bon ciel

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  1. bon ciel
    dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes.
    certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour .
    il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre.
     
    le TCF leo est fabriqué par la société Optec  https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm
     

     
    sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces
     
    Spécifications du TCF-Leo :
    Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm
    Déplacement de la mise au point: 8,9 mm
    Point médian de la mise au point: 36,2 mm
    Voyage total en étapes: 112 000 étapes
    Résolution de l'étape: 0,08 microns
    Poids: 0,85 kg
    Capacité de charge utile: 9 kg
    Montage côté télescope:    queue d'aronde OPTEC-3600
    Montage côté caméra:    OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces
    Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus)
     

    j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget"
    en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma 
    il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge)
     
     


    il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC
     
    les points négatifs ou pouvant être gênants :
     
    -  le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part.
    moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi  colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton.
    - le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO.
    pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte
    - la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux
    il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus.
    la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca  : solide , finition impeccable pour un prix contenu
    - la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux
    - le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra .
    étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra  ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur.
     
    Spécifications fonctionnelles:
     
    Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires,
    Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur,
    Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option,
    Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique,
    Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option,
    Deuxième pas: carte fille enfichable en option,
    Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC)
     
     
    Connexions du port FocusLynx:
     
    Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser,
    Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45,
    Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive,
    Réseau: prise Ethernet RJ45 standard,
    Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard,
    Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus).
     
    voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague  adaptative en sortie 2 pouces.  elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes.
    https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm
     

     
    passons à ces avantages :
     
    - il est compact  et ne prend pas de place en épaisseur
    - le poids est contenu
    - la finition  du focuser est indéniable
    - il supporte un poids de 9kg
    test du TCF leo
    - le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique
    - et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret )
    c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter
     
    j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes
     
    #17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm
    #19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm
     
    j'ai choisi la plus complète 
     
    pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous  faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software
    https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm
     
    ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer.
     

     
    il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm.
    la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard
     
    le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 :
     
    Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible.
     
    1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg
    2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg.
     
    les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles .
     
    conclusion  : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir.
     
     
    Test de la température :
     
    il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). 
    le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer !
     
    la compensation en T° : 
     
    cela fonctionne normalement  avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange.
     
    - une chute des températures puis une remontée de celle ci  pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer
     
    le backslash :
     
    il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte .
     
     
    19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf
  2. bon ciel
    Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire
    le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.
     
    dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.
    il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.
    il se devait d'être :
     
    - Robuste
    - comparable au 2,7 pouces existant
    - Porter un poids de 2 kg minimum
    - Assez précis
    - Éviter les flexions
    et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe
     
    dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !
     
    je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.
    le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.
    https://focuser.com/products.php
     
    - Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge
    -  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation
    - déplacement tres doux
    - débattement important plus de 12cm
    - Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,
    - Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)
    - Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser
    - rotation à 360° du focuser
    - un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi
    - une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .
    - une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas
    - une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .
     
    par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.
    A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci
     
    cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .
     

     
    pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.
     

     
    il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)
    il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.
     
    comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .
    cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.
     

     
     
    l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus
    le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48
    le prix moyen tourne autour des 60 $
     
    pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )
    pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)
    ils vendent même différentes rallonges en M68.
     

     

     
    vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne
     
    conclusion :
     
    je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .
     
    la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2
    pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil
  3. bon ciel

    astrographe ASA 10N

    Par bon ciel,

    c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .
    certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.
     
    je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .
    et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.
    certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !
    autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.
    dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.
     
    le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.
     enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai
     

     
    les caractéristiques :
     
    Spécifications :Newtonian Astrograph
    Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm
    Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm
    Tube :  790mm de Longueur .
    Diamètre du Tube : 300mm
    FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut
    Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy
    Poids tube nu : 9kg
     
    il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :
     
    - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

    - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.
      La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
    - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe
     
    Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités
     
    Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :
     
    - en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg
      fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .
    - sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.
     

     
    - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.
     

     
    - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.
      apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.
      le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297
     
    schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x
     

     
    - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces
     

     
    - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.
    - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn
    - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

     
    passons à ce qui fâche :
     
    - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.
      il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).
      j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
      difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

     
    - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.
      le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier
     

     
    autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.
    A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage
    ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité
     

     
    après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques
     
    le test visuel :
    comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique
    l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela
    deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais
    troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.
     
    test photographique :
     
    la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .
    là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.
    pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant
    il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

     
    comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.
     ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt
     
    puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.
    il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html
    ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.
    des que je le peux je la poserais dans ce post.
    j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.
     
    qu'en déduire de cet astrographe ?
    que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions
     
    un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000
    tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique
    ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus
    tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation
    un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf
    un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.
     

     
     
     
     
  4. bon ciel
    après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

    je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .
    si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

    NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

    comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01
    il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

    dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal
    le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

    prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

    Voici les étapes du traitement :
     
    pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .
    n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .
     
