astro 10 microns

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos

la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .

dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met

effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .

au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.

delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .

Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.

j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .

le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.

les caractéristiques de la NYX101 :

Autoguidage : autoguidage par le port ST-4

Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)

type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes

Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)

Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)

Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101

Garantie : 3 ans

Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non

Vitesse de pointage : 6°/sec

Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster

Monture GOTO

Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.

Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°

Plage de réglage en Azimut : ± 10°

Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm

Transmission : Démultiplication par courroies

Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)

Motorisation :

AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison

Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc

Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives

Poids : 6,6 kg

Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids

Elle est livrée avec :

- Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
- Une alimentation électrique 12V/07A
- un câble USB 2.0 coudé

_un adaptateur pour installer une polemaster
- Une housse souple de transport

on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.

L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.

commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .

il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option

- il pèse 2Kg

- la capacité de charge est de 50 kg.

- la taille est réglable de 65 cm à 120 cm

- l'angle d'ouverture des pieds est de 35°

ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .

je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une

si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .

en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .

avant                                                                                                                          après retour usinage

il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .

c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .

cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .

au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .

- un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied

deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur

deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle

cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101

pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle

sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .

si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système

derrière une butée pour le réglage Azimutal

en dessous de la monture on retrouve :

- un interrupteur M/A avec un voyant sous tension

- une prise d'entrée d'alimentation 12V

- une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )

- un port USB 2 pour la gestion de la monture

- et un port externe pour l'autoguidage

 le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.

 le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.

sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .

bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.

sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .

depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .

il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande

sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant

là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .

sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez

quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures

il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !

alors que dire de cette monture  ?

- la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 

-on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence

- le système de fixation est simple et facile

- c'est du solide et c'est peu dire

j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .

il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait

il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre

bon ciel

Christophe

NYX101-manual_b2.pdf

NYX101 descriptif.doc

lorsqu on fait du solaire quatre problématiques surgissent rapidement

- le besoin d'un chercheur solaire sauf si on est en poste fixe

- l'éblouissement de l'écran de gestion.

- la chauffe des équipements informatiques .

- et enfin le transfert des données de l'Eagle au PC de traitement

1- le chercheur solaire

il peut être fait par différents moyens  :

- un viseur assez basique . pas très efficace à mon gout.

- Par une petite lunette guide avec un F/D 5 munie d'un filtre Astrosolar. très pratique et pas trop cher

elle même pourra être utilisée en solaire avec le Sol'Ex

- ou par l'utilisation d'un prisme d’Herschel Baader si de base vous avez respecté ces prérequis lien

2 - l'éblouissement de l'écran de gestion

dans un fonctionnement classique en gérant la caméra directement avec un PC vous devrez vous astreindre à utiliser un drap noir sur votre écran et votre tête ou en utilisant un cache écran .

ces méthodes rudimentaires ne résolvent pas entièrement le problème mais limite la nuisance visuelle .

le fait de pouvoir utiliser un Eagle à distance en passant par le WIFI  permet de se mettre à l'ombre et d'effectuer les acquisitions en toute quiétude .

c'est fou comment cela facilite votre séance d'observation .  

3- la chaleur 

la chaleur est le pire ennemi du matériel informatique.  les composants électroniques détestent les fortes températures et dans ce cas on est mal lotis

Primaluce a doté son mini PC d'un ventilateur  qui faut le reconnaitre fonctionne à merveille . il ne se met en route que lorsque c'est nécessaire et son bruit reste très contenu .

si il y a bien une chose sur laquelle il faut faire attention c'est bien ceci : ne pas boucher cette évacuation au risque d'endommager l'appareil.

elle se trouve comme sur cette photo au dessus des sorties HDMI.

comme l'optique sera dirigée sur le soleil seul une des façades de l' Eagles sera directement exposée .

il est donc préférable d'exposer le coté des alimentations et non la partie NUC ou se trouve les mémoires et processeurs sensibles à cette chaleur

pendant toute l'observation soit un total trois heures la température du processeur n'a JAMAIS frôlé les 60°C et la sonde Ecco 2 est constamment restée à 28°C

le logiciel gratuit "Core temp" vous permettra de vous assurer que cette température reste dans la limite acceptable .

Vous avez bien un pic lors des acquisitions mais la température reste dans les normes recommandées .

4 le transfert de données

lorsqu'on fait de l'acquisition solaire il est fréquent d'avoir à minima plus de 50Go de données à transférer .

deux moyens s'offrent à vous  : la clé USB ou la connexion à distance .

