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aubriot

j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.

il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.

 

caractéristique de la lunette :

 

- Diamètre : 106 mm
- Focale : 690 mm
- f/d : d 6,5
- triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
- porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
- bagues de sortie 50,8mm
- pare-buée rétractable
- valise de transport
- baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires

- queue d'aronde vixen

 

https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/

 

sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données

en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 

 

elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture

 

le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?

non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis

je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.

cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.

 

elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.

visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°

 

ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"

https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694

sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.

 

Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .

c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.

il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.

 

le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes

le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.

côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm :D

en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !

autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube

 

ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.

je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.

 

la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.

pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine

 

il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.

vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.9_9

en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .

les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.

j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm

 

je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté

il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment

 

En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.

M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux

 

vous me direz  mais quel est son point faible ?

le PORTE OCULAIRE !

 

c'est là son problème principal même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.

il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo

 

suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.

vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps

 

passons à la photographie planétaire.

 

Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.

malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui est une aberration.

cela provoque des flexions dans le PO.

j'ai donc vite abandonné cette solution et continué à prendre des photos sans cette barlow.

le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possede pas de filetage M48

le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.

 

PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement

 

pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire

 

pour la photographie du CP , je n'ai pour le moment pas fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page

les quelques tests que j'ai pu faire se sont révélés prometteurs

par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .

son prix n'est pas donné mais il devrait remplir ces fonctions.

 

les points positifs :

 

- Finition du tube

- Prix contenu pour une 100mm

- triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs

- Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant

- Mise en température rapide

- Poids et longueur du tube contenu

- Adapté au CP par son rapport F/D <7

- Possibilité de faire du planétaire

 

les points négatifs :

 

- La queue d'aronde Vixen

- Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch

- Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.

 

lune.jpg

 

 

 

20190720_102818.jpg

 

20190720_103037.jpg

20190720_103057.jpg

 

 

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aubriot

comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :

 

- un planétarium avec ephémerides

- un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 

- des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc

 

j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :

 

- il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )

http://www.prism-astro.com/fr/support.html

 

- un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées

http://www.prism-astro.com/forum/

 

- vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel

http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html

 

- il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché

http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf

 

-il est composé de deux versions  : une light et une avancée.

pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée

http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html

http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf

 

- cote PC il n'est pas très gourmand :

Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers

des machines virtuelles PC Windows)

           • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.

           • 1 Go de disque dur

           • 2Go de RAM

           • CPU Intel ou AMD

           • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,

             résolution basse possibles.

          • utilisable sur trois PC différents

 

- une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif

https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ

 

mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.

 

points positifs :

 

      - En Français

      - Logiciel complet

      - disponible en test gratuitement pendant 60 jours

      - Tutos sous forme de vidéos

      - Documentation complète

      - Forum d'échanges

      - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables

      - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles

      - En constante évolution avec mises à jours régulières

      - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours

 

points négatif :

 

      - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais

      - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment

      - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout

      - VA et gestion des RPI3 manquants

 

Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .

 

PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel

aubriot

 

afin de motoriser mon PO Feather Touch de Starlight sur mon Zen 250mm , j'ai acheté le Le moteur de mise au point SESTO SENSO de prima luce.

j'ai finalement décide de l'installer sur mon Astrotech 106LE sans certification d'une quelconque compatibilité.

 

Power 10-15V, suggested 12V 0.8A max
Maximum weight load (vertical position): 7Kg
Control: USB port
Resolution: 0.7um/step +/-5% 3200step/turn
Working temperature -15°C/+50°C
Max excursion with 1/10 transmission: 29m
PC control: SESTO SENSO software and ASCOM driver
Temperature sensor Optional

 

je vous rassure il s'adapte sur (presque) tous les Portes Oculaires avec les 5 adaptateurs fournis dans le pack.

si vous ne trouvez pas l'adaptateur requis , il existe deux autres adaptateurs pour les 2,5" et 3 " :

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5904-adaptateur-sesto-senso-33-mm-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5903-adaptateur-sesto-senso-37-mm-prima-luce-lab.html

 

-Focusers PrimaLuceLab Hybrid-Drive pour AIRY Refractors (ED72, APO80, BLACK 80T, ED90, ED100, APO104T, APO120, et APO150T)

-Orion Optics UK, VX et CT focusers

-Télescope GSO RC 2" et 3" focsuers

-Sky-Watcher ED80, ED100, ED120, et Newton f/4 - f/5 télescope Crayford focusers

-Focusers Baader StellTrack

-Focusers MoonLight

-Instruments Starlight 2" FeatherTouch focusers

-Instruments Starlight 2,5" et 3" focusers FeatherTouch (avec adaptateur 33mm en option, non inclus)

 

Le SESTO SENSO se compose d'une boîte métallique compacte (mesurant 87 x 60 x 43mm) qui détient le moteur et l'électronique de contrôle.

au premier abord , il transpire la qualité aussi bien dans les matériaux utilisés , dans l'esthétique , dans sa finition que dans son applicatif

il pèse exactement 350 gr montée et s'installe en lieu et place du bouton de mise au point micrométrique par deux attaches distinctes.

 

il est livré avec :

 

- un câble micro-USB un peu trop long à mon gout (j'en parle un peu plus loin) mais pour ceux qui voudraient le raccorder sur leur PC cela conviendra parfaitement.

- un lot de visserie . Faite très ATTENTION à ne pas les perdre (même si ils en fournissent une de plus) car elles sont assez petites . lors de la pose j'en ai perdu une . comme quoi c'est bien pensé d'en fournir une de plus.:D

-  2 clés Allens  . toujours rageant d'avoir à acheter les clés adaptées

- 5 adaptations pour les différents Portes Oculaires

- 1 câble d'alimentation 12V allume-cigare très utile lorsqu'on est en nomade

- une clé USB avec documentation PDF, les logiciels dédiés de contrôle et les pilotes ASCOM.

 

avec la sortie de EAF de ZWO , on peut dorénavant trouver ce boitier pour un prix plus contenu de 299€ et d'une sonde thermique à 25€

https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html

https://www.primalucelab.com/astronomy/temperature-sensor-for-sesto-senso.html

 

 

ce boitier ne comporte pas de sonde interne. si vous voulez faire varier la mise au point de votre PO en fonction de la Température extérieur il vous faudra l'acheter.

j'ai comparé sa précision avec une station météo : on ne peut faire mieux et sa précision est de 0,01°C ce qui est très largement suffisant ( même un peu trop ) !

 

il est important avant de tout démonter de rentre l'allonge du porte oculaire. vous comprendrez vite pourquoi (le point de référence parckage )

après avoir démonté les molettes du PO ,vous devrez fixer sur l'axe du PO a un des adaptateurs fournit par le constructeur. les deux vis feront la liaisons entre l'axe du PO et l'axe du boitier sesto.

il vous suffira ensuite d'emboiter le sesto et de le retourner pour solidariser le tout. une fente est prévue à cet effet pour accéder aux vis.

ensuite il vous restera a serrer  " le système de cerclage" et d'y fixer deux autres vis de blocages.

non seulement il ne bougera pas mais ce cerclage permet de protéger l'axe du PO de toute condensation ou poussière.

