ngc_7000

Les 2 config sont assez similaire . En nomade , je suppose.

Mais dans les 2 cas , il te faudra surement un correcteur de champ . surtout pour la 102 .

Du coup, ça peut modifier échantillonnage s'il est réducteur.

Pour la 120,  le capteur étant "petit" ça risque de passer sans correcteur

Il faut mesurer la sortie du foyer du mak et connaître le tirage de la bino.

Je pense que tu gardes le RC?

Après Il faut faire le calcul pour savoir s'il faut un glasspath.

L'idée des poses courte (en CP) , c'est de figer la turbulence afin d'avoir un maximum de résolution .(Comme on fait en planétaire)

En bref  , il y a beaucoup de paramètre qui joue sur le résultat .

Mais en gros , c'est d'avoir un maximum de flux lumineux , un capteur sensible , adapter la résolution , tout ça à la sauce turbulence.

Pour connaitre le temps de pose,  le mieux c'est de faire des essais , car ça sera en fct du setup. Mais 2S semble le max !!??

Perso , je viens d'en faire (donc pas beaucoup d’expérience)

Mais avec un N200/1000 + ASI462MC + (filtre L) +suivi mais sans autoguidage , j'ai eu ça  :

80% de 300 poses de 2 seconde

Il aurait fallut faire un HDR pour le centre , mais j’étais plus dans l'idée de faire un test de sensibilité de la 462  

Sans photo , j'ai du mal a voir .

Mais en faisant deux platines , tu peux rattraper l’écart qu'il te manque

Il manque le poil dans la main , pour le traitement .

Ok , je sors !!

Bah , non , j'ai pas !!

Mais je vais la décrire.

Il faut que le secondaire soit dans l'axe de la partie mécanique (Branche équidistante) .

Tu démontes le secondaire et tu places un bout de scotch transparent ( pour voir le laser) dans le trou de l'axe du secondaire .

Tu montes le laser dans le PO et le laser doit être au centre du scotch . Pour cela tu vas utiliser les vis de tilt du PO afin de réaliser cet alignement.

Éteindre le laser et ne pas le démonter

La ça se complique car tu as un gros tube !!

Il faut que tu ais une LED d'assez forte puissance (genre lampe frontale, mais avec une LED pas plusieurs et sans système qui focalise le faisceau ).

Si tu as déjà utilisé un Foucault , la methode et identique .

Il faut placer la source lumineuse au rayon de courbure du primaire (donc 2 fois la focale) . Dans ton cas ça risque d’être lourd de conséquence .

Mais avec un trépied, ça doit être jouable . Tu dois mettre une feuille de papier autour de la source afin de voir le retour

Tu enlèves le scotch et tu rallumes le laser . Tu places la source lumineuse au rayon de courbure (a faire en début de soirée , pour voir le retour) en te guidant avec le laser

Une fois que la led et au rayon de courbure et que le laser "tape" dedans , tu peux éteindre le laser et laisser la led allumé.

Tu dois avoir le retour du primaire dans la feuille papier autour de la LED . 

Tu touches au vis du primaire de façon a confondre la source et le retour .

Et tu auras fait le plus gros du travail

Il faut remonter le secondaire , vérifier avec le laser qu'il tape bien au centre .

Dégrossir le réglage en réglant le secondaire afin que l'aller soit sur le retour .

Et tu seras a 99% dessus , restera surement un peu de réglage sur le secondaire

Je te propose de faire une manipe qui va solutionner ton problème.

Tu seras à 99% dessus.

http://www.365telescopes.com/how-to-collimate-an-rc-the-williamson-method/

dans ton cas ça risque d’être un peu lourd comme manip;  mais tu peux faire ça de jour !

Retour d’expériences des utilisateurs

Arf le lien ne fonctionne plus !!

Je cherche si j'ai une copie !!

Ok , merci de cette précision , je pige mieux l’écart de tarif.

Ils nous attendent bien au virage avec les full frame ;-)

Bonsoir

QQ'un peut l’expliquer pourquoi les unmount sont plus cher que le 2".

Pourtant c'est plus pratique en 2" pour les monter dans une roue à filtre ?

~400€.

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p13811_Baader-2-inch-RGB-filter-set---CMOS-optimized.html

~500€

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p13812_Baader-50-4-mm-unmounted-RGB-filter-set---CMOS-optimized.html

Je n'ai pas fait concrètement , mais il y a un post de David Vernet sur le sujet .

Il faut avoir un miroir neuf (ref) puis placer le miroir a contrôler cote cote .

Faire une photo des deux puis avec un soft de retouche regarder les valeurs des pixels .

Je pense qu'il est préférable de passer la photo en NB pour avoir une comparaison direct . Enfin , c'est ce que je ferais

A retrouver le post pour plus d'info !!!

Tu n'auras pas d'information précise car cela dépend de beaucoup de paramètre .

Reste que le taux baisse continuellement , et il est conseillé de refaire l'aluminure tout les 10 ans (surement une moyenne).

Tu peux comparer la réflexion d'une aluminure neuve/ miroir à contrôler  via une simple photo (histogramme)

le plan est ici

http://www.astrosurf.com/astrok2/raquette_dd1.html

Tu as probablement détruit la Diode D1; ou le 7805 !! A vérifier

"que veut dire la led en rouge (qui est verte normalement) ???"

Que  la tension d'alimentation est trop basse

"si il y a un moyen de la réparer quel composant serait cassé ???"

Évidement mais il faut qq connaissance en électronique

Vérifie l'alimentation en démontant la DD1

ça répond pas a ma question.

 GT =  Roue à filtre + cooling 

la 1600 Gran Tourismo  ;-)

les règles de nomination chez ZWO

Concernant l’éventuelle ZWO ASI 533 MM .

Savez-vous s’il y aura une version GT ?

Bien 15mm c'est certes en dessous d'une 1600 . Mais c'est pas trop gênant , il suffit d'avoir la bonne focale .(échantillonnage)

Il faut aussi tenir compte du rendement et du bruit . Donc une camera récente est toujours intéressante.QE 80% / 60% pour la 1600

Comparaison de champ 1600/533

En même temps que passer a la 1.1.5 , je t'invite a passer à magiclantern

https://builds.magiclantern.fm/700D-115.html

"PO bien perpendiculaire ? "

 tu le verras avec la methode "camera"

Essaye ça

On en parle :

J'ai eu un peu la même chose , secondaire trop petit et pb de centrage secondaire .Je ne récupérais pas la totalité du flux .

Reste que tu ne dois pas voir l'offset dans le PO . Mais apparemment , il y a débat !!!?? . Pour moi , il n'y en a pas . La tranche de saucisson doit être à l'aplomb du PO. L'offset se voit coté entrée du tube.

Centre l’araignée en ayant les 4 branches équidistant , puis applique la methode "camera" ; ça devrait rentrer dans l'ordre .

Après ; si étoiles baveuse => Fait un diaphragme pour cacher le chanfrein du miroir.

comme ça https://www.thingiverse.com/thing:2811602

je ne retrouve pas la version 200/800 mais elle existe.

En appliquant la methode de la vidéo (sans additionner un contre poids) .

tu trouveras la position qui annule les moments. (en tournant le tube) .

Reste que dans la position pointage pole nord , tu risques de te tordre le cou pour regarder dans le chercheur.

Mais comme on pointe rarement la polaire ; ça devrait le faire .

C'est ta monture qui te dira merci

Il n'y a pas que le PO qui peut créer un moment , ça marche aussi avec les chercheurs  ;-)

Si tu as les Astrosurf magazine , il y en a un qui traite du sujet . Mais ça fait longtemps que je l'ai lu.

Reste que c'est leur secret de fabrication , il n'y a pas trop d'info .

Il y a le nombre de couche qui donne une idée de la difficulté de réalisation .

Ce qui compte , c'est le déport d'une masse qui ne se trouve pas dans "l'axe".

Dans la vidéo, c’est le moteur de mise au point . 

Mais ça peux facilement se transposer à un Po d'un newton qui serait de "coté" (pas dans l'axe)

Salut

C'est pour éviter de créer un moment qui empêche l’équilibrage

L'explication :

A