heXa83

bonjour, le problème évoqué n'est pas la charge par elle même. C'est le porte à faux que cause l'instrumentation mise en place, sans compter l'effet de voilure, le fardage ... Sans compter la colonne qui va devoir supporter ce petit monde ! Bref, toutes les "grosses" montures citées passent les 50 kgs de charge photo, mais comment réagissent t'elle s'il y a un léger vent ou du déséquilibre dans une position "inhabituelle" ? Voilà pourquoi dés que l'on veut installer des tubes longs, on va dire >1.2m ce n'est plus la même histoire. Il faut un maximum de rigidité que seule les très grosses et massives montures savent apporter. (ap1600, 3600 - gm4000 - paramount Me & monture à fourche) Quand je vois des Losmandy Titan ou autre AP 1100/1200 installées sur des platines en bout de tiges filetés, aussi grosses soient elle ... je souris dans mon fort intérieur Bref, soit réduire la voilure, soit choisir un tube unique. Je pense que l'ensemble présenté par JC Dalouzy est représentatif. Un bon gros tube (pas trop lourd mais long) sur une monture massive et rigide. Chez nous, pour le public en visuel on à un Sc 16" sur une Titan. pas loin de 50 kg (faut que je vérifie) et je vous laisse compter les contre poids ... Je confirme, la Titan est vraiment rigide ! Xavier

bonjour, ouaips .... +/- 0.5 mm on voit pas la différence ! Donc, le 1/10 eme me fait sourire. Le correcteur de champ, sur sa fiche technique, c'est tirage à 1mm près, en fonction du montage. Donc, celà n'est pas si sensible. Les cales fines permettent aussi de bien positionner les éléments entre eux. voili, voilou Xavier

bonjour, çà fonctionne trés bien avec Prism V10 et sharpcap, sous ascom . Attention, il faut avoir bien déconnecté finefocus, car comme dit plus haut , une seule application sur le même driver ascom à la fois. xavier

bonjour à tous, pour revenir à la question de départ, ce que je peux en dire après quelques années d'expérience (première cam ccd maison en 1992), est qu'une règle pour le refroidissement - que j'applique toujours (et conseillée à "l'époque" par des amateurs avertis et avisés - buil, cavadore, maury ) - c'est de procéder par palier et d'éviter le 100 % de puissance au refroidissement recherché pour éviter de faire "pomper" la régulation de l’électronique de refroidissement. Donc, dans mon cas, typiquement un gros palier pour atteindre +5° de consigne, dans un délai court, sur environ 3 mn (afin de ne pas passer sous 0° pour éviter le givre), en général on est à 100% pour ce passage, puis un palier long pour atteindre 0°, sur environ 5 mn. En principe pas de givre sur le capteur. Suivi d'un autre palier long de 5 mn pour une consigne à -5°( s'il y en a, çà fixe le givre sur le doigt de cuivre). Pour finir la consigne de la température à atteindre sur 3 mn environ. Dans mon cas c'est - 15 °. Il me faut donc 20 mn mini pour atteindre la consigne de - 15°. Je peux faire plus en hiver mais en faisant ainsi je suis généralement à 70 % de puissance, ce qui me laisse une marge en été, lors des plus forte chaleur. Je peux donc utiliser la même bibliothèque de dark / offset toute l'année. Pour la remonté en température, je consigne -5° sur 2 mn, un palier à 0 ° sur 5 mn (pour éviter la condensation sur la vitre du ccd), puis consigne à 20° sur 3 mn pour avoir 0% de puissance effectif lors de la coupure de la caméra. Question fiabilité, aucun pb. Ces dernières années, je laissais même le refroidissement en fonction à + 5°, 24h/24. En effet, la sbig stl11000 que j'utilisais pilotée par Prism, garde en mémoire la consigne de température si on n'interrompt pas l'alimentation électrique. Donc + 5° dans le pilotage ccd de Prism v10, puis fermeture du logiciel. Ainsi, j'ai remarqué que quand je lançais la descente du froid en auto je consommais moins de puissance (et du temps forcément, surtout en été). Aujourd'hui j’essaie une zwo asi 1600 mc-c. Pour avoir la patate au refroidissement elle l'a ! J'utilise ma méthode et je n'ai jamais dépassé les 45 % de puissance en ce moment. En journée, coupole chauffée au soleil, 85 % pour - 15°. Ce qui me fait dire (comme dit plus haut par Colmic, que - 10° sera le bon choix en été). Par contre, je ne pourrais pas la laisser refroidir en permanence, car quand on coupe le logiciel de pilotage, la régulation ne se fait plus ! un coup - 20°, un coup +10°, bref au petit bonheur la chance ... En résumé, pour la reproductibilité des résultats sur la ZWO: consigne - 10° via une pente de refroidissement lente avec un bon palier à 0°. pas de givre et régulation pas à fond ! Voilà pour mon retour d'expérience. Xavier