    1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire
    2 - retrait des halos
    3 - réduction du bruit première passe
    4 - deuxième réduction de bruit
    5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )
     

     
    6 - moyenne des deux images
         cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante
    7 - la déconvolution
    8 - netteté optimisée
    9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)
    sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.
     

     
    8 - réduction des étoiles
     
    au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )
     

     
     
    j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

    Christophe
    Bon ciel
    traitement L.xpsm
  5. bon ciel

    les applis météos

    Par bon ciel,

    la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .
    rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !
     
    alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .
    on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .
    en faite il y en a pour tout les goûts
     
    commençons par les dynamiques :
     
    celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth
     

     
    ces points forts :
     
     -visualisation des conditions météorologiques mondiales
    - les  courants de surface de l'océan
    - les températures de surface des océans
    - les vagues de l'océan
    - les aurores boreales
     
    passons à une échelle plus petite
     
    Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).
    il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc
    ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis
     

     
    l'un de ces concurrents : Ventusky site
    on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format
    une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.
     

     
     
    et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure
     

     
    je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie
     
    passons aux sites proprement déidés à l'astronomie
    je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus
     
    le premier est météoblues site
    il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur
    là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.
    très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite
     

     
    son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf
    https://www.webastro.net/meteo/#carte
    pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.
    pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.
    simple et efficace .
     

     
    et puis  le logiciel clear outside site
    le must ! mon préféré.

     
    il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.
    il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.
    il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué
     
    vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque
    https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr
     
    A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !
    avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .
    vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains
    tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .
     
    un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar
    https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr
    il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.
    installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !
     
    il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable
    la marge de prévision est réduite mais ultra précise.
    le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer
     

     
    vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today
    http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html
    je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien
     

     
    voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile
    bon ciel
    Christophe
  6. bon ciel
    les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.
    ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.
     
    ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .
    ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.
    un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.
     

     
    en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.
     
    on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .
    il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .
     
    il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

     
    j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche .
    ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

     
     

     
    comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.
    avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée
     

     
    dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.
    ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes
     
    NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube
     
    conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.
  7. bon ciel

    ASI 1600 mm pro

    Par bon ciel,

    la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .
    d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés
    elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi
     
    en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels
     
     vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD
    https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html
     
    l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.
    chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.
    le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.
    le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent
    le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.
    On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage
    le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF
    la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.
    le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.
    le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire
    l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)
    DOF : abregé Dark , Offset  , Flat
    le QE c'est le rendement quantique
    l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F
    pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant
    https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage
    ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
    le seeing mesure la turbulence atmosphérique.
    https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237
    vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing
    http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/
    ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.
     
    elle possède les caractéristiques suivantes :
     
    Largeur : 86 mm
    Diamètre : 78 mm
    Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome
    Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)
    Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels
    Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm
    Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230
    Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels
    Autoguidage : non disponible
    Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0
    Conversion A/D : 12 bit / 10 bit
    Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.
    Poids : 410 g
    Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m
    Temps de pose minimal : 0,000032 seconde
    Temps de pose maximal : 16 minutes
    Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db
    Alimentation Requise : 12V - 5A
    Rendement Quantique : ~60%
    BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )
     

     
    elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .
    vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage
    si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur.
     
     

     
     

     
    pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm
    vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.
    certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.
     
     
    désignation des filtres :
    L = luminance
    R= rouge
    V= vert
    B= bleu
    S = souffre
    H= hydrogène
    O = oxygène
     
    conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo
     
     
    cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage
    quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important
    lien très intéressant pour le calculer
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
     
    lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites
    http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf
     
     

     
    un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .
    dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie
    sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .
    dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)
     
    vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html
    le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.
    les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique
     
     
     
    il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 
    le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.
     
    certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire
    with a 150mm aperture at f/4 :
    Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s
    Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s
    High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s
     

     
    Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur
    http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf
     
    pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
    le logiciel ASICAP
    et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)
     
    cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels
    FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire
    SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité
    Genika ( Native Support)
    PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond
    Planetary-imager( Native Support, FREE )
     
    il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point
     
     
    vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil
    http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html
    http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
     
    vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts
    cette vidéo est très explicative :
    http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html
     
    lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:
    https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html
    https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf
     
    quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html
     
  8. bon ciel
    ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale
    beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?
     

     
    en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.
    Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .
    la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture
     
    pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.
     

     
    vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau
     

     
    il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.
     

     
    et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture
     

     
    c'est aussi simple que cela
    bon ciel
    christophe
  9. bon ciel
    quelque soit l'astram et vu le prix du matériel , il  se doit d'être précautionneux surtout quand il transporte son matériel.
    c'est un domaine ou l'on trouve que très rarement des tests fait par les fabricants ou astronomes amateurs
     
    dans le monde  des sac et valises de transports , il y a un fabricant qui à mon gout surpasse tous les autres  : Geoptik.
    ces modèles sont adaptables sur tous les tubes et matériels que l'on peut connaitre.
    c'est par le biais du site loisir plaisir que j'ai fait connaissance de ce fabricant.
    j'avais besoin d'une valise résistante , légère , assez haute et pouvant recevoir du matériel fragile .
     
