bon ciel

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  1. bon ciel
    voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.
     

     
    pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )
     
    le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .
     

     
    on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 
    il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra
     

     
    cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation
     

     
     
    type et forme des taches solaires lien
     
    la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge
     
    ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture
    dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.
    cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').
     
    je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire
    il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas
     
    comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface
     
    photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm
     

     
    vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"
    il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes
     

     
    si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor
     

     
    bon ciel
    Christophe
     
  2. bon ciel

    la mosaique lunaire

    Par bon ciel,

    après mettre fait les dents sur la lune en HD avec ma Asi 174mm  lien  j'ai décidé de passer à la mosaïque HD avec mon Vixen VMC260L et un Glasspath 1,7x
    avant tout il faut un temps stable , dégagé  , peu de vent et le faire au crépuscule astronomique (c’est plus simple )
    les vidéos peuvent durer 15s mais pour avoir un meilleur traitement je prend en règle général 1500 images par vidéo.
    faites déborder vos vidéos pour qu'a l'assemblage vous ne vous retrouvez pas avec des "blancs" ou des manques entre deux images assemblées.
    je prends environs une marge de 20% . c'est beaucoup mais au moins vous avez la garantie que les images se chevauchent et que les déformations optiques soient mineures
    prenez des repères et procédez de cette façon : méthode pour les prises de vues
     
    le principe  de base reste toujours le même :
     
    - faire des acquisitions d'une région lunaire firecapture
    - traiter chaque vidéo indépendamment pour obtenir une image Autostakkert . je prend environs 50 % des images de la vidéo pour faire ce traitement
    - puis la passer aux traitements des "wavelets" pour augmenter les détails astrosurface
     
    et enfin ne pas oublier de réaliser un crop pour enlever les bandes "blanches" ou ces décalages induits par le suivi .
    lorsque les images sont additionnées elles sont réalignées et ce décalage provoque automatiquement ce type désagrément
     

     
    pour cela j'ai crée sur le répertoire de la capture deux sous rep pour le traitement des vidéos . c'est plus simple pour s'y retrouver
     

     
    faire de la mosaïque consiste à additionner chaque image pour reconstituer la lune dans son entier.
    pour cela on peut utiliser le logiciel "Imerge" qui est assez simple d'utilisation mais qui ma part ma déçu sur le plan fonctionnel (mode manuel et peut efficace sur la luminosité )
    j'ai préféré utiliser Adobe Photoshop CS avec son outil " photomerge" : simple et efficace . le seul inconvénient c'est qu'il ne traite les images que sur 8bits dans mon cas (version assez ancienne )
     
    lancer photoshop puis sélectionner "fichier" , automatisation" et enfin "photomerge"
     
    il vous demande de choisir l'ensemble des images à additionner
     

     
    allez chercher les images que vous désirez assembler et cliquer sur OK
    à un moment donné il va vous dire qu'il ne peut traiter que sur 8bits , cliquer sur OK.  c'est la seule chose à faire.
    il va vous demander après avoir fait une partie du traitement de choisir les paramètres de la composition de la mosaïque .laissez tel quel et cliquez sur OK
     

     
    voila donc vos images assemblées en moins de 5mn !
     

     
    il suffira ensuite de combler les "blancs" pour obtenir le fond total en noir
    dans cette image finale j'ai assemblé 24 images sur les 25 obtenues . la dernière me produisait un artefact  .
    cette image au final fera 215Mo et pour vous l'afficher j'ai du la compresser .
     

     
    pour une première je suis assez satisfait du résultat même si certaines images étaient de moins bonnes qualités
     
    bon ciel
    Christophe
  3. bon ciel
    ce post ne parlera pas de matériel Astro mais d'évolution de votre portable dédié à l'astro.
    au préalable je vous déconseille d'ouvrir cet appareil pendant la durée de sa garantie et je décline toute destruction que vous pourriez faire en l'ouvrant .
    ce post va vous permettre de vous aider dans le choix des composants et la façon de l'améliorer
     
    quand on achète un portable il faut avoir conscience que ces performances et sa technologie ne sont plus de toutes premières jeunesses; ni identique aux PC même si c'est du haut de gamme .
    on peut tout à fait l'améliorer et le rendre plus puissant en respectant certaines précautions .
    En effet certains composants ne sont pas soudés sur la Carte Mère et peuvent être changés si l'on connait le modèle et sa technologie
    les trois composants qui sont évolutifs sont les suivants : le Disque Dur , la barrette mémoire et la batterie .
     
    Au préalable vous devrez consulter le site constructeur pour avoir le détail de votre portable  .
     

     
    voici le mien : Caractéristiques Lenovo Ideapad 330-15ICH (81FK0044FR)
     
    Dalle15’’ Full HD LED (1920×1080, antireflet)
    Processeur : Intel Core i5-8300H Coffee Lake (2.3 GHz, 4 cœurs)
    Mémoire vive installée (max) : 8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go), 1 slot (occupé)
    Espace de stockage : SSD M.2 NVMe PCIe de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min
    Carte(s) graphique(s)NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go DDR5 dédiés, Intel UHD 630 intégrée au processeur et Optimus
    Lecteur optique
    Système audio : 2 haut-parleurs Dolby Audio (2 x 1.5W)
    Webcam : Oui, HD 720p avec micro
    Réseau : Wi-Fi ac (1×1)
    Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.1
    Lecteur de cartes : Oui, SD/SDHC/SDXC/MMC
    Sortie(s) vidéo : HDMI
    Lecteur d’empreintes digitales–
    Entrée(s) / Sortie(s)Combo Casque/Micro
    USB2 USB 3.0 + 1 USB 3.1 Type-C (Gen1)
    Système d’exploitation : Windows 10 64 bits
    Batterie : Li-Ion 3 cellules 45Whr
    Autonomie annoncée : 6 heures
    Dimensions (mm) :  378 x 260 x 22.9
    Poids : 2.2 Kg
    Garantie :  2 ans
    Autre Clavier chic let rétro-éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch
     
    A partir de ces éléments on va pouvoir déposer et changer les composants concernés.
    mais parfois cela ne suffit pas pour connaitre le modèle .ça été le cas avec ma batterie !
     
    le seul moyen pour connaitre ces références .... c'est d'ouvrir le boitier . cela peut faire peur mais bien souvent c'est assez simple à démonter : des vis à enlever et des clips a faire sauter
     

     
    la bonne référence se trouve sur la batterie elle même .
     

     
    il vous suffit alors de la rechercher sur le net pour trouver un modèle compatible . comptez environs 50 €.
    avant de manipuler la batterie , touchez une plaque métallique pour vous décharger électriquement et débranchez le secteur !
    le reste est un jeu d'enfant  . il suffit de débrancher le connecteur , la remplacer et reconnecter le connecteur.
     

     
    le deuxième composant qui vous permettra de gagner de la capacité ou de la puissance : la barrette mémoire .
    sur un portable c'est de la SODIMM de base et avec les références vous avez le modèle.
     

     
    la encore même principe : on recherche sur le NET . pour mon cas c'est de la Samsung et voici les spécifications
     
    https://semiconductor.samsung.com/dram/module/sodimm/m471a5244cb0-ctd/
     
    en conclusion S0DIMM , 260 broches DDR4 fréquence 2666Mhz sous 1,2V
     

     
    attention car parfois l'une des barrettes est soudée et seule la deuxième peut être changée. c'est mon cas
    suivant les indications fournies par le constructeur  "Mémoire vive installée (max)8 Go (4 Go soudés + 4 Go) DDR4 2400 MHz (20 Go dispo ), 1 slot (occupé)"  je ne peux monter qu'a 16Go en libre
    vous déconnectez la barrette et vous la remplacez . aussi simple que cela.
     
    le troisième module que l'on peut changer : le disque dur de stockage . changer celui qui est dédié à Windows demanderait de faire un clone de l'existant .
    c'est un peu compliqué pour un débutant et cela demande un logiciel spécifique.
     

     
    dans mon cas et vu le modèle STL1000LM035 la connectique ce DD est un SATA avec des plateaux de capacité totale de  1To
    il m'a donc suffit de déconnecter le DD et de le remplacer par un SSD d'occasion de marque Samsung 850 EVO  500Go qui est largement plus rapide
    j'avais fait des tests sur celui ci et le constat était le suivant :  le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture. test débit DD
    comme vous pouvez le voir suite au changement du DD les débits ont été multipliés par 10.
     

     
    Au final je lui ai donné une seconde vie pour au moins 3 ans
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  4. bon ciel
    je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil
    petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND
    j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar.
     
    un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum
    ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro
     

     
    il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste
     

     
    courbe du baader continuum dans les IR
     

     
    le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix .
     
    ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ?
    c'est ce que je vais essayer de montrer .....
     
    commençons par la photographie :
     
     
    sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté 
    dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire!
     
    cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut  , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface
     

     
    photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum
     

     
    il n'y a pas photo ou plutôt si !
    le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes.
    j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues.
     
    passons à l'observation visuel :
     
    l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante
     
    - meilleur contraste
    - image plus stable
    - moins de luminosité et d'éblouissement
     
    le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite.
    le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur
     

     
    alors doit on se doter de ce filtre ?
     
    oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre.
    en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains
     
    si vous n’êtes pas adepte du vert  le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle
     
    remarque  :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre .
    un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant .
     

     
    bon ciel
    Christophe
  5. bon ciel
    pour gérer votre monture 10 micron hps 1000 ,il vous faudra passer par toutes ces étapes :
     
    NT : une grande partie de ces logiciels sont disponibles sur le forum de 10 micron . il est important de vous enregistrer
    https://www.10micron.eu/forum/
     
    1- installer le .NET Framework de microsoft
    2- installer la plateform ascom 6.4 SP1 : https://ascom-standards.org/
    3- installer le drivers 10 micron ascom 1.4.5.0
    4- installer Clock Sync 3.4 pour synchroniser votre monture
    5- installer le logiciel de raquette virtuelle (Virtual Keypad 2) et paramétrer dans la connexion LAN  l'@IP 192.168.001.099
    6- dans la raquette , paramétrer la communication" LX200N" et dans le network l'@IP : 192.168.001.099 ,masque 255.255.255.000 et dans la passerelle 192.168.001.001
    7- aller dans le panneau de configuration du PC , réseau et internet , connexion reseau.
     sélectionner l’Ethernet  et fait un clic droit propriété.
     sélectionner (case coché) et faire propriété sur  le protocole internet version (TCP IP v4) , connexion alternative
     sélectionner utiliser l'@IP suivante
     @IP :  192.168.1.27
     masque 255.255.255.000
     passerelle :  rien
     serveur DNS : rien
    8-télécharger le logiciel "10micron mont configurator" version 1.0.1.0
     mettre les paramètres du LAN : 192.168.001.099  avec le port 3492
    9 - mettre à jour le firmware de la monture pour être à la 15.1 minimum afin de gérer le module MBOX ou astro-blue
    il est important de ne pas avoir de coupure secteur pendant cette mise à jour !
    10- installer un logiciel planétarium (carte du ciel par exemple )
     
    le câble croisé fourni par le constructeur vous permettra de prendre en gestion en direct la monture
    avec tous ces éléments vous serez à même de prendre en main  votre monture et de  diriger vers l'objet désiré.
     

