pierre_charpentier

Bravo, c'est très chouette ce projet. Par contre tu ne crains pas l'humidité avec le PLA ? J'aurai bien vu ça plutôt en PETG .. Pierre

Merci des précisions, effectivement il n'est pas si rikiki que ça . La vidéo montrant des panneaux gris sous le pare soleil ne doit pas être à jour, je ne vois pas d'où sortent ces structures sinon ! Pierre

Hello, Merci à tous pour ce fil passionnant .. Je me trompe ou sur la vidéo qui montre la fabrication du miroir depuis la mine jusqu'au miroir fini on aperçoit "plein" de panneaux solaires fixés sous le pare soleil ? Je trouvais que le petit panneau déployé juste après la séparation faisait rikiki mais si c'est bien ça je comprends mieux .. Pierre

Hello Romain, Si tu l'as acheté d'occasion vérifie le le plus vite possible sur le soleil. Le PST est un truc assez fragile (le fabry perot n'aime pas les chocs) et qui vieillit aussi même sans s'en servir. Normalement, en pointant le soleil et en tournant la bague doucement, à un moment tu dois voir le contraste changer sur le disque et apercevoir des structures différentes et aussi des protubérances s'il y en a à ce moment là. Si la bague de tunning ne permet pas de voir les protus, méfiance. Perso, je ne vendrais pas un PST avec une bague de tunning décalée, je la recalerai avant... As tu possibilité de le renvoyer s'il ne fonctionne pas ? Le BF (le filtre Ha qui est juste avant l'oculaire) est effectivement tout petit et c'est lui qui limite le champ. Comme il mesure 5 mm le champ accessible n'est que de 0,7 ° soit pas beaucoup plus que le soleil ... Donc pas forcément utile de prendre des oculaires grand champ de grande focale (12 mm c'est pas mal à priori). Ca explique peut-être tes difficultés à pointer. Le placement d'oeil est un peu délicat , c'est vrai mais une fois que tu as pigé le truc, c'est une belle image qui t'attend. C'est un série 1 (lentille frontale plutôt jaune) ou un série 2 (lentille frontale plutôt bleutée) ? A plus Pierre

Hello JM, Merci de tes explications ! Pierre

Bonjour jm-fluo, Je vais peut-être dire une bêtise mais avec une focale de 616 et un oculaire de 32 tu as un grossissement de 19.25 x et donc une pupille de sortie de 5.3 mm c'est déjà balaise mais ça reste utilisable. Mais avec un oculaire de 60 mm et ta focale de 616 tu te retrouves avec un grossissement de 10.3 x et donc une pupille de sortie de 9.93 mm. Là c'est clair que tu perds beaucoup de lumière en regardant à l'oeil (facteur 4 à priori pour une pupille d'oeil de 5 mm). Peux tu en dire plus sur la façon dont tu penses te servir de ces oculaires de si longue focale ? Et l'option de raccourcir le tube (suggestion d'astrocg et de lyl) pour éviter tous ces montages optiques qui s'accumulent, ce n'est pas une solution finalement plus simple et beaucoup moins chère ? Quand on regarde la photo de ton montage, le PO a l'air d'être fixé par 3 vis à 120°, ça n'a pas l'air trop complique de scier le tube correctement et de re-percer 3 trous ? Pierre

Oui, c'était la première hypothèse la bonne. Tu as réussi à la remettre correctement dans son logement ? Pierre

Ok, merci pour les autres photos. Avec la partie noire en plus qu'on ne voyait pas sur les premières photos, ta caméra est bien guidée dans le PO et ne risque pas d'être trop de travers. De toutes façons un tilt de la caméra ne te donnerait pas ce type de défauts je pense. Regarde le montage de l'objectif, il doit être de travers ou un erreur de montage grossière. Pierre

La forme de croix des étoiles ressemble à un très très fort astigmatisme (+ coma ?) du à un gros pb d'alignement. Pierre

Sur la photo, on dirait que le tube de la caméra est vraiment très peu enfoncé dans le porte oculaire. T'es sur que la caméra est bien enfoncée sur une longueur suffisante et n'est pas de travers ? Il faudrait une photo centrée sur la jonction entre le PO et la caméra parce qu'avec la perspective, ça déforme et on ne se rend pas vraiment compte de l'alignement des différents tubes. Peux tu sortir au max le PO pour pouvoir enfoncer un peu plus la caméra ? Pierre

Bonsoir Olivier, Oui, là tu as un gros pb optique. Les lentilles du doublet ne sont pas montées de travers des fois (genre coincées dans leur barillet mais de travers ) ? On dirait que tu es loin loin de l'axe optique. Je pense que la caméra n'est pas en cause. Mets un oculaire qui grossit et regarde une étoile, ça devrait être pareil. Pierre

Bonjour à toutes et tous, J'ai profité de petites éclaircies pour tester ma nouvelle caméra avec le PST et j'ai eu la surprise de ne plus voir les franges d'interférence. La nouvelle caméra est équipée d'un capteur IMX 178, c'est la Altair GPCAM178 M qui a le gros avantage de rentrer dans le tube porte oculaire et donc de permettre la mise au point avec le PST. En plus le capteur est assez grand pour cadrer le soleil en entier. Il y a deux films de 1000 images (disque & protus) acquis avec Firecapture et traitées avec AUTOSTAKKERT puis photoshop et lightroom pour la finition et la colorisation. Les franges sont liées au capteur donc ?

