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vindematrix

SMT90 BF 30 et Lunt80 BF 1800

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Bonsoir,

entre ces deux modèles,le prix est similaire, 5.400 euros pour arrondir,

à première vue, l une fait 90 mm et l autre 80 mm,un poil plus grand pour solarmax, je m interroge sur la difference de focale, 800 mm pour la coro, et 560 mm pour la lunts,cet écart fait il vraiment la difference chez coro
si l on travaille avec une X2 Barlow.
Les FP ont il le même diamètre.

Bruno

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salut,
BF 30 peut être pas, mais 1800 oui, je pense...

je ne suis pas un spécialiste, mais le BF est bien en fonction de la focale? Un BF 15 pour 1500mm, OK, mais que ce passe t il si l on dépasse ?

Imaginons, que j ai une focale de 3000mm et que malheureusement mon BF n est que de 15?


Un BF 10 par exemple serait trop faible pour une coro de 800mm avec un X2

Mais ma question était plus centrée sur la difference de focale.

merci

bruno


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Bonsoir,
Choisir un BF10 pour 1000 de focale ou un BF15 pour 1500 permet d'être sûr de voir le Soleil en entier (en choisissant un oculaire adapté). Monter un BF15 sur une lunette de 3000 de focale c'est s'interdire le Soleil en entier mais l'observation demeure possible et de même qualité. A l'inverse choisir un BF30 pour 1000 de focale c'est s'assurer un champ suffisant pour les grandes protubérances ou les EMC.
Cordialement.
Norma

[Ce message a été modifié par ndesprez (Édité le 19-05-2015).]

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Salut.

faudrait surtout voir la taille du capteur que tu compte utiliser...
ce serait ballot de prendre un BF largement trop grand qui illumine plus que largement le capteur.
ce qui compte c'est qu'à un moment du trajet optique, il y ait ce BF.
Les commerciaux vont vouloir te le mettre en bout de chaine, et donc 1mm de BF par 10 cm de focale.

Maintenant, tu peux ruser et prendre un BF moitié plus petit, et y mettre derrière une barlow, ensuite le capteur.

J'avais fait ça pour l'éclipse de 2005 en espagne: focale resultante de plus de 1,5m, pourtant je n'avais qu'un BF 10. En mettant une barlow entre la sortie du BF et l'appareil photo (en plus j'avais un EOS 20D..., bien plus grand qu'une caméra), j'ai eu toute la totalité annulaire en halpha.
CQFD.

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Je vois qu'avec Norma on a répondu en même temps...

Attention, j'ai pris pour hypothèse que tu restes sur un usage exclusivement imagerie, puisque le second oeil est consacré uniquement à la surveillance des activités du frelon... (j'ai bon?)

d'après tes données, avec ta focale mentionnée de 800, un simple BF 10 devrait suffir, BF 15 vraiment pour être serein...

Seb.

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Merci norma et seb,c'est un peu plus clair
Je bosse un peu sur le fonctionnement de ce filtre.

Son but est de supprimer les pics des autres longueurs d ondes ( HARMONIQUES) .

Si je me décide après SERBANNES, qui à mon avis sera l élement déclencheur, pour un choix sur un setup H ALPHA,je dois comprendre les bases,du filtre bloquant,et son utilisation pour trouver un passe partout proche de ce que je veux faire.

autre; et ne pas en choisir un qui serait plus néfaste que bienfaiteur.

comme je ne ferais hélas pas de visuel,mais uniquement de l imagerie,je dois prendre en compte les différents capteurs,pour le moment je dispose de deux caméras, l asi 120 ,la DMK41, et un canon 1100D,peut être une autre plus tard...

L APN en H ALPHA ?

je ne sais pas ce que cela donne,( pas terrible en LB),je sais par experience qu il faut imager avec une bonne cadence mini 30FPS pour passer la turbu,tâches et granulation, et cela bien évidemment selon les filtres employés continum, 430nm,..k line.