    Geoptik de marque italienne fait des valises  sur mesures  comme pour les EQ, des valises génériques , des ceintures (oui oui j'ai bien dit des ceintures) , des malettes et des sacs pour les tubes.
    je tiens à vous dire que je n'ai aucune action dans cette boite (et je n'en veux pas) et je ne touche pas d'argent de leur part 
     
    revenons à nos sacs et nos valises .
     
    les valises fournies par Geoptik possèdent tous les avantages que je recherchais
    de conception en pastique elle sont tres légères , elles sont renforcées pour résister à des chocs et sont étanches à l'eau.
    la fermeture de celles ci  se fait par 4 ou 2 attaches suivant le modèle. attaches qui entre nous n'est pas prête de casser vu son épaisseur
    les bords sont là aussi renforcés . cela parait anecdotique mais le point faible d'une valise se trouve bien souvent dans les coins.
     

     
    l’intérieur est doté d'une double couche de mousses détachables pour y loger des équipements de différentes hauteurs. la mousse est détachables pour adapter la mousse à l'objet que l'on veux protéger .
    le  dessus est lui par contre d'un seul tenant collé à la paroi pour bloquer les instruments
    le fond est aussi protégè par une fine mousse collée sur la paroi
     

     
     
     
    Géoptix en fabrique de différentes dimensions :
     
    Dimensions extérieures : 258 x 243 x H118 mm– intérieures : 235 x 180 x H110mm
    Dimensions extérieures : 340 x 300 x H150 mm– intérieures : 300 x 225 x H135mm
    Dimensions extérieures : 570 x 440 x H220 mm– intérieures : 505 x 340 x H195mm
    Dimensions extérieures : 230 x 173 x H53 mm – Intérieures : 212x138xH47 mm
    Dimensions extérieures : 350 x 230 x H59 mm – Intérieures - 314x195xH51 mm
    Dimensions extérieures : 350 x 230 x H85 mm – Intérieures : 314x195xH78 mm
     
    voici les caractéristiques communes :
     
    - Doubles  (quadruple pour certaines ) loquets de sécurité
    - Joint en caoutchouc étanche autour  du couvercle
    - Soupape de compensation automatique de la pression
    - Pas de pièces métalliques , sans corrosion
    - Corps en polypropylène copolymère et broches en nylon
    - Disposition interne personnalisable grâce aux cub
     
    La variante avec la lettre A à la fin du produit est équipé d'un insert en mousse avec la broche conique.
    La variante avec la lettre B à la fin est fourni avec un insert en mousse avec des cubes prédécoupés. Le cube peut être prendre correctement vos accessoires, créant ainsi un ajustement personnalisé.
    Les valises Elephant de Geoptik sont certifiées IP67. (IP 67 : totalement étanche à la poussière - protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur : ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490)
     
    il fabrique même des petites valise de transport EPH Mini I. très pratique pour y mettre ces oculaires
     

     
    et si vous voulez ré-équiper votre valise suite à changement de Setup , vous pouvez moyennant finance racheter des mousses adaptées au modèle
    https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620-xl/p,46181
    https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620/p,46180
     
    passons aux sac et mallettes pour les tubes.
    dans ce domaine il excelle aussi  mais je n'ai que deux modèles de sac : un pour mon newton ASA10N et un pour mon trépieds Ariès 10 micron
    ces sac sont résistants , en doubles épaisseurs  et les poignées et les lanières sont renforcées .
    Le contenu est bien protégé contre les chocs extrêmes grâce à un bon capitonnage.
    cela transpire la qualité et l'on voit tout de suite que les coutures sont propres et résistantes . les fermetures éclairs sont imposantes  et adaptés pour résister a de lourds objets
    pensez à bien calculer le diamètre de votre tube avec la (es) queue(s) d'aronde(s) !

     
    on peut les porter avec une mains ou dans le dos...très pratique quand l'objet est assez lourd. 
    certains modèles possèdent des poches très larges pour y mettre des objets comme le correcteur de coma , etc... je trouve que la protection est un  peu légère !
    sur les sac pour newtons il a une excroissance pour y laisser a demeure le focuser
     

     
    en conclusion : très satisfait de ces valises et sacs de transports . je n'en changerait pas pour un autre constructeur
     
    bon ciel
    Christophe
  10. bon ciel
    je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre
    il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .
    A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .
     
    la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .
    j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements
     
    j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains
    dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.
    les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !
    je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension
     
    voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :
     
    100 x 3s sur la couche de luminance
    50 x 3s sur les couches R, V et B
    100 x 3s prises d'offset
    30 x 3s de Flats sur chaque couche
    et 60 x 3s de poses en Dark

     
    bon ciel
    Christophe
     

  11. bon ciel
    lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.
    voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement
     
    1 astuces :
    mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .
    ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.
    pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes
     

     
     
    2 ième astuce :
     
    si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage
    l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .
    par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !
    pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"
    c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre
     

     
    3 ième astuce :
     
    lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6
    pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"
    vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.
     

     
    vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien
    attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !
    je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.
    il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable
     
    Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.
     