bonjour, pas tout à fait ok avec çà. enfin, si la lulu est une 80/400, ok dessus, en superposé. mais si c'est une grosse et/ou longue lulu, il vaut mieux le juxtaposer, mieux pour faire du visuel. L'équilibrage est facile avec une grosse platine queue d'aronde comme sur la photo de "DD". Bon, je dis çà, je dis rien, mais c'est ce qui est fait chez nous ... sur monture à poste fixe. xavier NB : et oui, la taka Em 400 ... y en a pour longtemps !!!

en effet, DD, j'aurais du rajouter "comme indiqué plus haut" ! bien chargé la Cem, sur la photo ! xavier

bonjour, pas de commentaire sur cette monture que je n'ai jamais utilisé, j'ai toujours eu du mal avec ioptron... par contre, pour le pied colonne, je trouve les tarifs "stratosphériques" pour les colonnes proposées ! Va voir un chaudronnier, et fait toi faire une colonne sur mesure, en bon acier de chez nous ! Attention, en fonction de ce que tu vas charger dessus, gaffe aux vibrations. Donc ne pas hésiter à surdimensionner. C'est pourquoi, chez nous, dans nos coupoles nous avons choisis des colonnes en bétons remplies au 2/3 au béton type "chape sèche". Nos losmandy titan ne vibre pas un poil ! D'ailleurs, en passant, à ta place, je chercherais une losmandy Titan d'occase. Bien plus rigide mais il est vrai moins sexy, mais redoutable de précision. Xavier

si sur le bulletin de contrôle de zen c'est 815 mm, le monsieur sait ce qu'il raconte ! Donc tu dois être pas mal de ce coté là. néanmoins, regarde sur la page pierro astro du modèle version "TS" : https://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-coma-ts-optics-gpu-pour-newton-f3-5-a-f6_detail dans ta gamme de focale il propose 55 mm ... et en effet, çà ne coute rien d'essayer. En fait j'essayerais sans interpoler ni tenir compte des filtres. 53.6 mm, 55 mm et 54 mm. Après, il faut avoir à l'esprit que c'est un correcteur de coma et que les modèle "pas trop cher" son parfois sujet au vignetage et à la courbure de champ. Là je viens de faire un montage avec un baader mpcc mk3, et bien les étoiles sont bien ronde tout partout mais çà manque de "peps". Pas de vignetage par contre (capteur asi 1600). Mais globalement il fait bien mieux que le correcteur économique de Kepler. xavier pour le v power il faut vérifier son assemblage et le serrer au remontage, après il y a moins de jeu et çà va un peu plus droit ... en fin de course

bonjour, la première question que je me poserais est de savoir si tu as la focale "théoriquement prévue" après le correcteur. c'est un excellent indice pour savoir si tu es as la bonne distance "capteur vs lentille arrière du correcteur", car ces cochonnerie sont prévue pour un rapport f/d précis et çà peut évoluer en fonction du diamètre instrumental. Tu parles de 815 mm, mais il me semblait que ce correcteur ne modifiait pas la focale native et que son backfocus natif était de 55 mm à f/4. Donc la question, c'est quoi ton instrument, un 200/800 ? Je pense qu'il faut déjà regarder de ce coté là. Après, la précision à 0.0000 machin chose est inutile. A 0.5 mm tu as la bonne correction de champ ... pour le tilt ...là .... le Vpower n'est pas ton meilleur amis ! Xavier

