olivdeso

Pas trop de jeu dans ces rotules ?

Bizarre une TVS bidirectionnelle (alternative) à cet endroit. En général on met plutôt une unidirectionnelle pour protéger contre les inversions de polarité. A moins que le chargeur sorte une tension alternative ? Quoiqu'il en soit, le chargeur est parti en vrille et a sorti une surtension importante qui a été bornée (clampée) par la diode TVS. Mais la diode ne peut pas encaisser cette énergie indéfiniment et elle a fini par griller en court circuit, ce qui est prévu sur ce genre de diode, pour continuer à protéger le reste du circuit. Si c'était bien dimensionné, le fusible grillerait avant la diode, ou alors juste après. La visiblement c'est pas le cas, donc c'est le chargeur qui a lâché à la place. Je remettrais une TVS identique ou un peu plus grosse (SMC, mais ça aura du mal à rentrer) , ou 2 SMB l'une sur l'autre. 18CA indique 18V de tension en stand-by (ne pas dépasser 18V en mode normal). La diode se mettra à conduire vers 20V et bloque ra la tension à 29V max tant qu'elle le peut. Edit : je ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre une TVS bidirectionnelle ici, pour moi c'est une erreur, car juste après il y a une capa polarisée (avec le vernis noir difficile de bien confirmer à 100%, mais la TVS protège logiquement le régulateur d'entrée de l'alim) qui ne supporte pas les inversions de tension. Donc c'est bien alimenté en continu et il ne faut surtout pas laisser une tension inverse rentrer dans le circuit. Donc quitte à mettre une TVS autant mettre la bonne, une uni directionnelle 18V en boîtier SMB

Pas compris non plus. Mais si il y a bien un exemple de mécanique bien faite et simple, c'est AP.

Certaines montures comme AStrophysics, (qui est à l'origine) Losmandy gèrent le pulse guiding. On a intérêt à passer par la liaison de données pour le guidage. Sur beaucoup d'autres, le pulse guiding n'est pas implémenté dans la monture, mais émulée par le driver ascom. C'est le cas des Skywatcher. Dans ce cas ST4 ou liaison de données ne change pas grand chose. Par contre on a plus de réglages dans le driver Ascom.

Ça ne fonctionne pas directement : il faut ajouter une carte/module qui va négocier la montée en tension à 12V, car le Mele ne le fait pas.

il faut passer par ascom : installer le driver ascom du Gemini et choisir Ascom dans la liste des montures. Et c'est dans le driver ascom Losmandy Gemini que tu choisis l'ethernet comme lien. Mais tu as du déjà le faire puisque tu utilise déjà le lien ethernet.

C'est idem. Dans les 2 cas c'est windows qui va gérer la commande d'allumage et la commande d'extinction du moteur. (La caméra est peut être en USB3, le temps de transmission est plus court qu'en USB2 mais la différence est marginale entre les 2 pour un simple ordre ST4 de quelques octets et ultra négligeable devant les délais de traitement de windows) Une meilleure solution, si tu as le Gemini 1 ou 2, serait de de connecter le PC à la monture par une liaison se données et de commander la monture en pulse guiding. Là le PC n'envoie qu'un seul ordre et c'est la monture qui gère le temps réel et allume le moteur de la durée exacte de l'impulsion demandée. C'est un peu plus précis. (Attention, le ST4 n'est pas du RJ45, mais du RJ12 : 6positions 6 contacts. Le RJ45 est plus large et a 8 positions 8 contacts, ça ne rentre pas dans une prise RJ12. Aussi ne pas confondre avec du RJ11 de téléphone : 6 position, mais seulement 4 cablées)

Justement, l'AP1100 est parfaite pour la Tec180. Le viseur polaire Rapas sur l'AP1100 (un jour très calme, FWHM 1.55". quand c'est bien réglé ça fonctionne très bien.)

Je commencerais par mesurer l'erreur périodique pour avoir une idée du potentiel de la monture. Le RC8 a vraiment beaucoup de marge sur l'EQ6. Le RC10 en métal est trop lourd par contre, il faut plutôt une Losmandy G11, une mach1 ou similaire. Par contre avec un RC10 carbone ça pourrait passer si l'erreur périodique est suffisamment faible.

C'est vraiment juste, il faut une très bonne EQ6. Toutes ne seront pas capable d'assurer un suivi desuffisant et cela demandera du travail quoi qu'il en soit. Pas impossible, mais il faut mettre les mains dans le cambouis et avoir une bonne base avec une erreur périodique suffisamment faible.

Zen maîtrise parfaitement son alluminure "classique". Il fait justement le choix de rester dans un proccess qu'il maîtrise bien et préfère ne pas faire de l'alluminure haute réflectivité.

Pas d'impact sur la coma. Juste sur le vignettage qui sera assymétrique : en bord de champ d'un occulaire à large champ, la portion de primaire vu sera plus réduite d'un côté que de l'autre. La coma ne dépend que de la distance à l'axe optique, donc si l'axe optique est au centre, même distance en bord de champ = même coma, indépendamment du vignettage. Tout à fait possible. Ci joint une méthode intéressante pour ce genre de télescopes (ici un 600/2000) à faire avec un laser Howie Glatter : voir photos du porte oculaire prise de l'intérieur du télescope. On dessine une mire avec 2 cercles : - un cercle du diamètre du porte oculaire - un cercle du diamètre du petit axe du secondaire et décalé de l'offset Ensuite on découpe le trou du porte oculaire et on place la mire à l'intérieur du tube. Bien sur il faut aussi collimater sur l'axe au laser en même temos à peu près. Quand c'est bien réglé, on a un cercle bien rond qui correspond à la mire. (Ici c'est un Newton Cassegrain, le TJMS de Planète Sciences le à Buthiers, le primaire est percé au centre d'où la zone d'ombre autour du tube)

MCM doivent faire les 2, le coating anti reflet et l'aluminure. Par contre je ne suis pas sur que ça coûte moins cher qu'un C11 d'occe en bon état...

Un bout de carton plume, un compas et un cutter

Les Watts c'est une puissance, une mesure instantanée. Les watts heures c'est une mesure d'énergie : l'intégration des watts pendant un temps. Si la puissance en watts est constante il suffit de multiplier les watts par le tempspar contre si la puissance n'est pas constante, il faut faire une intégrale. (En pratique il suffit d'échantillonner suffisamment rapprocher (i.e. de faire des mesures de watts suffisamment rapprochées et considérer que la variation est linéaire entre chaque mesure et approximer les Wh entre chaque mesure par la moyenne) Donc 130W pendant 5h30 ça fait une énergie de 130*5,5 = 715 Wh. (=2574KJ ) Ensuite il faut prendre de la marge pour dimensionner la batterie car elle ne restitue sa capacité nominale que dans le cas idéal : à +20C et avec un courant très faible. Mais on n'est jamais dans ce cas sur le terrain. Aussi les fabricants de batterie on tendance à gonfler les capacités. Bref pour 715Whr restitués il faut prendre une batterie de 900-1000Wh Avec le bloc batterie 716Wh ça tiendra moins de 5h30. Plutôt 4h dans le froid. Ceci dit, le PC ne va pas consommer ses 90W en permanence en ciel profond, loin de là. Ça sera plutôt 30-45W en capture planétaire voir moins en capture ciel profond surtout avec l'écran éteint. Donc ce bloc batterie devrait le faire. Les spécifications sont d'ailleurs très approximativement traduites, pas étonnant que tu sois perdu. Ils mélangent les W et les Wh, la capacité et la puissance de l'onduleur... Bref on voit qu'il a une batterie de 716Wh et un onduleur de 1Kw en 230Vac. Donc possible de tirer 1000W avec une charge résistive (ampoules halogène, chauffage) mais évidemment ça ne durera que 40-45min. Avec un moteur (charge inductive) diviser par 2 la puissance. Pareil avec les ampoules leds 230Vac (charge capacitive, cos phi 0,5 à 0,7 typiquement) De même si tu branches le chargeur du PC en 230Vac, il faudra bien plus de 90W sur la batterie pour 90W restitués au PC : il y aura la perte de conversion de l'onduleur 230Vac du bloc batterie, plus la perte de conversion du chargeur du PC . Comptes 1/3 de puissance perdue environ, donc plutôt 135W pris sur la batterie pour 90W fournis au PC.

Les prix affichés sont hors taxes aux US. Tu payes la tva / taxe locale qui dépend du lieu de réception. Ajoutes 20% de tva t'es déjà à 600 eur. Avec en plus la taxe d'importation et les frais de port, on arrive à 665eur facile.

Attention de bien comparer les sites : Le 31T5 est 808 eur chez OU et 959 chez astroshop. Un iPhone d'entrée de gamme ou un 31T5 le choix est vite fait

Il n'y a que sur le Dobson en bord de champ que le panoptic peut être meilleur. Dans tous les autres cas c'est plutôt le XW qui sera devant. Même à prix égal je prendrais le XW40. Et même si le XW était plus cher je le prendrais encore. Côté TV je prendrais plutôt le Nagler 31T5 pour le dob d'ailleurs.

J'ai pas la ref, mais c'est une chinoiserie que j'avais acheté il y a quelques années et qui peut dissiper 60W. Je peux tester jusqu'à 3,5A sous 12-13V, ce qui est assez représentatif de l'utilisation.

oui une charge active sur laquelle tu peux programmer le courant de décharge et la tension de fin de charge. Elle va tirer le courant prévu quelle que soit la tension et ce jusqu'au seuil bas de tension choisi.

En ce moment j'ai un motorola G50. Grosse batterie, 4G de ram, 5G Android 11 et moins de 200 eur en cherchant un peu. Conseil prendre une coque aux rebords plus haut en que celle fournie avec le mobile qui ne protège pas assez l'écran.

Oui. Mais méfiance quand même : je suis en train de tester des cellules 90 Ah de cette marque et elles font 60Ah en réalité. Donc soit elles ;n déjà servi (j'ai pas l'impression) soit ils surestiment les capacités. Pour le moment je n'ai fait ça que 2 cycles complets, il faudra revoir après 5 cycles, mais ça ne va pas bouleverser le résultat. Après 60Ah ça suffit largement. Mais je serais pas étonné que la 50Ah fasse 35Ah restitués sur le terrain.

Un peu plus de nos jours... Déjà tu prends un PC qui tourne sur sa batterie toute la nuit, ça évitera de le recharger sur ton bloc batterie. Un Ryzen 5 ou 7 basse conso : soit un R5 5500U ou R75700U en Zen 2 ou un tout petit peu mieux encore un R5 5600U ou un R7 5800 U en Zen 3 qui seront légèrement plus puissant et donc consommeront légèrement moins au total, surtout le 5600U. Avec une batterie de 50Whr ça tient la nuit

En périphérie, comme sur le barillet d'origine, forcément le centre du miroir se creuse. Il faudrait un miroir 2 fois plus épais pour que l'erreur soit négligeable. Plop : peut être sur astrolabo si encore actif? 3 points sur une couronne suffisent. Plop donne 42% de rayon optimal. Donc oui c'est plus près du centre que du bord. Là c'est à 50%, encore acceptable. Cf résultats ci dessus. Du 6mm est suffisant.

Customisation du Skywatcher (ou Orion) Maksutov Newton MN190 Le MN190 a une super optique, mais quelques améliorations mécaniques sont souhaitables 1) le barillet du primaire remarque : le primaire fait 203mm. Sur un Maksutov il doit être environ 5% plus large que le ménisque Le barillet du primaire est le même que les Newton 200 skywatcher. Il présente plusieurs petits erreurs de conception qui on été améliorées sur les dernières versions comme ici, mais pas résolus pour autant. On peut faire mieux 1.1) les 3 points de support sont beaucoup trop excentrés : les 3 points sont à la périphérie du primaire 95% du diamètre, alors que selon plop l'idéal est plutôt vers 42% du diamètre. -> J'ai choisi de mettre les 3 points à 50% du diamètre ce qui permet d'avoir un trou central de même diamètre que l'ouverture arrière du tube. -> avec le barillet d'origine on a 130nm PTV sur l'onde rien qu'à cause du barillet. Donc lambda/4 à 520nm. c'est quand même très dommage. avec la nouvelle disposition à 50% du diamètre on arrive à 24nm PTV et 6nm RMS (à 42% on arriverait à 5nm rms, le gain est négligeable) 1.2) les butés latérales sont trop basses : elles ne sont pas sur le plan du centre de gravité. remarque : Skywatcher a amélioré nettement ce point ceci dit : ils ont ajouté des vis BTR à tête nylon dans les supports de pattes anti-retournement qu'il n'y avait pas avant. On a donc des vraies butées latérales rigide et réglables maintenant, et accessible de l'extérieur du tube, mais elles sont positionnées trop bas d'origine, à cause du moule d'origine. -> j'ai mis des butés latérales (vis à tête Nylon) au bon endroit -> le jeu est de 0,12mm ce qui garanti une absence de contrainte jusqu'à -10°C. On peut entendre le primaire bouger, signe que tout va bien. 1.3) les pattes anti retournement d'origine ne sont pas discrètes et provoquent des aigrettes parasites. Dommage pour un télescope sans aigrettes Aussi elles sont souvent trop serrées d'origine et comme le barillet est un peu trop flexible, quand on serre les vis poussantes, ça vient contraindre le primaire contre les pattes anti retournement si on ne met pas suffisamment de jeu. un bon 1mm -> des rondelles nylon de 13mm suffisent et ne font pas d'aigrettes. j'ai utilisé de la feutrine noire comme anti reflet, ça tient mieux que la peinture sur l'alu.