olivierr31

Bonjour Marie et bienvenue, Je rajouterai juste une lentille de Barlow 2x pour les planètes qui permet de doubler la focale sans trop dégrader le grossissement qui va augmenter (avec ou sans correcteur de coma intégré)

Bonjour et bienvenue ! Je répondrai aux questions non encore abordées : L'APN défiltré permet de mieux voir dans le rouge (raie hydrogène H-Alpha) et permet de faire de la photo de jour normalement en utilisant la balance des blancs manuelle une fois réglée. Un filtre anti-pollution lumineuse type CLS modifie beaucoup plus la balance des blancs mais comme déjà dit, les fichiers RAW se rattrapent facilement au traitement. Ensuite, je peux te donner mon retour d'expérience d'astrophotographe avec une monture HEQ5 et un Newton 200/1000 : je suis effectivement très limite au niveau charge utile mais je peux quand même guider sans dépasser les 2,5" d'arc ce qui est suffisant pour faire des photos sympas. Après vaut mieux le + que le - Concernant la condensation, elle est gênante pendant les acquisitions et il faut mettre des résistances chauffantes sur les tubes (les 2 miroirs de mon Newton ont gelés une fois par -5°C et depuis je mets également des résistances sur le Newton !) Olivier

Bienvenue Beagle, En fonction du matériel que as/auras, tu as effectivement tout plein de topics intéressants sur des procédures et retours d'expériences dont j'ai moi-même bénéficié pour m'améliorer ;-) Olivier

Bien vérifier avant que ton laser est bien réglé : le point de doit pas bouger dans l'idéal à une visée à au moins 5 mètre sur un mur en faisant tourner le laser sur un socle en 'V' (Même principe que le réglage du viseur polaire de la monture ;-)

Bonjour, Pour débuter l'astrophoto plus facilement, je commencerai par le "grand champ" avec une lunette de type 60/80 mm (apochromatique en doublet ou triplet) comme celle que tu as trouvée. Au niveau de la monture, il vaut mieux investir dès le début car elle te permettra d’évoluer facilement : par exemple une Skywatcher HEQ5 Pro si uniquement lunette ou une EQ6-R Pro si télescope 200/250 mm Il te faudra également un filtre anti-pollution si en milieu urbain ...

Je confirme la remarque de Franck : j'utilise également Autosacker qui sait bien choisir les meilleures images tout seul avant empilement, puis le traitement par ondelettes de Registax qui est assez puissant.

Bonjour Emmanuel, Habitant dans la région de Toulouse, et à défaut de se rencontrer facilement, je peux juste te donner quelques conseils par rapport à mon expérience : Il est préférable de débuter avec un capteur couleur comme un APN que tu possèdes déjà (dé-filtré est préférable pour mieux voir les nébuleuses "rouges") Le plus facile est de commencer par le "grand champ" avec une lunette de type 80ED (apochromatique en doublet ou triplet) Au niveau de la monture, il vaut mieux investir dès le début car elle te permettra d’évoluer facilement : une Skywatcher HEQ5 Pro si uniquement lunette ou une EQ6-R Pro si télescope >= 200mm Il te faudra un filtre anti-pollution lumineuse type CLS car même loin d'une ville tu auras toujours un voile orange sur tes photos impossible à retirer complètement au traitement Comme tu l'as déjà compris, je te recommande d'aller échanger dans le club astro le plus proche de chez toi Je te conseille également une très bonne lecture sur le sujet de l'astrophotographie par Thierry Legault : http://www.astrophoto.fr/astrophotographie3.html Olivier

Bonjour, Cette lunette est plutôt dédiée à la photo en général : ça tombe bien car tu souhaites débuter l'astrophotographie Je partirai plus sur un diamètre de 100/120 mm pour du visuel mais plus cher aussi Après, tu n'auras pas le "puits de lumière" de ton Newton qui reste le meilleur instrument pour le visuel (objets du ciel profond, planètes avec une lentille de Barlow)

Bonjour, En complément du message d'Alain, je rajouterai ceci : - Ne pas hésiter à capturer un maximum d'images en moins de 3 mn (au-delà, la rotation de Jupiter étant rapide, il faudra "dé-rotationer") - Ne prendre que 5 à 10% des meilleures images - Le traitement principal se situe au niveau des Wavelet qui permet de sortir les détails - Un prisme A.D.C. permettra aussi de mieux aligner les couleurs RVB ...

