astro 10 microns

voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.

pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )

le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .

on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 

il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra

cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation

type et forme des taches solaires lien

la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge

ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture

dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.

cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').

je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire

il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas

comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface

photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm

vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"

il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes

si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor

bon ciel

Christophe

après mettre fait les dents sur la lune en HD avec ma Asi 174mm  lien  j'ai décidé de passer à la mosaïque HD avec mon Vixen VMC260L et un Glasspath 1,7x

avant tout il faut un temps stable , dégagé  , peu de vent et le faire au crépuscule astronomique (c’est plus simple )

les vidéos peuvent durer 15s mais pour avoir un meilleur traitement je prend en règle général 1500 images par vidéo.

faites déborder vos vidéos pour qu'a l'assemblage vous ne vous retrouvez pas avec des "blancs" ou des manques entre deux images assemblées.

je prends environs une marge de 20% . c'est beaucoup mais au moins vous avez la garantie que les images se chevauchent et que les déformations optiques soient mineures

prenez des repères et procédez de cette façon : méthode pour les prises de vues

le principe  de base reste toujours le même :

- faire des acquisitions d'une région lunaire firecapture

- traiter chaque vidéo indépendamment pour obtenir une image Autostakkert . je prend environs 50 % des images de la vidéo pour faire ce traitement

- puis la passer aux traitements des "wavelets" pour augmenter les détails astrosurface

et enfin ne pas oublier de réaliser un crop pour enlever les bandes "blanches" ou ces décalages induits par le suivi .

lorsque les images sont additionnées elles sont réalignées et ce décalage provoque automatiquement ce type désagrément

pour cela j'ai crée sur le répertoire de la capture deux sous rep pour le traitement des vidéos . c'est plus simple pour s'y retrouver

faire de la mosaïque consiste à additionner chaque image pour reconstituer la lune dans son entier.

pour cela on peut utiliser le logiciel "Imerge" qui est assez simple d'utilisation mais qui ma part ma déçu sur le plan fonctionnel (mode manuel et peut efficace sur la luminosité )

j'ai préféré utiliser Adobe Photoshop CS avec son outil " photomerge" : simple et efficace . le seul inconvénient c'est qu'il ne traite les images que sur 8bits dans mon cas (version assez ancienne )

lancer photoshop puis sélectionner "fichier" , automatisation" et enfin "photomerge"

il vous demande de choisir l'ensemble des images à additionner

allez chercher les images que vous désirez assembler et cliquer sur OK

à un moment donné il va vous dire qu'il ne peut traiter que sur 8bits , cliquer sur OK.  c'est la seule chose à faire.

il va vous demander après avoir fait une partie du traitement de choisir les paramètres de la composition de la mosaïque .laissez tel quel et cliquez sur OK

voila donc vos images assemblées en moins de 5mn !

il suffira ensuite de combler les "blancs" pour obtenir le fond total en noir

dans cette image finale j'ai assemblé 24 images sur les 25 obtenues . la dernière me produisait un artefact  .

cette image au final fera 215Mo et pour vous l'afficher j'ai du la compresser .

pour une première je suis assez satisfait du résultat même si certaines images étaient de moins bonnes qualités

bon ciel

Christophe

ce post ne parlera pas de matériel Astro mais d'évolution de votre portable dédié à l'astro.

au préalable je vous déconseille d'ouvrir cet appareil pendant la durée de sa garantie et je décline toute destruction que vous pourriez faire en l'ouvrant .

ce post va vous permettre de vous aider dans le choix des composants et la façon de l'améliorer

quand on achète un portable il faut avoir conscience que ces performances et sa technologie ne sont plus de toutes premières jeunesses; ni identique aux PC même si c'est du haut de gamme .

on peut tout à fait l'améliorer et le rendre plus puissant en respectant certaines précautions .

En effet certains composants ne sont pas soudés sur la Carte Mère et peuvent être changés si l'on connait le modèle et sa technologie

les trois composants qui sont évolutifs sont les suivants : le Disque Dur , la barrette mémoire et la batterie .

