde et souvent délaissé au profit de l'ordinateur.

sachez qu'il est assez simple de faire une mise en station par la raquette . il ne me faut que 15mn  pour mettre en station ma 10 micron sur 13 étoiles

pour celui qui voudrait se la procurer Pegasus Astro la vend sous la référence NYX-HC

les défauts que l'on constatera  sont les suivants :

-son cout autour des 150 €

-très rudimentaire comme toutes les raquettes et un peu large

il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple et moins onéreux pour remplacer la raquette :  son smartphone

autant vous le dire tout de suite c'est la claque . j'ai rarement vu un applicatif aussi simple et ergonomique

pour cela vous devrez au préalable télécharger l'app "Unity" sur le play store ; activer le WIFI ; sélectionner le bon WIFI et enfin y mettre le mdp par défaut  (12345678 ) pour s'y connecter.

il ne vous reste plus qu'a lancer l'applicatif pour arriver sur la page principale

sur ce module vous retrouvez toutes les options possibles pour bien utiliser cette monture .

- tout en haut les indications de la position de la monture

- l'état de la monture : parquée ou non

- la sélection du rate ou vitesse de déplacement manuelle .

il vous suffit de cliquer sur le chiffre affiché pour obtenir une liste de vitesse de déplacement possible . vous sélectionner et validez .

- le mode de traking (suivi )

le mode off sera très utile pour effectuer des réglages et l'utiliser en mode altazimutale

- le mode d'utilisation : altAz ou équatoriale

A chaque fois que vous sélectionnez un des modules l'pplicatif se ferme ; la monture se coupe et redémarre . il faut donc se reconnecter et relancer l'applicatif

par son aptitude à fonctionner dans ces 2 modes les montures altazimutales risquent de disparaitre à terme.

- des fonctions de rotations à 90° ou d'inversion des commandes de la monture entre le Nord et le Sud ou Entre l'Ouest et l'Est
ce que l'on observe dans le télescope est bien souvent inversé .

- puis le clavier qui permet d'orienter dans tous les sens la monture . c'est si simple que cela en devient déroutant

et enfin quatre onglets en bas de l'écran

- le module "Contrôle" celui  qui apparait au démarrage de l'appli

- le module "Set up" qui donne les informations du site et permet de parker ou déparker la monture ou de la mettre dans une position de parkage désirée (set home)

le module "catalogue" qui vous permettra de choisir l'objet que vous désirez observer ou photographier

la liste est riche et très complète

-puis enfin le module d'alignement

vous sélectionnez le nombre d'étoiles qui vont servir à la mettre en station  , puis vous passer à l'étape pointage de chacune d'elle .

c'est très simple et tellement efficace .

au final cet applicatif vous permet de vous passer d'un ordinateur . très pratique en mode observation visuelle

la troisième possibilité est de passer par le port USB 2 pour gérer et commander la monture .

comme pour le précédente utilisation , vous devrez télécharger l'applicatif "Unity" qui est téléchargeable à cet endroit lien

au démarrage de celui ci , il recherche le matériel qui est connecté a votre PC

lors de cette reconnaissance vous aurez peut être la nécessité de mettre à jour le firmware de la monture

n'hésitez pas à le faire car ces mises à jour éliminent souvent bien des bugs ou apportent des options et améliorations

ATTENTION : ne  pas couper la monture lors de cette mise à jour  !

lorsque l'applicatif est lancé vous obtenez cette page qui regroupe l'ensemble des modules de gestions de cette monture

comme pour l'applicatif smartphone on retrouve sur la gauche de l'écran les même modules que je viens de vous décrire

- les information de la monture

- l’état de la monture

- le mode de suivi

- et la gestion manuelle de la monture

 sur votre droite , vous avez  :

- les informations du site. vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez si le GPS n'était pas disponible

- les indications environnementale

- un module pour pointer un objet à partir de ces coordonnées

et un module pour régler les limites de mouvements

puis au centre vous avez 4 onglets 

- un onglet pour la visualisation de la position de la monture et des informations de connexion de celle ci

- le mode "Setting" qui va vous permettre de configurer votre monture .