  6. bon ciel
    il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point   :
     
    - soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 .
      il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2
     
    - il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC  que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC )
     dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur .
     
    ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor"
    ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique.
     

     
    on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable !
    sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point
     
    - elle est verte  : la vitesse est maximale
    - elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème
     
    ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus  ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup
    pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite
     

     
    le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur
     

     
    a partir de là cette étape de vérification  il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable
    vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY  que j'ai décrit dans ce lien
     
    PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point !
     
    lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY
     

     
    cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC.
     

     
    la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur  qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile"
     

     
    PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température
    le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse  !
     
    sur l'onglet "Current Position"  vous devez avoir la valeur 0.
    essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement
     

     
    lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs 
     

     
    le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500
     

     
    le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois
     

     
     si vous envisagez de l'utiliser sur Prism  , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC"
     

     
    le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes .
     

     
    pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température .
    faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne
     
    conclusion :
    Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation  je  regrette le manque de fixation sur ce boitier.
     
    Bon ciel
    Christophe
    dmfc_manual.v3.x.pdf
    robofocus_pinout.pdf
  7. bon ciel
    quand on parle de traitement des ondelettes on pense souvent aux logiciels gratuits mais rarement au logiciel Prism et pourtant on devrait .
    j'ai souvent l'habitude de traiter mes vidéos sur AS3 puis ensuite sur Astrosurface mais pour cette fois j'ai décider de tester la fonction des ondelettes avec ce logiciel payant .
    seras t'il aussi performant  ? c'est ce que je vais m'essayer de montrer.
     
    pour cela vous devrez avoir la version complète du logiciel  qui englobe un nombres conséquents d'options
    j'ai mis le fichier pdf qui recense l'ensemble des possibilités que peut vous offrir Prism V11
     
    pour ma part étant encore en version 10 vous obtenez sur votre bureau deux icônes l'une en version 32 bits et l'autre en version 64 bits .
     

     
    la première est dédiée à la gestion du setup et l'autre est faite pour traiter vos acquisitions.
    cela permet de traiter des images assez imposantes
     

     
    pour effectuer le traitement des ondelettes sous Prism V10 il vous faudra au préalable enregistrer sous AS3 l'image résultante en .fits ou en .fits
     
    lancer l'applicatif puis charger l'image à traiter par "fichier" "ouvrir image"
    sélectionner "traitement" puis "ondelettes ".
    laissez par défaut "spline cubic degré 3"  et "5" le nombre de plan (5 niveaux de détails )
     

     
    A partir de là vous arrivez sur un menu de gestion des ondelettes
     

     
    vous allez devoir agir sur chaque niveaux  pour renforcer les détails présents dans l'image.
    en théorie vous ne devriez n'agir que  sur les 3 premiers niveaux
     
    niveau 1                                                                                                                                                               niveau 5
      
     
    qu'en est il du résultat obtenu ?
     
    comme vous pouvez le voir j'ai été assez étonné du résultat
    il rivalise amplement avec astrosurface et permet d'obtenir un résultat à la hauteur de mes espérances
     
    Traitement avec prism V10                                                                                                                                    Traitement avec Astrosurface

     
     
    A gauche Prims V10 et a droite Astrosurface

     
    résultat final en HD
     

     
    bon ciel
    Christophe
    Prism_v11_nouveautes_RCE2021.pdf
  8. bon ciel
    en réalisant un tuto sur la 10 micron j'ai découvert  par hasard qu'elle comportait une base de donnée importante sur la lune avec des fonctions de pointage précis
    déjà habitué à l'utiliser sans PC pour les planètes je me suis demandé quel pouvait être l’intérêt et la précision de cette fonctionnalité .
    malheureusement le temps n'a pas été de la partie ces derniers mois  et j'ai du ronger mon frein jusqu’à hier
     
    dans la documentation française de la 10 micron ( que vous trouverez a cet endroit : manuels d'installations d'une 10 micron en français ) au chapitre 6.1 il est abordé succinctement un descriptif de cette fonctionnalité
    sa base de données est importante et doit être mise à jour régulièrement.
    pour cela vous devrez utiliser l'applicatif "10 micron updater"
     

     
    cette mise à jour peut se faire avec le LAN config par LAN ou par le port RS232 config par port RS232
     

     
    A partir de ce menu , vous pourrez choisir le type de mise à jour à faire . il vous suffit de valider les fonctions à mettre à jour
     

     
    appuyer sur "next" et laissez la mise à jour se faire .
     

     
    par d’arrêt brutal du pc ou de la monture et encore moins de coupure secteur inopinée !
     
    cette monture vous permet donc d'avoir accès à une base considérable d'objets dont les abréviations sont les suivantes :
     
    Abréviations :             Type d’objet :
    Clust.                           Amas ouvert
    Cl+Neb                        Amas ouvert et nébuleuse
    Glob.                            Amas Globulaire
    Quasar                        Qasar
    Galaxy                         Galaxie
    Unknow                      Type indéterminé
    Nebula                        Nébuleuse
    Star                             Etoile
    DarkNb                       Nébuleuse sombre
    Planet                         Planète
    PlanNb                       Nébuleuse planétaire
    Satel.                          Satellite
    Stars                          Groupe d’étoiles
    Aster.                         Astéroïde
    Astrsm                      Astérisme
    Comet                       Comète
    Supern                      Rémanent de supernova
     
    elle comporte aussi une base importante de catalogues :
     
    Messier : Catalogue Messier Complet
    NGC : Nouveau Catalogue Général Complet
    IC  : Catalogue IC Complet, 5386 objets
    PGC ; Catalogue des principales Galaxies Complet
    UGC : Catalogue des Galaxies Uppsala Complet
     
    on peut y accéder de deux façons : directement sur les touches numérotées de 1 à 9 ou en allant directement dans le menu "objets"
    pour une mise en station ou une recherche rapide d'une planète je préfère utiliser les touches numérotées en façade
     
    mais revenons à nos moutons ou plutôt a notre lune . cette fonctionnalité est abordée au chapitre "6.1.4 Fonction Lune"
    elle permet d’accéder à différentes fonctionnalités comme les Cratères ,la fonction Albedo , Catena , Dorsum , Lacus , le site d'atterrissage , Mare , Mons , Promontorium ,Rima , Rupes , fonction de satellite , des sinus , Vallis
     
    sélectionnez "objects"  puis "Moon feature".
    vous arrivez sur des menus qui comprennent eux aussi des sous menus :
     
    "Select Feature" :pour choisir des lieux de la lune
     
            - Crater
            - Albedo feature
            - Catena
           - Dorsum
           - Lacus
           - Landing site
           - Mare
           - Mons
           - Promontorium
          - Rima
          - Rupes
          - Satellite feature
          - Sinus
          - Vallis
     
    "sélection" :
     
          - Illuminate montre les parties de la lune éclairées par le soleil avec comme options :
          - Area circle vous permet de choisir un cercle d'un rayon donné (à partir de 2 'à 15’) centrée sur l’
            emplacement actuel
          - Nearest first
          - Largest first
         - Sort by Name
     
    "Coordinates " : vous permettent de spécifier les coordonnées sélénographiques visées à (longitude lunaire et latitude).
    "Terminator"  vise à l'axe du terminateur.
    "Sélection"  effectuer une sélection précise des objets à voir
    "Sync on feature" permet d'améliorer la précision de pointage sur la lune
    "clear Sync" enleve la précision mise en place
     
    A vous de découvrir ces fonctions tellement elles sont nombreuses.
     
    Alors quand est il vraiment ? quelle précision pouvons nous attendre de cette fonctionnalité ? utile ou pas ?
     
    quand on pointe la lune on est bien souvent désemparé par l'étendue ,le champs tres restreint de son Mak, la profusion de cratères et l'inversion de l'image crée par le télescope .
    cela demande une adaptation visuelle et une gymnastique intellectuelle si l'on n'utilise pas d'ordinateur.
    j'utilise souvent le logiciel gratuit  "atlas virtuel de la lune " que vous pouvez télécharger à cet endroit lien . c'est le must dans ce domaine !
     
    et c'est là que cette fonction rentre en jeu.
    après avoir fait une mise en station precise sur 15 étoiles avec une précision de 15" sen utilisant une FMA230 je suis allé dans le menu "objects" puis "moon feature" et "select feature", "crater".
    j'ai choisi trois cratères : Ptolemaeus , Copernicus et kepler . A chaque fois la monture à pointée là ou se trouvait le cratère .
    la précision est assez surprenante . j'ose imaginer si j'affile le pointage avec la fonction "Sync on feature"
     
    voici le résultat du pointage (fait avec un smartphone d’où la médiocre qualité de la photo de l'écran de mon PC )
     

     
    voilà ou l'atlas virtuel de la lune localise le cratère Copernicus .
     

     
    franchement j'ai été bluffé de la précision obtenue et je vous recommande son utilisation
    cette monture me surprendra toujours .
     
    bon ciel
    Christophe
  9. bon ciel
    ce logiciel fournit par la société Primaluce est mis à disposition gratuitement de chaque Astram du moment que vous achetiez un focuser Esatto . le développement ça a un coup
    par contre et malgré mes efforts je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec seulement un Sesto Senso 2 et c'est bien dommage . il recherche un cap....que je n'ai pas configuré
    espérons que ça change de ce coté là
     
    ce logiciel évolue rapidement puisque nous en sommes déjà à la version 1.3.0 en à peine 6 mois .
    il y aura encore d'autres évolutions et le nombre de bugs devrait se résorber à vitesse grand V.  certains modules sont aujourd'hui à ce jour indisponibles
    prenez votre mal en patience ou alors écrivez leur pour faire résorber certains bugs
     
    il ne vient pas concurrencer Prism mais plus directement l'ASIAIR et NINA.
    malgré son jeune age , je fus extraordinairement surpris par ce logiciel par sa simplicité et son ergonomie. c'est vraiment ce qui la caractérise
    alors bien sur il est réservé pour une marque au niveau du focuser mais au contraire de l'ASIAIR il est ouvert à tous les constructeurs pour le reste
     
    ce logiciel est déconcertant quoi qu'en disent certains .
    lors de  son lancement vous arrivez sur un bureau comprenant plusieurs modules pour la configuration de chaque appareil .
    vous allez devoir configurer chaque modules avant d'aboutir au module d'acquisition . si vous ne le faites pas ? il vous sera impossible d'aller plus loin .
     
