ngc_7000

Ce que propose tiflo c'est de vérifier les diodes émettrice . pour cela il faut : Démonter les 3 platines "encodeur". enlever la connectique (Câblage) Repérer la bonne . Mettre le voltmètre en position Diode Placer les sondes aux bornes de la diode dans un sens puis dans l'autre . Tu devrais avoir dans un sens , une valeur proche de 0.6V Si rien dans les deux sens : Diode HS Coupé Si 0V dans les deux sens : diode HS en court jus Noter toute les valeurs dans un tableau : Genre Platine 1 : XX / XX Platine 2 : XX / XX Platine 3 : XX / XX j'ai récupéré un encodeur d'une imprimante , elle a bien 0.6V dans un sens . 1.38V dans l'autre polarité

Rapidement car j'ai pas encore eu le temps de faire un schéma . Mais vu que meade n'a aucune pièce détaché a nous fournir . Ils ont au moins le plan et les ref des composants Je te propose de rebondir sur ce mail en appuyant qu'ils sont incapable de te dépanner et qu'ils peuvent (voir doivent) te fournir les schémas . Avant quand on acheter une tv , on avait le schema electronique , c'est meme dans la reglementation europeene . Grand débat!!! Le SAV a forcement des archives avec les schémas. Demande le : Service Manual du RCX400 Si pas de schéma: pas de rachat ; avec une bonne publicité ( déjà que le post sur le forum ça donne pas trop envie !!) Il nous faut vraiment la ref de la diode ou sinon il va falloir re caractériser la bonne diode qui marche (on va perdre pas mal de temps) Peux-tu faire une photo de la diode de face : histoire de voir si elle est comme ça : ?

entre le repérage encodeur et moteur ; c'est pas l'inverse ?

J'ai pas regardé faute de temps . Mais tu as raison il faut se focaliser sur la led. Il y a un truc que je pige pas , c'est le cablage . Peux tu me détailler les câbles qui partent aux moteurs et les câbles qui vont au codeurs on voit sur la photo ci dessous qu'il y a un rouge , bleu, jaune et noir Peux-tu me dire ou ils vont ? sinon , pour le composant , il y a un Pb Il faut être sure du modèle . Il y en a 4 , enfin deux car même si les signaux sont inversé , ça devrait fonctionner par contre il y en a avec une résistance au + (pushpull) ou sans . Et ça c'est plus gênant Il y aussi le brochage , je pense que l'alimentation est au milieu des 3 pattes et que sur EE-SX4081 le centre est la sortie Il faut aussi avoir le même physiquement (dimension et empreinte des pinouilles) on revient un peu au début , il faudrait soit avoir la ref , ou faire un plan pour voir ce qui a été "conçu" Mais sans plan c'est moins évident , surtout a distance . Mais je reste positif , on peut y arriver Il y a aussi un truc a vérifier , mais c'est peut-être lourd comme manip ça serait de voir si le circuit imprimé n'a pas une piste de cramé derrière !! Comme c'est une double couche , on ne voit qu'une couche pour le moment. Laisse moi le temps de rebalayer tout ce qui a été fait pour bien comprendre.

Il y a bien des résistances de protection sur l'autoguidage ST4 (R1-R4). Sorry Ok , je sèche un peu . Le quartz a l'air de fonctionner . De toute façon c’était pas une super idée , car les pic pilotent le moteur. Ils sont juste perdu car ils n'ont pas le retour des créneaux des codeurs Il faut être sur de celui qui marche . Tu le vois briller légèrement quand ça tourne ? Bon , je viens de voir que je me suis un peu trop focalisé sur la partie droite , alors qu'il faut regarder la partie gauche . Peux-tu faire une photo de la partie haute de gauche (jusqu'au prise USB) Avec la référence des composant , je vais peut-être comprendre a quoi servent ses composants ! Arf , boulette !!! Sorry

ah il y a peut-être des résistances de protection mais l'angle de la photo les cache. Il y en a ?