c'est même le module le plus important de cet applicatif

ne connaissant pas encore totalement la monture et ces capacités , je n'aborderais pas pour le moment  ce module qui permet de configurer les axes , les "niveaux électroniques" et les limites de la monture

ce sera dans un prochain post "prise en main de la monture NYX101 "

un onglet "WIFI Network" si vous désireriez passer par la box en mode WIFI.

et un onglet "star alignement" qui reprend le même principe décrit ci dessus

là encore il suffit de choisir une liste d'étoile pour la mise en station de la monture

elle va pointer chaque étoile ,vous centrez l'étoile dans l'oculaire ; vous validez et passez à la suivante jusqu'à ce qu'il n'y en a plus à pointer

on peut apparemment choisir 9 étoiles pour cette mise en station.

j'aurai préféré un module planétarium pour connaitre les étoiles réellement disponibles suivant mon spot .

voila pour la description globale des possibilités logicielles de cette monture

on appréciera le mode d'utilisation nomade de cette monture . l'applicatif a été élaboré dans ce sens et c'est une réussite totale.

bon ciel

Christophe

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos

la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .

dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met

effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .

au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.

delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .

Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.

j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .

le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.

les caractéristiques de la NYX101 :

Autoguidage : autoguidage par le port ST-4

Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)

type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes

Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)

Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)

Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101

Garantie : 3 ans

Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non

Vitesse de pointage : 6°/sec

Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster

Monture GOTO

Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.

Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°

Plage de réglage en Azimut : ± 10°

Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm

Transmission : Démultiplication par courroies

Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)

Motorisation :

AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison

Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc

Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives

Poids : 6,6 kg

Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids

Elle est livrée avec :

- Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
- Une alimentation électrique 12V/07A
- un câble USB 2.0 coudé

_un adaptateur pour installer une polemaster
- Une housse souple de transport

on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.

L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.

commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .

il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option

- il pèse 2Kg

- la capacité de charge est de 50 kg.

- la taille est réglable de 65 cm à 120 cm

- l'angle d'ouverture des pieds est de 35°

ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .

je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une

si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .

en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .

avant                                                                                                                          après retour usinage

il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .

c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .

cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .

au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .

- un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied

deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur

deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle

cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101

pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle

sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .

si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système

derrière une butée pour le réglage Azimutal

en dessous de la monture on retrouve :

- un interrupteur M/A avec un voyant sous tension

- une prise d'entrée d'alimentation 12V

- une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )

- un port USB 2 pour la gestion de la monture

- et un port externe pour l'autoguidage

 le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.

 le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.

sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .

bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.

sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .

depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .

il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande

sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant

là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .

sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez

quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures

il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !

alors que dire de cette monture  ?

- la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 

-on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence

- le système de fixation est simple et facile

- c'est du solide et c'est peu dire

j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .

il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait

il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre

bon ciel

Christophe

NYX101-manual_b2.pdf

NYX101 descriptif.doc

documentation_français_NYX101.zip

Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire

le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .

cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.

un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit

ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .

en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )

il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )

ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.

pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .

il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .

comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !

ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .

au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.

de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 

pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .

dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel

primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :

- l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).

- l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)

- l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)

- l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)

- l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)

- et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)

  elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard

les caractéristiques principales sont les suivants :

- Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur

- Boîtier en aluminium
- 76,3 mm d'ouverture

-dimension 134mm x 33,5mm

-poids supporté 7Kg
- Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
- Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
- Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire

- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- Poids : 1060 gr.

géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas

lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .

ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .

bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.

c'est aussi simple que ça !

pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :

- PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)

- PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 

- PL3600275 adaptateur avec une sortie M54

- PL3600279 adaptateur avec une sortie M57

- PL3600262 adaptateur avec une sortie M68

- PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle

PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)

PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle

PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces

on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur

quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.

comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !

il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces

en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté

vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )

pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.

c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.

je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play

vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .

après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration

Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale

puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .

il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.

voila c'est aussi simple que ça .

passons à la gestion sous Prims  :

il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "

sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"

choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"

lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés

il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée

n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°

que dire alors de ce rotateur .

points positifs :

- compact

-port de charge importante

- un seul câble pour la gestion

- gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus

- précis

points négatifs :

- un peu bruyant lors de la rotation

- le prix

voila vous savez tout ou presque

je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.

bon ciel

Christophe

ARCO-EN-user-manual.pdf

après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .

j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .

le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro

l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .

des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !

ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .

la façade de gestion et des entrées  ne change pas .

on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère

- l'entrée de gestion USB C

- la sortie pour piloter le module Arco

- La prise 12V

- la sortie pour y raccorder la sonde thermique

- 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )

- un bouton pour effectuer un reset de l'appareil

les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :

Hauteur : 162,6 mm

Largeur : 149 mm

Poids : 2050 g

Consommation : 350 mA

Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Débattement : Course de 35 mm

Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).

Gestion par WiFi : OUI

Epaisseur : 91,5 mm

Résolution par pas : 0,04 micron

Capacité de charge utile  : 10 kg

Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle

connectique en sortie : 110 mm

avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm

voila pour les caractéristiques . passons à son installation .

pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre .

on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser

pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4

pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310

cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)

pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette

quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !

l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu

le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .

autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.

la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .

on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser

contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.

autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra

vivement une bague de 5mm !

en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :

- Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)

- Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)

- Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)

- Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)

pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines

voila pour le descriptif hardware.

passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.

vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien

installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation

puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware

ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !

reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser

la gestion par prims V11 :

pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3

vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !

la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.

lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .

on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne .

passons maintenant au réglage de la mise au point

lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?

en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .

prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .

A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire

des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur .

quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire

vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température

dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .

pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive

prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )

j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max

autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post

quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes

la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.

dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple

comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe

pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .

il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe

maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter

par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée

Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.

Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.

Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie

bon ciel

Christophe

Quand on achète un TCF leo ou un eagle 4 on est confronté au soucis de la pose du boitier de contrôle du focuser ou de son ecco 2 .

On ne sait pas ou les mettre ni comment les fixer surtout quand son tube est un Newton !

pour le TCF Leo, il n'est pas fournit de base de support pour fixer le boitier de contrôle. incompréhensible à ce prix !

seulement 4 filetages sont disponibles au revers de ce boitier pour y mettre de toutes petites vis de fixation.

l'un des moyens est d'utiliser le Small Factor PC Top Plate for UPBv2 de pegasus astro .

il n'est pas donné mais il permet ainsi de bien le solidariser et de le fixer sur l'Ultimate Powerbox v3 . c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'utilisais la Powerbox

par contre si vous n'utilisez pas ce boitier cela complique sérieusement le problème. mais il y a une solution !

il est alors possible d'acheter une queue d'aronde primaluce femelle PLUS Vixen/Losmandy qui va servir de fixation .

une photo en dit plus long qu'un long discours

le problème c'est qu'il vous faudra une queue d'aronde mâle sur le dessus du tube

si vous utilisez l'ecco 2 avec l'eagle ce boitier à besoin d'un support chercheur qui est inexistant sur un newton . on peut essayer d'en pose un quand c'est possible !

dans mon cas ça n’était pas le cas et  je voulais l'utiliser avec différents set up vu son prix. il se devait donc d'être démontable .

je vais donc utiliser la même solution cité ci dessus .la fixation est encore plus simple puisque les trous de la queue d'aronde tombent parfaitement avec l'Ecco 2 posé diagonalement

le soucis majeur de cet Ecco 2 c'est que le câble de la sonde thermique est assez court : 1 m seulement .

il faudra donc penser à installer ce boitier au plus prêt de résistance thermique

bon ciel

accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi

on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .

voila les diamètres de chaque bagues

exemple :

M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle

M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle

et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte

si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données

pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .

les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !

- Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).

Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm

- Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED

Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !

Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)

nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram

et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer

- Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4

ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .

nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets

Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !

le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .

alors que dire  :

- c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier

- il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !

- le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !

- et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces .

Nota :

on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1

         =>

bon ciel

Christophe

depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis

la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long.