    Ce logiciel se télécharge sur le site de Primaluce à cet endroit  lien
    il suffit ensuite de le décompresser et de suivre les instructions d'installations.
    au préalable je vous conseille d'installer le logiciel "Focuser manager" afin de s'assurer que votre esatto est fonctionnel et de connaitre au préalable son port com . c'est  une sage précaution qui vous servira lors de sa configuration dans PLAY.
    cet applicatif est téléchargeable au même endroit lien
     

     
    vous choisissez le port com et vous cliquez sur "connect ". si cela ne marche pas changer de port com.
    quand à sa configuration elle reste à peu prêt identique à celle du sesto senso 2. j'avais déjà abordé ce point dans ce post le sesto senso  2
    la seule véritable évolution : il calibre de lui même le focuser .
     
     
    A partir de là  vous êtes prêt à lancer le logiciel PLAY .
    vous arrivez sur un module de configuration  avec pleins d'onglets sur votre gauche  et une représentation centrale de votre setup .
     

     
    la première chose à faire est de déterminer la langue et le format d'affichage de la température
     

     
    A partir de là vous allez paramétrer chaque module . il vous sera nécessaire  d'effectuer une connexion et de sauvegarder la configuration de chaque module
     
    il n'est pas nécessaire de configurer tous les modules mais sachez qu'ils seront pas gérés par le logiciel PLAY . pour cela vous devrez utiliser des logiciels propriétaires !
     
    - 1 le module OTA : paramétrage des données de votre tube
    renseignez la focale et le diamètre du tube. cela permettra d'effectuer une astrométrie , de renseigner vos photos ,ect
     

     
    - 2 mount : configuration de la monture
    rentrez le type de monture alta ou equatoriale , sélectionner le port com et rentrez les coordonnées GSP si vous n'avez pas d'Eagle
    n'oubliez pas de faire une connexion à la monture ; de valider "add to connect all" et de sauvegarder  !
     

     
     
     
    - 3 focuser : configuration du esatto
    vous devrez au préalable faire une mise à jour du firmware de l'Esatto et effectuer une calibration de celui ci . sans cela il vous sera impossible de passer au module d'acquisition !
    vous connecter le focuser et vous sauvez le tout.
     

     
    - 4 rotator : configuration du rotateur de champs
    dans mon cas c'est un pegasus. il n'est pas pour le moment reconnu mais la fonction est disponible pour  le rotateur ARCO .
     

     
    - 5 camera : configuration de la caméra
    - sélectionnez le type de caméra 
    - validez l'activation du cooling en mettant la température de refroidissement désirée
    - validez la connexion de la caméra
    - sélectionnez "add to connect All" et sauvegarder
     

     
     
    - 6 "fliter Wheel" et 7 "autoguider" . a ce jour ils ne sont pas paramétrables et non disponibles . il faudra attendre une autre version !
     
    - 8 Flat generator : ce générateur de Flat automatique de ce même constructeur devrait bientôt être disponible dans le commerce ( d'ici la fin de cette année)
    n'ayant pas à ce jour ce type de modèle il me sera impossible de décrire correctement ce module même si il ressemble fortement à celle  du focuser .
     

     
    -9 cover motor : configuration des moteurs de mise au point du style sesto senso .
    là encore la configuration est identique au focuser à une différence pret : la possibilité de faire un reset hard
     

     
    10 dôme : ce module permet de configurer l'ouverture et la fermeture du dôme
    il n'est pas disponible à ce jour.
     
    âpres avoir passé en revue l'ensemble des modules  et effectué une connexion et une sauvegarde de chaque vous devez avoir  l'ensemble des éléments connectés.
    validez la déconnexion  "Disconnect All" . le logiciel va déconnecter chaque module les uns derrière les autres
     

     
    refaite une connexion global "Connect All" . chaque module utilisé dans le mode acquisition doit passer au "vert".
    si ce n'est pas le cas revérifiez le module concerné.
     

     
    sur le coté droit il vous indiquera si vous avez en votre possession un Eagle et ces préférences d'acquisition et tout en bas vous aurez alors accès à la touche "PLAY" pour lancer l'acquisition
    c'est aussi simple que cela
     
    les points positifs :
     
    - facile d'utilisation
    - ergonomie
    - mise à jour des firmwares propriétaires
     
    le points négatifs :
     
    - logiciel en manque de maturité => sur ce point je fais confiance à primaluce pour éliminer toutes les problématiques actuelles
    - tous les appareils des autres marques ne sont pas encore prises en comptes .
    - certains modules manquent à ce jour => les évolutions futures devraient permettre l'accès à ces modules.
    - pas de possibilité d'enregistrer plusieurs set-up
     
    il est certain que ce logiciel manque de maturité et que les bugs sont encore nombreux . 
    il va bien sur évoluer au fil  des versions et devenir un logiciel incontournable dans le domaine astronomique. 
    pour ceux qui n'ont qu'un set up et qui ne font que du nomadisme  c'est le plaisir absolu . simple et facile d'utilisation
     
    bon ciel
    Christophe
  10. bon ciel
    lorsque l'on se met à l'astronomie on se doit apprendre  le fonctionnement de sa monture  et de savoir collimater son tube .
    la première est assez simple à acquérir , la deuxième est souvent redouté par la plus part mais elle arrive tôt ou tard sur certains matériels .
    autant on peut être tranquille sur une lunette et un mak (et encore) autant c'est assez fréquent sur un newton.
    après plusieurs manipulations , les optiques ont tendance à bouger et l'image obtenue ne ressemble plus à ce que l'on a pu avoir au tout début de son achat .
    je ne vous referais pas le descriptif de cette collimation que tant d'autres ont déjà bien détaillés dans certaines vidéos.
     
    je vais plutôt aborder le sujet sur trois type de collimateur  et surtout du Hotech 2"SCA
     
    la premier chose que j'ai pu  apprendre sur ce forum , c'est que la collimation doit être parfaite lorsque vous descendez à des rapports F/D < 4.
    avec ce tube , il m'était fournit un collimateur cats'eyes qui est en théorie est précis et redoutablement efficace . j'ai aussi en ma possession un howie glatter 635nm en 2 pouces que j'avais acheté pour mon mak mais qui s'est trouvé totalement inutilisable sur ce type de tube
    avec un PO OK3 défectueux au niveau du Moteur MAP , j'ai vite constaté un jeu provoqué par l’imperfection du PO et ce quelques soit le collimateur. certains utilisent du scotch pour éliminer ce jeu
    il bouge dans son logement même si il est posé à l'horizontale. il faut pour cela qu'il soit tenu dans toute sa longueur ce qui n'est pas le cas avec le TCF Léo 3 pouces avec l'adaptateur 2 pouces
     
    c'est là que le Hotech 2 pouces se démarque du reste . il y a deux façon de le mettre dans le PO :
    http://www.hotechusa.com/category-s/22.htm
     
    le 2 pouces à la particularité de se fixer de différentes façon puisque c'est aussi un 1,25 pouce. c'est un deux en un !
     
    il s'adapte de deux façons :
     
    - soit de faire varier le diamètre du collimateur . un système de 3 bandes s'élargissent lorsqu'on tourne la molette (compression ring ) pour venir coller au PO.
    - soit de le visser directement sur le PO sur du M48.
     
    cela vous fait donc 4 méthodes de fixations
     
    c'est cette dernière méthode que j'ai privilégié . son pas de vis est du M48 et cela ne laisse aucun jeu puisqu'il est solidaire correcteur de coma
    l'ensemble est ainsi bien aligné et votre collimation s'en trouvera améliorée
     
    les défauts que j'ai pu constaté :
     
    - prix élevé
    - le faisceau manque de finesse par rapport au howie glatter.
    - être obliger d'enlever le capuchon arrière pour couper le laser
     
    ces qualités :
     
    - ces méthodes de fixations  en 2 pouces et 1,25"
    - son système de centrage très efficace
    - sa précision pour effectuer la collimation
    - son réglage d'usine
     
    n'oubliez pas qu'un collimateur n'est utilisable que si il a été bien réglè
    pour savoir si il est bien collimaté, vous le posez sur le le PO à la verticale et faite le tourner dans le PO . si il décrit un cercle c'est que la collimation est bonne à être refaite.
     
     



     
    Sachez qu'il y a de fortes chances que votre collimateur soit décollimaté ! un comble pour un achat neuf.
    je vous conseille de ne l'utiliser que si vous êtes certains que votre tube soit bien collimaté.
    pour le collimater , rien de plus simple : il suffit pour cela de dévisser le capot et d'agir sur les 3 vis avec une clé 6 pans AMERICAINE.
     

  11. bon ciel
    cela fait déjà 6 mois que je possède l'eagle 4S et il était temps de vous faire un petit retour sur son utilisation .
    le matériel en lui même est très bien conçu et il fonctionne à merveille quand on a maitrise l'ensemble des options qu'il possède .
     
     
    commençons par les choses qui fâchent :
     
    - le principal défaut auquel on ne fait pas souvent attention reste son poids d'un kilos.
      cela peut paraitre anecdotique mais dans les faits il alourdit sérieusement le setup surtout lorsqu'on fait du nomade .
      l'eagle LE sera alors le plus approprié à ce domaine
     
    - l'autre inconvénient majeur est la disposition des alimentations qu'on ne trouve que d'un côté.
      les câbles sont une plaie quand on fait de l'astronomie . cela à tendance à s’emmêler ou a s'accrocher à la  monture et ça l'est d'autant plus fréquents quand ils sont mal disposés en sortie des boitiers de contrôles
      le fait d'avoir disposé les câbles que d'un côté vous obligera d'être attentif au sens de positionnement de celui ci .
      Primaluce avait prévu ce cas en pouvant positionner dans les deux sens le "Eye sensor" . celui ci s’enlève facilement et ne demande aucune attention particulière pour fonctionner
     
      la plus part de ceux qui le possèdent ont tendance à le fixer sur le dessus du tube. pour ma part je n'ai pas totalement opté pour cette option pour diverses raisons
      autant je l'ai fait pour mon mak ou ma lunette autant sur mon newton  j'ai décidé de faire autrement.
      l'ensemble du matériel se trouve souvent sur l’arrière du tube pour les premiers alors que sur un newton c'est l'inverse tout est sur le devant et c'est plus contraignant
     
     

     
     Nota : j'ai aussi fixé dessus mon boitier de contrôle pour le focuser optec avec deux attaches fait pour les DD SSD .
     
      les câbles ne faisant donc que 115cm  vous devez soit passer par des rallonges secteurs jack ou alors mettre l'eagle 4S au plus proche de la caméra et du focuser... donc sur le devant du tube
      mais voila on mettant l'Eagles très en avant il vous faudra reculer le tube pour avoir un bon équilibrage .dans mon cas tout le poids est devant et l'espaces séparant la RAF de la monture est limité.
      pour éviter ceci j'ai préféré continuer à l'installer au bout de la barre des contrepoids par le moyen d'une queue d'aronde
      j'évite ainsi les rallonges secteurs ,les câbles ne viennent pas se coincer dans les molettes de la monture et je n'ai pas à rajouter un contrepoids de 6Kg sur cette barre. 
     