Pour le H ALPHA, la méthode est elle similaire??
figer la turbu!!

mon but, serait de pouvoir faire un disque complet, ( au pire avec quelques mosaiques,si je ne l ai pas entier) et aussi avoir de jolis détails sur les protus sur les bords du limbe, mais sans avoir la puissance de feu de JP brahic, ou celle d un HAT

Si je prends l exemple de mon 200/1000 au foyer d une DMK 41, c'est une belle image grand champ, un bon I/4 de soleil, mais idéal.pour mes plans en H ALPHA;

Trouver un setup, un juste milieu,, d ou cette focale de 800 sur un instrument terminé,achevé.

Après, la cuisine des PST et lunettes de plus de 100 mm j ai les boules de me lancer la dedans.. faut pas se louper!!

Je pense que je trouverai mes réponses dans un peu plus d un mois.
et ne me tapez pas sur la tête!!!!!dès mon arrivée!! hi hi.

bruno

pour le frelon, il m a coûté 60 euros, et le pire, le pro la loupé!!!!!!!Donc j ai gazé le pro!!!!

Bruno

[Ce message a été modifié par vindematrix (Édité le 19-05-2015).]

[Ce message a été modifié par vindematrix (Édité le 20-05-2015).]

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Moi je ne connais assez bien que les modif PST et un peu le Daystar...

Quelques réflexions:

"L APN en H ALPHA ?"

...juste très mauvais, déjà parce que le Ha est absolument monochromatique par définition, or c'est du rouge, tu n'auras donc qu'un photosite (pixel) impressionné sur quatre (matrice de Bayer: deux verts pour un bleu et un rouge), d'autre par si ton APN n'est pas défiltré de son filtre d'origine(avec ou sans filtre Astrodon où Baader), la sensibilité sera mauvaise car il coupe en partie le Ha (d'où l'intérêt de défiltrer les APN).

"je sais par experience qu il faut imager avec une bonne cadence mini 30FPS pour passer la turbu,"

Là tu fais une petite confusion (tu n'es pas le seul), "figer la turbu" n'est pas directement lié à la fréquence d'image, mais en fait au temps d'exposition de chaque image... Alors, bien entendu à 30img seconde ça induit des poses ne dépassant pas le 30ieme, ok mais...

"Pour le H ALPHA, la méthode est elle similaire??
figer la turbu!!"

Du mieux qu'on peut bien évidemment!


"Après, la cuisine des PST et lunettes de plus de 100 mm j ai les boules de me lancer la dedans.. faut pas se louper!!"

En fait au départ, c'est très simple et le risque de "se louper" est quasi nul, le problème c'est que certains ont complexifié la chose sans forcément un gain significatif d'ailleurs, si j'amène mon matériel à Serbannes, quand tu vas le voir, tu vas rigoler...

Le PST est entier sauf son objectif qui seul est retiré (un copain m'a fait une bague, je ne m'en sert pas souvent) l'ERF (un "ancien" C-ERF, mais ça fonctionne très bien, par contre pas bon pour être mis derrière un objectif) est logé dans un barillet sculpté dans du polystyrène extrudè juste enfilé sur le pare-buée de la lulu (achromatique chinoise)... Du provisoire depuis 8ans ...

ça marche très bien comme ça! des copains ont bricolés ou acheté des barillets "tip top" et n'ont pas de meilleurs résultats pour autant, ils sont même souvent bien plus embêté que moi par les réflexions...


"ne me tapez pas sur la tête!!!!!dès mon arrivée!! hi hi."

Pourtant j'ai déjà préparé le gourdin!


BZZZZZZZZZZZZ......


[Ce message a été modifié par astrovicking (Édité le 20-05-2015).]

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Bruno,

je crois qu'il faudrait surtout définir ce que tu cherches à faire en solaire halpha, et pas viser tel instrument ou tel budget en se demandant ce qu'on pourrait bien faire avec...car tu n'en sortiras jamais.

-Si tu souhaites faire le soleil en entier, à mes yeux le mieux, plus simple à pas cher serait un solarmax 40, BF10 sur une lunette de 60/450mm, comme le fait par exemple Stephane avec sa Taka60. J'ai pas fait le calcul, mais il faudrait voir que ça couvre tout le capteur 174 sans avoir à faire de mosaique...

-Si tu souhaites rentrer un peu "dans le détail", un ERF, une bonne lunette de 100mm et un PST et un BF 10, et le tour est joué.