 

 

passons au raccordement et à la reconnaissance du matériel .

 

le raccordement :

               - la troisième fiche permet de connecter la sonde

               - la deuxième permet de relier le boitier au PC en direct mais il est tout à fait possible de passer par le hub USB de la caméra (ici une ASI 1600mm pro) .

               - la première fiche permet de l'alimenter. comme je suis en poste fixe pour le moment il vous faudra vous doter d'un adaptateur 5.5/2.1 mm vers 5.5/2.5 mm pour raccorder votre doubleur ou votre boitier d'alimentation 220V~/12V

                 https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/4079-adaptateur-pour-alimentation-55-21-mm-vers-55-25-mm.html

 

SESTO_SENSO-motorizzazione-robotica-per-focheggiatori-descrizione2.jpg.4c7838450452b9ef2bba8722267b57a0.jpg

 

la clé USB  fournit vous donne un manuel d'installation en plusieurs langues et trois répertoires : drivers ascom ,  drivers sesto senso et firmware sesto senso

si votre PC est en 64 bits vous devrez utiliser l'applicatif "sestosenso setup"  pour installer  le logiciel d'utilisation et installer le drvivers ascom :sestosenso.ascom.driver.xx.x.x.x.x86 et non le x64 . les deux fonctionnent mais je vais le préciser plus bas la raison de ce choix

c'est un jeu d'enfant pour l'installer et le faire reconnaitre. il n'y a pas plus simple il suffit de suivre la doc pas à pas.

lorsque vous lancerez votre logiciel "sestosenso software" qui est sur votre bureau et  il vous demandera de choisir le port (souvent com 6) et de cliquer sur open.

voila votre moteur est reconnu et est utilisable en tant que tel

il vous indique la température actuelle et doit être modifiable par pas de 20 (valeur d'origine).

mais avant d'aller plus loin , vous devrez faire une calibration. en clair : lui indiquer la fin et le début de translation du tube du PO.

dans mon cas pour une translation de 66 mm j'ai plus de 163000 pas soit 0,4µm/pas .

là encore c'est un jeu d'enfant....xD

 

en haut à droit de votre applicatif , vous avez l'option de fonctions avancées.

trois vitesses de bases sont disponibles  : fast , medium et slow.

cela vous permet d'aller directement un point de focalisation si vous le connaissez ou en fin de séance de parcker votre PO.

vous entrez la valeur et cliquez sur GO TO.

vous pouvez même indiquer une valeur de référence (souvent le point de focalisation ).

pour parcourir le 66mm de translation , il lui a fallu moins d'une minute 50s à 90° avec un poids de 1240gr.

 

 

Premier test  du sesto senso sans le logiciel "Prism V10"   :

 

comme le PO était rentré , j'ai du aller chercher le backfocus  très très loin  de son point d'origine : 154000 pas sur les 163400 existants.

c'était le  cas idéal de vérifier son aptitude et sa réactivité car à ce moment là je pointais Véga qui est assez haut sous nos latitudes en cette période.

le système a réagis au quart de tour et n'a posé aucun soucis pour aller rapidement au point désiré. cela peut paraitre long  80s mais il y a tellement tant de chose à faire que vous n'y faites même pas attention.

il est très réactif et assez silencieux . je vous avoues qu'il est préférable de l'entendre.....:D

Vous comprendrez vite à quoi sert les touches d'avances proposées au démarrage du logiciel et nul besoin de vous l'expliquer

arrivé au point désiré ,vous pouvez affiner par pas de 200 visuellement pour obtenir une bonne MAP. 

 

n'ayant pas le logiciel prism à ce moment là ,  je n'ai pas pu aller plus loin dans l'affinage de cette MAP mais ce que je visualisais à l'écran suffisait à mes attentes.

je n'ai pas non plus pu vérifier le backlash ou le constater .

 

par contre , j'ai laissé tomber la MAP manuelle car c'est le premier soucis auquel j'ai été confronté .

cette map manuelle doit être faite moteur éteint pour ne pas l'endommager. le moteur n'a d'autre part plus de référence de positionnement  et l'on doit le repositionner au point de parkage pour le remettre en service.

 

je vous conseille plutôt de mémoriser les point de MAP pour passer rapidement de l'oculaire à la CCD et de rentrer le "tube" avant l’arrêt du matériel.

 

test sur le terrain avec le logiciel "Prism V10" : 

 

ayant reçu ma licence pour Prism V10, j'ai sauté le pas pour configurer mon nouveau focuser.

après de nombreuses recherches et essais, j'ai fini pas comprendre que le drivers ascom qui doit être installé est celui en x86 et non pas en x64.

pourtant avec le logiciel propriétaire,il fonctionnait parfaitement avec l'autre drivers.

 

le paramétrage se fait dans la configuration  du matériel , focalisation N 1 , focalisation ascom, ascom drivers for focuser sesto senso, remplir les propriétés et valider

les paramètres que j'ai modifié  pour être reconnu a été le port "COM 6" dans l'onglet communication et le nombre de µm par pas de déplacement.

dans mon cas j'ai un débattement de 66,5 mm environs pour 173000 pas soit 0.38 µm/pas.

 

Aucun paramétrage ne peut se faire lors que le moteur de mise au point est lancé

 

au lancement de l'onglet "télescope " , Prism V10 initialise la monture (réel ou virtuelle ) et l'ensemble des équipements annexes outres les caméras .

plusieurs panneaux s'affichent dont celui du focuser.

c'est a ce moment que vous devrez paramétrer les différentes positions suivant l'utilisation que l'on veut en faire  et les mémoriser.

 

précision de la mise au point : lors de ce test , le vent était un peu présent  mais ça n'aura que peu d'incidence sur mon test (à part voir Jupiter trembler )

comme je l'ai préciser en haut , il est important de toujours mettre en position 0 le moteur de mise au point et en conséquence d'avoir le PO rentré.

sans cela il n'a plus de référence et ne sait plus ou il se trouve. c'est un peu dommage ou alors il m'échappe encore à ce jour un de ces paramètres.

il aurait été judicieux du constructeur d'y apposer une petite mémoire avec une pile pour conserver cet état.

 

ma MAP se trouve vers 154500 pas . je lance l'applicatif et directement je lui demande d'aller a la valeur demandée.

la encore il s’exécute sans broncher pour aller se positionner au point considéré au bout d'une minute.

Attention , sous Prims le positionnement n'est pas déterminé en "pas" mais en "mm". il y a bien la correspondance mais ce sont bien des valeurs en millimètre qu'il faut rentrer.

ça déroute un peu mais lorsque ces valeurs seront mémorisées cela n'aura plus aucune importance.

il suffira alors de cliquer sur la position mémorisé comme "jupiter" et il répondra immédiatement pour se positionner tout seul à ce point de référence.

 

la mise au point a été au début un peu laborieuse car je l'ai faite sur Jupiter qui ondulait en fonction de la turbulence présente.

pour trouver le bon positionnement j'ai préféré au bout d'un moment réaliser cette MAP sur une de ces lunes. comme ce n'est qu'un point il est plus facile de faire la MAP sur cet objet que de faire attention aux détails des nuages de Jupiter.

ensuite j'ai affiné en faisant attention aux détails mais c'eszt assez compliqué avec de la turbulence

en variant par pas de 20 sur le logiciel sesto , on constate assez rapidement cette variation au bout d'une Centaine de pas.