     

     
      si vous ne voulez pas vous embêter avec des rallonges faites vous vos propres câbles secteurs . il vous suffit d'acheter le connecteur 3 ou 8A. connecteurs eagle
      quoiqu'on en dise , ces connecteurs sont de qualités et remplissent leur rôle : impossible d'avoir des déconnections comme sur le Pegasus astro
     
    - j'ai quand même remarqué un bug de puissance d'alimentation quand on connecte deux caméras sur les 2 ports USB 3 qui sont côte à côte . cela a tendance à dévalider certaines fonctions comme le GPS ou le WIFI
      le mieux est de répartir les 2 caméras sur chaque façade vu qu'il y a aussi un autre port USB 3 de l'autre côté du boitier .le problème est ainsi éliminé et reste de l'histoire ancienne.
      comme quoi ce n'est pas le même contrôleur qui gère l'ensemble des ports USB 2 et 3. il ne faut pas oublier que  l'ordinateur qui y est intégré est un mini PC Intel
     
    - le dernier point est le manque d'une alimentation variable (0-24V/5A ) pour ma 10 microns et d'un port pour gérer les moteurs  de MAP sur port série .
      le dernier à tendance à disparaitre pour être remplacer par une gestion interne par port USB et je comprends tout à fait l'option de primaluce de ne pas l'en avoir doté.
     
     
    passons maintenant aux cotés très positifs de cet appareil :
     
    - le WIFI est très performant . la portée est impressionnante et il passe même a travers une porte à double vitrage on un mur en béton armé de 20 cm
     
    - le eye sensor marche à merveille  et ne demande aucune compétence pour le faire fonctionner
     
    - le mini PC est très puissant et permet facilement de faire fonctionner 2 caméras en CP.
      ma plus grosse crainte :  qu'il ne soit pas fonctionnel pour le planétaire . autant dire tout de suite , c'est impeccable : pas de saturation mémoire même avec des capteurs comme ASI 174mm ou une ASI 462MC
      il en sera autrement si vous utilisez une ASI 183mm au plein format  mais franchement après avoir fait plusieurs test avec celle ci cela reste très rare.
      il est aussi tout a fait possible de faire du VA  en même temps que vous faite de la capture du CP et de regarder le tout au chaud dans votre canapé.
     
    - le DD est important et suffisant . j'ai fait des essais sur la lune afin de faire une composition en HD et je n'ai jamais pu le saturer .
     ce qui lui manque peut-être c'est un port lecteur de carte SD pour effectuer le transfert . moi je le fait avec un disque dur externe mais vous pouvez le faire avec des clés USB M2
     
    - pour économiser votre batterie il est facile de désactiver les ports USB ou d'alimentations qui ne sont pas utilisés. c'est toujours ça de gagner .
     
    - la gestion des résistances chauffantes est optimum bien qu'il soit nécessaire d'installer pour cela un module ECCO .
      bien embêtant quand on a un newton car ceux ci ne disposent pas de porte chercheur  mais j'ai entre temps trouvé une solution
      sans celui ci il ne peut comparer le décale des températures du tube et celle environnante pour enclencher la résistance .un coup de calibration et le tour est joué . Aussi simple que ça on ne fait pas mieux .
      il se déclenche moins souvent que lorsque j'utilisais le Pegasus et c'est aussi bien ainsi.
     
     
    - coté logiciel :
     
      l'ensemble des logiciels déjà pré-installés sur ce PC vous facilitent sa mise en service.
      il vous faudra installer tous les logiciels propriétaires ( moonlite, pegasus ,optec, zwo et j'en passe). ça cela vaut pour tout les pc utilisant Windows et celui ci n'y  échappe pas
     
      celui qui m'a demandé le plus d'effort dans sa configurations c'est ni plus ni moins le logiciels Prims .
      il m'a été impossible d’utiliser les fichiers de configurations de mes Setups enregistrés sur mon portable .  a chaque fois que je voulais les utiliser pour l'eagle j'avais un beau message d'erreur .
      pourquoi ? je n'en sais rien mais le fait c'est que j'ai du les refaire un par un.
      quand certains critiquent  PLAY en stipulant qu'il ne sait pas quel port com est utilisé sachez que si vous changer souvent de port USB sur l' Eagles (a chaque installation de set up)  ....Prims perd souvent le port com et c''est logique.
      il est donc fréquent de repasser dans le module conf pour re-sélectionner le port com du focuser . c'est un peu ballo
      pour l'utilisation de la RAF pegasus ou du rotateur , il vous faudra changer le paramétrage en choisissant les Ascom.pegasus astro si vous utiliser UINTY de pegasus astro
    ou alors les ascom de chaque équipements si vous utilisez le logiciel ultimat powerbox V2.
     
      celui qui m'a donné le plus de mal est l'affichage de l'image capturé sur l'écran. Prims détecte une gestion à distance et m'affiche un cadre vide.
      Pour cela vous devrez dévalider une fonction qui est coché de base  dans l'onglet Interface de la configuration générale
     

     
     
    bien entendu il vous posera la question suivante à chaque redémarrage .
    dans mon cas je répond non vu que c'est ultra fluide
     

     
     
    quand à la prise en main de l'Eagle 4S elle se fait très facilement avec une tablette ou un portable PC.
    avec un smartphone c'est possible mais l'écran étant très petit cela complique l'affaire
     
    le plus stupéfiant a été lors d'observations solaires.
    étant à l'ombre dans la pièce à coté , l'utilisation d'une protection pour le PC et d'un chapeau pour mon crâne deviennent totalement inutiles.
     
    conclusion : ce matériel répond parfaitement a mes attentes même si certaines choses peuvent être améliorées.
    il vous permettra de faire de l'astronomie à l’abri ou distance de celui ci .
     
    bon ciel
    Christophe
  12. bon ciel
    l'applicatif UNITY de la société Pegasus nouvellement sortie sur le marché vient remplacer l'antique applicatif qui m'a donné une entière satisfaction depuis ces 3 dernières années avant de passer chez un autre concurrent :l'Eagle 4S de Primaluce
    il reprend le concept ; les routines et concentre en un seul lieu l'ensemble des équipements à configurer (de chez pegasus ).
    la véritable évolution  de cet applicatif réside dans sa façon de comporter  comme un " serveur" et d'apporter tous les drivers nécessaires au fonctionnement de la plateforme ASCOM  .
    vous comprendrez plus facilement quand j'aborderais la gestion de mon moteur de mise au point Moonlite.
     
    il permet de gérer presque ou tout matériels astronomiques raccordés aux Ultimat Pegasus V1 et V2 (UPBv2) et  sur le Pocket Powerbox Advance
    ce logiciel gratuit est téléchargeable sur ce lien et la documentation est disponible à cet endroit doc
    il est ainsi plus simple pour l'astram de gérer l'ensemble des équipements raccordés sur cette powerbox mais aussi l’ensemble des alimentations 12V et des résistances chauffantes .
    j'ai déjà abordé ce matériel dans une autre publication prise en main du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2  .
     

     
     
    au lancement de UNITY vous arrivez sur une interface recensant l'ensemble des équipements de chez Pegasus connecté sur celui ci.
    ce n'est pas le seul à mettre en avant son matériel . la faute à qui ..devinez ?
     
    Nota : si votre rotateur n'apparaît pas c'est qu'il n'est pas correctement raccordé .
     

     
    - le premier module "UPBV2" permet de gérer l'ensemble de l'Ultimate (port USB, moteur , alimentations et résistances chauffantes)
    - les modules propres aux équipements permettent de les configurer individuellement
      et enfin le dernier module "configuration" permet lui de gérer et mettre à jour l'applicatif
     
    il vous suffit alors de cliquer sur le module concerné pour avoir les paramètres désirés.
     
    L'UPBV2 possède deux écrans et 6 onglets dont trois sont informationnels . on va s’intéresser aux trois premiers
     
    - l’onglet principal récapitulant les données électriques , thermiques , hydro et des onglets d'informations
     

     
    - un onglet de contrôle des différents ports
     

     
    et un onglet pour gérer le moteur de mise au point série sans contrôleur . c'est celui ci qui va m’intéresser pour gérer mon moteur Moonlite .
     

     
     
    ce moteur de mise au point est géré par un port série ....chose qui a été remplacé depuis par un port USB2.0 avec un contrôleur interne.
    là dans notre cas , c'est l'UPBV2 qui fera office de contrôleur et le câble série remplacera l'USB2.0.
    on peu si on le désire acheter la raquette de gestion propriétaire qui comporte un contrôleur mais cela encombre vite le setup et rajoute du poids (350gr).
     

     
    si j'ai préféré cette solution au tout début c'est plus par méconnaissance.
    d'autant que l'applicatif constructeur est très basique et la raquette est plutôt dédiée à l'observation visuelle .
    une attention particulière sera faite sur le choix du câble série car il en existe plusieurs
    voici la liste :
     

     
    le dernier onglet est composé de 4 modules de gestions
     

     
    - en bleu foncé : le module pour gérer manuellement le moteur de mise au point
    - en jaune : le module gérant la compensation de positionnement en fonction de la température ambiante
    - en bleu ciel : le module déterminant les pas de déplacements
    - en orange : le module déterminant les positions précises de vos prise de vues
     
    celui qui sera très important se trouve être le "settings"
    c'est à cet endroit que vous devrez paramétrer les éléments de configuration de votre moteur de mise au point
     

     
    En fonction des données constructeur vous devrez mettre les paramètres limites de fonctionnement , le pas et choisir le modèle de moteur . dans mon cas c'est un focuslynx de chez moonlite.
     