A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur

pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs

cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance.

le réducteur ici présent n'est pas fournit de base

cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société

comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5.

par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg

pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm.

le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant  par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base.

la bague 8L en  M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A.

les caractéristiques de cette lunette sont les suivants :

Diamètre optique : 106 mm

Focale native : 530 mm

Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED

Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes

Coulant en sortie :31,75 mm (1,25")

BackFocus natif : 178 mm

Rapport F/D natif : 5

Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté

Traitement optique : Multi-couches

Poids nu : 6,9 kg

Porte-Oculaire : A crémaillère  doté d'un microfocuseur 1/10

Cercle d'image : Ø 88 mm

les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow :

avec le réducteur de focale  RD QE0.73X :

Focale résultante : 385 mm

Rapport F/D 3.6

diamètre du cercle d'image : 44 mm

BackFocus : 72.2 mm

avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X :

Focale résultante : 380 mm

Rapport F/D 3.6

diamètre du cercle d'image : 60 mm

BackFocus :  56.2 mm

avec le réducteur de focale F3RD 0.6X :

Focale résultante :  320 mm

Rapport F/D  3

diamètre du cercle d'image : 44 mm

BackFocus : 56.2 mm

avec l'extender de focal EX Q1.6X :

Focale résultante :  850 mm

Rapport F/D  8

diamètre du cercle d'image :44 mm

BackFocus :  117.5 mm

dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions :  FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4

Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries .

elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand.

la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler.

passons aux choses qui fâchent .

même chez les plus grands il y a toujours des défauts .

- la sortie est en 31, 75mm .

en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S  qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic

- le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler

- le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu.

- plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue .

achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm  , des rehausseurs primaluce  et un chercheur  vous reviendra à peine à 600€

- même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé .  ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto.

le PO oculaire sort vraiment de la norme :  la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite .

A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash.

je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle"

si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 .

sans cela il vous sera impossible de la dévisser .

le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans

il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO .

chez primaluce  il y en a deux modèles d'embases  pour son esatto 4 pouces :

le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4

le PL3600310 pour les FSQ-106

chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé.

https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/

bon ciel

Christophe

fsq106edx4-ex-system-chart.pdf

System Chart FSQ-106EDX4.pdf

FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf

FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf

je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.

mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .

les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire

Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native

le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .

https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations

ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200

mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel

comparativement à mon ancienne lunette :

- Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm

- Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris

- C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant

- Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.

- BF avec correcteur : 55mm

- Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette

- La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.

  vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.

A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie .

le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.

Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .

vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel

optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .

la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .

vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit

le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !

la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos

par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur

cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.

A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !

les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .

Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine

vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm

brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5

brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5

passons aux choses qui fâchent

le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer

cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn

le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point .

une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.

la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous

par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .

que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes

photo de la lune avec une ASI1600mm pro

photo prise avec une ASI183mm pro

pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.

que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?

pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .

vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire

bon ciel

Christophe

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron  mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses  pour capter à minima 3 satellites .

il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses  .

mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor

lien de la page décrivant cet appareil : lien

très petit , léger  (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson.

il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3.

la finition est toujours  le maitre mot de cette société.

pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées.

ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation  : "store" et "mesure"

on  cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé .

sur le dessus  sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux.

pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel

sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données.

celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts"  ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD

un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long

Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager !

ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie.

là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! 

la touche mesure  permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site  .

l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil

le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation :

"Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps."

là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel .

coté précision  il n'y a rien à redire.

côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main.

c'est un gadget utile !

son utilisation est donc simple  et les informations affichées sont des plus claires .

Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement .

il renseigne donc la monture  sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique.

quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit .

pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM.

ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et  vous donnera deux choix :  soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting .

de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée

au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS .

le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle.

comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS.  c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité

que dire alors de cet appareil ?

les cotés positifs :

- très petit

- léger

- finition parfaite comme d'habitude

- tres précis

- compatible avec la monture 10 micron

les cotés négatifs :

- cher

- affichage "compliqué" en pleine exposition de jour

- câble de données 10 micron trop court

voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché

bon ciel

Christophe

Uranus-Product-Manual.pdf

cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V

ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.

on en trouve quatre six modèles chez Baader :

la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )

- le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm

ref BA 2456314 montage sur filetage T2

ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss

Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,25x

Poids : 18 g

Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

- le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm

ref BA 2456316 montage sur filetage T2

ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss

Longueur du chemin optique : 65 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 1,7x

Poids : 26 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V

- le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm

ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages

Longueur du chemin optique : -120 mm

Ouverture optique : 38 mm

Facteur de grossissement : 2,60x

Poids : 34 g

Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm

Compatible avec les arondes fixations Zeiss

Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs

Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.

- et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas

bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres

ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader

pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique

le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )

pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien

ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques.

le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien

le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée

ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée

une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.

on utilisera pour cela :

- un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150

- une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm

- et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur

la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur

bon ciel

Christophe

astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf

baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf

après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .

les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .

- rappel de certains conseils :

- inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !

- les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)

- maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné

- n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie

- un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent

- et enfin faites des vidéos de 30s maximum.

ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !

lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .

comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .

empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%

j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !

les filaments penumbral seront mieux définis.

empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images

je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté

je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.

autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image

en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.

en bas les mêmes images sans cette fonction .

quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.

le résultat est un peu probant.

pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48

photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm

 avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )

avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )

c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement

bon ciel

Christophe

lors du démarrage du boitier Eagles 4 ou du 5, vous arrivez directement sur le module applicatif "Eagles manager X".

il faut comprendre que ce module sous son apparence anodine est en faite un vrai module de gestion et non un simple affichage d'infos du boitier .

si vous le fermez par inadvertance vous  bloquez les fonctions d'alimentations et les sorties résistances de l'Eagles  !

il est donc souhaitable de le laisser fonctionner en arrière plan.

j'avais abordé l'utilisation de l'Eagles sous tous les bords ces derniers mois

2 ième partie : l'initialisation de l'Eagles 4S lien

3 ieme partie : benchs et gestion à distance de l'Eagles 4S lien

4 ieme partie : la gestion des alimentations sur l'Eagles 4S lien

Depuis la dernière version il a été entièrement repensé afin d'apporter plus d'ergonomies dans la configuration et l'information visuelle.

on peut dorénavant vérifier au fil de l'eau la consommation globale de l'Eagles et individuellement chaque sorties . moyen très pratique pour vérifier le fonctionnement de chaque port en cas de défauts récurrents sur l'un d'eux !

l'innovation la plus grande se trouve en faite dans le module Advanced settings . son ergonomie a été revue pour être plus simple et cerise sur le gâteau  : il est maintenant en français .

les  principales évolutions  :

- la désignation des fonctions sont nettement plus claires . le français ça aide aussi

- nul besoin maintenant d'activer le boitier Ecco . il peut s'enclencher dès le démarrage de l'Eagles

- on peut calibrer et mettre un offset à l'ECCO et aux sondes

- afficher la puissance de la batterie ou du secteur en Wh ou en Ah

- il détecte automatiquement l'emplacement de EYE

- on peut activer le WIFI (point d’accès) tout en ayant un accès réseau pour le port Ethernet .  c'est devenu pratique depuis que l'Eagles 5 possède deux ports Réseaux

- version compatible avec les précédents modèles d' Eagles

-  malheureusement il n'est plus possible par le WIFI d'avoir la connexion avec votre BOX . c'est peut-être aussi bien car cette possibilité avait pour conséquence de perdre la main sur le boitier si on l'activait par mégarde depuis une tablette en WIFI. il fallait donc remettre un écran et un clavier pour de nouveau modifier le mode point d’accès

Si vous désirez faire évoluer ce logiciel il suffit de télécharger le dernier fichier Zip sur le site du constructeur  lien , de le décompresser et de lancer l’exécutable . il va désinstaller l'ancien pour installer le nouveau .

que dire alors de cette version ? cette application est devenu mure , conviviale , pratique  et tous les défauts ont été depuis corrigés .

mais on peut encore aller plus loin dans l'automatisation de l'Eagles . En demandant tout simplement d'ouvrir les applicatifs lors de la mise sous tension de l'Eagles.

je ne comprends pas pourquoi Primaluce ne l'a pas fait...... peut être pour éviter d'imposer ces applicatifs comme le fait son concurrent direct

cela vous demandera un peu de votre temps et nul besoin d'être un "cador" de l'informatique .

le but est assez simple : demander au menu démarrage de lancer automatiquement n'importe quel logiciel .

comme avoir la carte du ciel , le logiciel PHD2 ( qui sera bientôt intégré au logiciel PLAY) et bien entendu de lancer le logiciel d'acquisition PLAY.

