JD

si c'est pour une lunette, un hélioscope ferait mieux, tellement mieux...

Ayant pour ma part constaté sur mes instruments que je ne grattais pratiquement plus rien au-delà de 4,5mm de pupille (à part en haute montagne), mes Leica 10x42 sont probablement le meilleur choix de jumelles que j'ai jamais fait. J'en ai eu des paires en 25 ans, mais celles-ci sont les seules que je conserve depuis 15 ans et qui m'accompagnent tant pour le terrestre que pour l'astro...

Amusant de voir comment Google traduit le titre de l'article : "Comprendre les élèves de sortie binoculaire"

Un restaurant où on t'installe et où tu attends 30mn pour pouvoir passer commande, t'as envie de les tuer. Un restaurant où on te dit : "je vous préviens, y a 30 minutes d'attente, mais si vous voulez boire un truc, ça vous fera patienter" ; et que, 25 minutes après, tu passes commande, tu as envie de leur mettre un bel avis sur Google... Pourtant, c'est sans doute les mêmes assiettes, la même cuisine, mais pas la même culture client. Et comme un client mécontent fait plus de bruit que 10 clients contents, le reste va assez vite...

ça c'est le problème des boites techniques françaises. Elles font un produit fantastique ; elles possèdent des critères qualité du meilleur niveau, mais leur approche de la qualité se limite au produit et s'applique nettement moins à la sphère commerciale. Or c'est la même chose en fait. La qualité dans l'approche client, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas d'être extraverti ou d'avoir un bon contact. Cà c'est bien mais assez secondaire. La qualité dans les approches commerciales, c'est de la technique. Sauf que ce n'est pas de la technique d'usinage ou de choix de matériau... C'est de la technique de bases de données, de tableurs, d'outils de gestion. Par exemple : - suite à échange avec un client, tout est saisi dans une base Excel (c'est long mais au final on gagne du temps) - on ne fait jamais confiance à sa mémoire : tout est noté, consultable partageable, - on dit ce qu'on fait et, si possible, on fait ce qu'on dit. - si on ne sait pas répondre à une question client, on n'attend pas d'avoir la réponse pour le contacter. On dit qu'on n'a bien pris note de la question et qu'on cherche la réponse... - si on n'a pas de nouvelles, on appelle pour dire qu'on n'a pas de nouvelles. - s'il y a du retard, on appelle (ou on écrit) pour dire qu'il y aura du retard et on explique pourquoi. - et si avec tout ça, en plus le produit est excellent, alors on garde à vie les meilleurs clients, ceux qui sont pressés, ceux qui ont de l'argent et pas de temps à perdre... Maintenant, quand une boite a enfin trouvé quelqu'un qui tient la route techniquement, difficile, en plus d'attendre de lui d'être un cador de la gestion client. Il est rare qu'un individu soit bon en tout, mais il arrive que plusieurs, harmonieusement associés, le soient par le niveau de leurs interactions et complémentarités. Mais le préalable à tout, c'est que le manager ait compris l'importance de cela et qu'il l'impose à ses collaborateurs en convainquant chacun, qu'à terme, c'est un précieux gain (de temps et d'argent) et non un coût.

Les Glasspath ne sont pas des barlow. Ils compensent remarquablement le chromatisme de la bino, en te donnant un peu de back focus supplémentaire. Le GP d'1,25 me semble idéal en ajoutant peu d'agrandissement. Avec ma CFF, je le mets systématiquement sur la Lune. Même si le back focus de la lulu me permettrait de m'en passer.

Quel est le back focus possible d'un Mak de ce type ? Si tu peux, prends une Maxbright et un glasspath 1,25. Tu auras la meilleur qualité possible. Et si c'est un peu court, tu peux prendre un renvoi-coudé Baader à prisme et baïonnette Zeiss, ça te fait gagner beaucoup de back focus. Ou bien le glasspath 1,7... Je te déconseille la bino compensée qui apporte plus de reflets que d'image...

Non, mais y en a forcément une !

Oui mais quand tu veux utiliser une powermate, c'est un peu lourd de cumuler. J'utilise 23mm, 17mm et 12mm avec paracorr, Et après je vire le paracorr et je mets : pow 2x et 17 (235x) ; Pow 2x et 12 Puis Pow 4x et 17 ; Pow 4x et 12 Il m'arrive d'utiliser le 12 sans paracorr sur des objets petits où je cherche la transparence : M57 ou M51 par ex.

