crub

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  1. Pour l’âme, quelqu'un a t'il essayé le liège? C'est pas le plus léger, mais par contre, c'est peut être ce qui neutralise le mieux les vibrations.
  2. Ngc281 pour le pire ou le meilleur

    Bonsoir, Ben, la nébuleuse est là, après on ne commande pas aux nuages... Pour le filtre SVBony, j'en ais un - il fait son job: en plus de te débarrasser du gros de la pollution lumineuse, il calme un peu les étoiles et les nébuleuses sortent mieux.
  3. APN c'est fini ?

    C'est peut être aussi un peu optimiste d'utiliser un objectif photo, même un très bon, à pleine ouverture. Mais là aussi, quand le temps est compté...
  4. Petit avis de débutant avec budget limité: D'abord, tout est chronophage dans cette histoire, a commencer par faire 3 heures de poses (pour parfois les jeter), mais aussi faire la mise en station (MES), la mise au point (MAP), pointer l'objet si il n'y a pas de goto, et aussi empiler 100 ou 200 photos en drizzle sur un vieux PC. Régler un newton se sera parmi le reste. Par contre avec un newton, il te faut, le correcteur puis l'autoguidage (bricoler une solution DIY me semble difficile en tant que débutant), et sinon, je voit des solutions à 400 euros juste pour cela. Ensuite la monture (on te conseille des monture au niveau de la totalité de ton budget). Même en trouvant tube+monture d'occasion, je ne voit pas comment cela peut passer dans ton budget. Donc +++ pour la solution objectif photos: D'abord, il y a de bons sujets à faire avec de petites focales entre 135 et 300 mm pour un APS-C. L'avantage en terme de budget, c'est que l'on peut se passer d'autoguidage et que l'on peut rester sur une monture (évidemment équatoriale et motorisée) légère (surtout en poids supportés). L'APN, tu l'as, reste les objectifs qui peuvent être aussi ruineux que les trucs astro... Mais tu peut chercher en occasion. Le ciel nocturne c'est impitoyable sur la qualité optique des objectifs, mais si ils sont moins lumineux, cela impose seulement d'allonger les temps de poses. La qualité optique (coma et aberration chromatique) ne sont pas négociable, la luminosité est un compromis économique.
  5. Le défiltrer, j'y pense. J'ai un nex5 dont l'obturateur est bloqué pour m'entrainer... En attendant, North America au "Aus Jena" alias Zeiss Jena 135mm: La première sans filtre et en fermant le diaphragme vers 5: La nébuleuse sort pas trop. L'objectif à une bonne résolution (sharp ils disent), et pas d’aberration chromatique MAIS la diffraction sur le diaphragme est énorme, le flare bien présent et les étoiles lumineuses affublées d'un drôle de fantôme (sur la gauche)... Avec le filtre svbony et un diaphragme de 25 mm (pas tout à fait assez bien découpé) entre l'objectif et le filtre:
  6. Merci pour vos encouragements. fljb - "patché": L'alpha 5000 est affublé par sony d'un défaut rédhibitoire: après chaque photo de plus d'1 secondes, il prend un dark de la même durée puis fait une réduction de bruit. Mais ce défaut n'est qu'une option du logiciel inaccessible par les menus. Le "patcher" consiste à changer cette option. On trouve la manip sur le net (en plusieurs petit bout. Je peut la transmettre à ceux intéressé. Une fois ceci réglé, l'A5000 est très bien. Alain - Le cadrage ... ... je doit retailler l'image d'au moins 200 pixels suite aux glissements de la monture (et de la mise en station merdique aussi), cela ajoute des contraintes et puis à droite sur la photo, j'avais un bon repère pour suivre ce qui se passait, et puis ce cadrage, finalement pourquoi pas! Marcopole et Chinois02 - les vieux objectifs, j'aime bien, mais faut trier, j'ai un takumar 55 (le f2) très très bien aussi mais sur le ciel, j'ai juste fait 3 photos souvenir de neowise, un 135 aus jena sympa aussi. Après, j'enviseage de défiltrer/refiltrer l'a5000, je sait pas si la takumar s'en tirera encore. Pour le pointage, j'ai mis un pointeur point rouge en parallèle, mais la position reste super inconfortable. En fait, cela marche en contrôlant à partir du PC avec gphoto2. Avec en plus du petit script pour prendre les poses, un autre qui en boucle déclenche la prise sur l'APN, le rapatrie sur le PC et l'affiche (pour la MAP, il affiche que le centre de l'image en 100%). Pour la MAP, j'ai fait un filtre de Bathinov découpé dans du carton, mais avec ces petites focales, en tout cas pour moi, il faut plusieurs secondes de poses et afficher l'image en gros. Même comme ça, ma MAP est pas parfaite, je l'ai faites sans le filtre, en fait avec le filtre, le meilleur compromis n'est plus le même - je saurais la prochaine fois. Une photo de mon setup (sans le filtre sur l'objectif et sans le contrepoids) Paul
  7. Bon un premier essai avec un alpha 5000 (patché) et un takumar 200f4 (diaphragmé à f5 par le filtre uhc chinois) sur une vieille polaris qui a besoin d'un gros entretien (sur 200 poses d'une minute, j'en ais jeté 40). Photos réalisée à 60km au nord de Paris.
  8. Colonne béton 5m...