Sinon ,oui les condos vieillisse mal avec le temps et la chaleur , mais là comme les tension sont bonne , je pense que le pb est ailleur. Bon la , ça se complique un peu !! Je pars sur le postula que U7/U10/U13 sont les contrôleurs des moteurs (alignement des 6 résistances). Comme les 3 pic sont bien sous tension il faut vérifier le "coeur" (Clock) Il semblerait que U2 ait cette fonction . Il ne contrôle pas les moteurs. Peux-tu retirer l’étiquette afin d'avoir la ref ? Normalement , il faut un oscilloscope , mais je suppose que tu n'as pas ça dans un tiroir ;-) J'ai fait ça une fois il y a très longtemps et j'avoue ne plus trop me souvenir de grandeur des tensions à avoir . Il y a le "coeur" du montage via le quartz de 20Mhz , il est repérable sous U2 réf ECS V 20.00 - 20 Korea. Il faut mesurer la tension de chaque coté de R5 . Il y a un coté qui devrait être autour de 2.5V (aille c'est là ou je suis plus trop sure) Avec un scope on a une sinusoïde à 20Mhz. Après les pistes passent sous les composants donc pas mal d'incertitude. Mais je pense que tu devrais avoir 2.5V sur la broche 9 de U7/U10/U13. Si pas de tension , il va falloir se pencher sérieusement sur U2 (pas le groupe) qui gère l'autoguidage car c'est lui qui a le quartz . Deux hypothèses soit le quartz est pour tout le monde (j'ai jamais vu ça , mais pourquoi pas) ou soit il sert de diviseur mais ne fonctionne pas . Heu sinon , par hasard . tu te sers de la prise "autoguidage" ? Car les signaux de rattrapage attaque directement le PIC sans protection !!? Pas très malin Mr Meade. Je penche plus pour un système d'autoguidage aillant une masse différente qui aurait flinguer U2 .

Oui , pas facile d'expliquer par écrit les manipes. Reste que les incompréhensions sont la base des discordes sur les forums. Je vais essayer d’être plus explicite . " Si j'ai bien compris c'est une des sortie du PIC (le U10) qui envoie le 5V à la diode ? Ou j'ai tout faux ? " Non , pas tout a fait , si le plan que j'ai posté issu du web est bon (ou similaire) Le pic met a la masse le + de la led à travers des résistances . Je pige pas trop pourquoi , mais ça peut-être à cause de la vitesse de la roue , il doit falloir moins de flux lumineux a base vitesse que pour les hautes vitesse Ils augmentent donc le courant en "switchant" des resistances en //. Plus ils switchent les résistances , plus il y a de courant donc la led est plus forte . Hypothèse de ma part !! Pour la manipe , j'avais proposer de le faire sur celui qui n'est pas "cramer" "En fait, la panne initiale, c'est qu'il manque le 5V aux bornes de la diode de chaque optocoupleur, non ?" Non , je pense qu'il y a bien le 5V sur la diode (Voir ton relever de tension) reste que le pic ne switch pas ses entrées et il n'y a pas de courant qui passe . Donc soit le pic n'est pas sous tension (ce qui semble probable) soit les trois ont cramé !! ;-( Donc tu peux vérifier l'alimentation du Pic broche 20 VDD : C12 Si on part du postulat que la série de résistance R65 à R70 sont les même que les résistances du plan R230 à R235 Il faut aussi faire un relever des tensions au repos et surtout en route . Normalement certaine doivent être à zéro volt (Donc un courant travers la résistance) Faire le relever des tensions dans le trou pour le 5V (il faudra peut-être gratter un peu pour enlever le verni vert afin d'avoir un contact) et derrière les résistances comme les arcs rouge du plan ci dessus