 

Il en a été de même avec la MAP sur une étoile avec un masque de bahtinov.

en grossissant l'étoile au maximum sur l'écran (180x) grâce au  logiciel ASICAP , on constate en effet un lègé déplacement de la barre centrale au bout d'une centaine de pas.

 

conclusion : la précision de ce moteur (ou focuser dans le jargon) est redoutable. certains considèrent que ce niveau de précision n'est pas visualisable ou n'a pas d'utilité.

non seulement ,j'ai pu le constater mais il a bien une incidence sur la MAP au bout d'une centaine de pas.

 

 

rappel du masque de bathinov : la lumière provenant d'une étoile va former une figure composée d'un X et d'une barre qui coupe cet axe . ce barre centrale se déplacera en fonction de la MAP.

 

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mesure du capteur de température : afin de  connaitre la précision obtenue par la sonde thermique , j'ai comparé les données du sesto senso avec le capteur Mbox de astromi.ch et une station de météo de netatmo.

le sesto permet d'avoir une précision au centieme de °C et réagit automatiquement des qu'on y colle une source de chaleur : précision et réactivité sont les point fort de ce système.

un décalage de 0,7°C a été constaté avec la MBox  et de seulement 0,05 ° C avec la netatmo (du à la précision de cette sonde).

 

mesure du backlasch et variation en fonction de la T°: en cours d'élaboration

 

points positifs :

 

qualité et finition du produit

logiciel ergonomique et très simple d'utilisation

capacité de charge importante et supérieur à certains du marché  : 7Kg

protection de l'axe de mise au point contre l’humidité et la poussière

très bonne fixation au PO

 

points négatif :

Le poids 350gr

Prix contenu mais supérieur à certains du marché

Besoin d'une sonde externe

positionnement du focuser à l’arrêt

 

user-manual-SESTO-SENSO-v2-EN.pdf

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aubriot

Ayant pendant 10 ans utilisé un meade LX 200 10 pouces avec un F/D à 10 , j'ai eu envie de passer au maksutov pour en prendre plein les yeux.

j'ai jeté mon dévolu sur une occasion fabriqué par Ottiche Zen  artisan opticien italien réputé pour sa fabrication d'optiques de qualité

l'avantage de ce tube c'est qu'il est identique aux SC et l'on peut trouver des pièces détachées pas chères sur les PA ou les sites de ventes.

 

lien  : http://www.costruzioniottichezen.com/

Caractéristiques :
- Diamètre : 250mm

- ménisque 240mm BK7
- F/D : 13.5

- Focale : 3375mm
- Poids : 15Kg avec la queue d'aronde 10 microns (4Kg)
- Mise au point par translation du miroir primaire
- Obstruction du primaire : 23%
- Ventilateur de mise en température.
- Sortie en 31.75 et 50.8

 

l'aspect extérieur détermine souvent le soin  apporté par  le propriétaire du dit matériel mais il ne faut pas s’arrêter à ces quelques détails car cela ne reflète pas la qualité et le potentiel du tube.

quand on achète de l'occasion il faut souvent s'attendre à racheter des pièces pour l'adapter à sa monture ou l'optimiser à son besoin

 

1- Il n y a que peu de différences mécaniques entre un SC et un mak Gregory à part l'optique .

le ménisque était en très bon état visuel avec quelques poussières dessus que j'ai enlevé lors du démontage du tube

lors du démontage j'ai constaté que mon ménisque avait bougé et ce n'est pas des plus simple à remettre en place.

sachez que cette manipulation ne se fait que très rarement sauf si l'on veut le nettoyer .

le ménisque était en très bon état visuel et le primaire n avait aucun piqué preuve d une bonne qualité de l optique pour son age. la réputation de cet opticien n'est plus à faire

le secondaire était bien colle même si je pense avoir encore un petit défaut. Un peu trop perfectionniste certainement .

 

2-la queue d'aronde était de fabrication personnel..... c'est la premier chose que j'ai remplacée . Ayant une monture 10 micron ,j'ai décide de passer par ce fabriquant  : la qualité est là et le prix aussi.

la queue d'aronde (même si ce n'est qu'un morceau de métal ) est plus large , plus épaisse que ceux du commerce ; elle permet de fixer correctement les larges anneaux dessus et de supporter un poids conséquent.

par contre cela m'a rajouté du poids : 2Kg en plus.

 

3- l'aspect extérieur comportait des éclat de peintures sur les anneaux et le couvercle que j'ai vite enlevé grâce à une bombe de peinture.

A cette étape il avait un peu plus de gueule mais le chemin était encore loin avant d'avoir un tube opérationnel

 

4- la molette de translation du primaire ne souffrait d'aucun jeu ou de défaut.

pas de point de résistance même si l on retrouve toujours ce shifting bien présent dans ce tube .

c'est typique à TOUS les Tubes Schmidt-Cassegrain ou maksutov dont la Mise Au Point (MAP) est obtenu par déplacement du primaire

le déplacement du primaire fait bouger l image et dans un cas extrême faire sortir l'étoile ou la planète du champs de l oculaire (encore plus avec des oculaires ortho qui ont un champs restreint)

 

image.png.013f4a31dffe41aa05865273278896f3.png

 

on peut regraisser le filetage mais cela impose un démontage en règle du primaire .

pour mon cas , il a été inutile de le faire même si j'ai déposé le primaire par la suite

 

5- la bague de sortie était de base voir bas de gamme , le jeu était important et aucune translation possible

ni une ni deux je prends des renseignements sur ce site et direction internet pour acheter un excellent Porte Oculaire feather touch 2 pouces

 

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1362-porte-oculaire-feather-touch-2-longueur-du-tube-08-avec-bague-de-serrage-et-frein.html

 

Coulant : 50,8 mm (2")

Modèle : Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" débattement 0,8"

Caractéristiques mécaniques : Débattement de 20,3 mm (0.8") / Rail de guidage

Poids : 453 g

Interface Télescope : Schmidt-Cassegrain

Tirage : Minimal → 35,69 mm / Maximal → 56 mm

Porte-Oculaire : avec microfocuseur 1/10

Capacité de charge : 3,6 kg à 4,5 kg

 

il vous faudra aussi acheter un Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade.

sans ce raccord il vous est impossible de fixer le PO sur le tube.

 

il transpire la qualité , la finition est impeccable , la "translation du tube" est parfaite.

sur recommandation et les bons conseils du vendeur j'ai opté pour un débattement de 0,8" car cela vient en butée du bafle.

cela n'est pas un soucis car je fais une première mise au point par la molette puis par le PO

par contre il vous sera difficile de le mettre dans tous le sens sans dépose de la molette de réglage .

 

6 - A la longue , vous comprendrez vite que  tourner la molette  du tube ou du PO est fatiguant , pas très pratique parfois et provoque souvent des vibrations lors de vos observations.

un moteur de mise au point est nécessaire pour éviter ces désagréments.

j'ai opté pour prima luce lab avec sa sonde puis je me suis rabattu sur  l'EAP de ZWO : moins cher  , compatible avec le PO et nul besoin d'une correction de température

.