Bonjour à toutes et tous, J'ai un PST qui date de 2010. Il est de deuxième génération avec l'objectif bleuté et un filtre dans la première bague du porte oculaire et le BF dans la deuxième bague. Je n'ai plus de vision Ha, rien de visible sur le disque, quelque soit l'orientation de la bague du FP. J'ai tenté en dévissant la petite vis cruci d'explorer toute la plage possible de réglage du FP, aucun contraste n'apparait en aucune position. J'ai rien vu au niveau vieillissement sur le BF mais par contre , j'ai réussi avec un bout de caoutchouc à virer la deuxième bague et j'ai l'impression que mon ITF est naze . Il semble laiteux au centre et sur la périphérie je vois des taches de couleur rouille. Est-ce suffisant pour expliquer que mon PST ne fonctionne plus ? Pour l'ITF j'ai déjà repéré Beloptik en fouillant dans ce forum, ça a l'air d'avoir bonne réputation. Est-ce que vous savez ou je peux faire réparer mon PST en dehors d'acheter le filtre ITF chez Beolptik ? Merci d'avance Pierre

Salut, si tu bricoles un peu l’électronique alors je te conseille ce projet : https://sourceforge.net/projects/arduinonanodewcontrollerpro/files/myDewControllerPro v300 3channel/ Tu peux gérer 3 sondes de temp et comme c’est basé sur arduino c’est facile de modifier le soft pour qu’il te soit exactement adapté.. J’en ai construit un de la v2 et il me reste des pcb je crois. Pierre

Hello, TU cherches du matos standard à acheter ou tu veux le fabriquer toi-même ? Pierre

Salut Christian, Je pense que tu as abandonné un peu trop vite le crayford avec un C11 Edge HD. Le Crayford ne fait absolument pas varier le backfocus qui est la distance optimale entre la sortie du réducteur et le foyer (146,05 mm pour un C11 edge hd). Avant d'installer ton crayford, il faut régler ton backfocus à 146,05 mm en tournant le bouton de mise au point classique. Pour ce faire, il est possible de monter un APN avec le raccord T2 Celestron et la bague T2 qui va avec. Normalement ces éléments sont calculés pour que tu aies le tirage de 146,05 pour l'infini. Une fois que tu as fait ta mise au point avec l'APN (dont le capteur est donc bien à 146,05 mm) tu bloques le miroir primaire avec les boutons adhoc et ensuite tu peux monter ton crayford. Comme tu as réglé précédement le tirage (ou backfocus) à 146,05, toute mise au point obtenue en bougeant UNIQUEMENT la molette du Crayford te garantira le bon tirage puisque c'est là que tu as focalisé avec le primaire CQFD. Le seul truc ennuyeux, c'est quand tu changes de config, avec ou sans réducteur de focale, il faut refaire ce réglage de tirage car bien que le tirage à obtenir soit le même il n'est pas obtenu avec la même position du miroir primaire. ET pour le tilt c'est à F10 ou F7 le faisceau qui sort donc ni plus ni moins sensible qu'autre chose non ? Ou alors il y a qq chose qui m'échappe . Pierre

Salut, Cette réalisation est vraiment top, j'en ai construit une pour mon C11 et ça fonctionne nickel. En plus, il y a un driver Ascom.... Les photos ne sont pas à jour pour la partie C11, quand on imprime ses propres pièces, on n'est jamais content et du coup il y a eu deux versions après... Et aussi, il m'a fallu insérer un accouplement d'oldham entre le moteur et le bouton du C11 pour rattraper l'alignement...