Ok , on avance . Donc il faut voir maintenant sur l'optocoupleur qui fonctionne s'il génère bien de créneau . Pour cela , il faut mettre le voltmètre sur 1 puis 3 et faire très légèrement tourner le moteur a la main (sans forcer sinon , ça risque de casser la roue dentée) Le voltmètre doit passer de 0 à +5V ( à la louche) Après si les créneaux sont bon , ça crains !! d'après le schéma ça veux dire que les entrées du PIC sont HS A vérifier en suivant la piste sur le circuit afin de mettre la pointe du voltmètre sur l’entrée du PIC Si pas de créneau diode émettrice surement HS Attention tu as un modèle 5 broches (détection du sens , mais je suis pas sure car ils forcement le sens car ils le pilotent) https://fr.rs-online.com/web/c/afficheurs-et-optoelectronique/optocoupleurs-photodetecteurs-capteurs-optiques/capteurs-optiques-a-fourche/?pn=1&applied-dimensions=4294563107 Le pb de pic en version C , c'est qu'ils sont flashable qu'une fois et qu'il existe une option pour protéger la lecture , on ne peut donc pas récupérer le programme et le demander a meade me semble très rigolo . heu non , cause perdu . Mais avant il faut être sur des diags.

OK on continu le post Sinon , il faut que tu fasses la manipe que j'ai décrite avant . Et faire la même chose sur le 7805. 80% des pannes sont des pannes alimentation . Il faut commencer par là. Mettre le Voltmètre en VDC 20V la pointe moins sur le haut du composant et mettre la pointe + sur "IN". Il doit avoir surement 12V et 5V sur "Out" Attention de ne pas riper avec les pointes

Ok pour la route . Mais c’est une option qu’il faudra utiliser en dernier recours. Il est possible de refaire « tout » avec un arduino mais ça reste pas mal de boulot et surtout beaucoup de mise au point. Ce qui m’intrigue le plus c’est la gestion des fins de course .Butée mécanique probablement Bref , le plus simple reste la réparation . Peux-tu vérifier les tensions d’alimentation avec un voltmètre. Il faut trouver une masse Il y en a une à gauche de la carte sur le LM2676 ça sera la référence pour chaque mesure . Mettre la pointe – du multimètre dessus en mode V dc 20V. Le LM est une alimentation de découpage (entrée variable /Sortie fixe) sûrement 5V/3A Vérifie l’entrée sur C20 ou C56 Coté + . Tu dois avoir à la louche 12V Si 12V , Vérifie la sortie TP1 ou C58 , il doit avoir une tension fixe (théoriquement 5V) Après peux-tu décoller l’étiquette U10 et noter la référence du composant (normalement un 14CXX ou 16CXX ou autre!!?). Il faut aussi que tu trouve la ref de la diode émettrice/récepteur (flan du composant ou dessous) Il me faut aussi la ref de celui là (j'arrive pas a lire la ref) On voit ça en MP . Car on va polluer le post

OK , pas de panic . Il faut que tu trouves la référence du composant . Puis chercher un fournisseur ( RadioSpare/Farnell) Mais avant , il faut mettre en route le fonctopnnel . Bon signe tu as vu la lumiere des leds . Certaines sont dans l'IR . Bref , il faut faire un joli planplan pour suivre les signaux . Travail long et fastidieux mais c'est la clé de la réusite Il faut arriver a trouver l'alimentation des leds , car manifestement le pb vient de là. voici un exemple de leur façon de faire : https://www.cloudynights.com/topic/653212-repair-of-meade-lt-6acf-mount-azimuth-drive/ Most of the Meade Autostar electronics are derived from the DS and ETX mounts from early in the century. My experience is with the LT mounts. These used the same drives as the LX200GPS and RX400 mounts. The LX90 used smaller Mabuchi motors that required lower amperages. "La plupart des composants électroniques Meade Autostar sont dérivés des montures DS et ETX du début du siècle. Mon expérience est avec les montures LT. Ceux-ci utilisaient les mêmes lecteurs que les supports LX200GPS et RX400. Le LX90 utilisait des moteurs Mabuchi plus petits qui nécessitaient des ampérages inférieurs." Bon ça se complique un peu car ils font varier la puissance de la led , donc si tu as le même principe c'est soit le µc qui a fait le saut ou tout simplement l'alimentation . Je penche plus pour un pb d'alimentation Essaye donc de fait un schéma sinon on trouvera pas , ou c'est idem que celui affiché ? Reste que vu l’arrière plan de la photo tu habites à 600 voir 800km de chez moi !!! ;-) Je ne pourrais pas faire plus !! A+