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4279-moteur-mise-point-zwo-eaf.html

 

mon prima luce lab ira sur mon astrographe astrotech 106LE qui a besoin de précision et d'une MAP parfaite en fonction de la T°

 

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-pour-l-imagerie/5374-mise-au-point-electrique-sesto-senso-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/5375-sonde-de-temperature-prima-luce-lab-pour-sesto-senso.html

 

 A ce niveau je ne peux vous dire lequel est le meilleur mais des réception du dit matériel je compléterais ce post !

 

pour la motorisation de la mollette du tube  ; Achat prévu en juillet  mais préférence pour celui de pîerro-astro avec son interface USB

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/sct-focus-v2-pour-c8-c9-mak-150-ou-180_detail

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/interface-usb-focuser-2_detail

 

7 - comme il n'était pas doté de chercheur , il fallait l'en doter.

j'ai commencé par un pointeur laser que je n'ai pas trouvé très efficace : bougé du système et pas adapté au tube .

puis j'ai jeté mon dévolu sur une petite TS 60/330 avec un réticulé de 9 mm soit un  grossissement de 36x

un peu luxueuse pour s'en servir comme chercheur mais voulant faire du grand champ elle sera parfaite pour cette utilisation.

j'ai tout de suite été confronté à un problème : l'alignement du chercheur par rapport au tube.

difficile alors de faire une mise en station sans avoir au préalable fait cet alignement de jour

 

je compte résoudre ce soucis en achetant une Platine Baader Stronghold pour charge lourde (7kg) :

Achat prévu en juillet et retour du matériel des les tests effectués

hauteur : 54 mm (sans la fixation EQ)

Largeur : 128 mm (avec les vis)

Poids : 688 g

Longueur : 115 mm (avec les vis)

Caractéristiques mécaniques : Option de montage sur le haut : 1/4 " avec filetage standard photo, 6 trous filetés en M6 / Sur la base : 1/4" et 3/8" avec filetage standard photo, 4 trous filetés en M6 + 4 trous filetés en M5.

Type : Vixen

Capacité de charge : 7 kg

Plage de réglage en Latitude : +/- 35°

Plage de réglage en Azimut : +/- 23

 

8- vous constaterez aussi que regarder directement à l’arrière du tube sans Renvoi Coudé est difficile et astreignant suivant l'inclinaison du tube.

j'ai donc opté par un RC baader maxbright : Renvoi coudé à miroir avec traitement Maxbright. Assemblage avec le système ClickLock. Coulant entrée/sortie 50,8 mm.

 

Caractéristiques techniques 

Miroir surdimensionné surfacé à lambda λ / 10

ClickLock 50.8 mm en sortie

Miroir ne réfléchissant ni les UV ni les IR

Surface du miroir traitée anti-rayure pour un nettoyage en toute sécurité

Construction tout métal en aluminium

 

il respire la qualité , le poids est assez conséquent , il permet de supporter des oculaires de 900gr en 2 pouces comme mon maxlight 32mm et le serrage ne laisse aucune trace sur la jupe de l'oculaire.

 

https://laclefdesetoiles.com/renvois-coudes/1531-renvoi-coude-maxbright-baader-508mm-a-serrage-clicklock.html

 

pour y mettre des oculaires de diamètre 31,75 mm il vous faudra un réducteur. j'ai pris celui ci car il s'adapte parfaitement à mon PO starlight

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1384-reducteur-starlight-instruments-convertisseur-coulant-508-mm-vers-3175-mm-version-low-profile.html

 

9 _ comme tous maksutov ou SC ,  la lame de fermeture ( ménisque ou lame de Schmidt ) est sujets au dépôt de buées.

pour éviter cet inconvénient , vous devrez vous doter d'un pare buée et d'une résistance chauffante.

différents systèmes existent allant des résistances intégrées au pare buée ,aux variateurs géré par sonde thermique.

pour le moment je ne possède que pare buée astrosolar basique mais je compte bien le changer .

 

10 - la mise en température est aussi un point à ne point sous-estimer car le tube est fermé et la mise en température est assez longue avec ce type de diamètre.

la mise en température se fait par les ventilos installés à l'arrière du tube.il faudra compter 1h pour une bonne mise en température .

pour alimenter ces ventilos , j'utilise une petite batterie dédiées pour les smartphones  : simple et efficace

 

11- la MAP est aussi un point important et le masque de bahtinov sera un outils adapté à votre besoin en astrophoto

Ce masque est avant tout une aide à la MAP en astrophoto.

 

principe du masque de batinov : http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

créateur du masque : http://astrophoto.chat.ru/

je l'ai élaboré à partir d'une plaque renforcée et par l'utilisation de cet applicatif : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

il permet d'imprimer votre masque suivant la taille de votre tube et la focale est prise en compte.

il suffit ensuite de coller la feuille imprimée sur le support et de découper la plaque au cutter

 

Le Bahtinov donne une MAP optiquement parfaite, mais il ne tient pas compte de la correction des yeux.

Vous pouvez aussi utiliser ce petit logiciel pour faire votre MAP avec ce masque : http://astrolabo.com/2014/01/19/bahtinov-mask-guide/

 

12 - un générateur de flat n'est pas nécessaire mais peut vous servir à éliminer les poussières des photos qui auraient pu se mettre sur l'optique  à l'intérieur du tube .

j'en possède un qui me servira pour un futur tube type newton ou cassegrain.

je compte bien m'en servir pour l'astrophoto du ciel profond même si ce tube n'est pas approprié pour ce type d'utilisation

 

13  il vous faudra des oculaires adaptés au planétaire.

jusqu’à maintenant , j’utilisais des oculaires grand champs comme beaucoup astro-amateur .

c'est un point que l'on sous estime mais qui a une grande importance dans le rendu visuel des planètes

mais sur le conseil de plusieurs forumeurs j'ai opté pour des ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  vendu par un forumeur sympathique nommé "pancho61" ;)

n'ayant pas encore reçu ces oculaires je ne peux vous en dire plus sur leur qualité et le rendu de ces optiques.

comme le champs est réduit , votre monture devra avoir un bon suivi sans cela l'objet sortira rapidement du champs

 

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14 enfin et ce n'est pas des moindres , la collimation devra être parfaite.

c'est l’élément le plus important que j'aborde dans un autre post mais c'est assez facile a faire quand on a pigé le coup.

 

15 et pour le tout , j'ai utiliser des sangles réglables d'un portable de gamer pour le transporter sur une courte distance. très pratique et plus adapté que les poignées fixes vendues dans le commerce.

il m'a fallu aussi un sac de transport dédiés aux C11pour le protéger des chocs et de la poussière. 

https://www.astroshop.de/fr/sacs-de-transport/oklop-sac-rembourre-pour-celestron-sc-11-/p,55900

 

le test visuel : en cours d’élaboration et en attente des oculaires pour vous faire un compte rendu détaillé .

le test en Visuel Amplifié :en cours d’élaboration

le test photo : en cours d’élaboration

 

 

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aubriot

lorsqu 'on réalise de l'astrophoto :

 

- on s'assure souvent que la plus part des ports USB  utilisés soit par la caméra ou le portable soient adaptés aux débits désirés.