    4 ième astuce :
     
    les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .
    le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir
    un documentation en français est disponible à cet endroit aide
     
    5 ieme  astuce :
     
    il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...
    voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims
     
    Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf
     
    6 ieme astuce :
     
    il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .
    ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance
    pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"
    sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 
    vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°
     
    sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante
    pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."
    les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température
     

     
    bon ciel
    christophe
  12. bon ciel
    après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.
    bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.
    c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .
    je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .
    j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.
    la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :
     
    - les encodeurs absolus
    - la réfraction atmosphérique
    - le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !
    - son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)
    - le fait qu'elle soit fabriquée en Italie
     
    je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .
    la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.
    j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron
    certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.
     
    caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :
     
    poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade
    capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto
    Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc
     
    je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait
     
    test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf
     
    descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps
    les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc
     
    dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade
    on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .
     
    Le Trépied :
    sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière
    vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 
     
    le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/
    le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach
    le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/
     
    j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour
     

     
    sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .
     
    - chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations
    - chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.
    - la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.
    - la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage
    - la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble
    - la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol
     
    Fiche technique  :
     
    Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal
    Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté
    Diamètre du tube: 25 mm
    Jambe coulissant: Diamètre 35 mm
    Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 
    Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.
    Base pour monture: diamètre 160 mm
    Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »
    Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ
    Hauteur: De 750 à environ 1150 mm
    Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids
    Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet
    Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 
    Poids du trépied: Kg. 13 environ
    Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle
    Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable
     
    la demi-colonne :
     
    elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .
    https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/
    étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo
     

     
    fiche technique :
    Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
    Hauteur réelle: 130mm
    Hauteur totale: 140mm
    Poids: 1800 g
     
    il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/
     
    Son alimentation à découpage 24V :
    on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.
    volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.
    dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.
     
    Ces toiles de protections :
     
    cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale
    elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant
     

     
    le support laser :
    cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert
    il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus
     

     
     
    la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande
    il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .
    et c'est bien dommage !
    GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf
  13. bon ciel
    l'astronomie peut être facile lorsqu'on fait de l'observation visuelle mais paraitre très compliqués lorsqu'on utilise un PC .surtout quand on est néophyte dans l'informatique.
    il faut bien comprendre que pour utiliser et gérer vos caméras , votre focuser ou votre monture il vous faudra installer des drivers et utiliser des applicatifs
     
    1 étape : l'installation de la plateforme Ascom  (Astronomy Common Object Model)
     
    ce qu'il faut comprendre  simplement : c'est une plateforme de reconnaissance et  de développement des équipements astronomiques.
     
    l'ASCOM est une norme utilisée par les différents fabricants pour reconnaitre son matériel et l'utiliser avec différents logiciels .
    sans cela ce serait vite ingérable et difficilement utilisable.
    je peux ainsi utiliser ma caméra avec asicap , prims V10, firecapture ou un autre logiciel d'acquisition.
    il  est disponible sur ce lien https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
     
    il vous sera demandé d'installer au préalable  le .NET Framework de microsoft : framework
     

     
     
     
    2 étape : 
    votre plateforme est installée mais il faut impérativement installer les drivers des équipements astronomiques .
    ils en possèdent  tous un !
    Le rôle du driver est de jouer l'intermédiaire entre le système (dans mon cas Windows 10 ) et les cartes d'extension ou bien les périphériques externes.
    vous trouverez ces drivers soit sur cette plate forme ou sur le site du constructeur
     

     
    Je préfère toujours utiliser le site constructeur pour avoir les dernières versions.
    ces versions sont numérotées ainsi  1.0.x et s'incrémentent des qu'une nouvelle version est stable et mis à disposition de l'astram.
    exemple du site de ZWO : lien
     

     
    3 ième étape : l'installation du logiciel constructeur
     
    il est toujours utile d'installer le logiciel du constructeur .
    il permet de s'assurer que le matériel fonctionne et surtout de bien le paramétrer ou de l'initialiser (comme dans le cas du Sesto Senso ).
     
    très peu de constructeurs fournissent ces logiciels sur CD ou clé USB : juste une petite plaquette vous disant ou les récupérer sur le net
    ils sont toujours fournit avec un manuel d'utilisation . cette doc n'est pas fait pour faire beau !
     
