crub

Bonjour, il te faut une bague T2 pour coulant 2" et un adaptateur T2 monture sony E. Le tirage optique des hybrides sony est plus court que celui des reflex (18mm contre 45mm), ce qui est un avantage avec un petit newton mais il faut que le foyer puisse arriver sur le capteur, demande donc a ton vendeur de scope, sinon, détermine toi même où est le foyer ( peu près) et choisit les longueurs de bagues pour que cela colle... Bagues T2-sony E: longue : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-apn/bagues-sony/bague-t2-pour-monture-sony-nex-a7-a7s_detail courte (si le foyer sort peu): https://www.astroshop.de/fr/anneaux-t2/baader-bague-t-pour-baionnette-sony-e-nex-avec-filetage-d52-m48-et-t2/p,49988 Si il y a de la pollution lumineuse sur ton site, un filtre UHC 2" même bon marché (le svbony fonctionne (les autres €€€)). Et puis il faut controller l'APN, au minimum un intervallometre (il y a une appli sony installable sur le 5000), mieux un contrôle par PC/tablette/raspberry. Pour commencer, après une mise en station soignée, faire des poses courtes, 15 secondes par exemple. Et pour faire 1 heure de pose, ça fait 240 images de 20 megas pixel à traiter - empiler, faut un PC quoi (€€€, $$$). Un APS-C, c'est un grand capteur, il y aura de la coma sur les bords, d'où l'intérèt d'un correcteur ($$$ £££ €€€)!

Le foyer de l'oculaire (et donc le foyer du scope à la MAP) est beaucoup trop près du correcteur. "Le Backfocus est la distance à respecter entre le début du filetage du correcteur et le plan du capteur pour permettre une correction optimale Cette distance est comme suit : du filetage T2 (m42) : 55mm du filetage M48 : 57.5mm" Les tubes allonges 2" ont un filetage pour filtre et peuvent donc se visser là où tu as visser ton oculaire, reste a calculer la bonne longueur.

Cedric a bien sur raison, cependant on peut quand même dire: - ton 10mm et la barlow donne déjà 150 de grossissement, avec une équatoriale et sans mise en station, c'est déjà compliqué. - De meilleurs oculaires te permettront d'en voir plus mais par rapport aux photos des amateurs du forum, ce ne sera qu'un peu plus. - les avions, selon où tu es, tu en auras là où tu préférerais ne pas en avoir. - un telrad ou autre viseur point rouge est plus intuitif au moins au début pour pointer un objet. - Il va falloir faire la mise en station avant de penser photo. Soit avec un viseur polaire, soit avec un logiciel sur un pc ou un raspberry. - et pis s'occuper de la motorisation, il faut les moteurs, mais aussi un système de contrôle de ces moteurs. As tu une raquette? - le sony 5000 n'est pas si mal (mais il faut au moins lui expliquer qu'il n'est pas utile de faire son dark à lui après chaque pose (j'ai fait un post qui donne les infos pour ce faire ( )

Juste en regardant la taille des fichiers ... La première, toute cramée fait dans les 3 mégas octets et la seconde avec des étoiles fait 5;4 mégas! Et ton soft te dit que la transmission des images s'est mal passé, cela semble cohérent. La première chose à vérifier, c'est le cable usb: en tester un de qualité mais surtout le plus court possible et pas de hub, rallonge ...

3,6 plus oculaire, chercheur, résistance. Je vois sur un site "Charge conseillée : 3.5kg maxi", en plus avec une focale longue ... Ah et sur un autre post du parlais de bino soit 500 gr de plus et 2 oculaires au lieu d'un... Dans cette config, cela fait dans les 5kg sur la monture.

Vu l'alim que tu as, j'ajouterais même au commentaire de Myriam que si tu rajoute un interrupteur, c'est lui qui risque de faire pas mal de merdouille lors du contact.

Salut, si l'alim ressemble à cela: https://www.optique-pro.fr/transformateurs-electriques/i-nova-bloc-d-alimentation-et-cable-de-commande-pour-monture-eq-8/p,45283 , elle a tout ce qu'il faut comme condo! Pour s'en assurer, alimenter avec une led (en série avec une résistance ou à défaut n'importe quoi consommant très peu en plus d'une led témoin (par exemple un truc 12V vers USB avec led: si il y a un condo, la led ne s’éteint pas instantanément, mais au bout d'une à quelques secondes.