 

                   -pour les caméras, trois types de ports sont couramment utilisées : USB2.0 (<60Mo/s réel ) , USB3.0 (<250Mo/s ) et le  GigE (environs 120Mo/s  pour Ethernet suivant la catégorie)

 

                   -sur le PC on retrouve plusieurs types de ports  cité ci dessus en plus de l'USB type C ou de l'USB 3.1 , 3.2 et le WIFI.

 

vous trouverez ci joint un lien explicatif de ces nouveaux type de ports USB

https://www.lesnumeriques.com/informatique/tout-qu-faut-savoir-usb-type-c-usb-3-1-a2049.html

 

- on vérifie aussi que le disque dur à la capacité de stocker la grande quantité de données que l'on va collecter .

deux technologies  de stockages s'affrontent sur ce domaine qui risque bien de basculer au profit du dernier

 

- les disques durs à plateau qui permettent d'avoir de grosses capacités pour un prix modique .

par contre les débits sont souvent limités et varient suivant s sur l'emplacement du plateau .

- les disque SSD sont composés de "barrettes mémoires" permettant des débits très élevés mais au cout du Go encore assez prohibitif. cette tarification du Go va chuter drastiquement dans les années à venir et les capacités vont croitre exponentiellement

 

il faut aussi savoir qu'avoir un DD rapide ne veut pas dire pour autant des transferts rapides car entre la caméra et le DD vous avez toute une série des composants , de bus qui peut brider vos transferts.

et plus vous avez d'intermédiaires et plus les débits se font sentir (par l'encapsulage des données) .

 

On va prendre le dernier chipset d'AMD  le X570 pour comprendre et visualiser le long chemin que parcours vos informations

 

image.png.489b4bac00b70d6a0d42e3e33184182d.png

 

                  - cela commence dès la caméra qui pour éviter des "engorgements" va stocker vos données dans une mémoire tampon. si elle en possède une !

                  - puis par le bus de données du contrôleur interne du portable qui partage souvent la bande passante entre les différents ports (SIC ).

                    on trouve globalement ces types de ports : UBS2, l'USB3, le WIFI , le E-SATA , le HDMI ,le Bluetooth  et l’Ethernet

                    bien souvent cette gestion est intégrée dans le "chipset sud" mais sur certaines Cartes Mères  vous pouvez avoir un chipset dédié à ce type de transfert. Et qui dit intermédiaire , dit automatiquement des ralentissements.

                 - vos données vont aussi transiter par le bus hyper-transport qui relie votre chipset sud au processeur et qui suivant la technologie de votre CM peut passer par un chipset nord (en voie de disparition pour être intégré au µP)

                   https://www.malekal.com/chipset-role-definition/

                 - puis pour afficher ou stoker ces images elle vont être mises en mémoires et c’est le µP qui gère toutes ces actions.

                   la mémoire de type DDR est très rapide et peut varier suivant le type de technologie ( de la DDR1 à la DDR4)

                 - vos données vont soit repartir vers le chipset sud ou transiter directement par le bus du DD (ME , carte PCI express ). comme vous pouvez le voir sur ce graphe tout dépend ou est placé votre DD

                    les bus  les plus utilisés sont raccordés au chipset Sud et vont  du SATA 1 (1.5Gb/s soit 150Mo/s) au SATA 3 (6Gb/s soit 600Mo/s)

                   mais rassurez vous ceci ne sont que des valeurs théoriques.

                   il est de plus en plus  fréquent de trouver des port M2 qui permettent des débits importants 1400Mo/s

                   https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/the-future-of-data-storage-nvme-m2-connectors

                -  Puis enfin vient votre DD qui va soit directement stoker vos données soit les mettre provisoirement dans une mémoire Tampon  pour éviter l'engorgement comme sur le DD a plateau SSHD

 

En "Visuel Assisté" ...moi je préfère "Visuel Amplifié" , il est fort à parier que vos données n’atteignent même pas le DD mais soient directement stockées en mémoire. En effet le pc doit assembler plusieurs photos tout en soustrayant le dark si vous l'avez demandé.

cette opération ne pourrait pas se faire aussi vite si l'on passait par le DD et n'aurait aucune utilité.

le PC utilise aussi ces composants pour faire transiter des données de l'OS, du logiciel de capture et de l'affichage des données désirées.

il faut aussi savoir que vos disques n'ont pas les même débits en fonction de la taille des fichiers lus ou enregistrés

dans les faits , vos débits seront fortement réduits  par rapport aux données constructeur.

 

il existe un logiciel qui est capable de vous fournir une partie des informations de vitesse de votre DD : CrytalDiskMark

ce logiciel est simple d'utilisation et il vous restitue l'ensemble des données sous forme de tableau

 

lien d'aide sur l'utilisation de CrytalDiskMark : http://www.aidewindows.net/logiciels/crystaldisk.php

lien pour télécharger ce logiciel : https://osdn.net/projects/crystaldiskmark/downloads/68624/CrystalDiskMark6_0_2.zip/

 

cas d'école :

 

sur mon portable j'ai la chance d'avoir plusieurs DD internes dont un SSD et un disque à plateau 7200tr/mn

comme vous pouvez le constater  :

 

            - le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture.

            - le disque SSD a des débits séquentiels très importants et  largement suffisant pour répondre aux caméras  > à 60M pixels.

            - par contre vous serez fortement bridés par le disque Dur externe. le mien qui est pourtant un SSD est limité par le boitier qu i ne comporte qu'un port USB2

 

Avec l'arrivée prévue en 2020 de très grosses caméras comme la QHY600 ou la ASI6200, non seulement il vous faudra "des bus de transferts rapides" mais aussi des espaces de stockage importants .

certains forumeurs ont estimé une capacité de 34Go de données rien que pour une séance photo sur une galaxie.

 

il vous faudra aussi faire attention  à la consommation de vos Disques durs.

cela ne parait très important , mais cela peut varier du simple au double suivant les technologies utilisées .

A titre indicatif vous trouverez ci joint un test fait par Toms'hardware sur trois DD SSD

https://www.tomshardware.fr/test-ssd-1to-intel-660p-crucial-p1-pny-cs3030-comparatif/5/

 

 

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aubriot

Fiche technique de Asi 385MC

Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4

Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4

Caméra :ZWO ASI385MC couleur

Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"

Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale

Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm

Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels

Conversion A/D :12 bit / 10 bit

Bruit de lecture :0,7e

Temps de pose minimal :0,000032 seconde

Rendement Quantique :33 minutes

Back-focus :12,5 mm

Refroidissement :Non

Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.

Connexion :USB 3.0 et USB 2.0

Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels

Alimentation :par câble USB

Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX

Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB :Longueur 2 m

Poids :120 g

 

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.

 

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annonces sont en théorie ce que vous êtes susceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commençant par le port USB

 

       1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.

       3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra

       4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port

       5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.

       6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0

 

par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement

j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs

ASI 385MC.ods

aubriot

les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine

 

LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :

l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .

sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.

il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.

vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.

 

entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.

 

 

1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.

elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.

 

2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .

je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.

 

3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.

exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP

 

OVP (Over Voltage Protection)

UVP (Under Voltage Protection)

OPP (Over Power Protection)

SCP (Short Circuit Protection)

OCP (Over Current Protection)

OTP (Over Temperature Protection)

 

4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.

il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.

il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable

 

5 - elle devra être bien ventilée.

la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.

