signal thermique du kaf3200 ?

[christian_d 3 159]

Bonjour

J'essaie de mesurer le signal thermique produit par ma ST10XME.
Pour l'évaluer je fais la différence entre le niveau d'un offset unitaire et le niveau d'un dark unitaire. Je parle signal et non bruit (écart type), bien entendu.

Le "petit soucis" est que je ne trouve quasiment pas de différence...:

L'image ci dessous partie gauche montre le niveau d'un offset, 112 ADU, la partie droite est un dark de 300 secondes à -15° qui est à peine plus élevé, 115 ADU (en évitant les pixels chauds).
Sauf erreur de ma part la différence est de 3 ADU... attribuée au signal thermique... Ces 3 ADU sont 10 à 15 fois moins important que la théorie. Le KAF3200 produit en principe <0.5é/s à 0° et <0.05é/s à -25°, j'ai évalué <0.2é/s à -15°, soit 56é en 280secondes, soit +-40 ADU en tenant compte du gain A/D de 1.35 ou 1.5é/ADU (selon les source) :

Ou est le signal thermique ?... Pas comprendre... Ai je zappé quelque chose dans mon raisonnement ou ma façon d'évaluer ?

Christian

[Ce message a été modifié par christian_d (Édité le 17-05-2015).]

[ALAING 59 264]

Bonsoir,
J'ai pas d'explication, mais je comprends mieux la fabuleuse qualité des images Lilloises
Excellente caméra au demeurant.
Bonne soirée,
AG

[Saci- 980]

Je vois bien le signal thermique, c'est ces petits points blancs (les photosites chauds)
qui forme des constellations..
à -25° ça semble normal faut comparer à 20°

[christian_d 3 159]

Bonsoir

J'ai calculé le signal thermique théorique sur 280s, petit écart qui ne compte pas pour grand chose.

Saci : oui, les pixels chauds sont bien là, je les supprime avec le dark maitre et un fichier cosmétique sous Iris au moment du prétraitement.
Mais à mon sens le signal thermique c'est le niveau moyen qui vient s'ajouter au dessus de la valeur plancher de l'offset.... donc apparemment négligeable.

Au début je bossais à -20. Depuis ce constat je laisse tout à -15, hiver comme été. Un seul jeu de dark pour traiter les pixels chauds.
De toute façon entre -20 et -15 pas de différence significative (1 ADU peut être...)

disons que j'essaie de comprendre un peu...

[Tyco 11]

Bonsoir Christian)

A mon avis, ce n'est pas la bonne méthode, car je crois que l'électronique (j'en suis pas sûr) utilise des pixels cachés (soumis à la même température) de la matrice pour stabiliser son offset, ce qui évite qu'il dérive en température.

La méthode est plutôt de s'appuyer sur le niveau de bruit au bout de 20 ou 30 minutes par exemple et à 25°C. Le bruit au carré (après soustraction du bruit de lecture) te donne le signal thermique.

Perso, sur le KAF1603ME, j'ai mesuré environ 2.5e-par pix/ sec à 25°C.
(au lieu des 10 spécifiés).

C'est bien rare que le bruit thermique domine (s'acharner à refroidir sert quasi à rien, en LRVB tout du moins).

Perso, sur des poses des 60 sec, je ne refroidis plus comme ça exit les problèmes de buée. Je met plus exactement la consigne à quelque degré en dessous afin de stabiliser la température sur la nuit.

Christophe

[olivdeso 1 861]

oui il faudrait regarder la zone d'overscan, c'est elle qui donnera vraiment le niveau de référence

chez SBIG, dans le "driver checker" il y a une touche pour configurer les paramètre du driver. Tu peux activer ou désactiver "l'auto bias correction".
Je pense que cette fonction auto bias correction (qui n'a pas toujours bien marché d'ailleurs) utilise la zone d'overscan pour corriger automatiquement le niveau d'offset (qui a tendance à changer suivant a température extérieure et le niveau moyen de l'image).
C'est utilisé de cette façon sur plusieurs caméra concurrentes. Certaines donnent accès à 'overscan dans le fit et d'autres pas.

Il me semble bien qu'on peut changer le nombre de colonnes (ou lignes suivant l'organisation du capteur) dans CCDops pour justement faire apparaître cette zone d'overscan dans les Fits et faciliter l'analyse.

Pour l'analyse, tu peux essayer le logiciel ISIS de Christian Buil, il a une fonction pour. Il faut faire une paire d'offsets, une paire de darks, une paire de flats puis renter le tout dans Isis et définir une zone d'analyse d'au moins une bonne centaines de pixels, sans pixels chauds.

D'accord avec Christophe : le courant de dark est difficilement mesurable à basse température : il faut remonter un peu, -15°C c'est bas, essaye plutôt -5°C -10°C max (ça double tous les 6°C environ, c'est donné précisément dans la spec Kodak) et augmenter le temps de pose à 20 minutes environ.

Comme dit Christophe, en LRVB avec des poses de 10min, le courant de dark est très rarement un problème avec ces capteurs.
En Ha et 30min de pose, là ça devient plus critique.

Sinon je viens d'acheter un ICX694 pour mon club, dans une ATIK460EX, je suis étonné par le faible courant de dark. L'Atik ne refroidit pas beaucoup (delta de 25°C) mais ça suffit. Il sont forts chez Sony.

ici un article intéressant chez QSI au sujet du refroidissement (c'est pas là où ils sont les plus fort en même temps...)
http://store.qsimaging.com/kb_results.asp?ID=21

un test intéressant ici de ce capteur (sur une QSI):
http://www.wvi.com/~rberry/astronomy/qsitesting/qsitesting.htm

[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 18-05-2015).]

[christian_d 3 159]

Ok, merci pour ces commentaires.
Merci pour les pistes.

Bien entendu le but est de mieux cerner les 3 sources de bruits sur poses unitaires en milieu péri urbain. Au feeling je me dis que le courant dark de la ST10 doit être faible dans les conditions d'exploitation du capteur, d'un niveau comparable aux tests QSI sur le 8300.
Et qui dit faible dit très minoritaire dans la somme quadratique des bruits qui courent sur le capteur.

Christian

[olivdeso 1 861]

oui très interessant ton investigation, je pense que tu as complètement raison, en LRVB surtout en périurbain et poses de 5min max pas besoin de refroidir trop ce qui permet d'avoir une seule température de dark toute l'année, très bonne idée.

[compustar 1 142]

Salut,

juste une petite remarque : je suis étonné par le peu de pixels chauds sur ce dark de 300s
sur ma ST10 j'en ai bien plus - étonnant ton dark
j'ai eu aussi une ST402 et une ST7 et les darks étaient plein de pixels chauds aussi

[christian_d 3 159]

Bonjour

Olivier : oui, un seul dark maitre simplifie les choses. A noter que le bruit de lecture ne compte pas pour grand chose également face aux nombreux électrons photoniques...!

Compustar : Et encore, ici c'est -15°, donc en principe ils sont plus nombreux..
Je peux te filer un dark unitaire au format fit si tu veux comparer avec ta ST10
Faut se méfier également du seuil de visu Iris. Et c'est une copie d'écran.
Mais les pixels chauds ne sont pas un réel problème, ils sont faciles à éliminer.