- la première méthode est assez laborieuse : copie des vidéos sur une clé USB puis copie de cette clé sur l'ordinateur qui va traiter ces vidéos.

c'est long ...très long si votre PC n'est pas tout jeune

- la deuxième méthode est assez simple à mettre en place car il suffit de connecter l'Eagle sur le réseau de votre box en utilisant un CPL.

aucune programmation n'est nécessaire à part l'installation du logiciel gratuit " Teamviewer host " qu'on trouve sur ce lien 

vous l'installez sur l'Eagle et sur l'ordinateur de gestion à distance .

par le biais de votre smartphone vous vous connectez en wifi à l'Eagle et vous lancez l'applicatif Teamviewer .

sur votre PC de gestion à distance vous lancez aussi l'applicatif ; vous y inscrivez le N° ID qui s'affiche sur votre smartphone dans l'onglet  "controle à distance" puis le mot de passe. Et c’est tout !

vous avez donc ainsi l’accès à l'Eagle et à la gestion de l'ensemble du Setup  depuis votre chambre : pratique et simple !

Pour avoir  l'affichage à l’échelle de la résolution de l'écran vous devrez modifier la visualisation directement sur Teamviewer de votre PC de gestion à distance

l'Eagle dans sa version 5 possède deux prises Ethernet ce qui permet de faire la gestion à distance et gérer sa monture par connexion réseau.

Nota : la seule chose a ne pas faire : couper la liaison WIFI entre votre smartphone et l'Eagle. Dans ce cas l'Eagle se met en mode veille et demande un mdp sur votre PC de gestion.

pour le transfert des vidéos vous devrez aller sur l'explorateur C: de l'Eagle , faire un clic droit sur le disque C: , sélectionner l'onglet partage et valider "partage avancé", valider la case "partager ce dossier" et y inscrire le N° du disque dans le "nom du partage :"

vous avez donc ainsi accès au partage de données de son disque .

il ne vous reste plus qu'a sélectionner les fichiers et les faire glisser sur le répertoire approprié du disque de votre PC .

dans mon cas comme je n'ai qu'une connexion je dois au préalable soit avoir mis en station la vieille ma monture 10 micron pour ne pas faire de correction de suivi ou alors utiliser un câble RS232 dédié à cette monture que j'ai décris à cet endroit lien

un autre moyen qui reste assez simple si votre Eagles se trouve assez prêt de votre box consiste à effectuer le transfert en filaire. vous connectez votre Eagles a votre box par le biais d'un un câble Ethernet croisé . le même qui vous sert à gerer la monture

le débit n'en sera que meilleur

bon ciel

Christophe

suite à une discussion avec un Astram  qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post  .

j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce

il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié )

- est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab

j'y revendrais sur ce besoin

- a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM

- est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft

- A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON .  on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur )  pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données

- doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant

- doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels

- peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o )

il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer .

il créera automatiquement une icône pour le lancer

- est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit

après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour

- Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux

- Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI

en local et sur le site du constructeur lien

- Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2

- Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit  il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde .

- est il totalement ouvert : En partie

si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers .

si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé

Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu.

 exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco .

- Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple

- Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes

    1 la configuration du matériel

    2 effectuer la connexion

    3 gérer l’acquisition

    4 la déconnexion

- Est il stable : En partie

      - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8

      - sur le module acquisition  : il comporte encore quelques bugs

- A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON

le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne

- Est ce que tous les modules sont utilisables : NON

si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée

- Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce

Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée

- Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI

je décrirais ce module dans un autre Post

- quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle :

installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement .

cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières ,  la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel)

les plus :

- il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce .

- il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché

- on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows

- il est simple d'utilisation

- il évolue régulièrement

- il est une alternative à l'ASIAIR

les moins  :

- il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif

- il manque encore la fonction autoguidage (bientot )

- il n'a pas de planiciel en natif

- il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect)

voila vous savez tout ou presque  pour vous lancer dans l'aventure .

il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer

bon ciel

Christophe

ce post ne parlera pas de matériel Astro mais d'évolution de votre portable dédié à l'astro.

au préalable je vous déconseille d'ouvrir cet appareil pendant la durée de sa garantie et je décline toute destruction que vous pourriez faire en l'ouvrant .

ce post va vous permettre de vous aider dans le choix des composants et la façon de l'améliorer

quand on achète un portable il faut avoir conscience que ces performances et sa technologie ne sont plus de toutes premières jeunesses; ni identique aux PC même si c'est du haut de gamme .

on peut tout à fait l'améliorer et le rendre plus puissant en respectant certaines précautions .