 

chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .

depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/

 

l'idée est excellente mais là encore méfiance !

prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.

 

lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.

diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.

il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main

https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html

et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail

 

LES BATTERIES :

la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer

elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.

 

attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !

 

les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique

 

La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.

https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/

 

sachez qu'une batterie  :

 

- c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures

- elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation

- une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.

- une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium

- la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans

 

s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !

il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.

 

si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .

pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires

https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm

 

LES ONDULEURS :

 

Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :

 

-       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)

                                          Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.

-       Le niveau d’autonomie souhaité.

-       Son utilité (différent type onduleur)

 

OFF-LINE : La technologie basique et le temps de

commutation trop long réduisent le champs

d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront

recommandés pour les activités bureautiques

basiques.

IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps

de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce

type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,

applications bureautiques, jeux et activités multimédia,

périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du

courant combiné à un temps de commutation nul pour un

signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible

avec les applications suivantes : Environnement

électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…

 

http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance

 

je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .

 

Ils  évitent  :

 

-   Les Chutes de tension

-   Les Surtensions

-   Les Coupures

-  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)

-  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)

-

ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.

un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.

http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21

 

vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie

bon ciel

Onduleur.ppt

aubriot

bonjour,

 

il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.

cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement

si j'ai le temps (encore faut il en avoir:D ) je mettrais les dernières versions de µP

 

bon ciel

Processeur.xls

 

vous trouverez ci joint un descriptif des derniers processeurs mis en vente d'ici peu

AMD-Ryzen-3xxx-Pricing-891x500.jpg

aubriot

la méthode décrite dans cet article n’est que l’expression de mon ressenti et de ma petite expérience dans ce domaine.

 

il existe plusieurs sortes de « mak »mais les deux principaux sont les suivant : le gregory ou le secondaire est collé sur le ménisque et le rumak ou le secondaire est indépendant du ménisque

 

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http://www.astrosurf.com/laurent/mak.htm

 

Rien du plus agaçant que d’avoir une image floue ou de voir des étoiles en forme de coma.

Si vous êtes confronté à cette problématique c’est que votre télescope est décollimaté ou voir pire.

Il s’offre à vous deux solutions : renvoyer votre télescope au revendeur le plus proche ou mettre les mains dans le cambouis.

La première solution est simple mais coûteuse . Outre le fait de payer une collimation , vous devrez payer un transport qui peut revenir cher si votre tube est assez lourd et encombrant. d’autre part, vous devrez repasser à la case « banquier » pour la prochaine collimation.

La deuxième solution est gratuite mais semée d’embûches pour y arriver. Ce n’est pas impossible mais vous devrez etre minutieux et patient  pour y arriver.

 

Deux réflexions sont souvent émises sur les forums :

 

le mak ne se décollimate pas : et bien c’est FAUX. Quelque soit l’appareil, il finit toujours par se décollimater et vous devez apprendre à le récollimater. c’est d’autant plus vrai quand vous parcourez de longues distances ….ou lorsque vous êtes nomade

 

Un collimateur laser ne sert à rien sur un mak : c’est VRAI quand il est utilisé inséré dans le focuser avec projection sur mur mais il permet de comprendre le fonctionnement de la collimation sur ce type d’appareil.

Pourquoi ? je ne saurais vous dire mais c’est ce que j’ai pu constater.

Pour cela je me suis aidé d’un Collimateurs lasers Howie Glatter 635nm 2"

 

Mon tube est un ottichen ZEN 250mm il a été conçu par Romano Zen un des meilleurs opticiens en Europe . Il est imposant , assez lourd 18kg et il respire la qualité dans sa finition.

 

Sur la face arrière de mon mak , se trouvent trois grosses vis et trois petites vis disposées à 120° de chacune d’entre elles. Dans mon cas, elles sont cote à cote mais vous pouvez parfois les trouver décalée de plusieurs degrés.

Pour réaliser cette collimation , vous devrez avoir deux clés allens pour tirer/visser ces vis et une caméra CCD sensible pour visualiser le disque du secondaire sur étoile test défocalisée.

Vous pouvez aussi opter pour une barlow et un oculaire à fort grossissement pour visualiser cette tache d’airy.

j’ai préféré utiliser la première méthode car il n’y a rien de pire que d’avoir l’œil rivé sur l’oculaire tout en tâtonnant sur les vis.

Là au moins je peux voir la tache d’Airy tout en manipulant les vis.

 

- Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet

- Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet.

 

Une documentation en anglais est disponible sur le net mais je la trouve peu appropriée et pas des plus simple à mettre en œuvre.

vous allez vite vous agacer par un blocage d’un coté ou d’un autre.

http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf

 

Vous l’avez compris , le but va être un savant dosage de pousser/tirer pour bien aligner le miroir primaire face au secondaire.

Avec le collimateur laser , j’ai appris qu’il était plus simple de s’entraîner confortablement chez soi au chaud pour comprendre l’effet de ces vis sur le miroir primaire.

Il m’a fallu pas moins de 8 heures d’entraînements pour passer à l’acte.

 

La collimation fait peur mais le démontage d’un télescope fait fuir la plus part d’entre nous et à tord car comprendre et maîtriser son télescope est une chose primordiale pour faire de belles observations ou photos.

Autant y passer pour vérifier l’état des optiques et des visseries. De toute façon, il ne pourra pas être plus décollimaté qu’il n’est.

 

Pour mon cas je me suis aperçu que le ménisque avait bougé :Les points repères étaient décalés. Remettre un ménisque en place n’est pas simple car il faut passer la main dans le tube , soulever le ménisque et remettre en concordance les marques faites par l’opticien.

 

j’en ai profité pour nettoyer les optiques et enlever les poussières.

 

j’ai ensuite du attendre le bon moment pour passer à l’acte...ciel dégagé et pas de vent .

 

après une MES de la monture , je me suis attelé à défocaliser la polaire vu sa hauteur dans le ciel et sa position proche du pôle nord.

Il est important que l’étoile reste bien centrée  pour éviter toutes aberrations !

l’étoile apparaît défocalisée et vous constatez rapidement que le secondaire ne se trouve pas au centre de la tache d’airy.

 

Certains préconisent cette solution :

 

« on desserre légèrement les poussantes et on joue sur les tirantes pour collimater. Puis on rebloque en vissant les poussantes. »

 

 

J’ai opté pour une autre solution : elle permet de n avoir ni de jeu ni de décalage brusque comme j’ai pu le constater lors de mes éssais.

 

« je mets les deux clés allens dans les vis , je débloque la poussante et je visse la tirante.je dévisse et Je visse en même temps. Ou inversement et je recommence si nécessaire . Ainsi cette action n’a pas d’action sur les deux autres paires de vis»

 

Exemple :

 

Si l’ombre de votre secondaire est trop sur la gauche et en haut , vous allez jouer sur les vis opposées . vous allez dévisser la tirante (la grosse vis) et visser la poussante (la petite

vis) pour venir en butée.ainsi vous allez ramener l’ombre du secondaire vers le bas.

