ECRAN AURORA FLATFIELD-->PROBLEME ?

[PLUTON42 144]

Bonsoir,

Ayant acheté récemment un écran FLATFIELD de marque AURORA diamètre 160, je l'ai mis en service lors de ma dernière séance d'astrophoto, et là surprise, j'ai constaté d'étranges rayures horizontales, plutôt des zones claires et sombres alternativement, ce que je n'avais pas vu lors des essais après déballage...

J'ai voulu approfondir "à froid"; voici ce que j'ai découvert:

le problème apparait pour des temps de poses + courts que 1/60ème.

J'ai poussé la sensiblité de l'APN, ouvert à fond le diaphragme, là je me suis retrouvé au 1/5000ème sur le 7D; je vous livre le résultat:

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la luminosité n'est absolument pas constante !!!!!
SVP j'aimerais savoir si l'un de vous possède ce genre d'écran et si oui avez-vous constaté le même problème ??

[imarek 7]

J'utilise un flatfield Aurora mais plus grand 220 je crois et pas de soucis.
Sur mon 450D astrodon je suis à 1/80s à 800iso, l'histogramme est bien au 2/3 et l'Alim
est sur 12v.
Mais ça, c'est dans les conditions réelles sur un télescope de 200mm, la nuit vers 5du.
Je pige pas bien le coup du diaphragme ouvert à fond !

lionel

[olivdeso 1 860]

Je ne vois pas l'image, mais 2 remarques:

- le courant traversant l'écran (et donc la luminosité) est réglée par une un hacheur; Il n'est donc pas constant. En choisissant des poses très courtes, tu as toutes les chances de ne pas avoir 2 images identiques d'une fois sur l'autre. (les leds des frontales fonctionnent de la même façon, tu peux comparer)

Bref il faut faire des flats avec une durée suffisante, pour que ces effets soient bien moyennés. (avec les CCD qui on un obturateur lent on fait plusieurs secondes pour éviter de voir l'ombre de l’obturateur par ex. cause différente, mais problème similaire)

- si à l'oeil ou avec des poses longues tu constate toujours des défaut d'homogénéïté, alors, le mieux est de mettre un écran plexi blanc laiteux translucide à 10cm du flat aurora. Là tu aura un éclairement parfaitement homogène. Tu peux mettre des feuilles de canson entre les 2 pour atténuer la luminosité encore plus.

mais normalement l'aurora doit être très homogène avec un éclairement parfaitement uniforme. Si tu vois des différences à l'oeil nu sur l'écran lui même, c'est pas normal et ça sera encore pire avec un capteur.

j'en ai plusieurs de différents diamètres, jamais eu de problème avec, à part le câble d'alim trop court.

[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 08-12-2013).]

[Fred_76 646]

L'alimentation des écrans EL est entre 100 et 150 Vac, à la fréquence de 500 à 2000 Hz (très variable selon le constructeur). Le phénomène d'électroluminescence n'est donc pas instantané. Il est donc possible qu'à certaines vitesses d'obturation tu arrives à capter des phénomènes transitoires dans l'uniformité de l'éclairement.

Il faut donc poser suffisamment longtemps pour éviter ces bandes. Les écrans Aurora sont réputés très (trop) lumineux. Tu peux :
- soit réduire la tension d'alimentation (9 V au lieu de 12 V) du bloc hacheur
- soit placer des feuilles de calque ou une couverture transparente grise
- et bien sur, baisser la sensibilité ISO de ton boitier

Une dernière chose, les écrans EL sont très sensibles à la température. Les zones chaudes apparaissent plus lumineuses que les zones froides. La température de leur surface doit être bien homogène. Il faut donc stocker l'écran loin d'une source non uniforme de chaleur...

Par exemple j'avais posé ma main pendant 30s sur une feuille EL éteinte. Puis je l'ai allumée et prise en photo :

Conclusion : il est préférable de se retenir de mettre la main au PLU !!!!

[Ce message a été modifié par Fred_76 (Édité le 09-12-2013).]

[PLUTON42 144]

Merci pour vos réponses, en particulier Fred.

Ici F/D= 4,9 mon APN est réglé sur 800 ASA comme préconisé généralement, ce qui fait que pour une expo grosso-modo au 2/3 (à peu près un dia en sous-ex, comme je fais habituellement pour mes flats) je me retrouve avec mon écran sous 12V au 1/250ème.

C'est là que j'ai vu le problème, mauvaise surprise !

Donc je vais faire des essais avec une alim réglable et peut-être aussi du papier-calque, il faut absolument "tomber" à des vitesses de l'ordre du 1/30ème et faire beaucoup de flats pour "moyenner" les éventuelles irrégularités résiduelles qui ne manqueraient d'apparaître pas lors des itérations en resserrant les histo... Je me trompe ?

Quand je lis dans les tutos que 4-5 flats suffisent... !!!

Je vous ferai part de mes essais, en tout cas, un peu déçu par ce matériel sensé au départ me simplifier la vie!

[Fred_76 646]

C'est ce qui ressort des lectures que j'ai pu faire sur de nombreux forums. La solution la plus commune est d'intercaler des feuilles de calque, mais en nomade, ce n'est pas très pratique. La seconde solution est d'alimenter le hacheur avec une plus faible tension que le 12V préconisé par G. Neuman. A priori, jusqu'à 7-8 V environ, l'écran fonctionne encore. En dessous, il ne fonctionne plus.

Mais le mieux serait quand même de mettre ton boitier sur 100 ISO, cela n'aura aucune incidence sur la qualité de tes flats.

[PLUTON42 144]

OK merci, à ce stade une question SVP:

Est-il OBLIGATOIRE de conserver les mêmes réglages de l'APN pour les flats que bien sûr, les brutes, les offsets et les darks ?

Si l'APN est réglé sur 800 ASA, je peux alors aussi faire mes flats à 100 ASA, çà m'étonne car je dois soustraire mes offsets au flats de ttes façon... alors les flats à 100 et les offsets à 800...

Donc si j'ai bien compris, vous me conseillez de TOUT faire à 100 ASA par ex, tout simplement ?

[albanc 2]

Pour les offsets et les darks, il te faut impérativement être à la même sensibilité que lors de la prise de vue, sinon tu risques de modifier le bruit de lecture que tu veux soustraire et rendre ainsi l'opération caduque en soustrayant un bruit différent du bruit présent sur ta pose.

Pour la sensibilité utilisée lors du flat, je ne sais pas si ça joue de changer les ISO, mais franchement il y a déjà tellement de difficultés en imagerie, pourquoi aller chercher les emmerdes ?

Sinon d'après mes tests sur mon Olympus et quelques lectures, le meilleur rapport signal bruit en photo astro sur un APN se situe entre 400 et 800 ISO. Je trouve que j'ai de meilleurs résultats à 400 ISO.

[Ce message a été modifié par albanc (Édité le 10-12-2013).]