crub

Regarde dans les petites annonces, tu as l'occasion d'acheter plein de tubes divers et variés, avec ou sans monture. Pour quoi ces lunettes? En fait, surtout pour faire quoi?

Avec une lame, on peu aussi faire un schmidt: 200mm f8, la lame à 1600 du primaire: dans cette config, la coma reste dans la tâche de diffraction à 0,25 degré de l'axe. Miroir sphérique et on peut tailler la lame en appui sur un anneau avec un outil un peu lesté.

Une alim de pc fixe !!!

2A en 12V https://www.darty.com/nav/achat/audio_mp3_mp4/son_haute_fidelite/convertisseur_dac/generique_12v_2a_prise_allume_cigare_chargeur_de_voiture_adaptateur_secteur_convertisseur_portable__MK728587321.html parce que le 0,5A peut être un peu juste: https://www.darty.com/nav/achat/accessoires/connectique_informatique/adaptateur_convertisseur/generique_adaptateur_alimentation_murale_ac_a_12v_dc_chargeur_de_voiture_allume_cigare__MK1634972811.html Sinon, la vieille alim PC recyclée, mais faut lui installer une prise allume cigare femelle.

300x1800 c'est encombrant, mais pas plus qu'une 200x2200 ! Le diamètre du newton sera un peu plus grand, mais certainement moins lourd. Pour le rapport qualité prix, à ce niveau "meilleur" c'est un euphémisme.

C'est pour les pales que c'est le mauvais sens. Ils seront très peu efficaces - il faut simplement les monter dans l'autre sens. Mais si tu n'as toujours pas de régulateur, cela grille pareil mais dans l'autre sens.

En visuel, dans Paris, je ne voit pas ce qu'il peut t'apporter par rapport au mak 180. C'est un tube plutôt orienté photo avec un grand capteur. Si les filtres sont du top, cela représente une bonne partie de la valeur du package. Y a t'il un correcteur de coma dans le paquet (indispensable sur un champ large et là aussi un certain coût)? Tenter bien sûr, en tirer quelque chose d'intéressant: d'autres t'on répondu ... Une caméra ciel profond? C'est pas le même prix qu'un petite caméra planétaire. Sur un site de vente reconnu, le prix d'entré est à 1000 roros. Par contre, en ciel profond, tu peut utiliser un APN à capteur APSC. Ce que j'en pense, cette "affaire" relève de la loterie et le gros lot (un bon télescope astrophoto) n'est pas pour toi parce que dans Paris tu ne pourras pas l'exploiter. Ah, aussi, sur ton balcon, un newton!

Oui, mais il n'y a non plus aucun intérêt à avoir un champ de pleine lumière et parfaitement corrigé plus grand que le capteur. Si c'est pour un capteur standard (24x36), le newton standard 250f5 (avec un secondaire, entre 80 et 90mm) et un wine vont bien le couvrir. Soit c'est un vrai grand capteur, et faut viser plus qu'un 250f5.

J'ai l'impression que c'est les mêmes: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/masques-de-bahtinov-farpoint-pour-schmidt-cassegrain-3969_detail https://www.optique-pro.fr/masques-de-mise-au-point/gerd-neumann-jr-masque-de-bahtinov-pour-objectif-photo-m52/p,46373 https://www.astroshop.de/fr/masques-de-mise-au-point/gerd-neumann-jr-masque-de-bahtinov-pour-objectif-photo-m49/p,46374 Ca marche bien sur les focales un peu longues. Sur les plus courtes, il faudrait des masques calculés pour - les bandes sont alors très fines.

Oui, il te faut un masque de bathinov pour la mise au point. Cela peut se faire maison à l'ancienne, au cutter dans du bristol. J'en ais 2 comme cela pour 2 diamètres d'objectif, la rondelle de bristol coincée dans un couvercle plastique qui coiffe l'objectif. Comme dit Xavier, l'objectif est pas très lumineux sur un APN pas très sensible. Pour pas très cher, tu peut chercher un objectif en focale fixe ancien soit de boitier argentique, soit de réflex avec monture abandonnée (Minolta/sony A). Mais il faut choisir, tous les vieux objectifs sont pas assez bon sur un APN, et encore moins en astro. Ensuite, les focales sont soit les courtes focales pour la voie lactée, mais tu ne trouvera pas mieux que ce que tu as, soit des focales (24x36) entre 135 et 300 pour les grands objets (Orion, Andromède ...). Sur ton APN, il faudrait donc un bon objectif avec une focale fixe et lumineuse entre 60 et 150 mm. La focale type, c'est 135 ouvert entre 2,8 et 3,5. Peut être le canon FD. Avec un tout petit peu plus de champs, les 55mm, il y a le choix.