    A partir de là votre moteur de mise au point est configuré. il ne vous reste plus qu'a initialiser votre logiciel Prims et à choisir les équipements de votre setup.
    c'est la que rentre en jeu le mode serveur et auquel il faudra porter une attention particulière aux choix des drivers des équipements
     
    avant l'arrivé du nouvel applicatif UNITY je devais au préalable installer les drivers ascom puis j'allais choisir le driver spécifique du constructeur
    là il vous suffira de choisir les drivers nommés  "Ascom.PegasusAstro" propres à Pegasus
     
    si vous aviez au préalable installé l'ancien applicatif , vous devriez voir apparaitre deux drivers pour le même matériel : le "flacon rotator" pour l'ancien applicatif et le nouveau "Ascom pegasusAstroFalcon rotator" pour l'UNITY.
     
    pour mon moteur Moonlite il vous faut prendre le  "PegasusAstro UPBv2 "puisque la gestion se fait par le contrôleur de Ultima Powerbox V2 de Pegasus
     

     
     cliquer sur l’icône associée et c'est tout
     
     
     
    assurez vous aussi que les données inscrites dans la configuration de Prims soient les bonnes
     

     
    il vous suffit alors de lancer "connect telescope" pour commencer vos prises de vues
     

     
    vous rajoutez un Planiciel , un mode d'acquisition et vous vous retrouvez avec un applicatif concurrent à Play  .
     
    bon ciel
    Christophe
  13. bon ciel
    il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé
    ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette
     
    si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution
    ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .
    lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté
     

     
    on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN
    étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception
    il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur
    pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier
     
    voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes
     

     
    Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter
     

     
    un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout
     
    dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation
    il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter
     

     
    voila vous en savez autant que moi
    je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré
     
    juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  14. bon ciel

    test de la Asi 2600 mm pro

    Par bon ciel,

    ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro .
    sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans  peu de temps
    pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé
     
    face avant de la caméra :
     

     
    face arrière de la caméra :
     

     
    descriptif global de la 2600 :
     

     

     
    caractéristiques :
    Capteur : SONY IMX571 CMOS
    Diagonale : 28.3mm
    Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176
    Taille du Pixel : 3.76μm
    durée d'exposition : de 32μs-2000s
    bruit de lecture : 1.0-3.3e
    QE peak: 91%
    Full well: 50000e
    ADC:16bit
    DDRIII Buffer: 256MB
    Interface: USB3.0/USB2.0
    Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75
    Fenêtre de protection : D60-2 AR
    Dimensions: 90mm de Diametre
    poids : 700g
    Back Focus Distance: 17.5mm
    Refroidissement  : Delta T: 35°C
     Consommation de la Camera: 1.15A at 5V
    Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max
    Max FPS en pleine résolution sur 16Bit :
    6248×4176 3.51fps
    4096×3072 4.75fps
    4096×2160 6.71fps
    3840×2160 6.71fps
    1920×1080 13.13fps
    1280×720 19.29fps
    640×480 28.06fps
    320×240 51.44fps
     
    cette caméra sur le papier à tout pour plaire :
     
    - une sensibilité accrue (QE à 91%)
    - un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e )
    - un convertisseur sur 16 bits
    - la désactivation du amp-glow au gain de 100
    - la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues .
    - une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600
    - un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur
     
    mais tout n'est pas aussi rose que cela :
    - coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe  à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44   Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence !
    - coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C  là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été !
    - un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis
    - et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela
     
    passons au côté pratique :
     
    au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent .
    il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage 
     

     
    on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2  coudé pour la gestion de la RAF.
     

     
    vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage
     
    par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm  il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra .
     

     

     
    là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis
    lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces
     
    - l'avantage :  plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF
    -l’inconvénient  : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible.
     

     
     
    en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres
    il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro .
    il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma  . autrement c'est vignetage et coma assuré
     
    prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces .
    le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques (  principalement des déformations des étoiles en forme de coma )
    si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés.
    maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm  . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42  en sortie de ce correcteur le champs réel  ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré .
     

     
    dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra
    sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique .  suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm
     

     
    pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers  et applicatifs du fabriquant ZWO lien
     au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers.
     
    - FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE )
    - SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE )
    - Genika ( Native Support)
    - PRISM  ( Native Support)
     
    Au niveau de la consommation  et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer.
    en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier.
     

     
    la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint .
    une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras  : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur
    attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism.
     

     
     
    après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque .
    là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire .
    cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro.
     
    autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal.
    par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé .
     
    j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow !
     

     
    comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron .
    ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests !
    coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée
    comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD.
     
    A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 !
     
    - brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) .
    Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn
     

     
    - brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo)
    Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s
     

     
    les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS .
    je devrais bien sur revoir le tilt  présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn.
     
    Que dire alors de cette caméra :
     
    je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats.
    pour un prix certes bien plus élevé  , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu.
    si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas.
    dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un
     
    bon ciel
    Christophe
  15. bon ciel
    la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.
    vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule
     

     
    j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie
    ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.
     
    pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .
    il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.
     
    par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .
    A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.
    les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois
     
    l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :
     
    -     le niveau de tension en entrée
    -     sa consommation instantanée
    -     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !
     
    mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .
    surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !
     

     
    au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie
     

     
    passons aux sorties 12V de l'Eagle 4
     
    vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )
    sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)
    ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .
    si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.
     

     
    elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique
    si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement
    vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .
     
    le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .
    aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.
    Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers
     
    il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .
    vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)
    ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V
    tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !
     

     
    les alimentations des résistances chauffantes :
     
    l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .
    si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V
    ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour
     
     

     
    en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings
     

     
     
    les ports de sorties USB :
     
    là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C
    autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés
     
    alors quoi en conclure ?
     
    l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .
    on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns
     
    voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.
    bon ciel
    Christophe
  16. bon ciel
    au fil des évolutions des caméras CMOS j'ai vu les images brutes devenir de plus en plus nettes pour en arriver à se demander si un simple empilement de ceux ci suffisait.
     
    commençons l'expérience par un empilement basique de 25 brutes sans aucun traitement .
    On remarque tout de suite du vignetage malgré l'utilisation de filtres 2 pouces avec un correcteur Wynne 3 pouces
    C'est une réduction du diamètre utile de l'instrument . on dit qu'on a affaire à une réduction du champs avec un assombrissement des bords
     

     
    ce phénomène s’enlève très facilement en prenant des flats .
    ça élimine le vignetage et cela enlève les taches provoquées par les poussières fixé sur le filtre (en haut à droite )
     

     
    après avoir éliminé ce vignetage  j'ai effectué un traitement avec seulement les darks sans ces fameux offsets .
    là encore on constate une amélioration mais il reste une "pollution visuelle" (surtout à gauche) .
    j'ai juste effectué une réduction de bruit et augmenté les détails sur les layers
     

     
    c'est là que les offsets rentrent en jeu .
    Afin d'améliorer le rendu il vous faudra pour cela faire une centaine d'images d'offsets , les empiler et les intégrer dans le traitement .
    on constate alors un changement dans le résultat final : l'image est plus homogène et la plus part de la pollution est éliminée
    je dis la plus part car ces images ont été prises dans un endroits ou le ciel est en bortle 5 ...loin d'être le meilleur !
     

     
     conclusion :
     
    malgré les avancées technologiques des caméra CMOS il vous sera encore nécessaire avec une Asi 2600 mm pro d'utiliser des offsets pour obtenir une image convenable
     
    le rendu est encore meilleur lorsque la prise est faite en Ha  ( 18 poses de 10 mn soit 3 heures au total )
    fait avec un ASA 10N , un correcteur Wynne 3pouces , un filtre Ha astronomik 6nm et une caméra 2600mm pro à -10°C
     
     

  17. bon ciel
    dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .
    par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L
     
    en ces mots il décrivait son  matériel :
     
    "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),
     
    Le tube est équipé des accessoires suivants :
    -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)
    -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm
    -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,
     
     
    Niveau pedigree :
    -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
    -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,
    -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."
     
     
    A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.
    suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.
    ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .
     
    descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain
     
    Type de construction Cassegrain
    Ouverture  260 mm
    Focale  3020 mm
    Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6
    Pouvoir séparateur 0,44
    Valeur limite (mag) 13,9
    Pouvoir collecteur de lumière 1380
    Grossissement utile maximum 520
    Poids du tube 12 kg
    diamètre du tube 304 mm
    Longueur du tube  650 mm
    Matériau du tube : en Aluminium
    Type de miroir secondaire :sphérique
    Construction du miroire principal : sphérique
    Aération miroir primaire : non mais modifié depuis
    Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur
    poignée pour le transport
    ménisque dans le secondaire.
    obstruction de 40%
    apparemment un champs corrigé de 10mm
     

     
    en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !
    première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak
    Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube
    cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 
     

     
    je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !
     

     
    la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .
    A peine 12kg !
     

     
    d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .
    là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .
    ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)
    la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !
     

     
    attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice
     

     
    A partir de là tout sera possible d'être installer .
     
    passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .
    le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .
     

     
    cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?
    la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !
    il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :
     

    - avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )
    - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)
    - mettre le pare buée
    - prendre une étoile de forte magnitude
    - proche de la polaire
    - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !
    - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra
    - vérifier  en intra et extra  l'alignement
    - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire
    - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.
    - faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne
     

     
    par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !
     
    l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.
    l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point
     
    le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).
    un coup de disqueuse et le tour est joué
     
    au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels
     
    le test visuel :
     
    l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !
    mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .
    l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .
    il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité
     
    - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube
    - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre
    - avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%
     
    lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x
    l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.
    avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube
     
    le test en VA :
     
    avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L
    cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.
     
    certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .
    la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.
    c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.
     
    côté photographie lunaire et jupiter :
     
    c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.
    les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement
     

     

     
    pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines
    une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer
     

     
    cote ciel profond :
     
    j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .
     
     
    alors que dire de ce tube en planétaire.
     
    un grand nombre de points positifs :
     
    - Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg
    - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)
    - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée
    - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)
    - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances
    - le piqué des images
    - un grossissement de 500x
     
    voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :
     
    - un très infime Shifting ..... si on y prête attention .
    -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité
    - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !
    - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret
     
    conclusion :
     
    ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie
    de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .
    de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre
     

     
    il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues
    je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .
    c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour
     
    bon ciel
    Christophe
  18. bon ciel
    je me suis souvent posé la question du nombre d’image que l'on devait empiler sur AS3 pour obtenir un résultat probant .
    en débutant j'ai toujours pris par défaut 50% c’était pour moi une bonne moyenne mais était ce la bonne ?
    apparemment pas vraiment !
     
    j'ai compris par la suite que cela va dépendre de l'objet observé , de sa luminosité , des perturbations atmosphériques , du champs photographié  et bien entendu si l'on veut faire de la haute définition
     
    prenons 4 cas différents et passons en revue chacun d'eux
     
     
    1 exemple :  l'empilement de la lune dans sa globalité. c'est le plus facile a réaliser
     
    par une nuit assez dégagée, avec très peu de vent et une mise au point rapide , j'ai fait une vidéo de la lune pour tester ma nouvelle lunette FMA230 d'askar
    comme on peu le voir dans ce cas et ce quelque soit le nombre d'images empilées le résultat au final n'est pas très différent si l'on choisit un empilement de 300 ou 500 images
     
    empilement sur 300 images                                                                                                            empilement sur 500 images      
     

     
    lorsque l'objet est déjà très lumineux , le ciel stable ; le champs tres grand et la résolution est très basse il n'est pas nécessaire d'empiler une grande quantité d'image pour obtenir le résultat espéré .
    pour obtenir le même résultat certains ne font parfois qu'une seule photo !
     