Ah oui, j'ai regardé la fiche technique du EAF, il y a un moteur pas à pas 48 pas par tour et un réducteur 1:120. Donc effectivement, ça fait bien 5760 pas par tour mais surtout, un couple important de 1,5 N/m. Donc pas étonnant que ça ait bloqué le filetage en bout de course. Donc méfie toi de ce couple important. Le mieux serait peut-être de faire ton 0 presque à l'autre bout de la course ? Dans ce cas le blocage est peut-être plus facile à surmonter (pas de petite pièce au niveau du filetage) mais celà suppose donc de pouvoir changer le sens de rotation du moteur. Je n'ai pas trouvé directement dans la doc mais est-ce que la position du EAF est sauvegardée quand on coupe l'alimentation ? Pierre

Oui à ta place je regarderai l’EAF seul avec un scotch sur l’axe pour déterminer le nombre de pas par tour et le sens de rotation. Mais c’est probablement dans la doc ? ensuite soi à mi course de la molette (parce que dans ce cas le sens est moins important que le nombre de pas) j’installerai l’EAF avec donc un 0 à mi course et donc une variation de foc en plus et moins par rapport à ce zéro. L’EAF sait il gérer un capteur de 0 ?

Super, pas vraiment de conseils mais peut-être compter le nombre de tours entre les positions extrêmes et te mettre à mi-course. Est ce que l’EAF sait gérer un nombre de pas ou de tours ? Pierre

Hello, on dirait que tu as coincé la molette laiton en bout de vis en la dévissant un peu vigoureusement. dans mes souvenirs il y a un anneau truarc (genre de circlip) au bout de la vis qui est petit et peut venir se coincer. Essayes de dégripper en tournant la pièce laiton au moyen d’une pince en protégeant le laiton. Normalement en vissant la pièce laiton (sens des aiguilles d’une montre) ça devrait se décoincer.

Hello Guillaume, Bon, on dirait que tu as mis en évidence le pb. Le ventilateur semble bien t'apporter des vibrations. C'est sous garantie encore je suppose ta caméra ? Si tu le changes toi même il y a les Sunon Maglev (testé) qui sont bien ou la série des Noctua (pas testé mais on en dit beaucoup de bien). Un exemple pour le sunon : https://www.amazon.fr/Ventilateur-60x60x15mm-5dBA-Sunon-HA60151V41000UA99/dp/B07B63WJ5F/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=sunon+maglev&qid=1627836335&sr=8-5 Et les Noctua : https://www.amazon.fr/Noctua-nf-a6-25-PWM-Ventilateur-Marron/dp/B00VXTANZ4/ref=sr_1_24?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ventilateur+noctua&qid=1627836421&sr=8-24 J'ai pris au pif pour les dimensions, c'est juste pour l'exemple. Pierre

Juste pour bien comprendre Guillaume et par rapport en lien avec ce que dit CB7751 , par rapport à ton problème de départ , tu as bien fait une série de photos qui montraient toutes ces étoiles allongées avec la ASI6200MC n'est ce pas ? Si c'est bien ça et que ton test s'est donc déroulé sur une durée sympathique, on peut imaginer que la stabilité mécanique avait été atteinte (jeux rattrapés ?) As tu utilisé les blocages du miroir primaire du C11 edge ? Et tu as bien précisé que même en changeant de temps de pose, les étoiles étaient allongées tout autant ? C'est cette information qui m'a fait penser aux vibrations du ventilateur, si un composant optique bougeait pendant la pose on peut imaginer que son mouvement soit moins visible en posant court. Mais à l'échelle de la vibration d'un ventilateur les temps de pose CP sont toujours trop longs. Voila ce que ça donnait pour moi, et ce quelque soit le temps de pose ... Par contre l'hypothèse de la bascule du miroir légèrement tient aussi la route car dans le cas de mouvement de l'étoile, tel que le bouton qui pousse sur le miroir est situé, ça occasionne bien un mouvement de bascule dans le sens constaté. Mais avec le système de blocage qui guide aussi pas mal de l'autre coté du bouton, c'est étonnant. Bon à 2800 de focale faut ptet' s'étonner de rien... Donc wait and see de plus belle ! Pierre

Bonjour Guillaume, Effectivement, on dirait que ton pb d'allongement des étoiles en déclinaison a disparu. Donc peut-être vérifier effectivement en remettant la caméra incriminée et en faisant des poses avec et sans ventilateur (si c'est possible ?). Pour le tirage, si tu as un pied à coulisse, tu peux déjà mesurer l'épaisseur de la mécanique entre la sortie du tube (ou du réducteur) et la face d'entrée de la caméra. Tu ajoutes ensuite le tirage que te donne le constructeur et tu verras si tu es bien ou pas par rapport aux 146,05 mm préconisés par Celestron. Celestron dans son white paper précise que les meilleurs résultats sont obtenus avec un respect de cette distance à +/- 0,5 mm donc c'est quand même assez chatouilleux, il faut tout prendre en compte, y compris le trajet optique dans les filtres... Et après, il faut passer par des cales .. Pierre

Oui, ça vaut le coup je pense, mon ventilo qui débloquait faisait aussi beaucoup de bruit. Après remplacement par un ventilo sur paliers magnétiques plus de pbs. Tiens nous au courant ! Pierre