Merci, intéressant et utile ! J'ai fait lire çà à un pote, il m'a demandé si le "mec" était français, chinois, anglais ou extraterrestre !!! Grosse déception dans son regard quand je lui est dit que çà provenait d'un humain ... humm ... francophone ! Donc, en bon français, on dit LUMINANCE, NOIR, PLAGE DE LUMIERE UNIFORME. Pour flow chart je ne sais pas dire, abaque ? MM = monochrome et MC = couleur .... Oui, je sais, je relance le débat, mais il est grand temps de remettre le français à sa place ! Quand je pense que je pouvais perdre jusqu'à 4 points sur une copie, quelque soit la matière, en devoir surveillé.... Où est passée cette époque ! Et oui, je sais, les enseignants ont des consignes ... mais, bon sang, révoltez vous un peu !!! Fin du billet d'humeur. Bon, merci, ton tableau est clair, il ne reste qu'à le traduire Xavier

quelle idée saugrenue ! bon, puisque tu es psycho, le soleil au t500, en projection oculaire avec un bon vieux ortho de 40 mm, çà te tente ? allez, comme dit plus haut, çà ne chauffe pas plus que çà, faut juste prendre les précaution d'usage et bien faire comprendre les dangers à une observation directe du soleil avec un télescope/lunette même sans oculaire. On fait çà avec les écoles depuis 1988, et la tête des profs qui sont stupéfaits quand ils se font "rattraper" par les minots qui eux ont bien compris les consignes ... donc DANGER = PRECAUTION, il suffit de ne pas perdre de vue ce précepte. Xavier

Bonjour, l'éclairage, sacré question. Déjà, du blanc, bien disposé pour pouvoir intervenir sur le matos dans de bonne conditions de visibilité. Et, que ce soit de jour, observatoire fermé si la météo nous mets en mode bricoleur, ou de nuit pour faire face à "cette putain de vis" qui vient de tomber ou ? il faut qu'il soit fort. N'en déplaise aux aficionados du black out ! Pour l'observation nocturne : en effet, pour la lune et planète j'aime bien un peu de lumière environnante. Et pas du rouge ... ! Un bon blanc chaud, bien "dimmé" ... et çà fonctionne plutôt bien. Pour le ciel "profond", black out total évidemment. Par contre, pour chercher quelque chose, stylo, oculaires, bagues diverses je n'utilise jamais le rouge. En fait on y voit rien avec le rouge, faut augmenter la puissance et bang, çà ébloui ! Je lui préfère le vert ou le jaune, notre oeil y étant plus sensible on n'a besoin de moins de puissance. De plus on voit bien mieux les écritures y compris le rouge ... Maintenant, pour l'éclairage périphérique, il existe des "néon" LED, flexibles, étanches, isolés et fonctionnant sur variateur et télécommandable et en 220v ! C'est ce que j'ai utilisé pour refaire l'éclairage de notre planétarium. De plus le tarif est mesuré et la mise en œuvre simplissime ! voilà pour mon avis, Xavier

Au moins çà a du charme, de regarder par une fenêtre ! Le pingouins (la même merde avec l'usb...et j'en passe) çà me rend frileux ! Ma fenêtre, c'est les iles d'or ... sur la grande bleue .... Ceci dit, le barde ne nous dis pas si ce sont des convertisseurs usb/série employés ou une carte pci, ou un adaptateur RJ45/serie. Après, en principe, même en changeant les emplacements ce sont toujours les même irq qui sont utilisées pour l'usb. Il faut essayer de forcer l'os à reconnaitre le matos toujours avec les mêmes en repérant l'ordre de branchement qui fonctionne bien. la magie de l'usb .... et sont manque de fiabilité légendaire ! Xavier

bonjour, une piste : perceuse sans fil sur accu 18 ou 24 v. réversible et il y a du couple. Budget serré, pour le coup. on trouve sur gogol des montage en vidéo. Xavier

bonjour Yoann, c'est ce que j'allais dire : as tu pensé à bloquer le primaire pendant les poses ? Et question équilibrage, ta monture "glisse" peut-être un peu quand elle est d'un coté ou de l'autre du méridien. Contactes moi en privé, je peux peut-être te prêter du matériel pour essai, si c'est compatible. xavier

salut yoann, mon dieux, tu as dis un gros mot : guider en // avec une lunette ! les puristes vont te dire : c'est d'la merde, va y avoir des flexions différentielles ! bon, je rigole ... mais comme dirait un humoriste local ... je le pense ! Bon, pour revenir au sujet, jamais utilisé phd, donc je ne ferais aucun commentaire sur les images jointes, j'y pige rien. Comme je sais que tu utilises Prism, pourquoi tu ne te sers pas de son module d'autoguidage ? J'arrive à autoguider notre capricieux T500 avec, çà doit être possible avec ta jolie monture fait maison, non ? Xavier