    2 exemple : l'empilement sur le soleil
     
    il est difficile mais pas impossible en raison de la turbulence de faire une photographie solaire en une seule prise .
    bon par contre il m'a fallu en faire plusieurs pour obtenir celle ci
    cette photo a été prise par une ASi 183mc pro en 0.416ms et un gain de 38  à l'aide d'une lunette Astrotech 106LE (106/699)                                                                                                             
     

     
    si l'on veut vraiment obtenir une meilleur définition de cet astre on prendra une vidéo de quelques secondes pour obtenir cette image en fausse couleur
    avec mon asi 462Mc j'arrivais à 600fps avec un gain inférieur à 50
    comme vous pouvez le voir ( je l'ai fais exprès) plus on empile d'images et plus l'image devient floue et pourtant je le répète le même traitement a été fait sur ces deux empilements  et sur les Wavelets
     
    empilement sur 100 images                                                                                                                                      empilement sur 2000 images  
     

     
    des que la turbulence est bien présente et visible sur vos vidéos , le fait d'empiler un fort taux d'images demande au logiciel de prendre en compte plus d'images et en conséquence cela crée plus de flou
    dans le logiciel il est possible lors du traitement de choisir plusieurs taux d'empilements : un % ou un nombre limite d'images....a vous de choisir quitte a faire le même traitement sur différents % ou taux d'images
     
     

     
    pour chaque choix il va créer un répertoire
     

     
    F : pour le choix du nombres d'images et la valeur pour le nombre d'images
    P : pour le pourcentage et la valeur pour la quantité
     
    3 ieme exemple : la lune en HD avec un VMC260L et une ASI 174mm
     
    je ne suis pas à la limite de ce que l'on peut faire avec ce tube puisque que le grossissement n'est que de 1,7x (1,5x réel suivant l'ancien propriétaire)
    vaut mieux parfois faire moins que de vouloir trop augmenter échantillonnage et de rater sa soirée
    j'ai pris cette vidéo par temps de pleine lune ou le contraste est difficile à obtenir et ou la luminosité est importante. j'ai donc visé le limbe
    la turbulence était faible et le temps plutôt clément
     
    traitement avec 5% d'images
     

     
    traitement avec 40% d'images
     

     
    là encore difficile de faire la différence . En grossissant vraiment l'image on peut (mais c'est très léger) voir un peu plus de flou sur l'empilement à 40%
     

     
    il est donc évident que si la turbulence est très peu présente et que l'objet est très brillant  il faudra mieux privilégier la qualité que la quantité .
    ça n'apporte rien de plus si ce n'est que de rajouter du flou à l'image finale
     
    passons enfin au 4 ieme exemple : Jupiter
     
    je l'ai fait avec une AT106LE , une barlow 3x et une Asi 462mc
    les conditions dans laquelle j'ai pris cette vidéo de Jupiter étaient disont le franchement mauvaises . l'image bougeait régulièrement et difficile de voir des détails sur cette planète .
    en faite je l'ai fait exprès pour comprendre mes difficultés d'obtenir de bonnes photos .
     
    j'ai donc traité cette vidéo sous AS3 avec un empilement de 5 ,20,40 et 60% puis effectué un traitement des Wavelets
     

     
    plus la turbulence est importante plus vous serez obligé d'empiler un nombre conséquent d'images afin d'obtenir un résultat probant.
    mais le risque c'est qu'on sélectionne plus d'images déformées et on provoque plus de flou sur l'image finale .
    lors du traitement je vous conseille d'en faire plusieurs en même temps . vous choisirez celui qui a le meilleur rendu
     
    bon c'est pas encore ça mais j'essaie de m'améliorer
     

     
    bon ciel
    Christophe
  19. bon ciel
    l’éclipse du 25 octobre commençait assez mal car les prévisions météo n'étaient pas réjouissantes même si ils annonçaient un bref moment d'amélioration dans ce créneau horaire
    autant dire que la veille j'avais le morale dans les chaussettes .... le vent et la pluie était de la partie
     
    conformément à ce qu'avait prédit Météo France le temps commença à s'améliorer vers les 10h00 et comme par enchantement le vent et les nuages ont disparu très rapidement .
    n'ayant pu faire la mise en station de la 10micron la veille j'ai du me résoudre à faire une installation succincte ce matin là.
     
    vous avez la possibilité d'acheter deux types de feuilles astrosolar avec des densités différentes
     
    la densité 5 est faite pour l'observation visuelle
    la densité 3.8 n'est à utiliser QUE de la mode photographique.
     
     
    au tout début de l'éclipse le vent était encore présent .j'ai donc opté pour des séries de vidéos de 10s toutes les trente secondes avec un champs restreint
    mais avec ce suivi grossier et ce champ restreint j'ai du corriger régulièrement après une heure de poses
     
    avec de tels événements je vous conseille de ne pas négliger la Mise En Station et d'opter pour un champs plus large .
     
    début éclipse partielle.avi
     
    l’ensemble de cette éclipse a été capturée par une FMA230 avec le réducteur ; une Asi 482mc et avec une feuille astrosolar de densité 3.8
    autant vous dire que la résolution n'était pas la plus adaptée à cet événement vu la focale de cette lunette Askar
     


     
     
    la fin de l'éclipse a été prise avec une ASI 1600 mm pro pour avoir une meilleure resolution.
    cette photo a été prise à partir d'une vidéo avec firecapture puis empilée avec AS3 et enfin traitée avec astrosurface
    on a tendance a trop pousser le gain  lors de la prise ce qui est une erreur. pour voir les taches solaires il vaut mieux baisser le gain . dans mon cas il était à 39.
     

     
    Contrairement à celle de 2021 j'ai pu ainsi voir l'ensemble de cette éclipse partielle et commencer à maitriser cette petite lunette askar qui mérite amplement d'être connue.
    je ferais un poste dédié à celle ci d'ici peu
     
    bon ciel
    Christophe
  20. bon ciel
    dans le domaine des Roues A Filtres  il existe une gamme invraisemblable de modèles de différents constructeurs dont le plus connu est ZWO .
    bien entendu cela ne veut pas dire que le plus connu soit le meilleur mais plutôt le moins cher . enfin jusqu’à maintenant !
     
    rien n'est immuable et de nouveau fabriquant font leur place comme avec Pegasus et sa RAF 7x2 pouces à moins de 500 €.
    mais avant de parler de cette RAF on va passer en revue l'ensemble des diamètres disponibles pour les filtres et des RAF
     
    vous avez à ce jour plusieurs diamètres de filtres disponibles en vissé ou dit nu.
     
    les filtres nus n'ayant aucune fixation maintenus par un chanfrein et des vis
    le 27 mm
    le 31 mm 
    le 36 mm
    le 50 mm
    et le 50 mm x50mm carré
     
    les filtres vissés comme ils sont nommés se vissent directement dans les logements appropriés de la RAF  (sur le carrousel )
    le 31,75mm
    Le M48 dit 2 pouces
     
    voila pour les plus connus car après les prix sont stratosphériques et les dimensions très spécifiques
    mais attention qui dit filtre 2 pouces ne veut pas dire un diamètre de filtre de 50,8mm mais plus proche des 43,8mm .
    c'est en faite le diamètre du filetage de filtre. on comprend mieux pourquoi le filtre 50mm nu soit plus cher que le M48 vissé
     
    dans les RAF vous avez les manuels et les électriques
     
    - les filtres a tiroir qui ne peuvent recevoir qu'un filtre a chaque fois et qui sont le plus couramment utiliser pour les tubes RASA de Celestron .
    - les Raf manuelles plus dédiées à l'observation visuelle
      leur prix est très bas et nul besoin de PC pour les gérer.
    - les RAF électriques qui demandent un PC pour être gérer et qui sont le plus souvent raccordées directement à la caméra sur son port HUB USB2.
    autant vous le dire directement ce n'est pas parce que vous avez une caméra ZWO que vous devez prendre obligatoirement une RAF ZWO !
    elles ne consomment que très peu de courant et le nombre d'emplacement dans le carrousel est variable suivant les diamètres des filtres : 5 , 7 et 9 emplacements
     
    au niveau diamètre d'entrée et sortie de la RAF , on trouve du 31, 75mm , du 50,8mm et du 54 mm
     
    alors vous me direz : laquelle prendre ?
    en faite tout va dépendre des dimensions du capteur de votre caméra  , de votre télescope et de la position de votre RAF dans le chemin optique par rapport à la caméra .
    lorsque la lumière arrive en sortie du PO elle forme un cône qui se réduit pour arriver à une distance bien donnée : le point focal .
    si sur ce chemin optique le diamètre des bagues , des entrées sorties  de la RAF et les filtres sont trop petits vous aurez du vignetage  ( assombrissement des bords) voir une absence totale de lumière .
    il existe une formule pour calculer le diamètre des filtres par rapport à la position de la RAF au capteur CMOS. ccd filtre
     
    par expérience pour un APS-C il vous faudra du 31,75mm minimum pour avoir un minimum de vignetage .
    certains vous diront oui mais avec des flats on peut l’éliminer .... je répond : toute information manquante ne peut se récupérer !
     
    voila ce que donne le vignetage avec des filtres 36mm . autant dire pas grand chose dans les coins
     

     
    la RAF sera mise au plus prêt du capteur pour éviter d'acheter des filtres de plus grand diamètres.
     
    format des capteurs
     

     
    pour le diamètre des bagues sur le chemin optique il faudra aussi choisir en fonction de ce cône de lumière .
    si votre image comporte un cercle bien noir sur votre image brute c'est que vos bagues ou l’entrée des RAF est trop petite.
    le diamètre des bagues doit suivre le diamètre du cône de lumière mais là plus part du temps ce diamètre est surévalué et reste identique sur tout le chemin optique.
    si votre intention est de finir par des capteurs de grands surfaces , n'hésitez pas à prendre les plus grosses bagues et les plus gros filtres que la RAF peut supporter.
    financièrement cela coute plus cher mais sur le temps vous y êtes gagnant ou alors achetez de l'occasion et revendez au fur et à mesure.
     

     
    et comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins.
     
    cette nouvelle roue à filtre INDIGO 7x2" de chez Pegasus ne déroge pas à la règle de ces calculs .
     
    ces dimensions :
     

     
     
    ces caractéristiques :
     
    - Carrousel de 7 emplacements
    - Peut recevoir des filtres M48 vissés ou 50mm non vissés
    - Port USB2 pour le pilotage
    - Corps en aluminium usiné CNC
    - Ouvertures en M54 des deux cotés
    - BF de 19,6mm (un peu moins que les 20mm de ZWO)
    - Un cable USB2.0 1,5 mètre
    - Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm
    - Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm
    - Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm
    - un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)
     
    au déballage de celle ci cela respire le professionnalisme . comme d'habitude !
     