De jour, pointé, sur une zone lumineuse (ciel bleu ou presque, mur blanc éclairé, en regardant dans le porte oculaire sans oculaire, regarde si tu voit des trucs qui brillent dans le tube.

Le masque n'a rien à voir avec la longueur d'onde. La formule optique de la lunette si. Si ces histoires de longueur d'onde te font des nœuds au cerveau comme cela, passe sur un réflecteur. Après tu les feras (les nœuds) au sujet de la collimation.

Regarde la doc: https://onlinemanual.nikonimglib.com/d780/fr/07_options_for_movie_recording_and_editing_01.html et https://onlinemanual.nikonimglib.com/d780/fr/07_options_for_movie_recording_and_editing_02.html Il semble que en mode "DX" et en 3840×2160 tu as 1 pixel capteur pour 1 pixel video.. Sur une autre page, il semble aussi qu'en photo, il y ai un déclenchement silencieux (et sans mouvement du miroir) https://onlinemanual.nikonimglib.com/d780/fr/08_other_shooting_options_07.html

Une autre manière de voir cela: - Tu fait la mise au point (a peu près, pas besoin de masque) avec un oculaire sur le renvoi coudé, normalement quoi. - tu ne touche plus au bouton de MAP et tu remplace le tout par ton montage avec l'APN et tu met les bagues allonge de façon à ce que le flou soit le moins pire. - Tu rétablis la mise au point sur l'APN en tournant le bouton. Cela devrais faire beaucoup moins que les 12cm.

Oui. Il n'y a pas de raison que cela fasse 44mm. Ce que cela doit faire c'est avec le montage que tu as décrit la différence entre le chemin optique dans ton renvoie coudé sans le tube de sortie MOINS les 44mm. Cela ne doit pas non plus être à 1cm près non plus, mais 12 c'est beaucoup. Intuitivement et je dit peut être une bêtise, mais si tu augment la focale d'environ 10%, tu te retrouve avec un ménisque correcteur trop puissant du même ordre de grandeur d'où une dégradation de l'image. J'ai jamais essayé de faire ça, je fait donc juste des remarques à base de règles de 3. Je croit qu'il y a des APN avec lesquels, on peut zoomer en numérique en mode vidéo et obtenir ainsi une vidéo à pleine résolution mais croppé. Si tu ne fait pas cela, voici la situation: Ton capteur fait en natif 6000x4000, donc pour ta vidéo, il fait un pixel à partir de 3x3 pixel natif du capteur (probablement arrondit avec un petit crop autour) C'est un full frame, donc les pixels photos ne sont pas si petits, les pixels vidéos deviennent énormes: de l'ordre de 15x15 microns! Et là, c'est normal que tu n'est pas de résolution sur les planètes. Une barlow? aucune idée de ce que cela donne dans cette config.

Non, ce n'est pas pour gagner du grossissement, c'est pour rester proche de la formule optique nominale de ton télescope. Après cela change le grossissement, parce que dans un montage à 2 miroirs, cela modifie le facteur du secondaire, mais c'est au prix d'un mauvais fonctionnement de la formule. C'est pas à quelques millimètres près avec un mak, mais autant éviter d'être à plusieurs centimètres. Ce filetage est destiné à mettre un filtre. Oui, ce tube est un 2". Il est prévu donc de l'installer dans un porte oculaire 2". C'est que ce n'est pas un bon porte oculaire au moins pour cet usage. Il est lourd le nikon? Les clicklock baader ont l'air de bien serrer. Il y a plusieurs versions, sans doute une à mettre directement à l'arrière du mak (demande au fournisseur, tu n'as pas un truc exotique, ils connaissent) et retrouver le tirage optique avec des bagues allonges nikon ci besoin. Mais, tu vas acheter des trucs, et encore des trucs, pour t’apercevoir ensuite que tu veut faire autrement.

Il y a 2 principes de solution: - solution photo: tu retrouve le tirage optique du reflex canon pour l'hybride sony avec une bague photo permettant de monter les objectifs FE sur la monture sony E (la longueur de la bague est normalement la bonne) (une bague seulement mécanique, tu n'as pas besoin de payer la peau du cul pour que la bague transmette et adapte le contrôle du focus, de l'ouverture et du zoom). - solution astro: tu fait tes petits calculs et les plus de 25mm de disponible te permette d'insérer au moins un tiroir à filtres.

C'est une solution économique? et pourquoi ton logiciel connaîtrait mieux l'instant d'arrivé de l'image que celle d'un PPS sur une entrée quelconque (fil d'un port série ou // par exemple). Sérieusement n'importe quel processeur peut dater un évènement (par exempla le PPS rdu GPS elié à une ligne d'interruption) entre 5 et 10 micro seconde presque tout le temps et en 20 à 40 microsecondes (selon les processeurs) absolument tout le temps. Pour que cette capacité devienne accessible, le truc s'appellent un OS temps réel (acronyme anglais RTOS). Cela existe sous formes d'extensions de linux (Xenomai) et de Windows (RTX peut être d'autres). Avec un PC si il y a de vrais ports série ou parallèle, ils ont des entrées qui peuvent déclencher une interruption. Sinon, ce PC n'est pas fait pour çà.

Il est plausible qu'il ai 3V de chute de tension, mais peut être qu'en dessous d'un certains seuil, il ne sort plus rien du tout. Mais pourquoi acheter sur amazon? Encore plus si tu n'y connait rien. Sur lConrad, avec des boitiers: Pour le même prix, un truc adapté pour en plus charger une (petite) batterie à partir du panneau: https://www.conrad.fr/fr/p/regulateur-de-charge-solaire-ivt-pwm-seriell-12-12-v-4-a-113344.html La tension monte à 13,8V, le ventilo va être un peu plus bruyant. Un poil plus cher, le convertisseur de tension avec sortie réglable (cela permet de régler vitesse et bruit des ventilateurs): https://www.conrad.fr/fr/p/transformateur-de-tension-kit-monte-h-tronic-191396-tension-d-entree-plage-4-4-24-24-v-dc-v-ac-tension-de-so-191396.html?vat=true&utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=191396&gclid=EAIaIQobChMIh_7CqOCS-wIVTfJ3Ch0Vqw8pEAQYDCABEgL1U_D_BwE

Je suis pas sûr que l'on se comprenne bien: Tu fait comment pour sélectionner une seule couleur?

Tu peut choisir la couleur sur laquelle tu fait la mise au point avec le masque comme sans d'ailleurs. Le truc, c'est que sur l'image couleur, tu voit pas ce que tu fait - faut isoler la couleur qui t'intéresse et l'afficher. J'avais fait un truc comme ça: prendre des clichés (APN), les récupèrer sur le pc, isoler la couche choisie et l'afficher. Mais sur mon vieil objo de 200, il y avait pas mal de sphérochromatisme dans le rouge. Après, du peut faire du RVB du pauvre.

Exactement. C'est dommage, il devait bien ventiler avant de cramer.

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/bagues-nikon/bague-t-m48-grand-champ-pour-nikon_detail et https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/adaptateur-photo-coulant-2-50,80mm-vers-filetage-m48-kepler_detail Les filtres 2" se vissent dans la seconde bague. Avec ça, tu peut le mettre dans le renvoi coudé en 50,8. La mise au point est très loin de quand tu met un oculaire. Le mieux c'est de se passer du renvoi coudé, faut ajouter un porte oculaire et une bague allonge 50,8 pour que la mise au point soit plus proche de ce que tu aurais en visuel (je sait pas si c'est clair).

Tu veut savoir si la notice est plus fiable que le marketing ou l'inverse?

Va falloir un peu plus, mais il est improbable que tout ce qui est derrière soit perdu. Faut un logiciel qui ignore l'erreur et passe à la suite. Cependant, maintenant que tu sait, évite de jouer avec. J'ai un souvenir, avec un DD.. La machine en panne, on cherche un peu, et on finit par s’apercevoir que l'on ne pouvait lire les blocs disques ... qu une seule fois! Confie ça à quelqu'un qui sait un peu faire. Et puis dans les dépenses somptuaires, équipe toi d'un truc pour faire tes sauvegardes.