bonjour, pour la queue d'aronde femelle, j'utilise celle-ci sur ma vieille SP-Dx Vixen. Rigide et bien réalisé. excellent rapport qualité prix pour moi : https://www.astroshop.de/fr/plateaux-rails-de-support/omegon-queue-d-aronde-double-losmandy-et-vixen-style-/p,53693 Bien rigide et serrage sans pb. Xavier

bpnjour, peut -être lié à la nature du capteur. il y avait une nuance chez astrodon entre les ccd kodak "kaf" et "kai". après les roues à filtre sbig pour cette génération recevait des filtres en 50 ou 36 mm, soit 7 filtres 50 mm, soit jusqu'à 9 filtres 36 mm. la nuance est certainement là ? je dis çà, je dis rien. xavier

bonjour, nous avons eu des lx 200. en effet ils savent fonctionner en 12 v. C'est comme pour les montures losmandy, 12 volts sur le terrain et 18 en fixe ou si l'on a accès au 220volts pour le transfo 220/18 v. L'avantage du 18 v c'est que l'intensité à puissance égale est moins forte, bref les moteurs "calent" moins facilement dans les goto grande vitesse. Si je ne me trompe pas ce sont des motorisations qui sont contrôlées en faisant varier l'intensité et non pas la tension. Me corriger si je dis faux ! Xavier

bonjour, pour les bâches moto, regardes les modèles pour custom, pas chez harley tu vas faire un arrêt cardiaque. tu as des sites, comme motoblouz par ex, aux tarifs contenus et aux choix incroyables. prendre un modèle "lourd", dans le sens ou elles sont plus épaisses et résistantes. dernièrement, lidl à proposer un modèle "lourd" de grande taille pour maxi scooter à un prix défiant toute concurrence. vu sur le site plus haut ... xavier

bonjour, je vais troler, mais léger ! vire ton AP à la poubelle (donne mois l'adresse ! ) et prend une losmandy titan. Tu pourras paramétrer exactement là ou tu veux qu'elle s’arrête à l'ouest. Sinon, attendre la V11 de prism qui devrait (il me semble) gérer l'horizon "exact" du lieu ou tu images. En fait je ne sais pas si çà n'existe pas déjà dans la V10, que j'utilise, mais pas de pb d'horizon et la monture à fourche, c'est si simple .... Après, les butées par switch ... c'est fiable ... non ? Xavier

bonjour, je te conseillerais ce modèle, que j'utilise sur mes pc de secrétariat tout en un lenovo 24". le pb avec ces pc c'est que c'est l'écran le consommateur principal. Onduleur Eaton Ellipse Eco 1200 USB. excellent rapport qualité prix. Tu peux compter, en vrai, sur 15 mn max avant coupure totale qui évite la décharge profonde des batteries. C'est un off- line, donc il protège des micro coupures et des surtensions et n'intervient en alimentation qu'en cas de coupure d'électricité. maintenant si tu veux de l'autonomie, il va te falloir au moins un 2000 Va ... et là, ouille le porte monnaie ! Si tu veux la protection max, il te faut un "on line" qui va en permanence se servir de ses batteries pour délivrer une tension/ courant parfaitement propre et sinusoïdale. pas le même tarif, surtout si tu veux au moins 30 mn d’autonomie ! Pour plus, soit tu bricoles avec des batteries externes (attention !) soit tu vends tes reins, etc !!! Une solution élégante est le "line interactive", bon compromis entre le "off line" et le "on line" . en gros il corrige les défauts du réseau edf en permanence et n'utilises ses batteries qu'en cas de coupure. Plus cher et il semblerait un peu moins fiable que les autres technos. Bref, off line 1200 va et tout ira bien ! Xavier

julien, comment sais tu que c'est le T500 ? xavier

certains étaient tropicalisés ... k10, k20, k5, ..... la solution : comme les tel mobile qui ont pris l'eau. les noyer ... dans un bocal dans du riz, en enlevant la batterie. min 48 h. c'est redoutable d'efficacité ! xavier

bjr, sur un de mes a7s j'ai un faux contact sur le barillet de sélection des modes, qui rend inopérant certaines fonctions du boitier, y compris la lecture de la carte sd . En le tournant et en appuyant il lui arrive de re fonctionner correctement. J'ai commandé la pièce en rpc, mais il y a du délai ... bref j'attends. essai, çà ne coute rien. xavier