    exemple site de ZWO

    ou sur le site de pégasus lien

     
    4 ieme étape : l'installation d'un logiciel spécialisé dans un domaine
     
    les constructeurs ou autres sociétés ont développés des applicatifs dédiés et très performants dans leur domaine d'activité (moins dans d'autres)
     
    - Firecature : logiciel d’acquisition planétaire
    - Regitax 6 : logiciel de traitement d'images planétaires
    - Pixinsight : logiciel de traitement d'images de CP
    - Siril : logiciel de traitement de CP
    - MGBOX : logiciel de gestion de température et GPS
    - Ultimate  PowerBox : logiciels de gestions des flux
    - Stellarium : logiciel de planétarium
    - Carte du ciel : logiciel de planétarium
    - Atlas virtuel de la lune : BDD et photos de la lune
    -10micron mont configurator : applicatif pour gérer votre monture 10 micron
     
    lien : liste des logiciels astro
     
    5 ieme étape : l'installation d'un logiciel de gestion global .
     
    les logiciels constructeurs ou applicatifs sont propres aux matériels qu'ils vendent ou dans leur domaine d'activité. cela devient vite ingérable lorsque l'on en utilise plusieurs .
    des développeurs ont donc créés leur propre logiciel applicatif "tout en un" qui permet ainsi de gérer plusieurs équipements de différents constructeurs et d’effectuer différentes taches de fonds (acquisition , gestion, référencement ,planétarium ,BDD, éphémérides etc..).
    ces logiciels ne remplacent pas totalement les logiciels constructeurs dans certains cas.
     
    pour ma part , j'utilise Prims V10 mais pas pour le traitement prism V10
     
    il en existent d'autres :
     
    - The Sky
    -maxIm DL
    -N.I.N.A
    etc....
     
    bon ciel
    christophe
  14. bon ciel
    la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.
    après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn
     
    votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !
     
    1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station
    2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.
    3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
    4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
    5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
    6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
    7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
    8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées
    9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !
     
    pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie
     
    et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .
    la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.
    cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage
     
    test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .
    je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C
     
    cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 
    pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !
    avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !
     
    bon ciel
    Christophe
  15. bon ciel
    ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.
    voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.
     
    A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.
    j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.
     
    https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/
    http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
    http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm
     
    il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.
    je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.
    pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)
     

     
     
    quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .
    il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.
    il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.
     
    vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :
     
    la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.
    on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.
    facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !
     
    j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.
     
     grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place
     

     
    vérification de l'araignée :
     
    pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .
    un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail
     

     
    j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante
    il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.
    pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer
     
    vérification du positionnement du primaire :
     
    là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.
    sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.
    avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.
     

     
    ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.
    c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé
     

     
    le positionnement du secondaire :
     
    là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.
    moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"
    c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant 
     
    pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO
     
    https://www.astrofiles.net/collimation
     

     
    le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.
     

     
    une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.
     
    alignement du secondaire avec le primaire :
     
    pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.
    https://www.catseyecollimation.com/
     
    Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.
     

     
    le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

     
    après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire
    sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation
    https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye
     
    ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .
    si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface.
    le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.
    le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.
    sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga
     
    pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .
    ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie
    ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .
    il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.
    c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm
     

     
    par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal
    lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

     
    dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée
    tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .
     
    "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente
     
    Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello
    http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

     
     L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."
     
    bon ciel
    christophe
  16. bon ciel
    nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .
     
    cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et vous obtiendrez une précision de l'ordre de 0,4% en DEC et en RA
     
    dans le manuel de MES rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !
     
    1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
    Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur ) comme si vous vouliez prendre un photo. Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé et en place. Assurez-vous également que le focuser est à la bonne position pour prendre cette photo. j'ai souvent constaté un décalage de plus de 1% rien qu'en rabattant le focuser à sa position minimale .Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
     
    Menu> Drive >Balance >Balance RA
    Menu> Drive> Balance> Balance Dec
     
    votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%
    en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.
     
     
    le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%
    NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.
     
    vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.
    le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !
     
    j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.
    il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.
    certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.
     
    l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :
     
    - de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.
    - si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.
     
     
    je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace
    https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html
     
    bon ciel

  17. bon ciel
    comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.
     
    ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !
     
    lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé
    l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré
    malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.
    jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.
    vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.
     
    plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 
     
    vous avez deux solutions :
     
    -soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.
    -soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération. cette solution ne tiendra pas longtemps
    - changer le connecteur RJ45 en le commandant chez Conrad . le cout est modique
     
    le matériel que vous aurez besoin  :  , un fer à souder , un petit tournevis cruciforme , de la tresse à dessouder , de la soudure , une pince , de la pâte thermique , de l'ether  et deux clés allens.
     
    ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !
     
    procédure de démontage :
     
    - mettre un support en verre pour éviter les problèmes électrostatiques
    - Retirez la housse
    - Toucher le boitier pour vous décharger électriquement
    - Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.
    - Enlevez le capot
    - Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement (voir photo)
    - Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.
    - vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .
    le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations
    le "processeur , "le convertisseur"et "les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.
     
    il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !
    certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part  je l'ai changé car elle était vielle de 6 ans et la pate que j'ai rajouté est 10 fois plus performante.
     
    allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.
    c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.
    solution 2 - Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.
    solution 3 - prenez la tresses à dessouder , enlever les soudures du connecteur  par chauffage , puis enlever le RJ45 . remettre le nouveau en l'enclipsant et refaites les soudures.
                       - enlever la pâte thermique  sur les composants et la carte mère avec de l'ether c'est très efficace . mettre une bonne couche de pâte thermique "artic silver 5" sur l'ensemble.
     il n'y a plus qu'a reposer la carte mère , remettre les vis et fermer le boitier
     
    procédure de remontage :
     
    - Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place
    - Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support
    - Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs
    - remettre le capot et revisser les vis.
     
    voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.
    christophe

     
     



  18. bon ciel
    si comme moi vous utiliser plusieurs set-up , il est assez compliqué d'utiliser son module de gestion et de l'adapter  sans passer par la case queue d'aronde .
    je l'avais dans un premier temps fixé sur la demi colonne mais les câbles étaient souvent sources de problèmes récurrents
     
     

     
    outre le fait d'avoir à acheter des queues d'arondes mâle et femelle qui ne sont pas données , il ne font que rajouter du porte à faux et du poids .
    et quand on frôle la charge maximale on a tout intérêt à s'en passer.
     
    j'ai donc choisit une autre option  : fixer le module de gestion du côté des contre-poids.
    cela a un double avantage : reporter la charge du côté des contre-poids  (1Kg) et s'en servir sur différents set-up !
     
    le soucis était de pouvoir le fixer en bout de colonne tout en permettant de démonter l'ensemble contrepoids/barre de contrepoids
    pour cela , j'ai réutilisé un platine 10 microns que je n'utilisais pas (car nomade) et que j'avais mise en vente sur ce site .
    elle permet en effet de servir de support ; de protéger la vis et par un heureux hasard de fixer mon module Boîtier Ultimate Powerbox V.2 sur certains de ces perçages
    l'idée n'est pas de vous faire acheter cette platine mais d'utiliser le principe
     
    le principe est simple : une plaque de bois pour fixer la platine , un perçage centrale pour fixer cette platine sur la barre de contre_poids à l'aide de la vis centrale et enfin deux boulons pour fixer le module de gestion.
    le seul inconvénient est d'avoir une clé à six pans pour fixer ce module. certains voudrons certainement les remplacer  des vis moletées pour éviter la clé
     

     
    au final le résultat est satisfaisant .
     


     
    les câbles sont finalement  fixés à la barre de contre poids par du passe câble adhésif .
     les risques sont moindres car les rotations ne se font que sur un seul axe.
     
    au final :
     
    - je n'ai plus de déconnexion ni de coupure de données . les arrachages de câbles sont de l'histoire ancienne.
    - l'installation est facilité par un seul toron de câbles même si je suis en nomade.
     

     
    bon ciel
    Christophe
     
     
     
  19. bon ciel
    lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .
    c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml
    il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .
     
    pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading
    sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/
     
    la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf
     
    après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.
     

     
    il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée
    on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie
    en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations
     
    exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée
    en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR
    vous y trouverez toutes les données s'y référant
     
    tuto sur l'utilisation de ce logiciel :
     
    une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine
     
     
  20. bon ciel
    vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.
    un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.
     
    - la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.
    - il est imposant
    - et il est lourd
     
    pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe
    dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose
     

     
    quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .
    cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.
     
    vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.
    Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.
    c'est un bon début mais ce n'est pas tout.
     
    le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )
     
    actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.
    un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.
     
    nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.
    le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.
    pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce
    la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).
    dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires
     
     
    vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés
     

     
    comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.
    il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.
     
    mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !
    on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )
    A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire
     

     
    - Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants
    Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.
    - le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .
                       
                          la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus
     
    - mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires
    Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .
    Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.
    C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine
     
    ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)
    ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.
     
     
    Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.
    c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.
     
    vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.
    vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.
     
    depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  
    voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :
     
    Étape 1
    Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.
    Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.
    Cliquez sur Mise à jour et sécurité.
    Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.
    Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.
     
    Étape 2
    Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.
    Cliquez sur Dépannage.
    Cliquez sur Options avancées.
    Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.
    *Cliquez sur Redémarrer.
    Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.
     
    il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.
     