     
    les finitions sont parfaites et les fixations se font par des vis à six pans . le serrage n'en que sera plus efficace ...Sisi car j'en ai déjà perdu une avec une Raf de Zwo .
    la numérotation des emplacements n'est pas en surbrillance ou en blanc ce qui est un peu gênant il faut bien le reconnaitre
    pour un poids total de 900gr  et une largeur de  237mm elle est plus lourde et aussi plus imposante que celle de ZWO
     

     
    lien du site constructeur Pegasus astro
     
    par contre son prix est imbattable ! bien inférieur à ZWO et pas qu'un peu :   480€ actuellement au lieu des 550€ pour l' EFW
     
    comme pour la ZWO on peut fixer directement la caméra sur le support de la RAF grâce à six vis . là encore rien de nouveau.
    cela évite d'avoir à rajouter des bagues de liaisons de 2mm .encore quelques euros d'économisés et un maintien de meilleur qualité
     
    mais son principal avantage réside dans la fixation et le positionnement de cette RAF par rapport au chemin optique.
    chez ZWO vous mettez des adaptateurs et vous vissez l'ensemble . oui mais bien souvent la raf ne se retrouve pas aligné au capteur et celui ci ne se retrouve pas dans la position désiré par rapport à l'objet observé
    Sur le papier son système de fixation permet d'orienter la caméra en toute simplicité . ça c'est en théorie car malheureusement lorsqu'on fixe la caméra elle vient obstruer les vis . sic.
    pas tres malin tout ça!
     

     
    dans les faits il faut visser la caméra et vérifier son positionnement . ensuite vous redémontez la caméra pour bien positionner la bague de maintien .
    autant dire que c'est tout sauf simple . on y arrive mais le système n'est pour moi pas totalement mûr
    dans mon cas j'ai utilisé des bagues avec l'adaptateur M54 femelle pour y fixer ma vieille ASI 1600 mm pro
    passons à la fixation des filtres dans cette RAF. avec des filtres en M48 vissés cela ne pose aucun soucis .par contre avec les filtres nus en 50mm c'est une véritable galère .
    pour tout vous dire je préfère le système de cerclage de ZWO que les rondelles rouges et vis que vous pouvez voir sur la photo.
     
    cote logiciel  , le fabricant a développé une nouvelle plateforme UNITY pour tout son matériel. cela fait pensez au système de drivers pour les Cartes Graphiques ou les processeurs
    c'est comment dire.... simplissime. on ne peut pas faire plus simple :vous téléchargez le logiciel exécutable de 90Mo ; vous lancez l’exécutable et il s'installe. Et c'est tout !
     
    ATTENTION : la plateforme UNITY a besoin d'avoir la dernière mise à jour 6.6 d'Ascom  et en Prerequisite! .NET 3.5 .
    https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm
     
     
    Nota : il ne demande que peu de place sur votre disque dur
     

     
    vous obtenez un menu global avec l'affichage des équipements Pegasus sous tension et reconnus au lancement
     

     
    un menu de configuration du logiciel
     

     
    un menu de configuration propre à l'équipement lorsqu'il est sélectionné
     

     
     
     les point positifs :
     
    le prix
    la qualité et les finitions
    le système de réglage de positionnement de la caméra
    les vis 6 pans
    l'applicatif UNITY très simple d'utilisation
     
    les points négatifs :
     
    le poids
    les dimensions
    le système de réglage de positionnement de la caméra non mature
    le système de fixation des filtres 50mm
    mise à jour  :impossibilité de gerer la RAF par le hub d'une Asi
     
    cette RAF a donc tout pour plaire .
    bon ciel
    Christophe
     
  21. bon ciel
    bien habitué a traiter mes vidéos avec AS3  puis à les passer sur Astrosurface pour effectuer les Wavelets je me suis demandé si la totalité du traitement serait préférable sur ce dernier
    ayant eut une seule bonne journée dans le mois j'ai pu réaliser des photos de la lune .
    On va voir par la suite que le résultat escompté est parfois trompeur et on va aller de surprise en surprise
     
    vous retrouverez ici le comparatif de traitement des Wavelets sous astrosurface  et registax : Wavelet Astrosurface
     
    au préalable vous devez empiler vos images  d'une vidéo sous format .ser ou avi
    Après avoir ouvert votre logiciel faite "file" puis "open .ser ou Avi"
    sélectionner votre vidéo et un menu apparait automatiquement .
     

     
    sélectionner le mode de décodage . dans mon cas ce sera monochrome mais il est fort possible que vos acquisitions soient faites avec une caméra couleur.
    regarder sur le site du constructeur le mode de matriçage de votre caméra. le plus fréquent est bien souvent RGGB
     
    ce même menu est disponible haut à gauche apres l'onglet "file"
     

     
    lancer le module "analyze et register" dans l'onglet "color decoder" et vous obtenez un autre module vous permettant d'analyser votre vidéo et d'empiler ces images
     

     
    on retrouve à peu de chose prêt les mêmes fonction sur AS3 mais découpé en quatre modules :
     
    - un module pour choisir le format d'analyse (surface ou planète ) : algo c pour la lune et algo S pour les objets
    effectuer un RIO sur l'image pour déterminer la zone d'analyse
    - un module pour choisir le nombre d'images à empiler
    - un module pour déterminer le mode d'empilement et de traitement
    - et enfin un module pour effectuer le "stack"
     
     
    vous ne pouvez pas vous tromper : les étapes sont numérotées et il est impossible de passer outre sans avoir effectuer celui d'avant
     
    voila ce que cela donne si on compare les modules d'Astrosurface à ceux d'AS3
     

     
    dans mon cas je sélectionne "star/surface/ROI" pour la lune et je sélectionne avec la souris une surface à analyser sur l'image
    j'ai l'habitude de regarder le graph pour voir la courbe des images pour me faire une idée de la qualité des images sur la vidéo
    pour cela vous devrez sélectionner "graph Auto open"
    il ne vous reste plus qu'a lancer l'analyse
     

     
    A vous de déterminer le nombre d'image que vous allez conserver lors de l'empilement . dans mon cas c'est assez fréquent que ce soit 50% .
    je ne sélectionne qu'une faible valeur que quand les images sont assez perturbées . cette étape est importante et il ne faut surtout pas la négliger !
     
    pour l'étape numéro 4 , je laisse le plus souvent les valeurs par défaut.
    la seule valeur que je peux de temps en temps modifier c'est le" tile Size" qui détermine la dimension des carrés qui vont analyser la surface de la lune.
    plus ces carrés sont petits plus l'analyse sera pointu et longue à traiter
     

     
    et enfin le module "stacking" qui va traiter la vidéo et enregistrer votre image finale au format désiré "png, tif ou fit" avec le nom demandé
    il vous suffit alors de lancer le traitement en validant la touche "stack"
    pour cela Astrosurface va créer un répertoire spécifique pour y stocker votre image .  AS3 le nomme "AS-% d'images empilées" , lui le nomme "Aligned"
     
    sur l'écran apparait le résultat  sous forme d'un onglet je que je trouve pas tres utile.
     

     
    carre jaune  : sélection des niveaux de gains et d'offset
    en rouge : l'agrandissement de l'image
    en bleu : informations sur  l'image finale
    en marron : permet d’accéder au répertoire
     
    pour le traitement je l'ai déjà décris dans un autre post traitement des Wavelets mais avec l'expérience je vais y revenir.
     
    la plus part du temps je n'utilise que l'étape 1 et 4  et éventuellement l'étape 3.
    j'avais pour principe de mettre  le stength a fond et de moduler les Wavelet. avec le temps je me suis aperçu qu'il était préférable de faire l'inverse
     

     
    n'hésitez pas à grossir l'image pour chercher le bon réglage
    je mets par habitude le strength HF à 10 puis je règle les Wavelets par saut de 5 en 5 .
    A un moment donné l'image va s'améliorer puis commencer a devenir "agressive" avec des surbrillances.
    vous êtes allez trop loin comme sur cette image .revenez en arrière et modulez par par pas de 1
     

     
    lorsque vous avez trouvé le bon niveau pour pouvez jouer sur le trength pour finaliser.
    passer ensuite sur les Wavelets LF (fins détails) et reproduisez la même méthode
     
    il m'arrive parfois de jouer sur le contraste pour faire apparaitre des détails noyés dans l'ombre.
    sélectionnez pour ca la fonction L-contrast pour obtenir le bon réglage .
     

     
    A partir de là me direz vous qui s'en sort le mieux ? AS3 ou Astrosurface ?
     
    Pour comparer l'empilement  avec les deux logiciels  ,j'ai utilisé les mêmes paramètres d'enregistrement et les mêmes réglages lors du traitement .
    globalement on ne voit pas beaucoup de différence . difficile de les partager entre les deux
     
     

     
    si l'on grossit les images au final on constatera  une différence notable dans les détails quand le mode drizze 1,5x est utilisé sous AS3
     
     

     
     
     
    sous AS3 l'image a un poids de :
    6499ko avec une résolution de 2928 x 1836 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode drizze 1,5x que j'utilise souvent pour la lune
    2917ko avec une résolution de 1944 x 1224 1 x Channel(s) 16 Bits sans ce mode
     
    sous Astrosurface elle ne fait plus que
    6274Ko avec une résolution de 2904 x 1824 1 x Channel(s) 16 Bits avec le mode resize 150%
    2875ko avec une résolution de 1936 x 1216 1 x Channel(s) 16 Bits
     
    il est donc clair que je continuerais à empiler mes vidéos lunaire sous AS3 avec le mode drizze 1,5x
     
    bon ciel
    Christophe
     

     

  22. bon ciel
    A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.
    il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.
     
    deux façon de procéder :
     
    - soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB
    - soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .
     
    récapitulatifs des différents modules et sorties

     
     au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net
     

     
    les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.
     
    Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .
     