PS : j'aborderais ce logiciel dans un autre post .

comme son OS (operating system ou système d'exploitation ) est sous Windows on peut tout à fait installer un autre logiciel comme Prims V11 , NINA et tant d'autres . le choix est vaste et non limité à l'applicatif du constructeur

vous pouvez même désinstaller le logiciel "PLAY" si il ne vous plait pas . c'est totalement ouvert coté logiciel !

pour lancer un applicatif au démarrage de l'OS il faut aller chercher le logiciel dans le menu démarrer , venir se positionner sur le logiciel désiré , faire un clic droit , se positionner sur "plus" et valider "Ouvrir l'emplacement du fichier"

vous arrivez sur le répertoire ou se trouve l'application  , valider la fonction "copier" sur le logiciel sélectionné en faisant un clic droit de la souris

sélectionnez sur le clavier "Windows (touche avec 4 carré )+R". La fenêtre Exécuter s'ouvre et tapez shell:startup , puis appuyez sur la touchée Entrée ou cliquez sur OK pour valider.

enfin pour finir  : Faites un clic droit dans une zone libre de la fenêtre, puis cliquez sur Coller le raccourci

lien relatant l'ensemble de cette manipulation lien .

pour l'instant, j'ai activé le logiciel PLAY pour le VA et Prims V10 pour faire l'acquisition d'images du CP.

on peut aussi si l'on se trouve dans la situation d'un observatoire , automatiser la connexion à distance en utilisant le logiciel "TeamViewer" .

pour cela vous devrez activer l'option conçue de base dans ce logiciel " Demarrer TeamViewer  avec Windows" , connaitre l'ID attribué à votre Eagles

et de préférence y mettre un mpd personnel qui sera toujours le même lors de la prise en main à distance

bon ciel

Christophe

suite à une discussion avec un Astram  qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post  .

j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce

il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié )

- est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab

j'y revendrais sur ce besoin

- a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM

- est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft

- A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON .  on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur )  pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données

- doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant

- doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels

- peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o )

il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer .

il créera automatiquement une icône pour le lancer

- est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit

après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour

- Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux

- Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI

en local et sur le site du constructeur lien

- Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2

- Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit  il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde .

- est il totalement ouvert : En partie

si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers .

si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé

Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu.

 exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco .

- Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple

- Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes

    1 la configuration du matériel

    2 effectuer la connexion

    3 gérer l’acquisition

    4 la déconnexion

- Est il stable : En partie

      - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8

      - sur le module acquisition  : il comporte encore quelques bugs

- A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON

le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne

- Est ce que tous les modules sont utilisables : NON

si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée

- Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce

Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée

- Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI

je décrirais ce module dans un autre Post

- quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle :

installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement .

cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières ,  la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel)

les plus :

- il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce .

- il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché

- on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows

- il est simple d'utilisation

- il évolue régulièrement

- il est une alternative à l'ASIAIR

les moins  :

- il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif

- il manque encore la fonction autoguidage (bientot )

- il n'a pas de planiciel en natif

- il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect)

voila vous savez tout ou presque  pour vous lancer dans l'aventure .

il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer

bon ciel

Christophe

quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit :

- un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un

- ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker

le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire)

certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire

quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : 

- 5.0  pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %.

- 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel!

Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil.

à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable

franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a.

comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux.

le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar.

le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support .

le but est très simple  : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude .

dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse .

pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera  les vieilles chevilles de grand père .

le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar

après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons.

les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages

A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques .

Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé

le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques .

le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film .

ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur.

Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm )

les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar.

bon ciel

Christophe