D'après le simulateur, une étoile fait 15 microns de diamètre au bord d'un APS/C (24mm de diamètre) contre 25 avec un parabolique.

En fait, le premier serais intéressant à tester avec un correcteur de ross genre baader: Daprès le simulateur de Berthorello, le coefficient de déformation idéal pour un correcteur de ross baader sur un 200mm avec une focela de 1000 est -1.25. Par le plus grand des hasard, ce miroir semble être hyperbolique juste comme il faut ...

++ pour la lifepo4. La capacité utilisable est de 80% de la capacité nominale contre 50% pour du plomb (la 10Ah lifepo4 == 16Ah en plomb) pas d'effet mémoire et ne présente pas les risques des lithium/ion.

Oh là JML, revendiquer de nos jours que ce peu être mieux d'être un peu agité, pas très lisse voire pas bien propre! Mais peu être y a t'il un peu de cet air du temps dans ces débats.

Probablement l'effet principal, mais le diaphragme peut aussi jouer un rôle de bafflage et éliminer des restes de reflets internes (il va évidement permettre de se débarrasser des aigrettes due à l'araignée si il y en a une), et aussi modifier la circulation d'air interne avec des effets positifs ou négatifs selon sa position sur un tube ouvert... Dans pas mal de domaines on trouve des débats analogues par exemple en HIFI, les cables magiques et hors de prix qui ont un meilleur son "subjectif" mais qu'aucune mesure ne peut mettre en évidence.

Pour le prix, si il est récent c'est bien. Si il est de la génération où les chinois ont fait du dumping avec des optiques médiocres, c'est trop cher. Après, tu as 150, tu propose 150, si l'accord se fait vers 200, tu fait la manche auprès de tes potes ou de la famille.

Bonjour, c'est un petit télescope newton 900 mm de focale et 114 ou 115 de diamètre qui est monté sur une monture équatoriale allemande. En fait, c'est moins démonté que cela à l'air au premier coup d'oeil: - la pièce qui comprend un cylindre noir creux est la monture, le cylindre noir permet de faire coulisser le tube du télescope lui même (qui est le blanc), de régler l'équilibre et de le bloquer. Il faut faire cette étape plus tard! - les bout de bois marron permettent de constituer un trèpied qui supporte la monture. ils se fixent pas du coté du cylindre, mais à l'autre bout de cette pièce. Il faut commencer par cela. La pièce triangulaire avec des trous est l'entretoise, elle permet de rigidifier le trépied, elle doit se fixer quelque part sur les pieds en bois et les relier en maintenant l'écartement. - Il y a ensuite un bloc cylindrique noir et lourd - c'est le contrepoids. Il doit y avoir une tyge métallique qui peut coulisser dedans et qui d'autre part se fixe (visser) à la monture. Une fois cette tyge en place, tu peut y installer le contrepoids et le bloquer sur cette tige sans doute avec une molette. Evite de le faire tomber sur les autres pièces ou sur tes orteils... Une fois là, tu envoie une autre photo. Je pense pas que tu coupera à te rapprocher d'un club ou d'astronomes que savent déjà se servir de ce genre de chose.

OK - 65 et sans le port certes https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1998770129.htm Mais exactement le même que celui mis à prix à 250! Tu peut faire des offres au prix que tu veut. Je n'avais pas vu ce vieux fil (les gars conseillent de proposer 30, moi je suis généreux, je dis 50): www.astrosurf.com/topic/130490-avis-sur-paralux-astro-114900/

Oui, mais: A ces focales, tu peut faire la mise en station en utilisant l'APN à condition de le relier à un PC (le logiciel ci dessous pour linux) ou un raspberry: La mise en station peut être aussi bonne que peut le permettre la rigidité de la monture. Ces très frèles montures n'inspirent guère, mais si comme dit xavier, on peut poser quelques minutes à 50 mm, on peut aussi se limiter à 30 secondes de pose unitaire vers 135mm, ce qui devient intéressant. Après, 100 euros, pour s'essayer au bricolage, c'est un peu cher à mon avis, sur le boncoin, j'en trouve à partir de 50.

Le coulant 50.8 est mieux - pour la photo avec un "grand" capteur c'est à dire à partir d'un APS-C - ou pour le visuel avec un oculaire de longue focale et à grand champ (ces oculaires sont très cher). ET si le système optique ne diaphragme pas l'image avant ... c'est à dire, pour un petit newton, si le secondaire est assez grand, et dans tous les cas nettement plus grand que les 29 ou 30 mm utile du coulant 31.75, et pour que cela justifie ton oculaire ou ton capteur, assez grand pour l'image observée: ces petits 115 sont au contraire équipé de secondaire riquiqui, et quand à le changer, pour un 115 mm, cela mène à une obstruction considérable, un miroir secondaire plus cher que le scope, trop lourd pour l'araignée ...