En rationnalisant ton achat, tu peux même prendre...les deux!
Et imager les infos en switchant juste d'un instrument à l'autre pour avoir soit le champ soit le bénéfice de la focale et du diamètre.

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bonjour,

oui, les deux options sont très intéressantes, j ai vu des images faites avec un PST, c'est vraiment superbe, faut faire un choix.

astroviking, je suis impatient de voir ton installation, tu me reconnaitra facilement


bruno

[Ce message a été modifié par vindematrix (Édité le 20-05-2015).]

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Bonjour Vindemiatrix,

Mon expérience : je ne suis pas bricoleur.
J'ai donc acehté un pst d'occasion qui est déjà "démontable" facilement, la bague d'adaptation entre le corps noir du pst et le PO d'une lunette ainsi qu'un ERF de 135.

J'ai acheté une lunette achro SW de 100/1000 à 250 euros et j'ai suivi ce modop pour la couper : http://www.webastro.net/forum/archive/index.php/t-112480.html
Je reprécise que je ne suis pas bricoleur et c'est tout à fait faisable.

Comme j'avais un PO Starlight, j'ai acheté une bague d'adaptation pour le mettre sur la lunette (car les POs des lunettes achro SW !!!!!).

Tout ceci fait un ensemble Halpha de diamètre 100 à prix raisonnable.
Je ne regrette pas ce choix.
Si ça peut t'aider.

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Bonjour,
je ne vais pas entrer dans ce débat, maintes fois abordé.
Si, un APN fonctionne en solaire, même en Ha. Ceux qui disent le contraire ne l'ont sans doute pas pratiqué. Etant surtout un visuel, je n'utilise pour les qq images que je réalise qu'un modeste 450D non défiltré, en mode JPG, même pas en RAW...
Je trouve que mes images ne sont pas si mal, autosatisfaction?
Certes il y a mieux avec une "caméra", mais cela fonctionne pas si mal. http://www.astrosurf.com/jiaifer/pagederniereimagenormale.htm
JFR

[Ce message a été modifié par jiaifer (Édité le 20-05-2015).]

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Comme j'ai lancé la "bombe" sur la photo en halpha avec APN, quelques précisions:

c'était pour l'éclipse annulaire d'octobre 2005 en espagne.
Je vous rapelle qu'à l'époque, on en était à...la toucampro!
D'ailleurs, je venais juste d'acheter mon premier APN numérique (EOS 20D, 2000€ de 2005, soit un mois de solde pour fonctionnaire cadre moyen à mi carière). cette éclipse a marqué pour moi la transition de l'argentique au numérique. Mon pote à coté de moi l'a fait sur Velvia 50 iso, et comme moi j'avais déjà un solarmax 60, j'ai décidé de tenter l'aventure. ça a très bien marché. Mais ça, c'était avant!

En 2015, un APN canon vaut une fraction de SMIC, si le foyer familial est équipé, pourquoi s'en priver?

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Bruno est déjà équipé de caméras....

L'APN, ça fait des images bien entendu... Mais on ne peut pas dire, et de loin, que c'est le mieux adapté pour l'imagerie solaire... Qu'on soit content de pouvoir en faire avec son APN sans avoir investi dans une caméra, je le conçois, c'est comme pour le planétaire, mais à quelqu'un voulant faire quasi exclusivement de la photo et étant, de surcroit, déjà équipé de caméras dédiées "planétaires", je me vois mal lui conseiller l'APN...


Sinon, pour ce qui est du PO SW, ce n'est certes pas un foudre de guerre, mais il ne m'a jamais empêcher d'imager par contre: je n'ai rien de bien neuf à vous montrer (mais la période de disette touche à sa fin ), mais on peut trouver des photos et des anims faite avec mon matériel sur le net, elles ont généralement obtenu de bon échos.

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Je n'ai pas conseillé à notre ami de prendre un APN, ce n'est bien sûr pas le plus adapté.
J'ai juste écrit qu'avec un BF 10, il était possible avec un peu d'astuce d'illuminer un capteur grand comme ceux d'APN, ce qui évite d'avoir éventuellement à casser la tirelire pour un BF surdimensionné, objet de son mail initial.
Mon exemple espagnol visait juste à démontrer que ça marche...