Avec un scope ouvert à 5, tu peux vivre sans correcteur. En-dessous, je ne peux m'en passer (F4), sauf si je passe en dessous de 30' d'arc de champ réel. A partir de 200x pour un Ethos, je n'en mets plus et je ne vois plus l'intérêt d'en mettre. Après, ça dépend de la taille de l'objet que tu veux étudier. Le Paracorr se règle en fonction des oculaires que tu utilises. Et si l'oculaire est déjà corrigé (je n'ai jamais vu un oculaire qui corrige la coma d'un newton ouvert) alors tu trouveras la position du paracorr qui convient à cet oculaire. Le mieux serait d'emprunter un paracorr et d'essayer

Je vends une tête bino Denkmeier 2 en parfait état équipée de tous ses bouchons métalliques J'accepte de séparer les accessoires et de les vendre séparément : Bino nue (avec nez 50,8 et 31,7 vissant) : 600 € ; Powerswich 3 positions : 75 € ; Amplifier vissant au coulant 50,8, utilisable ou non avec le poweswich : 75 € ; (permet d'annuler l'intégralité du tirage). Bague permettant de visser une baïonnette Zeiss male (pour fixation à un renvoi-coudé Baader court) : 25 €

Oui les deux derniers à l'avoir essayé, je crois que c'était Ray Charles et Gilbert Montagné...

Pleine ouverture sans aucun souci, je le fais avec mon 500. Aucun risque, contrairement à ce qui a été dit plus haut, vis-à-vis du flux, mais je t'incite vivement, pour l'observation, à utiliser une bino + un filtre de densité 0,25 sur ton OCS ou sur chaque oculaire. Ce qui équivaut à diviser le flux par œil d'un facteur 8. Le contraste sera alors saisissant. Enfin, très important, le tube doit être opaque. Si c'est un tube fermé, pas de souci. Si c'est un serrurier il faut une chaussette voire deux pour qu'il fasse bien noir dedans, sinon tu perds tout ton contraste. Enfin, arrange-toi pour que ton tube ne chauffe pas avant l'observation. Donc mets le filtre assez tôt le matin, pointe le soleil et laisse tourner la monture. Ainsi il ne chauffera pas même si tu n'observes que vers 11h (meilleure heure pour le soleil). Unterlinden vendait des plaques 100x50 cm dans le temps et je ne sais pas s'ils le font toujours. C'est ça qu'il te faut. Si tu fais des collages, tu prends un risque de casse mécanique du filtre et tu vas engendrer de la diffusion sur les raccords (comme des énormes aigrettes). Les filtres de grande taille ne sont pas parfaits. Quand on le met en place et qu'on pointe le soleil, observer d'abord sans oculaire pour voir s'il n'a pas des petits trous qui diffusent la lumière. Tu peux boucher ces trous avec des petits carrés de scotch de 3mm de côté. Ton contraste n'en sera que meilleur. L'obstruction ajoutée sera absolument négligeable en rapport du contraste ajouté. De même il faut veiller à ne pas laisser entrer la lumière du jour, sur le côté du filtre. Si tu fais tout cela, tu vas avoir des observations incroyables.

Des œufs de la farine... ça marche aussi avec du verre pilé, des tessons de bouteilles, voire avec de la glace pilée...

Le 1,7x fait pour Newton n'est pas un Glasspath mais un OCS. Les glasspath petits existent en 1,25, 1,7 et 2,6. Ils ont la taille d'un filtre et se vissent soit dans la bino soit dans le RC Baader à prisme.

15x56 stabilisées. J'en ai essayé une paire, c'est génial. Une pupille de 4mm suffit amplement en astro. Une pupille de plus que 5mm ne sert pas à grand chose pour des personnes de plus de 40 ans. J'ai des Leica 10x42 qui sont une merveille sur la voie lactée. Si je devais pousser je prendrais de 15-56 stabilisées.

Je comprends bien mais si tu réduis la longueur du côté opposé au PO, tu réduis leur taille mais ça ne change pas leur alignement deux à deux.

On est d'accord. Normalement. J'ai fait recoller un secondaire chez SV car il était trop en avant. Pas si simple de le coller exactement où il faut. C'est pour ça que le réglage final doit se faire en mesurant la distance des bords du secondaire au bord de la cage et ajuster avec l'araignée. En fait une fois que le secondaire est là où il doit être, le reste c'est de la littérature. A moins d'un PO désaxé vis-à-vis du tube. Exemple sur mon 500, miroir secondaire de petit axe 100 mm : Le calcul me donnait un offset de 6,25 (Petit axe/ (4F/D)) Ma cage faisant 52 cm de large. Je devais amener le bord avant du miroir à 216,25 mm de la cage Et le bord arrière à 203,75 de la cage de l'autre côté. C'est pas si simple à mesurer précisément...