Le sky watcher doit faire le boulot. Sinon, l'oculaire de 10mm, il doit se démonter proprement plutôt que cette technique de brute: Coté scope, il doit y avoir une petite bague d'un petit mm d'épaisseur, cette bague à 2 petites encoches qu'il faut accrocher avec un outil pour dévisser tranquillement - à défaut de l'outil ad hoc et pour un oculaire sans valeur, un compas pointes sèche par exemple peut faire l'affaire (le risque est de riper et de rayer la lentille).

Un petit mot au sujet du GPS ... et de la magie marketing. Ben, ça sert uniquement à avoir la latitude et la longitude de ta position et à rien d'autre et surtout pas dans qu'elle direction pointe ton tube. Chez toi, tu tape ton adresse dans google map et tu là au moins aussi bien, et elle changera pas (pour qu'elle change de quelques mètres, il faut un séisme tel que cela devrais ce savoir).

Salut. Les APN hybrides ayant un tirage optique plus court, les adaptation sont toujours possible et sans problème pour atteindre la MAP à l'infini.

Je ne vois pas comment monter ce genre de tube sur les petites montures altaz goto, faut donc une équatoriale allemande motorisée - la lunette dépasse la capacité de charge de la NEQ3.2 et après c'est cher et c'est lourd - et pour le terrestre, c'est dissuasif. Donc mak ou dobson.

J'ai un ciel un peu moins mauvais, mais le compromis, c'est vers 30s à f4 avec un filtre (UHC chinois). Donc 1 sec, peut être, en tout cas, au delà de 10s le fond du ciel va monter. Sinon, sur les nébuleuses, le filtre sera plus efficace que sur les étoiles (y comprit galaxies): Les photons venant des nébuleuses sont concentrés dans des raies différentes de la pollution lumineuse. Les filtres antipollution laisse passer les raies intéressantes et coupent les raies correspondant à la PL. La lumière venant des nébuleuses est peu à très peu (selon le filtre) atténué, celle de la PL de énormément à beaucoup (selon le filtre). La lumière des étoiles est un spectre de corps noir - continue - et une grande partie est éliminée par le filtre (et d'autant plus que le filtre est efficace contre la pollution lumineuse). Voici le spectre pour ton filtre: Les raies vertes correspondent aux raies émises par les nébuleuses, le filtre laisse passer plus de 90%, Les raies jaunes correspondent à la plus grande partie de la PL, mais évidemment pas à la totalité. Il reste 5% des bandes jaunes, mais les lampes à incandescence ou les leds ne se limitent pas à ces bandes ... Le filtre étant peu spécifique, environ 60% de cette partie là passe. Si cette partie représente 20% de la PL, ton filtre réduit la PL globale de un peu plus de 80%. La lumière venant des étoiles est en spectre continue et ton filtre en coupe environ 40%. Globalement, sur les nébuleuses, le rapport signal/bruit est multiplie par au moins 4 peut être 5, sur les étoiles, au plus par 3

Bonjour, je vais ouvrir un sujet un de ces jours sur le pilotage de ma vieille GP (moteur MT1) sous linux/xenomai... Ca avance doucement. En bipolaire sous 24Volt, les moteurs suivent à x50. Faut environ 7minutes pour 90 degrés. Je précise, les moteurs sont en "full double step".

Sur ce fil pas si ancien, les gens sont sceptiques (moi aussi d'ailleurs)...

"pas trop serré" ... si cela veut dire serré ... alors, c'est trop serré. su l'axe HautGauche-BasDroit, l'aigrette est dédoublée mais converge quand même vers le BasDroit (branches pas parallèle et MAP selon cet axe). Les petites étoiles proche du centre sont un peu allongée HD-BG, L''étoile centrale est pas bien ronde (astigmatisme), ni même bien symétrique par rapport à l'aigrette unique (tilt?). Un primaire un peu astigmate et un secondaire un peu trop courbe, cela peut se compenser ou s'empirer selon la rotation du primaire. D'où, 1 - decontraindre le miroir, 2 - chercher la meilleure position du primaire (rotation) 3 - pb de tilt