En effet certains composants ne sont pas soudés sur la Carte Mère et peuvent être changés si l'on connait le modèle et sa technologie

les trois composants qui sont évolutifs sont les suivants : le Disque Dur , la barrette mémoire et la batterie .

Au préalable vous devrez consulter le site constructeur pour avoir le détail de votre portable  .

voici le mien : Caractéristiques Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK0044FR)

Dalle15’’ Full HD LED (1920×1080, antireflet)

Processeur : Intel Core i5-8300H Coffee Lake (2.3 GHz, 4 cœurs)

Mémoire vive installée (max) : 8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go), 1 slot (occupé)

Espace de stockage : SSD M.2 NVMe PCIe de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min

Carte(s) graphique(s)NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go DDR5 dédiés, Intel UHD 630 intégrée au processeur et Optimus

Lecteur optique

Système audio : 2 haut-parleurs Dolby Audio (2 x 1.5W)

Webcam : Oui, HD 720p avec micro

Réseau : Wi-Fi ac (1×1)

Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.1

Lecteur de cartes : Oui, SD/SDHC/SDXC/MMC

Sortie(s) vidéo : HDMI

Lecteur d’empreintes digitales–

Entrée(s) / Sortie(s)Combo Casque/Micro

USB2 USB 3.0 + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Batterie : Li-Ion 3 cellules 45Whr

Autonomie annoncée : 6 heures

Dimensions (mm) :  378 x 260 x 22.9

Poids : 2.2 Kg

Garantie :  2 ans

Autre Clavier chic let rétro-éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch

A partir de ces éléments on va pouvoir déposer et changer les composants concernés.

mais parfois cela ne suffit pas pour connaitre le modèle .ça été le cas avec ma batterie !

le seul moyen pour connaitre ces références .... c'est d'ouvrir le boitier . cela peut faire peur mais bien souvent c'est assez simple à démonter : des vis à enlever et des clips a faire sauter

la bonne référence se trouve sur la batterie elle même .

il vous suffit alors de la rechercher sur le net pour trouver un modèle compatible . comptez environs 50 €.

avant de manipuler la batterie , touchez une plaque métallique pour vous décharger électriquement et débranchez le secteur !

le reste est un jeu d'enfant  . il suffit de débrancher le connecteur , la remplacer et reconnecter le connecteur.

le deuxième composant qui vous permettra de gagner de la capacité ou de la puissance : la barrette mémoire .

sur un portable c'est de la SODIMM de base et avec les références vous avez le modèle.

la encore même principe : on recherche sur le NET . pour mon cas c'est de la Samsung et voici les spécifications

https://semiconductor.samsung.com/dram/module/sodimm/m471a5244cb0-ctd/

en conclusion S0DIMM , 260 broches DDR4 fréquence 2666Mhz sous 1,2V

attention car parfois l'une des barrettes est soudée et seule la deuxième peut être changée. c'est mon cas

suivant les indications fournies par le constructeur  "Mémoire vive installée (max)8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go dispo ), 1 slot (occupé)"  je ne peux monter qu'a 16Go en libre

vous déconnectez la barrette et vous la remplacez . aussi simple que cela.

le troisième module que l'on peut changer : le disque dur de stockage . changer celui qui est dédié à Windows demanderait de faire un clone de l'existant .

c'est un peu compliqué pour un débutant et cela demande un logiciel spécifique.

dans mon cas et vu le modèle STL1000LM035 la connectique ce DD est un SATA avec des plateaux de capacité totale de  1To

il m'a donc suffit de déconnecter le DD et de le remplacer par un SSD d'occasion de marque Samsung 850 EVO  500Go qui est largement plus rapide

j'avais fait des tests sur celui ci et le constat était le suivant :  le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture. test débit DD

comme vous pouvez le voir suite au changement du DD les débits ont été multipliés par 10.

Au final je lui ai donné une seconde vie pour au moins 3 ans

bon ciel

Christophe

je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.

mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .

les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire

Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native

le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .

https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations

ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200

mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel

comparativement à mon ancienne lunette :

- Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm

- Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris

- C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant

- Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.

- BF avec correcteur : 55mm

- Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette

- La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.

  vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.

A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie .

le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.

Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .

vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel

optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .

la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .

vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit

le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !

la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos

par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur

cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.

A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !

les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .

Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine

vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm

brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5

brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5

passons aux choses qui fâchent

le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer

cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn

le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point .

une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.

la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous

par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .

que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes

photo de la lune avec une ASI1600mm pro

photo prise avec une ASI183mm pro

pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.

que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?

pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .

vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire

bon ciel

Christophe

Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire

le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .

cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.

un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit

ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .

en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )

il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )

ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.

pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .

il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .

comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !

ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .

au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.

de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 

pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .

dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel

primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :

- l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).

- l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)

- l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)

- l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)

- l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)

- et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)

  elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard

les caractéristiques principales sont les suivants :

- Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur

- Boîtier en aluminium
- 76,3 mm d'ouverture

-dimension 134mm x 33,5mm

-poids supporté 7Kg
- Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
- Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
- Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire

- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- Poids : 1060 gr.

géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas

lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .

ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .

bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.

c'est aussi simple que ça !

pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :

- PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)

- PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 

- PL3600275 adaptateur avec une sortie M54

- PL3600279 adaptateur avec une sortie M57

- PL3600262 adaptateur avec une sortie M68

- PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle

PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)

PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle

PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces

on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur

quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.

comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !

il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces

en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté

vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )

pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.

c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.

je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play

vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .

après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration

Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale

puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .

il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.

voila c'est aussi simple que ça .

passons à la gestion sous Prims  :

il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "

sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"

choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"

lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés

il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée

n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°

que dire alors de ce rotateur .

points positifs :

- compact

-port de charge importante

- un seul câble pour la gestion

- gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus

- précis

points négatifs :

- un peu bruyant lors de la rotation

- le prix

voila vous savez tout ou presque

je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.

bon ciel

Christophe

ARCO-EN-user-manual.pdf

j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion .

comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas .

ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom !

il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm

les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm.

Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil )

il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre

il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" .

ça s'est pour la théorie

qu'en est il réellement c'est toute la question ?.

parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel

je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader

les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV.

en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif  et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes .

pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA

c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux .

pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8.

Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380

seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 .

Image croppée et  réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106  avec une barlow   powermate Télévue 2x

il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille

Conclusion:  il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste .

la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules)

bon ciel

Christophe

important_notes_on_the_stacked_k_line_filter.pdf

quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit :

- un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un

- ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker

le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire)

certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire

quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : 

- 5.0  pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %.

- 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel!

Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil.

à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable

franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a.

comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux.

le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar.

le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support .

le but est très simple  : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude .

dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse .

pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera  les vieilles chevilles de grand père .

le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar

après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons.

les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages

A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques .

Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé

le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques .

le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film .

ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur.

Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm )

les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar.

bon ciel

Christophe

accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi

on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .

voila les diamètres de chaque bagues

exemple :

M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle

M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle

et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte

si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données

pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .

les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !

- Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).

Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm

- Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED

Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !

Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)

nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram

et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer

- Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4

ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .

nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets

Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !

le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .

alors que dire  :

- c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier

- il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !

- le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !

- et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces .

Nota :

on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1

         =>

bon ciel

Christophe

après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .

j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .

le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro

l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .

des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !

ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .

la façade de gestion et des entrées  ne change pas .

on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère

- l'entrée de gestion USB C

- la sortie pour piloter le module Arco

- La prise 12V

- la sortie pour y raccorder la sonde thermique

- 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )

- un bouton pour effectuer un reset de l'appareil

les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :

Hauteur : 162,6 mm

Largeur : 149 mm

Poids : 2050 g

Consommation : 350 mA

Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Débattement : Course de 35 mm

Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).

Gestion par WiFi : OUI

Epaisseur : 91,5 mm

Résolution par pas : 0,04 micron

Capacité de charge utile  : 10 kg

Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle

connectique en sortie : 110 mm

avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm

voila pour les caractéristiques . passons à son installation .

pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre .

on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser

pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4

pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310

cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)

pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette

quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !

l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu

le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .

autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.

la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .

on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser

contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.

autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra

vivement une bague de 5mm !

en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :

- Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)

- Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)

- Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)

- Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)

pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines

voila pour le descriptif hardware.

passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.

vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien

installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation

puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware

ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !

reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser

la gestion par prims V11 :

pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3

vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !

la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.

lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .

on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne .

passons maintenant au réglage de la mise au point

lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?

en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .

prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .

A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire

des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur .

quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire

vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température

dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .

pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive

prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )

j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max

autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

Quand on achète un TCF leo ou un eagle 4 on est confronté au soucis de la pose du boitier de contrôle du focuser ou de son ecco 2 .