Un télescope sérieux avec un tube serrurier ne peut pas avoir une cage secondaire "désaxée". Et quand bien même elle le serait de quelques millimètres, le réglage des optiques le compensera. L'important est de faire un repérage sur le serrurier pour le monter toujours du même côté. Ainsi on compensera le défaut une fois par toute par un bon positionnement du secondaire et il n'y aura jamais de souci par la suite. Par contre si le secondaire est trop haut, trop bas, trop derrière ou trop devant, alors le chemin optique va s'incliner pour reconstruire un offset et là on va voir un bord de la cage secondaire dans le champ.

Comment une cage secondaire pourrait-elle ne pas être dans l'axe ??? A moins d'un franc défaut de montage ou de tiges tordues (avec du carbone c'est peu probable), ça semble peu probable. Par contre un secondaire pas à sa place donnera l'illusion d'une cage secondaire désaxée.

L'important c'est de comprendre ce qu'on fait. Il y a une infinité de collimations possibles d'un Newton, en fonction de chaque position du secondaire. La question amusante c'est comment obtenir la seule collimation qui amène à la fois centrage et alignement et qui donc met l'axe optique parallèle au tube. En sachant que ça n'a pas besoin d'être au poil de cul près vu que le tube est quand même plus large que le miroir et que le risque de vignetage par le haut du tube est faible. Mais, si on n'est pas bien centré, alors l'axe optique ne sera pas parallèle au tube, et il y a alors de fortes chances qu'il ne soit pas parallèle non plus au porte oculaire. Pour le dire en résumé, l'axe optique doit sortir du Porte oculaire en étant à la fois centré sur lui et parallèle à lui. Et pour ça y a des étapes à faire dans le bon ordre. Dans l'absolu, un laser parfait, parfaitement collimaté, te donnera une collimation bonne. Mais rien ne te dit que tes optiques seront centrées et que tu n'auras pas un morceau de tube dans le champ (ce qui semble être le cas dans les images postées). C'est pour ça qu'il me semble que régler l'offset vertical et horizontal est un préalable. La réciproque est vraie : ne pas les régler t'interdira un centrage correct par tout autre chemin. Bien faire ces réglages, c'est une demi journée de travail. Et c'est à peu près définitif. Et l'avantage c'est qu'on peut le faire chez soi au sec.

Le souci c'est que si on fait les choses dans le mauvais ordre, ça complique. L'offset horizontal devrait en toute logique être réglé une fois pour toute en jouant sur l'araignée. L'offset se calcule en fonction du tube, de sa focale et de son diamètre. On peut le régler avec un mètre ruban. Ensuite l'offset vertical, peut être réglé en introduisant un cylindre bisauté dans le PO jusqu'à presque toucher le secondaire. Ensuite on va orienter le secondaire pour que le laser envoie sur la pastille du primaire. Et enfin on collimate le primaire qui du coup devrait alors se retrouver bien perpendiculaire au tube et éviter ainsi que le haut du tube diaphragme un peu le primaire. Au final, un oculaire de collimation et un bon laser doivent être d'accord sur la même collimation. En reculant l'oculaire (en tirant la Map), on doit voir disparaitre le primaire de façon centrée et non décalée d'un côté. A ce stade si l'oculaire de collim (centrage) et le laser (alignement) sont en désaccord, c'est soit que les premières étapes n'ont pas été bien faites, soit que le PO lui même est désaxé. Il faut alors jouer sur ses vis de réglages pour le mettre dans l'axe optique. Tous ses réglages fastidieux (araignée, hauteur du secondaire et alignement du PO) bougent peu. Et si vous avez un tube serrurier faites des repères pour monter vos tubes toujours dans le même sens. Normalement un bon scope ne se dérègle légèrement que sur l'orientation du secondaire et la collimation du primaire. Et alors en recale ça en 5 minutes : laser pour le secondaire, oculaire pour le primaire.

Je pense que c'est proche comme concept : augmenter la focale et gagner un peu de tirage. Au passage le 1,25 de Baader ne fait que 1,2 avec la Maxbright. Peut-être est-il calibré pour la Mark 5 un poil plus longue...

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Cause doublon avec série Baader, je vends : 2 Pentax XW 10 2 Pentax XW 14 Très récent et dans un état impeccable. Boîtes et bouchons d'origine 225 € pièces. Faire offre pour plusieurs