Bonjour, Après avoir testé pas mal de produits, celui qui ne laisse vraiment aucune trace après séchage est celui d'Optic 2000.

Bonjour Pour de l'autoguide, je te conseille une cam monochrome qui sera 3x plus sensible pour trouver des étoiles. 700 mm de focale me semble un peu beaucoup et donc un champ plus restreint. Perso j'utilise une 80/400 avec cam monochrome et j'ai toujours pu trouver une etoile (en forcant un peu sur le gain et/ou binx2)

En regardant de plus près les articles sur le sujet, il semble que l'orbite utilisée pour ce test soit très peu utilisée car très basse (300 km) et que les débris à cette altitude devraient se consumer dans moins d'1 mois. Il n'en demeure pas moins que l'espace doit rester une zone pacifique et que de tels agissements doivent être condamnés sans compter que la gestion des débris spatiaux reste aujourd'hui un problème sans trop de solutions à moindre coûts ...

800 km c'est approximativement l'orbite de travail de la plupart des satellites d'observation de la Terre. Ceux qui font cela se tirent une balle dans le pied. Les grandes agences spatiales se sont engagées pour appliquer des règles de bonnes conduites et notamment de désorbitations volontaires des satellites en fin de vie pour qu'ils se désintègrent dans l'atmosphère. L' Inde ne s'y est apparemment pas engagée :-( Un cas connu en 2016 sur un panneau solaire du satellite Sentinel 1A grâce à ses caméras de contrôle : https://www.cieletespace.fr/actualites/un-satellite-touche-par-un-debris-spatial

Tu pourras même aller jusqu'à 12,5 Kg de charge utile et faire des photos correctes : c'est mon cas avec un Newton 200/1000 + APN + lunette de guidage + caméra de guidage ;-) Exemple : http://www.astrosurf.com/gallery/image/5268-n%C3%A9buleuses-de-la-t%C3%AAte-de-cheval-ic-434-et-de-la-flamme-ngc-2024/

Bonjour, Perso, je recale la balance des blancs au moment du traitement avec Gradient XTerminator en cochant "balance des blancs" : retrait du gradient + balance des blanc recalée ;-) Sinon, sous Photoshop par exemple, tu positionnes un point de calibration dans le ciel le plus noir et un sur une étoile qui doit être blanche (regarder les abacs pour savoir) Tu recales ensuite les valeurs RVB pour qu'ils soient proches. Exemple si tu avais pour le point noir les valeurs (8, 17, 13) => tu recales en forçant les valeurs avec (8,8,8) ou tu utilises la fonction "Balance des couleurs" pour les tons foncés pour te rapprocher de (8,8,8) Tu fais la même chose pour le point blanc.

Non pas une perte de temps ;-) Mais vu la loi ci-après, on s'aperçoit que le gain est moins important après 30 poses environ => donc 30 ça parait bien mais on peut encore gagner ... vers l'infini et au delà ;-) Lien intéressant : https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf

Bonjour, Je partage l'avis de "b2" en précisant que je fais toujours des tests au max du temps de pose à ne pas dépasser car dépend également de la PL et du seeing : + la PL est importante et moins il faudra poser car le signal utile sera perdu dans la PL. En général, je ne dépasse jamais 5mn de pose à 800 iso avec un filtre (CLS ou H-Alpha) car après le signal utile est vite pollué (<2 mn sans filtre !) Pour conclure : poser au max des possibilités offertes par "votre ciel" (faire des tests pour savoir et attention à ne pas "cramer" les objets lumineux) et faire un max de poses pour augmenter le rapport signal/bruit (minimum 20 poses je dirai mais comme la formule du rapport n'est pas linéaire il faudra ensuite poser beaucoup plus pour que cela soit significatif :-(

Bonjour, Je possède des filtres "EOS-CLIP" pour mon 450D défiltré. Si c'était à refaire, je prendrai directement des filtres qui se vissent sur le correcteur de champ car j'envisage de passer à la caméra astro N&B et du coup mes EOS-CLIP ne me serviront plus beaucoup :-(

Si pas déjà fait, tu dois lancer le setup EQASCOM pour renseigner à minima les coordonnées de ton site d’observation (+ port COM de connexion à la monture). Tu actives ensuite le suivi sidéral au lancement de EQASCOM. Mais le plus important c'est de choisir le mode "by pass" de la raquette : "PC Direct" de souvenir ou qq chose qui ressemble à cela