On ne sait pas ou les mettre ni comment les fixer surtout quand son tube est un Newton !

pour le TCF Leo, il n'est pas fournit de base de support pour fixer le boitier de contrôle. incompréhensible à ce prix !

seulement 4 filetages sont disponibles au revers de ce boitier pour y mettre de toutes petites vis de fixation.

l'un des moyens est d'utiliser le Small Factor PC Top Plate for UPBv2 de pegasus astro .

il n'est pas donné mais il permet ainsi de bien le solidariser et de le fixer sur l'Ultimate Powerbox v3 . c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'utilisais la Powerbox

par contre si vous n'utilisez pas ce boitier cela complique sérieusement le problème. mais il y a une solution !

il est alors possible d'acheter une queue d'aronde primaluce femelle PLUS Vixen/Losmandy qui va servir de fixation .

une photo en dit plus long qu'un long discours

le problème c'est qu'il vous faudra une queue d'aronde mâle sur le dessus du tube

si vous utilisez l'ecco 2 avec l'eagle ce boitier à besoin d'un support chercheur qui est inexistant sur un newton . on peut essayer d'en pose un quand c'est possible !

dans mon cas ça n’était pas le cas et  je voulais l'utiliser avec différents set up vu son prix. il se devait donc d'être démontable .

je vais donc utiliser la même solution cité ci dessus .la fixation est encore plus simple puisque les trous de la queue d'aronde tombent parfaitement avec l'Ecco 2 posé diagonalement

le soucis majeur de cet Ecco 2 c'est que le câble de la sonde thermique est assez court : 1 m seulement .

il faudra donc penser à installer ce boitier au plus prêt de résistance thermique

bon ciel

c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post

quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes

la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.

dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple

comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe

pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .

il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe

maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter

par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée

Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.

Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.

Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie

bon ciel

Christophe

il est possible de gérer la NYX101 de trois façons : par la raquette , le port USB2 ou par le WIFI

la première façon est connue de tout le monde et souvent délaissé au profit de l'ordinateur.

sachez qu'il est assez simple de faire une mise en station par la raquette . il ne me faut que 15mn  pour mettre en station ma 10 micron sur 13 étoiles

pour celui qui voudrait se la procurer Pegasus Astro la vend sous la référence NYX-HC

les défauts que l'on constatera  sont les suivants :

-son cout autour des 150 €

-très rudimentaire comme toutes les raquettes et un peu large

il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple et moins onéreux pour remplacer la raquette :  son smartphone

autant vous le dire tout de suite c'est la claque . j'ai rarement vu un applicatif aussi simple et ergonomique

pour cela vous devrez au préalable télécharger l'app "Unity" sur le play store ; activer le WIFI ; sélectionner le bon WIFI et enfin y mettre le mdp par défaut  (12345678 ) pour s'y connecter.

il ne vous reste plus qu'a lancer l'applicatif pour arriver sur la page principale

sur ce module vous retrouvez toutes les options possibles pour bien utiliser cette monture .

- tout en haut les indications de la position de la monture

- l'état de la monture : parquée ou non

- la sélection du rate ou vitesse de déplacement manuelle .

il vous suffit de cliquer sur le chiffre affiché pour obtenir une liste de vitesse de déplacement possible . vous sélectionner et validez .

- le mode de traking (suivi )

le mode off sera très utile pour effectuer des réglages et l'utiliser en mode altazimutale

- le mode d'utilisation : altAz ou équatoriale

A chaque fois que vous sélectionnez un des modules l'pplicatif se ferme ; la monture se coupe et redémarre . il faut donc se reconnecter et relancer l'applicatif

par son aptitude à fonctionner dans ces 2 modes les montures altazimutales risquent de disparaitre à terme.

- des fonctions de rotations à 90° ou d'inversion des commandes de la monture entre le Nord et le Sud ou Entre l'Ouest et l'Est
ce que l'on observe dans le télescope est bien souvent inversé .