Bien entendu , il se peut que votre face arrière (en bas du tube) vienne en butée du tube et vous n’avez plus de jeu pour orienter vers le bas l’ombre du secondaire. Vous devrez donc agir sur les vis du coté de l’ombre mais à l’envers. Je dévisse la poussante ( petite vis) et je visse la tirante (grosse vis) pour venir en butée. c’est un coup à prendre mais après une heure d’expérience vous allez vite comprendre le principe.

pour résumer voici les conditions pour effectuer cette collimation :

 

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé

- vérifier la tache d'airy en intra et extra .

- prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

 

le logiciel collimation aid est disponible à cette adresse

http://astrolabo.com/2010/06/22/als-collimation-aid/


refaite la même opération avec une étoile plus lumineuse …comme l'étoile VEGA . A cette étape les retouches devraient être minimes

les premiers résultats devraient être déjà apparents : très bon visuel à faible grossissement et étoiles rondes

 

Puis avec une Barlow powermate x2 (comme je vais le réaliser bientôt) vous revérifierez votre collimation . le but étant bien de grossir au maximum pour corriger les imperfections

 

 

 

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aubriot

vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns

 

le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/

 

le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/

 

Et quelques sites parlant des 10 microns :

 

http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video

http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/

 

Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf

10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf

GM1000HPS-Sizes.pdf

GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf

GM1000-TechData-Web.pdf

E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf

A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf

aubriot

lorsqu'on achète une camera pour le ciel profond ou le planétaire on se souci plus souvent des capacités techniques de la caméra que des possibilités de son ordinateur.

hors c'est un tord car c'est bien lui qui va permettre d'enregistrer et de stocker vos images sur votre disque dur.

la plus part des caméras utilisent l' USB 2.0 ou 3.0 pouvant aller à des débit théoriques de 480 Mbit/s (soit  60Mo/s ) à 5 Gbit/s (596Mo/s)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

 

Plusieurs éléments vont rentrer en jeu et ces principaux composants influenceront les débits et les latences :

 

            - la camera

            - le  contrôleur de ports USB

            - le bus de la carte mère (chipset sud )

            - et enfin le disque Dur

 

mais qu'en est il vraiment ?

 

dans les faits , ces débits sont moindres . après avoir effectué des tests de transferts de fichiers , les débits des ports USB frôle plus les 40Mo/s à 200M/s.

ces débits peuvent aussi varier si les fichiers sont petits ou de grosses tailles.

 

évitez les hub USB dont les débits dépassent à peine les 4Mo/s !

 

pour étayer mes affirmations , j'ai effectué des tests avec le logiciel ASICAP sur la ASI 1600MM Pro de la société ZWO.

pour cela j'ai utilisé un portable , un poste fixe , un disque dur externe et différents ports USB2.0 ou USB 3.0

 

le constructeur annonce les débits suivants :

Résolutions prises en charge et vitesse (fps = frames per second):

12Bit ADC :

4656×3520 14,7fps

3840×2160 23,1fps

1920×1680 32,9fps

1280×960 47,1fps

640×480 80,4fps

320×240 124,4fps

10Bit ADC :

4656×3520 23fps

3840×2160 36,2fps

1920×1680 57,7fps

1280×960 73,6fps

640×480 125,7fps

320×240 192,4fps

 

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante .

il en est de même lorsque vous faites du binning 2 ou si vous passez du mode raw8 au mode raw16.

 

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certaines pas moindres :

 

       1- mon portable affiche les mêmes débits que mon poste fixe qui date pourtant de 2016. cela confirme le bon choix technologique des composants fait par le constructeur du Portable

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur  sur les résolutions 2048x1536 et 1024x768 en mode USB3.0. .... chose que je n'ai pas constaté en USB 2.0. je ne peux vous dire pourquoi mais que ce soit avec le poste fixe ou le portable la chute reste identique.O.o

       3- les débits annoncés par le constructeur ZWO sont bien tenus et mon ordinateur est dimensionné pour stocker le flux d'images demandées.

       4- Le Raw16 multiplie par deux  le fichier  et  les débits sont  tout autant réduits .

       5- en dessous  de la résolution 640x480 pixels , la technologie des ports USB n'a aucun impact sur ces débits.  on peut tout à fait faire du planétaire et figer la turbulence.

       6- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution.Et c'est logique quand on voit qu'un seul fichier pèse pas moins de 15Mo en haute résolution

       7- en basse résolution et moyennes résolutions, les disques durs n'ont que très peu d'impacts sur les débits . cette différence est plus notable dans les hautes résolutions. pour moi, cela ne vaut pas la chandelle de remplacer son disque dur par un plus puissant pour faire de   l'acquisition.

       8- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0 et c'est tout à fait logique. n'ayant pas de boitier externe USB3.0 je n'ai pu faire ce test.

 

Venant de recevoir ma caméra ZWO 385MC couleur , je constate des débits bien différents de cette ASI1600. je l'étayerais dans un autre post.

 

quand à vouloir des caméra comme la ZWASI094MC-P avec au format 24x36mm de 36 millions de pixels (7376 X 4928px) sous 14 bits ,  il n'est pas étonnant de voir le constructeur annoncer disposer d'une mémoire tampon (buffer) de 256Go en version pro.

il faudra attendre l'USB4.0 (sortie fin d'année 2019) pour répondre à demande grandissante de ces nouvelles caméras

bon ciel

ASI 1600MM Pro.ppt

aubriot

mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .

chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.

 

En Poste fixe :

 

si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.

il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.

évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.

je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.

 

j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines ;)

 

 je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.

j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.

 

lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.

un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.

 

sur le marché actuel , vous avez :

- deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.

l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.

-deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia

AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure

 

 je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ou bientôt le 3600 ;))  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.

 

certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .

d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.

 

Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.

vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .;)

 

-en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X

Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années

 

cote DD :

un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.

- les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct

- les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres

 

En nomade :

 

 

lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).

ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.

je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post

 

les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.

 

pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.

les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici juillet 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.

Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.

 

ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !

 

mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.

les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation

là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.

 

je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.

bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.

 

vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.xD

il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.

 

Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520

Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096

 

pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .

pour trois raisons : 

 

- les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 

- sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles

- la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).

après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7.

comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant

 

coté ports :

certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.

comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

 

les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .

préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO

pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.

Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins

 

ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.

il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable

 

la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.

les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.

préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert

 

 coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4

 

pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.

 

quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .

par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.

 

avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.

dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.

 

moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€

https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html

 

points positifs :

 

bon rapport qualité/prix

bonnes performances

carte mère avec de bons débits pour les ports USB

deux DD en internes

 

points négatif :

 

touch pad un peu capricieux

autonomie seulement de 5 heures

 

bon ciel

 

aubriot

nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .

 

cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et obtenir une précision de l'ordre de 0,2% en DEC et 0,4% en RA

 

dans le manuel de mes rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !

 

1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur). Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé. Assurez-vous également que le focuser est verrouillé. Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
 

Menu> Drive >Balance >Balance RA

Menu> Drive> Balance> Balance Dec

 

votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%

en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.

 

 

le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%

NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.

 

vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.

le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !

 

j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.

il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.;)

certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.

 

l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :

 

- de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.

- si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.

 

 

je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html

 

bon ciel

clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.jpg

aubriot

l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.