ah , je viens de voir le modèle , ça semble être un traversant

Bien pas évident de t'aider , mais j'ai eu le cas d'un moteur Ad avec roue dentée sur l'axe. Le capteur (émetteur/récepteur) était HS Le comportement était un peu similaire , rotation au maximum avec un délai et un affichage pour indiquer un pb sur l'AD. Bref en changeant le composant , tout est revenu dans l'ordre . Je ne peux évidement pas garantir que c'est ça , mais vérifie (de nuit/ ou très sombre) si tu vois la LED de l'émetteur s'allumer ? Je donne un exemple , mais ça existe aussi en faisceau lumineux traversant . j'arrive pas a voir sur la photo le cas de figure. https://fr.rs-online.com/web/p/codeurs/7967818 Ce genre de composant a l'air très sensible est doit mal supporter les surtensions Je ne dis pas que c'est le pb mais c'est un point a vérifier. L’idéal serait un scope sur le signal de réception , mais la manipe est plus lourde.

le pb du disque de hartmann c'est qu'il diaphragme énormement . on a fd "énorme" (taille des triangle ou rond ) Bref , faire un masque de bathinov résout le pb . Après s'il y a un défaut mécanique , il faut le trouver et le résoudre !!

Il y a aussi les Obsession https://www.obsessiontelescopes.com/index.php reste une inconnue ; les frais de douane .

Cherche sur les forums/annonce . tu trouveras un ordre de grandeur. A+

Il y a aussi les versions 3D. https://www.thingiverse.com/thing:2996764 https://www.thingiverse.com/thing:3835351 https://www.thingiverse.com/thing:3552339

Il y a la possibilité de le faire avec une imprimante 3D avec une vis de serrage 1/4 du commerce .

Bonjour Avez-vous une méthode de contrôle pour annuler le tilt d’une lunette de jour ? J’ai une lunette de 80/560 qui a un défaut de tilt , j’ai donc acheté un PO réglable ( BDS-RT Baader Diamond Steeltrack Focuser) . Sauf , que je me vois pas faire ça de nuit et par dichotomie !! J’avais pensé à faire une « mire » avec 5 étoiles artificielle (fibre optique ou reflet de bille métallique) ; une au centre et les autres aux 4 coins. Placer la mire à bonne distance de façon à avoir le champ de la mire . Et faire le réglage afin d’avoir les 5 étoiles « identique ». Bonne ou mauvaise idée ? J’attends vous proposition !! A+

Merci pour le lien . Même si c'est de nuit ça semble assez rapide . Je vais essayer à la tombé de la nuit sur Véga ou Deneb. Merci A+

Up

Un ROC de 4000 pour un 200/1000 ?? Le ROC serait pas de 2000 ? J'ai contrôlé deux ou trois miroir du commerce et chaque fois que j'ai trouvé une sous correction , pas une surcorrection . reste que 3 échantillons , on peut pas faire une étude statistique de qualité ;-)

ça peut aussi venir de la lunette , qui est normalement apo mais c'est peut-être pas totalement "vrai" . A vérifier sur une étoile "rouge" et "bleu" si retouche de map > PB Arf faire du CP avec un capteur couleur , c'est pas facile !!

sinon, j'ai écho de pb avec la vitre devant le capteur sur les 1600 , mais j'ai pas creusé !! ça peut aussi, (peut-être) venir de la dynamique , elle est faible sur ce capteur . ça ne va pas sur les étoiles "forte" reste que certain filtres ont de "l’écho" a vérifier sans filtre L