pharos 0 Posté(e) 23 juin 2013 Hello !je vais démarrer mon apprentissage au time-lapse,j'ai le matériel de base, compris le principe;j'ai parcouru les magazines et les propos des experts,visionné sur le net ...sauf que je me demande quel format et définition d'image choisir,ce qui a un impact sur la capacité mémoire, le temps de traitement,sachant que le montage aboutira à une full HD n'est-ce pas ?merci pour vos lumières,Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frédogoto 2 093 Posté(e) 23 juin 2013 ça dépend.moi qui traite des dizaine de times laps par moi, je peux t'assurer que le jpg est 1. le plus rapide2. le plus mauvaistout le contraire du rawalors, si tu est un taliban du tl , que tu est derrière ton APN a balancer des crans de diaph, des iso en fonction de l'obscurité tu peux sans doute te contenter du jpgsi au contraire tu a un APN que tu met en mode automatique avec genre disons un nikon D3 tu peux t'attendre a des variations importante de luminosité d'une image a l'autre sans justification car ces apn ont du mal en basse lumièreet la, y'a pas a tortiller, faut de raw pour égaliser les frames les une par rapport au autresecond avantage de RAW tu peux faire de la pseudo HDR comme j'ai pu en faire sur ce TL : http://youtu.be/-ky939M26D8 [Ce message a été modifié par frédogoto (Édité le 24-06-2013).] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pharos 0 Posté(e) 23 juin 2013 merci Fred,je comprends l'étendu du travail à réaliser!mais j'ai du mal à saisir la manière d'harmoniser les frames en raw,pour sauver l'intégrité du TL - on verra avec mes premiers essais ...Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jldauvergne 15 281 Posté(e) 24 juin 2013 Pour ta faire la main ce n'est pas la peine de rentrer dans des raffinements compliqués. Donc tu peux mettre du jpg avec une résolution intermédiaire, ça ira bien. Chez Canon notamment le traitement de base des images jpg est qualitatif. Attention à une chose seulement, en jpg il faut minimiser les interventions à postériori. Donc il faut demblée avoir la bonne sensibilité et surtout la bonne balance des blancs. Une balance lumière du jour va généralement donner un ciel marronasse bien disgracieux en présence de pollution lumineuse. Il faut faire des essais, ne pas hésiter ajuster la température de couleur à la main. Le raw se justifie vraiment sur des time-lapses techniques ou des évènements importants. Par exemple une éclipse de Lune, ou une aurore boréale qui peut très fortement changer d'intensité.Si tu te trompes en raw tu peux rééditer les images avec d'autres paramètres en les traitant par lot dans acdsee, lightroom ou autre logiciel de ce genre. Acdsee est pas mal en rapport qualité prix, lightroom reste la référence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frédogoto 2 093 Posté(e) 24 juin 2013 si tu veux te lancer dans le raw et quemais j'ai du mal à saisir la manière d'harmoniser les frames en rawcest très simple : tu charge tout ta sequences depuis Bridge vers camera RAW tu fait défiler une par une les image... Quand tu détectes une anomalie de luminosité tu compense en changeant la valeur d'exposition jusqu'à ce que ce soi conforme à la frame précédente et suivante...il faut parfois trouver des valeur intermédiaire.ex : si la frame 189 est a 13s de pose et que la 190 passe à 30 seconde l'écart est trop important.. a quel cas il faut créer un lissage de compensation d'exposition sur une 20aine de frame, de manière progressive.c'est laborieux mais c'est très très efficaceavec l'habitude je traite une times laps entier en moins de deux heure maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jldauvergne 15 281 Posté(e) 24 juin 2013 heu,c'est quand même plus simple de prendre un bon appareil photo qui ne produit pas de tels écart de luminosité non ? Ca m'étonne quand même des écart aussi fort sur un appareil à plus de 6000, mon vieux 350D à 3 francs si sous ne fait pas ça.En tout cas, c'est un cas vraiment particulier, d'autant que si on débute on fait plutôt des photos de nuit donc en mode manuel, et là il n'y a pas d'écart de luminosité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frédogoto 2 093 Posté(e) 24 juin 2013 je suis bien daccord, mais depuis le temps que je fait des TL, souvent le nikon en basse lumiere c'est n'importe quoi, aussi cher soi t'ilje confirme que mes timelaps perso, au canon 5d, je ne suis pas emmerdé de la sorte. je fais quand même un de-scintillement manuel au moment des crépuscule / aube afin de rendre ça plus