Au préalable vous devrez consulter le site constructeur pour avoir le détail de votre portable  .

voici le mien : Caractéristiques Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK0044FR)

Dalle15’’ Full HD LED (1920×1080, antireflet)

Processeur : Intel Core i5-8300H Coffee Lake (2.3 GHz, 4 cœurs)

Mémoire vive installée (max) : 8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go), 1 slot (occupé)

Espace de stockage : SSD M.2 NVMe PCIe de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min

Carte(s) graphique(s)NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go DDR5 dédiés, Intel UHD 630 intégrée au processeur et Optimus

Lecteur optique

Système audio : 2 haut-parleurs Dolby Audio (2 x 1.5W)

Webcam : Oui, HD 720p avec micro

Réseau : Wi-Fi ac (1×1)

Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.1

Lecteur de cartes : Oui, SD/SDHC/SDXC/MMC

Sortie(s) vidéo : HDMI

Lecteur d’empreintes digitales–

Entrée(s) / Sortie(s)Combo Casque/Micro

USB2 USB 3.0 + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Batterie : Li-Ion 3 cellules 45Whr

Autonomie annoncée : 6 heures

Dimensions (mm) :  378 x 260 x 22.9

Poids : 2.2 Kg

Garantie :  2 ans

Autre Clavier chic let rétro-éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch

A partir de ces éléments on va pouvoir déposer et changer les composants concernés.

mais parfois cela ne suffit pas pour connaitre le modèle .ça été le cas avec ma batterie !

le seul moyen pour connaitre ces références .... c'est d'ouvrir le boitier . cela peut faire peur mais bien souvent c'est assez simple à démonter : des vis à enlever et des clips a faire sauter

la bonne référence se trouve sur la batterie elle même .

il vous suffit alors de la rechercher sur le net pour trouver un modèle compatible . comptez environs 50 €.

avant de manipuler la batterie , touchez une plaque métallique pour vous décharger électriquement et débranchez le secteur !

le reste est un jeu d'enfant  . il suffit de débrancher le connecteur , la remplacer et reconnecter le connecteur.

le deuxième composant qui vous permettra de gagner de la capacité ou de la puissance : la barrette mémoire .

sur un portable c'est de la SODIMM de base et avec les références vous avez le modèle.

la encore même principe : on recherche sur le NET . pour mon cas c'est de la Samsung et voici les spécifications

https://semiconductor.samsung.com/dram/module/sodimm/m471a5244cb0-ctd/

en conclusion S0DIMM , 260 broches DDR4 fréquence 2666Mhz sous 1,2V

attention car parfois l'une des barrettes est soudée et seule la deuxième peut être changée. c'est mon cas

suivant les indications fournies par le constructeur  "Mémoire vive installée (max)8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go dispo ), 1 slot (occupé)"  je ne peux monter qu'a 16Go en libre

vous déconnectez la barrette et vous la remplacez . aussi simple que cela.

le troisième module que l'on peut changer : le disque dur de stockage . changer celui qui est dédié à Windows demanderait de faire un clone de l'existant .

c'est un peu compliqué pour un débutant et cela demande un logiciel spécifique.

dans mon cas et vu le modèle STL1000LM035 la connectique ce DD est un SATA avec des plateaux de capacité totale de  1To

il m'a donc suffit de déconnecter le DD et de le remplacer par un SSD d'occasion de marque Samsung 850 EVO  500Go qui est largement plus rapide

j'avais fait des tests sur celui ci et le constat était le suivant :  le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture. test débit DD

comme vous pouvez le voir suite au changement du DD les débits ont été multipliés par 10.

Au final je lui ai donné une seconde vie pour au moins 3 ans

bon ciel

Christophe

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil

petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND

j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.

un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum

ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro

il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste

courbe du baader continuum dans les IR

le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .

ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?

c'est ce que je vais essayer de montrer .....

commençons par la photographie :

sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 

dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!

cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface

photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum

il n'y a pas photo ou plutôt si !

le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.

j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.

passons à l'observation visuel :

l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante

- meilleur contraste

- image plus stable

- moins de luminosité et d'éblouissement

le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.

le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur

alors doit on se doter de ce filtre ?

oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.

en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains

si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle

remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .

un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant .

bon ciel

Christophe