    J'aurais aussi pensé à une structure en parpaings creuse (avec chainage d'angle, à mis niveau et en haut et remplie de sable.Pour la liaison avec la monture, faire en haut une dalle béton de 10 à 15 cm d'épaisseur, reposant sur le sable et désolidarisé des bords en parpaings avec une couche de mousse adapté (ce qui s'utilise pour faire des chapes flottantes).Si la structure fait 1,4x1,4, il reste 0.9x0.9 - viser plutôt 20 cm d'épaisseur pour avoir un peu de masse (160 litres).On peut aussi réaliser le chainage haut moins épais que les 25cm des parpaings et un peu plus haut - par exemple 10 cm et 30 de haut. Il y a alors 1,18x1,18 en haut pour la dalle.La même chose peut se faire en bois: 2 bastaings de 5 mètres vissés l'un sur l'autre à chaque coin et un au millieu de chaque coté - les bastaings du millieu sont reliés face à face et en biais, les cotés sont contreventé, le tout est recouvert de clins ou de lame de parquet. Il y a beaucoup plus de place en haut pour couller la dalle (1,33x1,33).Le point délicat de la structure bois est de prévenir le vieillissement/pourrissement de la structure interne.On peut aussi alléger le remplissage en mettant 2/3 de billes d'argille, 1/3 de sable.
  9. Achat matériel d' occasion .

    Bonjourje suis nouveau sur le forum et plus ou moins dans le même cas que toi.Je vient d'acheter d'occasion un intes m500 (127mm f/d 10) sur une monture GP avec sa DD-1 pour 500 euros avec quelques accessoires.Pas pu faire plus d'essais visuel qu'une mise au point sur un arbre à 800 mètres. Pas de jeux ou d'autres défaut apparent sur la monture, pas testé la motorisation. Le ménisque était sale et le filtre vissé sur la sortie du tube aussi.La DD-1 déconnais - en fait le cable était coupé ... 1 petite heure avec ma fille pour ressouder le connecteur et cela va aller beaucoup mieux.Je n'ai put essayer, depuis l'achat, qu'un soir pendant 1 bonne heure (sans motorisation ni manettes manuelles, c'est pas très pratique pour faire un test sur les étoiles), je me suis contenté de tester sur la lune et jupiter avec un oculaire de 20 mm puis un de 6 ... ben, si il y a un problème optique, cela ne saute pas aux yeux. La map se fait même par moins 10 degrés y comprit en visant pas très haut sur l'horizon. S'il faut regraisser le tube, il n'y a pas d'urgence ... S'il y a trop d'erreurs périodiques, et bien justement, j'ai un peu envie de jouer à commander directement les moteurs ... On verra bien.En fait, le risque prit est limité, et le principal était de devoir racheter une raquette à 130 euros et en fait, ce ne sera pas le cas.