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Pas de problème Sébastien, note que je n'ai jamais dit que ce n'était pas possible, j'ai écris que c'était très mauvais... Relativement à nos critères en termes d'imagerie bien entendu.
Il va sans dire que si on n'a qu'un APN sous la main et qu'on obtient avec des résultats qu'on considère comme satisfaisants par rapport à ce qu'on en attend (pas de haute résolution) il ne faut pas s'en priver...

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Nota bene:

L'image ci dessus à été faite avec le BF5 d'origine, tout comme celle-ci (en 2008), par exemple:

J'ai maintenant un BF10, en imagerie ça ne change pas grand chose dans mon cas (ERF 100mm, focale 1000, Skynyx 2.1).

Avec BF10:
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/037849.html

[Ce message a été modifié par astrovicking (Édité le 20-05-2015).]

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Bonsoir,
JJC pour le bricolage c'est pas trop un problème, mais cela m ennuierai de couper une APO,et trouver du F 10 c'est pas évident
JF, pour L apn, je ne sais pas comment, on peut trouver un trou de turbu
ou le coup de bol!!!
ou il faut faire un tas de photos!


Astroviking,


tes images sont superbes, mais la, j ai une question!!

pour la lunette, une de qualité- APO triplet, peut elle donner un meilleur rendu sur le H ALPHA, qu une standard?

J ai cherché chez TS, le mieux en gros diamètre, est du F/7.5

c'est un peu limite pour le FP du Pst


merci pour vos posts.

bruno
.

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hello Bruno,

le F/D initial de la lunette ne doit pas être un pb.
J'ai travaillé avec la FLT 110 F7 natif en lui adjoignant une TV Powermate 2x.
La luminosité au final était bien suffisante et permettait des poses courtes.
Le FP de PST recevait le faisceau bien parallèle depuis la Barlow.
j'ai aussi testé avec une WO 72 F6 et le même montage et ça marchait très bien (bon, j'avais un FT pour tenir le tout... )
http://www.astropat.fr/68886056?i=54698858

et les images : http://www.astropat.fr/68886051?i=54698418

donc une APO oui si tu l'utilises aussi pour du planétaire ou du CP, mais tu as ton Newton, donc pas vital.
Une simple SW comme indiqué plus haut suffira, pas de gain significatif en lumière monochromatique avec une APO.
Ici une image avec une SW 100/500 et toujours le même montage Powermate/PST : http://www.astropat.fr/68886051?i=54399086

ton passage à Serbannes va te faire toucher du doigt les diverses manips qui ont fait leurs preuves.
Bon séjour !

A+

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"pour la lunette, une de qualité- APO triplet, peut elle donner un meilleur rendu sur le H ALPHA, qu une standard?"

Tout est une histoire de sphérochromatisme.


Je répondrais en plusieurs temps:

-nous sommes en monochromatique, donc on peut penser que l'apochromatisme n'a guère d'importance


-oui,...mais... on est aussi fondé à penser qu'une apochromatique est mieux corrigée du sphérochromatisme qu'une achromatique de base:
pour la faire courte, le sphérochromatisme est l'aberration de sphéricité liée à la longueur d'onde (tu connais l'aberration de sphéricité, c'est ce qui oblige à parraboliser les miroirs de Newton par exemple (et bien d'autres choses encore dans les autres formules optiques, lames de fermetures etc,etc,etc...).

Seulement, là ou les achromatiques sont vraiment à la ramasse au niveau sphérochromatisme, c'est dans le bleu, le violet, dans les longueurs d'ondes courtes quoi, mais en Ha...on s'en fiche complètement, généralement elles sont plutôt optimisées dans le vert, là ou l'oeil est le plus sensible.

Alors pour le Ha?... Ben écoute, vu les résultats souvent obtenus, elles doivent s'en tirer pas trop mal, d'autre part le traitement d'image arrange aussi un peu les choses... Mais même en visuel ma 120/1000 SW s'en tire très bien aussi...

Informations complémentaires: la 230 de Jean-Pierre Brahic est un doublet achromatique (une 230 apochromatique coûte une véritable fortune),mais optimisée pour le Ha...