 

site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32

 

la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour

le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires

le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES

https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf

 

un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm

 

le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture

Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture

 

 

 

support-geoptik-pour-polemaster.jpg

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ou alors vous doter de ce nouveau support certainement plus précis

 

https://www.astromanie.ch/fr/accessoires-pour-montures/1127-kit-support-accessoires-10microns-1000-hps-polemaster-et-pointeur-laser.html

 

aubriot

le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).

c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.

 

une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.

je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .:D

vous trouverez toutes ces documentations en annexe

GM1000HPS_version_french.pdf

EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf

HPS1000.odt

aubriot

 

Le boiter GPS  permettra de connaitre exactement l'emplacement ou votre monture est postionnée.

ce module s'insère directement dans le port GSP du control Box

Pour prendre en compte le module ,la fonction GPS doit être validée dans la raquette

 

lors du démarrage de la monture , la control Box va détecter le module GPS et rechercher les satellites.

si ce n'est pas le cas , vous pourrez toujours mettre ces paramètres manuellement.

voila c'était aussi simple que cela.

 

Le Boitier MBOX : il permet de connaitre la température externe et d'interagir sur la réfraction atmosphérique

pour que cette fonction soit activée sur votre monture vous devrez activer plusieurs fonctions aussi bien dans le logiciel de configuration de la monture que dans le logiciel Prism V10

si vous avez un doute sur l'activation de cette fonction , l'état du télescope est là pour vous le rappeler

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pour calculer la réfraction atmosphérique , la 10 micron a besoin d'avoir  la pression atmosphérique , la température et le point de rosée

ce boitier MBOX remplit cette fonction et s’insère dans un des ports USB de votre portable ou PC fixe.

site astromi.ch : https://www.astromi.ch/product/mbox/

 

téléchargez et installer le logiciel : https://www.astromi.ch/downloads/

mettez à jour le firmware de votre MOX

 

ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur le portable .

 

Nota : certains ont le modèle MBOX V2 (gps+température +pression) . cela se branche directement sur le port GPS de la monture . les mises à jour des paramètres de réfraction se font en continu du coup il n'y a rien à paramétrer

 

pour ceux qui ont un astromi.ch MBOX comme le mien , le port USB 3 ne gère pas ce type de matériel (enfin pour moi).

branchez le sur un port UBS2 il sera ainsi reconnu.

Si l'autodetect ne reconnait pas le matériel  passez le sur  "COM3"

 

il vous faudra installer la dernière version du firmware 2.15.1 de la monture  que l'on trouve sur le forum de 10 micron . https://www.10micron.eu/forum/

ce logiciel doit être installé sur votre PC. en le lançant il se connecte au serveur pour charger la dernière version du firmware  et mettre à jour le control box.

 

ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur la monture et le portable .

en cas de coupure secteur il est possible de redémarrer la monture  (jamais tenté et je préfère pas le faire :D)

 

le logiciel ascom sur votre PC devra aussi être à jour  : https://ascom-standards.org/

le drivers ascom de la monture devra aussi aussi être à jour

maunel d'installation : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Ascom drivers/ascom drivers.htm#Choix des driver ASCOM et installation

 

- dans la raquette,  vous devrez dévalider "autro pression" (OFF) et et activer la  "validation réfraction".

 

lorsque vous lancez l'applicatif vous verrez que certains paramètres sont importants comme l'offset. cela permet d'ajouter ou mettre un offset par rapport aux valeur donnés par le module.

je calcule souvent cet offset grâce à ma station netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr

 

dans le panneau de configuration "10 micron Mount Configurator" vous devrez donner le chemin du fichier de mise à jour de la MBOX

ce fichier que met à jour l'applicatif MBOX sert à la monture pour calculer la réfraction atmosphérique

"The application also writes a file called “10micronRefraction.txt”to your temp folder at periodic intervals"

 

recommandation de "bandido" et "laurent51"  :

la mise a jour de la température et de la pression pour le calcul de la réfraction se fait a des instants précis suivant le réglage que vous effectuez dans le driver 10Micron. Généralement c'est au moment de chaque pointage.

Il se met à jour toutes les deux minutes mais si la monture ne fait que suivre un objet, il ne sera pas lu jusqu'à un dithering, nouveau pointage, arrêt du suivi,... ce est souhaitable afin de ne pas avoir une correction au milieu de la pose. Cela limite également le correction en début de nuit sur des poses de 30min. alors que la température n'est pas encore stabilisée.

 

évitez alors de mettre en "continously" et préférez "slewing".

christophe

 

pour ma part ce fichier était caché dans ce répertoire  C:\Users\33689\AppData\Local\Temp

voila c'est fait . bon ciel

 

 

 

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config.png

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gestion config telescope.png

aubriot

comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.

 

ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !

 

lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé

l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré

malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.

jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.

vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.

 

plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 

 

vous avez deux solutions :

 

-soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.

-soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération.

 

le matériel que vous aurez besoin  : un petit tournevis plat , une pince à épiler et une clé allen.

 

ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !

 

procédure de démontage :

 

- Retirez la housse

- Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.

- Enlevez le capot

- Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement;)

- Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.

- vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .

le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations

le "processeur et les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.

 

il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !

certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part je l'ai laissé

 

allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.

c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.

- Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.

 

procédure de remontage :

 

- Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place

- Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support

- Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs

- remettre le capot et revisser les vis.

 

voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.

christophe

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aubriot

pour gérer votre monture 10 micron hps 1000 ,il vous faudra passer par toutes ces étapes :

 

NT : une grande partie de ces logiciels sont disponibles sur le forum de 10 micron . il est important de vous enregistrer

https://www.10micron.eu/forum/

 

1- installer le .NET Framework de microsoft

2- installer la plateform ascom 6.4 SP1 : https://ascom-standards.org/

3- installer le drivers 10 micron ascom 1.4.5.0

4- installer Clock Sync 3.4 pour synchroniser votre monture

5- installer le logiciel de raquette virtuelle (Virtual Keypad 2) et paramétrer dans la connexion LAN  l'@IP 192.168.001.099

6- dans la raquette , paramétrer la communication" LX200N" et dans le network l'@IP : 192.168.001.099 ,masque 255.255.255.000 et dans la passerelle 192.168.001.001

7- aller dans le panneau de configuration du PC , réseau et internet , connexion reseau.

 sélectionner l’Ethernet  et fait un clic droit propriété.

 sélectionner (case coché) et faire propriété sur  le protocole internet version (TCP IP v4) , connexion alternative

 sélectionner utiliser l'@IP suivante

 @IP :  192.168.1.27

 masque 255.255.255.000

 passerelle :  rien

 serveur DNS : rien

8-télécharger le logiciel "10micron mont configurator" version 1.0.1.0

 mettre les paramètres du LAN : 192.168.001.099  avec le port 3492

9 - mettre à jour le firmware de la monture pour être à la 15.1 minimum afin de gérer le module MBOX ou astro-blue

il est important de ne pas avoir de coupure secteur pendant cette mise à jour !

10- installer un logiciel planétarium (carte du ciel par exemple )

 

le câble croisé fourni par le constructeur vous permettra de prendre en gestion en direct la monture

avec tous ces éléments vous serez à même de prendre en main  votre monture et de  diriger vers l'objet désiré.

 

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