    - la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif
    - le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre
    - et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .
     
    sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres
    il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )
     
    après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution
     
    au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !
    cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures
     
    vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.
    j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans
     
    test global théorique du NUC
     

     
    Tests global de mon portable
     


     
    le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).
    la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel
     
    vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .
    ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .
     
    voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3
     
    test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC
     

     
     
    Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable
     

     
    Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              
     

     
    son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base
    par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture
    comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.
    vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis
     
    pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers
     
    test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC
     

     
    test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC
     

     
    on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .
    cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.
    malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder
    vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.
    il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .
    conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça
     
    en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps
    ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.
    avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !
     
    nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto
     
    mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?
    avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !
     
    des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.
    la puissance d'un proc ne fait pas tout !
     
    comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable
     

     
    que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?
    le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 
    il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle
     
    Et face au SSD interne du PC
     

     
    le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable
    par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !
    les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.
     
    comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.
     
    au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .
    le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .
    c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants
     
    cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.
     
     
    voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .
     
    pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S
    pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :
     
    - recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )
    - il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"
    - lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"
     

     
    -  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .
    ce sera votre module de connexion 
     



     
    - il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config
     

     
    d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.
     

     
    de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage
     

     
    la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel
     

     
    c'est aussi simple que ça .
     
    alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests
     
    les cotes positifs :
     
    1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .
    2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration
    3 sa prise en main est simple
    4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4
    5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes
     
    les cotes négatifs :
     
    1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .
    2 le cout de l'appareil.
    3 sa sensibilité au niveau de tension 12V
    4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers
     
    lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !
    je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie
     
     
    bon ciel
    Christophe
  23. bon ciel

    le logiciel firecapture

    Par bon ciel,

    après avoir passé en revu les différents thèmes de Asicap, il est temps d'aborder le logiciel Firecapture connu de tous les astrams.
    ce logiciel est téléchargeable sur le lien suivant : lien
    vous allez voir que firecapture ne diffère que de très peu du logiciel de ZWO . sur le principe car sur le fond on peut maitriser d'autres parametres !
    vous y trouverez toutes les versions téléchargeables de Win à linux mais il faut vous faire remarquer que toutes les caméras ne sont pas capables de fonctionner avec tous les OS.
    il vous est même possible de télécharger les anciennes version ( en cas d'instabilité ) .
    si vous n’êtes pas à l'aise avec l'informatique , privilégiez toujours les versions stables et non les versions betas
    le fichier téléchargé est zippé . en cliquant dessus il va vous le dézipper dans un répertoire "document" (laisser par défaut) et va y installer tous les fihciers et .exe nécessaire à son bon fonctionnement
     

     
    en sélectionnant le FireCapture.exe puis clic droit "envoyer vers" , "le bureau" vous copiez le raccourci pour lancer plus tard le logiciel applicatif.
    il suffit alors de retourner sur le bureau windows et de lancer firecapture . une page de garde va vous demander quelle caméra vous utilisez .
     

     
    sélectionnez celle que vous possédez et si aucune d'elle est branchée il l'en lancera une virtuelle
     
    A l'ouverture de celui ci le panneau de contrôle se trouve à gauche et non à droite comme sur asicap
     

     
    les deux premiers modules que vous allez modifier sont "l'image" et le "contrôle"
    le premier permet de choisir la résolution de l'image , le mode binning et différente taille prédéfinie . A vous de voir laquelle est la mieux adaptée a votre observation.
    le deuxième onglet permet de régler le gain et l'exposition. Ajuster toujours le Gamma à 50% (c’est le contraste de l’image). on peut le pousser lorsqu'on désire faire la MAP sur une lune de jupiter mais dans tous les cas il faudra le remettre apres.
    comme sur Asicap vous avez la possibilité de faire du RIO (region of objet interest) en sélectionnant avec la souris la zone de capture . plus cette zone est petites plus le fichier est moindre et les débits sont importants
     
     

     
    vous avez aussi deux cases l'une permettant de modifie la plage d'exposition,et l'autre les paramètres de "balances" , "la température",ect... et le nombre de fps maxi.
    très pratique pour régler la bande passante  et dédié l'ensemble de cette bande à la caméra . a vous de tester avec usbtrafic et et le highspeed .
    on peut même effectuer du binning hadware avec une caméra CCD .
     

     
    le troisième module permet de prédéfinir le type d'acquisition suivant la planète que l'on observe . les paramètres de profils sont prédéfinies par défaut . très utile quand on débute
    vous n'avez plus qu'a choisir la planète de votre soirée ou d'en changer aussi simplement .
    ça déroute un peu mais l'on comprend vite le fonctionnement
     

     
    la première case définie le nom du fichier d'enregistrement et la case adjacente permet de modifier le répertoire ou va être enregistré votre vidéo
    le deuxième case permet de choisir le type de planète observée et juste à cote le type de filtre que vous utilisez (inutile si rien n'a été défini )
    la case d'en dessous permet de limiter la durée d'acquisition ou ne nombre d'images à enregistrer  et le type d'enregistrement (vidéo ser ou avi , mode image,
    les trois dernières cases permettent de lancer l'enregistrement , de mettre en pose ou de l’arrêter
     
    le status vous indique le nombre d'images maximales que vous pouvez acquérir et ceux réellement enregistrables ; ceux que vous avez capturés et ceux réellement sauvé
    l'état du disque vous permet de vous indiquer la place disponible sur le disque et la mémoire tampon pour conserver les images.
    ces indicateurs sont très utiles pour déterminer si votre DD est saturé , si vos débits sont limités .
     
    le module suivant vous indique l'histogramme . très utile pour l'acquisition planétaire  ( à mettre au 2/3 pour évite de surexposer les portions les plus claires de la planète  )
     et  celui qui suit vous indique la température de la caméra
     

     
    dans le module "option" ; vous pouvez activer certaines fonctions comme le réticulé , inverser l'image en Y ou X , enlever le bayer ,faire des flats ou des darks  pour obtenir une image plus correcte
     
    enfin les deux derniers modules sont dédié au paramétrage du logiciel car firecapture est capable de géré lui aussi des moteurs de mise au point , une RAF et même effectuer un prétraitement .
     

     
    comme sur Asicap vous avez un onglet  sur le coté de l'image qui récapitule l'ensemble des fonctions : histogramme, autoalignement , la matrice de bayer , le répertoire de stockage .
    un peu répétitif à mon gout mais il faut les voir comme des raccourcis d'accès.

     
    sur la barre d'en haut vous avez pas mal d'indications ou de fonctions vous permettant de sélectionner la vitesse de capture maximale ou de  gérer l'agrandissement de l'image
     

     
     
    enfin dans le paramétrage certains cases devront être validées
     
    - le nommage des fichiers sous le format winjupos car une planete comme Jupiter  tourne vite (sert à la dérotation des vidéos si le temps d’exposition dépasse la durée avant la rotation de la planète.)
     

     
    -et la récupération agressive de la mémoire pendant la capture

     
    comme vous pouvez le constater il est complet logiciellement  et il permet de gerer de multiples équipements 
     
    bon ciel
    Christophe
  24. bon ciel
    vouloir faire du CP avec un tube dont la focale est de 3000 n'est pas une mince affaire contrairement aux astrographes très ouvert.
    j'avais déjà expérimenté avec mon Zen 250 dont la focale est de 3375mm et j'en était arrivé à la conclusion suivante ; champs très réduit , luminosité très faible , suivi difficile et champs d'image corrigée très réduit
     
     j'étais donc parti dans l'idée que réitérer l'expérience serait peut être un échec mais comme on dit : qui ne tente rien n'a rien.
    autant vous dire tout de suite , il est impératif d'avoir un très bon équilibrage !  cela m'a couté une nuit d'observation . une erreur toute bête du rajout d'une petite queue d'aronde.....
    avec la 10 micron et son système  de mesure électronique c'est un jeu d'enfant . plus précis ça n'existe pas enfin à ma connaissance .
     
    bien décidé à réussir j'installe donc mon Setup très tôt et effectue le checkup complet  :
     

     
    - mise à niveau du trépieds
    - mise en température du tube
    - alignement du chercheur sur le tube
    - installation de la résistance chauffante et du pare buée
    - mise en place des contrepoids pour que l'équilibrage soit parfait
    - alignement sur la polaire par la polemaster
     
    jusque là rien de difficile à mettre en place mais la suite sera un peu plus compliqué
    malgré le champs très réduit du VMC260L et pour mettre toutes mes chances de mon côté j'ai opté pour  une Asi  1600 mm pro
    pour effectuer ma mise en station sur 3 étoiles  j'ai choisi la facilité avec des étoiles très brillantes comme Véga ; Altaïr et Deneb
    la première malgré sa brillance est un peu difficile à trouver vu que la monture va taper à coté. le chercheur ne sera pas de trop  pour centrer l'étoiles dans la caméra
    là encore on regrette que ce chercheur ne soit pas rétro-éclairé ou offre la possibilité de mettre un oculaire réticulé  (ou une caméra )
    puis vient la deuxième et enfin la troisième étoile à centrer. ce sera le seul moment ou j'aurai eut besoin de lui car je le fait régulièrement avec ma polemaster .
    la monture vous annonce avoir enregistré la position des trois étoiles avec une erreur de 58" . c'est trop  beaucoup trop par rapport à ce que je peux obtenir avec mon AT106LE
    puis vient le "refine star" ou l'on ajoute au fur et à mesure des étoiles pour améliorer la précision de pointage et de suivi .
    je ne pourrais pas faire mieux que 15" d'arc avec 13 étoiles là ou j'obtiens souvent 8" sur mes autres tubes .
     
    pour la focalisation , ça été un peu compliqué car mon PO ne permet qu'un débattement de 20mm . j'ai donc été obligé de dégrossir la focalisation manuellement avec un masque de bathinov pour ensuite affiner avec le sesto senso 2 .
    la focalisation automatique sur prims V10 vous demandera d'aller chercher des poses longues d'au moins 10s en bin x4 . autant être patient et en profiter pour se désaltéré
     
    avec cette caméra et pour ne pas être sur-échantillonné il faut sélectionner le bin 4  .
    je suis donc avec un échantillonnage de 0,66"/pixel avec l'Asi 183mm pro et 1,05"/pixel avec l'Asi 1600 mm pro
     
     
    mais qu'en est il du suivi de la 10 micron avec de telles focales ?
     
    NGC6633 pose de 120s

     
    NGC6633 pose de 180s                                                                                                                               
     

     
    NGC6633 pose de 600s
     

     
    au delà de 600s de poses , la forme des étoiles s'allonge fortement
     
    il est donc tout à fait possible avec la 10 micron de suivre des petits objets du ciel avec de longues focales et avec la précision qui se doit .
    il faudra pour cela être attentif à l'équilibrage , à la prise au vent et soigner sa mise en station.
     
    concernant le VMC260L et la forme des étoiles que j'ai obtenu je suis un peu déçu du résultat.
    ce n'est pas un soucis de suivi (même constat à 1s ou 10s de poses)  , il y avait peu de turbulence , j'ai refait la collimation et la map à été faite par le Sesto senso V2 sous primsV10.
    j'ai refais les essais avec une 183mm pro en pensant à un problème de tilt ... peut etre du tilt
     
    on peut tout a fait faire du CP avec ce tube mais je vous conseillerais alors d'acheter le réducteur de focale x0,62 qui permet d'avoir un champs corrigé de 35mm et de ramener la focale à 186Omm
    privilégier aussi ce tube lors des longues nuits d'hiver pour faire du CP
     
    bon ciel
    Christophe
  25. bon ciel

    ASICAP sur android

    Par bon ciel,

    quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie
    mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre
     
    Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .
    vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !
     

     
     
    pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble
     

     
    vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra
     

     
    vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .
    plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran
     
    1 l’écran de gestion
     

     
    sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition
    a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V
    il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas
     
    2 le module configuration : basique ou avancé
     

     
    vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image
    pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect
     

     
    3 mettre l'ecran au plein format
    4 affiche l'histogramme
    5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter
    6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo
     

     
    les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées
     
    voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement
     

    je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :
     
    - elle aura plus de puissance
    - elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60
    - elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.
     
    bon ciel
    Christophe