doux, car c'est parfois brutal, le resultat est plus sympas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfleouf 3 440 Posté(e) 24 juin 2013 Fredogoto, tu fais ca a la main ??? Il me semblait que les logiciels de 'deflickering' genre LRTimeLapse ou GBDeflicker (il en existe certainement plein d'autres, je ne sais pas lequel est le meilleur) font du bon boulot. Surtout si tu leur fourni du RAW (ou du TIFF). Non ?jf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfleouf 3 440 Posté(e) 24 juin 2013 Oh, et pour répondre à la question de départ, c'est une histoire de compromis. Le RAW te donnera une meilleure qualité mais si tu es limite en ressource informatiques, ça va être galère pour le traitement. Donc tout dépend jusquoù tu es prêt à faire des efforts pour gagner en qualité. Aussi, quand tu shoote en RAW, les cartes mémoire se remplissent très vite.Le conseil d'utiliser le RAW pour les time-lapse très techniques/importants me semble un bon conseil. Rien de plus rageant que de se rendre compte que son time-lapse d'une éclipse n'a pas la qualité voulue. Tu ne peux pas vraiment recommencer le lendemain...jf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frédogoto 2 093 Posté(e) 24 juin 2013 yo dj :l'apn est en mode auto, la bdb est en mode fixe et pourtant ça scintille ( fort).personnellement je suis assez curieux de te voir me faire la leçon face a un truc dont tu n'as ni les tenants, ni les aboutissants... c'est assez surréaliste, ou c'est juste que tu souhaite te rendre désagréable, mais tu n'as pas besoins de te forcer la dessus, je te l'assureEn mode automatique. certaine photos sont posée 6s, d'autre 25 on ne sais pas pourquoi, l'auteur des photos n'est pas derrière le boitier à surveiller ce qui se passe, ou s'il le fait il nintervient pas ni tripatouille, c'est pas exactement un débutantce n'est pas du fait du tripatouillage de du boitier : c'est TOUTES les images du TL en mode nocturne, je dit bien TOUTES qui sont impacté par des écart IMPORTANT (du simple au triple)je souligne qu'en effet , même en auto je n'ai pas de tel écart avec le canon (tout au plus 25s au lieu de trente en mode auto) mais il est vrai que depuis quelques temps je ne les fait plus qu'en manuelpour info le photographe en question utilise des nikon depuis quelques dizaine d'année et connait bien l'art..; mais quand on te dit qu'en mode auto le boitier balance de très important écart, ce n'est pas un mensonge comme tu le sous entend, ce n'est pas pour dénigrer Nikon qui par ailleur fait des magnifique photo, cest juste que c'est la réalité. ce n'est pas le premier boitier nikon a merder de la sorte mais pour mes nerfs jespère que ce sera le dernierle soucis est également observable avec les TL diurne mais avec des écart d'une ampleur nettement moindre (quelque % d'ecrat)je lui ai demandé de tout faire en manuel désormaisje n'ai pas malheureusement pas le droit de vous montrer des exemples de ce dont je parle avant une bonne année (voir d'avantage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chonum 976 Posté(e) 24 juin 2013 Sinon les derniers Nikon sortent directement un TL (mode ralenti) encodé H264 FullHD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frédogoto 2 093 Posté(e) 24 juin 2013 a tester en espérant que les écart en mode nocturne seront réglé d'ici la, car si ce n'est pas le cas, la pour le coup c'est totalement irrattrapable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jldauvergne 15 281 Posté(e) 24 juin 2013 quote:ce n'est pas du fait du tripatouillage de du boitier : c'est TOUTES les images du TL en mode nocturne, je dit bien TOUTES qui sont impacté par des écart IMPORTANT (du simple au triple)je souligne qu'en effet , même en auto je n'ai pas de tel écart avec le canon (tout au plus 25s au lieu de trente en mode auto) mais il est vrai que depuis quelques temps je ne les fait plus qu'en manuelOui en même temps gérer une nuit sans Lune en auto c'est pas tellement jouable. Si les Nikon deviennent zinzins dans ces conditions là on ne peut pas trop leur jeter la pierre, ils ne sont pas faits pour ça. Il est optimiste ton ami superclampin Sur mes Canon, sur un nuit sans Lune, il me semble qu'en auto j'arrive à le faire monter à 10s de pose en gros, guère plus. Le cellule ne comprend pas ce qui se passe. Elle voit qu'il n'y a plus de lumière, mais elle ne sait pas à quel point. Si on a des modes manuels, c'est bien pour gérer ces situations totalement hors sentiers battus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites