christian viladrich

Merci Paul et Loulou, Paul, j'étais à la maison, à la limite entre l'Ain et la Savoie.

Un autre point important qui impose de se tenir loin de la monture (au moins 5 m), c'est que la monture a des pièces métalliques pouvant jouer sur l'orientation de l'aiguille de la boussole. Avec une boussole de visée telle que celle je j'utilise, on voit à la fois les graduations de la boussole, et le point que l'on vise (le trépied de la monture dans le cas du schéma de JD).

Essaie celle-ci, les deux pôles sont indiqués : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.melon.icompass&hl=fr&gl=US

Il y a aussi des boussoles magnétiques de très mauvaise qualité Personnellement, pour le solaire (et plus particulièrement les éclipses de soleil), j'utilise ceci : Il y a une loupe, et on est à mieux que 1° de précision. L'appli que j'ai mentionné sur smartphone est nettement moins précise. Je dirais autour de 2-3°. Mais l'intérêt c'est qu'elle donne la différence entre pôle magnétique et pôle géographie. Les précisions que je donne sont le résultat de la comparaison avec la mise en station sur la polaire par star mapping, elle même comparée à ce que donne Pempro. Mais comme toujours, il y faut un peu de pratique pour atteindre ce genre de précision. Et tour dépend de ce que l'on cherche à faire.

Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais il y a un application "boussole" sur smarphone qui indique au choix le pôle magnétique ou le pôle géographique.

Why ? Ils sont nettement plus gros que les jpeg (car pas de compression) ce qui encombre inutilement les serveurs D'ailleurs pas impossible qu'Astrosurf fasse un coup de compression à la sauvage pour en faire des jpeg de petite taille.

Pour poster sur Astrosurf (ou ailleurs) n'utilise jamais les png. Il faut utiliser les jpg, avec le niveau de compression minimal.

C'est le premier problème a résoudre. Peux-tu préciser les problèmes que tu rencontres ?

Comment fais tu pour mettre des images sur Astrosurf ? Quel format de fichier ?

L'AP size est trop petit, reste entre 80 et 100 pixels :

Ah ... ne touche pas à l'offset non plus. Laisse le à 0 :

oulala ... il faut y aller mollo sur la déconvolution RL : Je dirais même, dans une premier temps oublie la complètement en ne joue que sur les deux niveaux d'ondelette. Et oublie aussi la réduction de bruit : Faut prendre les choses petit à petit. D'abord on ne joue qu'avec deux niveaux d'ondelette, ce qui est déjà un peu trop ... J'aurais même tendance à te conseiller de n'utiliser que le masque flou. C'est ce que je fais, et c'est bien suffisant sur la Lune :

Salut Thierry, Je suis désolé, je ne sais pas lire les images en format heic. Pourrais-tu les poster en jpg ? Pour les acquisitions : - utilise uniquement le 8 bit (pas le 12), cela te fera des fichiers moins gros. - pousse à 3 mm d'acquisition par fichier SER. Image composite editor est très probablement responsable des problèmes observés sur l'image de Clavius. Il vaut mieux rester avec Astrosurface pour commencer.

Comme dit dans ton autre post, l'ASI462 est une valeur sûre. Ne cherche pas midi à quatorze heures Et puis il faudra laisser tomber ton filtre bleu pour le remplacer par une filtre bleu trichrome. Tu as le choix : Baader, ZWO, Astronomik, Astrodon, etc. Et peut-être une bonne lecture à considérer où tout cela est expliqué, avec des tas d'autres choses : https://www.astroplanetes.com/

Il y a un truc qui ne va pas ici. La zone est partagée par une diagonale qui met en évidence la posterisation de l'image : Tu travailles à partir de quel fichier en sortie d'AS ? Le fichier .conv ou l'autre ? Que fais-tu comme traitement dans Astrosurface ? Ici, il y a des petits points noirs partout Fais une copie écran des paramètres que tu utilises dans Astrosurface. Tout ce que l'on voit ici, ce ne sont pas des problèmes de temps de pose à l'acquisition, mais des problèmes de traitement. Si on trouve ce que c'est, tes images feront un saut en qualité. Et une fois que tu auras le bon traitement, tu n'auras juste qu'à le refaire tout le temps

Elle est très fine. Le contraste est important, mais pourquoi pas étant donné que l'on est au terminateur

A minima, il faut sauver tes images en sRGB. Mais comme tu ne dis pas avec quel logiciel tu traites, on va avoir du mal à t'aider La première image est très bizarre, avec en bas à gauche de la postérisation. Comme as-tu traité l'image ? La 2 est très granuleuse : il faut réduire la force des ondelettes les plus fines. La vallée des Alpes est très bien traitée. Il faut faire la même chose avec les autres Combien d'images par fichier SER et combien additionnées. Plus on aura d'info, plus on pourra t'aider.

Çà, c'est une très bonne idée !

Il aurait mieux valu poser la question avant l'achat plutôt qu'après Mais puisque tu la poses ... la réponse c'est que tu n'as pas acheté le bon filtre. Voilà ce que tu as acheté : Voilà ce que tu aurais dû acheter (filtre B trichome) : Cela étant, la première chose à faire si tu veux te lancer dans l'imagerie dans le bleu, c'est d'acheter un capteur NB (par exemple ASI462). Mais tu peux éviter de te compliquer la vie, reste sur un capteur couleur, mais en passant à quelque chose de plus performant que l'ASI224. Par exemple l'IMX662.

il me semble que ces techniques de compositage existaient déjà en photo argentique, mais les experts confirmeront. Oui, le compositage existait en argentique, ainsi que le masque flou, mais pas les ondelettes Il va sans dire que cela prenait un certain temps. En particulier, pour le masque flou où on faisait un contretype par "presque contact", et où on réglait le degré de flou en jouant sur l'épaisseur d'une plaque de verre et le niveau de diffusion de la lumière. Et puis fallait trouvait le plan film qui va bien pour faire ça ... C'est quand même plus rapide maintenant en numérique

Une sacrée brochettes de talents qui a apporté, et continue d'apporter, beaucoup à l'astronomie amateur !

L'action sur les deux petites vis qui tiennent le réseau sur la grosse molette, et aussi l'action des deux grosses vis qui tiennent la molette sur le capot joue sur le "centrage" de l'image du spectre dans le champ : En première approximation, tu peux te contenter de serrer les deux petites vis, et ensuite de jouer uniquement sur les deux grosses. Je crois que Christian Buil décrit comme régler tout cela correctement sur son site. Mais comment avec les deux grosses vis pour démarrer.

Salut Alain, Avec une image, ce serait plus facile pour comprendre le problème.

Moi aussi J'ai l'impression qu'il n'est pas nécessaire de recharger les textures quand on passe de la 8.0 à la 8.2. C'est bien cela ? Une petite question : est-ce qu'il y a une méthode simple pour charger les fichiers dem ? Les liens renvoient à une palanquée de fichiers : Et puis un grand merci à Christian et Patrick pour cette nouvelle version

Pour le disque solaire en entier, tu as intérêt à augmenter la durée d'acquisition pour avoir un meilleur tri des images. Tu peux passer facilement à 60-120s. Sauf, si tu veux faire des animations, reste alors à 30-45s environ.