Une lentille comme celle de 200mm du coronographe C1 du CLIMSO (je parle d'elle car polie par Jean-Marc Lecleire que tu vois passer de temps en temps sur le forum http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/043005.html ) est une lentille simple plan convexe, donc pas achromatique du tout... Mais asphérisée pour être pleinement fonctionnelle et corriger l'aberration de sphéricité dans le Ha!

Vu le prix d'une apo, si c'est pour faire du Ha solaire, mieux vaut prendre de l'achro, voire contacter la maison ISTAR qui a fourni l'objectif de J.P. Brahic... voire surtout à ce niveau là contacter notre ami Frédéric d'AiryLab (Chonum) pour lui acheter un HaT:
http://www.airylab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=93

Pour ma par je m'achemine sans trop de crainte vers une modif d'achro de 150mm

PS: je suis une tanche en optique, toute précision ou correction d'expert est la bienvenue

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"donc une APO oui si tu l'utilises aussi pour du planétaire ou du CP, mais tu as ton Newton, donc pas vital.
Une simple SW comme indiqué plus haut suffira, pas de gain significatif en lumière monochromatique avec une APO."


Pour résumer, c'est aussi mon avis....

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Ne peut on pas trouver des "achro" de qualité, avec un PO correct.

Il y a aussi la solution qu'on m'a suggéré, d'un mak de 90 ou 100 mm.

Christian

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"Ne peut on pas trouver des "achro" de qualité, avec un PO correct."

Par rapport à la discussion, je ne comprends pas bien ton intervention, puisque nous disons et montrons que les SW (avec le PO d'origine dans mon cas, bon j'ai du peut-être ajouter un peu de téflon ici ou là, je ne me souviens plus depuis 2007) donnent satisfaction.

Maintenant rien empêche de changer le PO si on en ressent le besoin, ou d'acheter ou de monter une achro plus haut de gamme (comme J.P.Brahic).

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merci astroviking, et Patrick,

oui, je comprends mieux maintenant cette différence, c 'est vrai, j ai pu observer dans ma petite 400 ed, montée avec une Barlow X2, et mon APN,des reflets rouges verts, en bordure de champ en vision terrestre, c'était pour des oiseaux, j ai compris qu' une bonne optique serait nécessaire.
Un triplet APO! et c'était aussi un peu la raison d avoir une bonne lulu, qui aurait aussi pu me servir en terrestre de temps en temps..On ne peut pas tout avoir...
Il y a aussi cette question de coupe du tube, longuement abordée dans d autres post, et franchement faire cela sur une belle APO serait un sacrilège.

Les montages crémaillères sur les lulus, bas de gamme sont vraiment merdiques, j ai du démonter ma petite lulu, et remettre des coulisseaux internes,il était impossible de faire une map, la cible sortait du champ dès que je faisais la mise au point, donc, même si lulu de base, faut changer le po. ou le bricoler...c'est mon avi.
J imagine mal un PST plus cam plus Barlow, cela doit bouger
dur!
Bon, on pourrait discuter des heures comme cela, astroviking, je suis convaincu sur ce point.

merci

bruno

Donc, nous travaillons en monochromatique, et les Apos,n apporterons pas plus.en H ALPHA.

Ok, j ai pigé.

Je vais me replonger un peu dans les bouquins avant serbannes.

Merci


[Ce message a été modifié par vindematrix (Édité le 21-05-2015).]

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Une lunette APO ou Achro sera bien adaptée pour un montage en PST modifié.
Attention au modèle si on ne souhaite pas soit-même attaquer à la scie à métaux l'arrière du tube...
La qualité optique n'a pas de raison d'être mauvaise, en encore moins en APO, et il faudra trouver le tube avec bonne mécanique pour que ça ne bloblotte pas trop.

En revanche, si on vise une technologie à base d'un filtre d'entrée style SM90 ou Lunt équivalent, un catadioptrique peut être une bonne solution: tube trapu, donc monture légère, et mécanique arrière plus costaud car souvent à base de filetage et non de coulant. Prix très contenu et qualité en général meilleur dans le rouge que vers le bleu.

Ce qui fera le juge de paix, c'est la focale nécessaire pour son usage.
Si imagerie du disque solaire en entier sans mosaique, la lunette de focale courte sera à privilégier.
Pour de la photo en résolution sans avoir un tube d'un mètre de long, le mak peut être interessant.

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