  21. bon ciel
    méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :
     
    le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..
    lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.
    pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes
     
    lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/
     
    lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)
     
    - Lancer le logiciel registax 6
    - Sélectionner votre vidéo qui est en .ser
    - Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.
    - Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"
     

     
    -vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"
    - cliquer sur aligner
     

     
    -cliquer sur "limit"
     

     
    - sélectionner "drizzing" et mettre à 2x
    -cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"
    -lancer stack . il va alors empiler toutes les images
     

     
    -Aller sur Wavelet
    - Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier
    - Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.
      le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image
    - Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"
    -le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée
    - Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance
    - et lancer "Do All"
     

     
    vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo
    vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop
     
    moon08122020.tif
     
    pour aller plus dans l'utilisation de registax
    http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf
  22. bon ciel
    Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.
     
    il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .
    si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret
    vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.
    il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer
    comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.
     
    Nota : les broches RES permettent de reseter le PC
     

     
    lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas
     
    - DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)
    - F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur
    - END : pour le QFLASH (flasher la carte)
     

     
     vous choisirez l'option  "bios" .
    des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français
    n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.
    un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL
    il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement
     
    et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.
    cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)
    ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.
     

     
    Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base
     

     
    sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )
    si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.
     

     
    Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD
    vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .
    votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.
    cliquer sur la barre espace du clavier !
     
    il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette
     

     
    le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.
    vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"
     

     
    il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10
     

     
    pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .
    A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !
    on ne le fait qu'au démarrage !
    si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante
    suivez pas à pas ce qu'il vous demande
     

     
    Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.
    il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.
    vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)
     

     
    si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.
     
    voila votre PC est finalisé !
    vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé
     
    A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots
    si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD
     

     
     A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC
    ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie
  23. bon ciel
    Vous venez de recevoir vos composants qui constitueront votre nouveau PC astro et vous n'avez plus qu'une hâte : le mettre en place
     
    sachez déjà qu'avant de toucher ces composants vous devez vous décharger électriquement
    nous sommes tous "charger électriquement " et le transfert de cette charge vers la CM et autres composants peut les endommager
    c'est assez simple à faire  : toucher une masse comme le boitier métallique .
    et évitez de travailler sur une moquette !.
     
    Ça y est  vous êtes prêt à commencer
    cela va se passer en deux phases : le montage que je vais décrire dans ce post puis l'installation de OS dans un autre tuto
    on a toujours peur au début de faire mal . si vous suivez pas à pas mes indications il ne devrait pas y avoir de surprise.
    lisez bien la doc et vérifier que tout est connecté comme il se doit
     
    ne mettez pas sous tension tant que vous n'avez pas fini de positionner les composants et les connecteurs !
    si vous avez un doute n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami et je ne pourrais être tenu responsable des dégâts causés par votre maladresse.
     
    plan de la carte mere :

     
    la première chose à faire est de poser le processeur sur son socket AM4.
    suivant la photo  , vous avez deux indicateurs (rouge et bleu ) qui vous permettent de bien positionner le Processeur dans son logement.
    si vous n'avez pas relevé la manette vous ne pourrez pas le positionner et si vous l'avez mal orienté il ne rentrera pas dans son logement
    l'indicateur du processeur  (bleu) doit coïncider avec l'indicateur du socket (en bleu )
    il suffit alors de lever la manette, positionner le processeur et rabattre cette manette . et le tour est joué
     

     
     
    vous venez de positionner votre processeur dans son logement il ne vous reste plus qu'a installer votre ventilateur. il est fournit avec le processeur et il est largement suffisant pour le refroidir.
    le positionner est assez simple . il existe une attache sur chaque cotés de ce ventilos que l'on doit positionner dans les clips du socket
    la manette qui se trouve sur l'une de ces extrémités doit être déverrouillé puis rabattue pour verrouiller l'ensemble .
    le système ne doit pas se désolidariser du socket. si c'est le cas c'est que vous l'avez mal inséré ou alors la manette n'a pas été correctement basculée
     

     
    il ne faut pas non plus oublier de connecter le câble d'alimentation du ventilateur sur la CM. il est parfois indiqué deux entrées : une avec l'illumination et l'autre sans .
    il y a là aussi un sens pour l'enclencher
     

     
    passons maintenant a l'installation des barrettes mémoires .
    il faudra bien entendu abaisser les clips et insérer les barrettes dans le sens des connectiques. vous ne pouvez pas vous tromper et si elles sont mal emboitées vous ne pourrez pas rabattre les clips de chaque côté
    n'hésitez pas à bien les enfoncer
     

     
    A partir de là vous pouvez fixer votre Carte Mère dans le boitier .
    vous avez à peu prêt 9 vis  à utiliser pour fixer cette CM comme indiqué avec les cercles bleu
     

     
    l'insertion de la carte graphique devient un jeu d'enfant en la positionnant dans la fiche (vert)
    vous ne pouvez pas vous tromper car il y a aussi un détrompeur .
    pour que cette CG puisse fonctionner , il sera nécessaire d'y raccorder le câble d'alimentation PCI E 8 broches ou PCIE 6 broches
    suivant votre CG , vous pouvez avoir 8brochees ou 6 broches
     

     
    on a presque terminé . il ne reste plus qu'a insérer les câbles USB du boitiers , les câbles de démarrages et les périphériques SSD ,DVD, DD
    en bas de votre CM vous avez plusieurs connectiques qui vous permettent d'inserer les cable USB de façade du boitier et l'ensemble des connecteurs pour démarrer, reseter le PC
    dans votre documentation de la CM , il est indiqué comment les positionner sur le front panel (cable led DD, reset, Pwr ,etc)
    c'est le plus délicat à faire . en théorie le nom des câbles est indiqué dessus
     

     
    enfin pour brancher le DD et le lecteur DVD , il suffit d'utiliser les connecteur SATA 6 qui sont toujours sur le coté droit de la CM.
    essayez de respecter l'ordre de connexion SATA 0 pour le DD, SATA 1 pour le DVD ,etc...

    n'oubliez pas de mettre les câbles d'alimentation pour le lecteur DVD et le Disque Dur
    et pour finir avant de démarrer le PC , il reste a brancher le port Ethernet de la box (internet) , la souris ;le clavier et l’écran
     

     
    vous êtes prêt à mettre l’alimentation sous tension  pour démarrer votre PC

     
    Nota : l'installation de l'OS sera traité dans un autre chapitre
     
    pour ma part j'ai tendance à tester mon PC en dehors de son boitier pour vérifier son fonctionnement global .c'est que lorsqu'il est finaliser que j'assemble le tout  à l'intérieur
    cela donne à peut prêt ça
     

  24. bon ciel
    quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.
    le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...
    je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".
     
    cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.
    Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015
     
     
    le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer
    je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda
     
    quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur
    imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.
    Et bien il en est de même dans un ordinateur.
     
    le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !
     
    - c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .
    - c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini
    - elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants
     
     
    le deuxième composant le plus important : l'alimentation !
     
    - c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .
    les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.
    j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie
     
    optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )
    mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée
     
    je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .
    optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv
    ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités
    optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )
    les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€
     
    A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?
     
    son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 
    certains prônent Intel d'autres AMD.
    je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .
     
    on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.
     
    - le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité
    - le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .
      cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4
    - le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget
     
    OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !
    il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.
    prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer
    je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique
     
    il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .
    évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.
     
    on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).
    moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.
    chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser
     
    - prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires
    - registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop
    - pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides
    - firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires
     
    cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien
    vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC
     
    on en arrive au DD (disque Dur).
    pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)
    pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To
    chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.
    éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage
    le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire
     
    ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6
     
    vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.
    prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis
     
    et pour finir  : les ports USB.
    dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB
     
    optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1
     
    on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.
     
    mais dans tout ça : laquelle prendre ?
    choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.
    le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix
     
    entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :
     
    milieu de gamme
    Gigabyte B450 AORUS ELITE
    ASUS PRIME B450M-A
    MSI B450-A PRO MAX
     
    haut de gamme
    Gigabyte X570 AORUS ELITE
    Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI
     
    pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités
    https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp
     
    cote processeurs
     
    bas de gamme :
    AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)
    AMD Ryzen 5 2700
     
    milieu de gamme
    AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)
    AMD Ryzen 7 3700
     
    haut de gamme
    AMD Ryzen 7 3700X
    AMD Ryzen 7 3800
     
    pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .
    La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)
    l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro
    les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )
    le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2
    la CG  MSI RTX 2060
    Corsair HX750 Watts
     
    si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce
    A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.
     
    j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .
    c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser
    vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .
     
    après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment
    ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.
    j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS
     
    bon ciel
    Christophe
  25. bon ciel
    pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron
     
    après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans
     
    onglet "drive":
     
    - tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"
    - dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles
    - Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions
    - Swap N-S : OFF
    - Auto Sw N-S : ON
    Coor .Speed : OFF
    Slew Rate :  8°/s vitesse maximale
    autoguidage speed : pris de base sur 0,50x
    Tracking corr : 0%
    Flipp Slew Tol :0%
    Flipp Guide Tol :0%
    Horizon Limit : -0.1°
    Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien
    Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné
    Meridien side : both => les deux côté du méridien
    Preheating : OFF (préchauffe)
    Dithering : inutilisé pour mon cas
     
    onglet Local DATA:
     
    Clock puis
    Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS
    Local Timezone : +1 => fuseau horaire
    Daulight Sav : ON => heure d'été
     
    Site : à regler si vous n'avez pas de GSP
    Use GPS Data : ON => si GPS branché
    Boot GPS syn : ON => boot sur GPS
    Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"
     
     
    onglet Setting :
    Use Interface : reglage de la luminosité et contraste
    GPS port : sélection du port ou le GPS est branché
    communication : Emul LX200N
    network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"
    Net services : par defaut