- puis le clavier qui permet d'orienter dans tous les sens la monture . c'est si simple que cela en devient déroutant

et enfin quatre onglets en bas de l'écran

- le module "Contrôle" celui  qui apparait au démarrage de l'appli

- le module "Set up" qui donne les informations du site et permet de parker ou déparker la monture ou de la mettre dans une position de parkage désirée (set home)

le module "catalogue" qui vous permettra de choisir l'objet que vous désirez observer ou photographier

la liste est riche et très complète

-puis enfin le module d'alignement

vous sélectionnez le nombre d'étoiles qui vont servir à la mettre en station  , puis vous passer à l'étape pointage de chacune d'elle .

c'est très simple et tellement efficace .

au final cet applicatif vous permet de vous passer d'un ordinateur . très pratique en mode observation visuelle

la troisième possibilité est de passer par le port USB 2 pour gérer et commander la monture .

comme pour le précédente utilisation , vous devrez télécharger l'applicatif "Unity" qui est téléchargeable à cet endroit lien

au démarrage de celui ci , il recherche le matériel qui est connecté a votre PC

lors de cette reconnaissance vous aurez peut être la nécessité de mettre à jour le firmware de la monture

n'hésitez pas à le faire car ces mises à jour éliminent souvent bien des bugs ou apportent des options et améliorations

ATTENTION : ne  pas couper la monture lors de cette mise à jour  !

lorsque l'applicatif est lancé vous obtenez cette page qui regroupe l'ensemble des modules de gestions de cette monture

comme pour l'applicatif smartphone on retrouve sur la gauche de l'écran les même modules que je viens de vous décrire

- les information de la monture

- l’état de la monture

- le mode de suivi

- et la gestion manuelle de la monture

 sur votre droite , vous avez  :

- les informations du site. vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez si le GPS n'était pas disponible

- les indications environnementale

- un module pour pointer un objet à partir de ces coordonnées

et un module pour régler les limites de mouvements

puis au centre vous avez 4 onglets 

- un onglet pour la visualisation de la position de la monture et des informations de connexion de celle ci

- le mode "Setting" qui va vous permettre de configurer votre monture .

c'est même le module le plus important de cet applicatif

ne connaissant pas encore totalement la monture et ces capacités , je n'aborderais pas pour le moment  ce module qui permet de configurer les axes , les "niveaux électroniques" et les limites de la monture

ce sera dans un prochain post "prise en main de la monture NYX101 "

un onglet "WIFI Network" si vous désireriez passer par la box en mode WIFI.

et un onglet "star alignement" qui reprend le même principe décrit ci dessus

là encore il suffit de choisir une liste d'étoile pour la mise en station de la monture

elle va pointer chaque étoile ,vous centrez l'étoile dans l'oculaire ; vous validez et passez à la suivante jusqu'à ce qu'il n'y en a plus à pointer

on peut apparemment choisir 9 étoiles pour cette mise en station.

j'aurai préféré un module planétarium pour connaitre les étoiles réellement disponibles suivant mon spot .

voila pour la description globale des possibilités logicielles de cette monture

on appréciera le mode d'utilisation nomade de cette monture . l'applicatif a été élaboré dans ce sens et c'est une réussite totale.

bon ciel

Christophe

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.

A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.

A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .

bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.

car voila le tilt peut non seulement venir :

- de plusieurs équipements 

- votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !

- le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords

- le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger

cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles

et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.

avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt

chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.

voici quelques modeles :

les bagues de tilt à trois vis de ZWO

les bagues de tilt à quatre vis de Player One

les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html

et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/

Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .

cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".

en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .

"business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 

Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages

enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons

ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes

on commence par enlever l'ancien plaque de tilt

puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !

on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes

l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .

avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map

pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.

n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .

il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.

on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .

une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.

il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.

par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.

d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .

en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire

pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.

pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique

les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante

on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .

pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image

on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !

on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure

on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.

puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra

ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image

dans mon cas on peut en conclure  :

- que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image

- que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite

- que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite

les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.

A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .

A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .

comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt

le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.

Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .

c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .

je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante

vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant

ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro

bon ciel

Christophe

dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires

le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex  :   http://www.astrosurf.com/solex/

Premier constat :

rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie.

on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1.

la finition est aussi meilleure comme on peut le voir

la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice

le V1 :

le V2 :

la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex.

c'est efficace et peu cher

Deuxième constat :

outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi .

c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel.

le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions .

la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage !

ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal.

préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables .

ils sont plus chers mais tellement plus fiables !

pour la Barlow Televue  cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus

pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm

NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement

enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm

j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces

une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus.

ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre .

pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12  mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe .

c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat

Troisième constat :

cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas .

j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3

A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm

cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci.

c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! .

j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui

pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html

pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur.

quatrième constat :

l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total

pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve

rien ne se perd tout se transforme

cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids

cinquième constat :

le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur !

un des moyens est d'acheter un écran de protection  pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations

pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire .

Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille

c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire

cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro

vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak

bon ciel

Christophe