bon ciel

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  1. bon ciel
    quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.
    le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...
    je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".
     
    cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.
    Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015
     
     
    le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer
    je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda
     
    quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur
    imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.
    Et bien il en est de même dans un ordinateur.
     
    le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !
     
    - c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .
    - c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini
    - elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants
     
     
    le deuxième composant le plus important : l'alimentation !
     
    - c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .
    les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.
    j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie
     
    optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )
    mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée
     
    je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .
    optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv
    ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités
    optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )
    les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€
     
    A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?
     
    son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 
    certains prônent Intel d'autres AMD.
    je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .
     
    on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.
     
    - le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité
    - le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .
      cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4
    - le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget
     
    OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !
    il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.
    prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer
    je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique
     
    il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .
    évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.
     
    on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).
    moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.
    chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser
     
    - prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires
    - registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop
    - pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides
    - firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires
     
    cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien
    vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC
     
    on en arrive au DD (disque Dur).
    pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)
    pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To
    chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.
    éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage
    le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire
     
    ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6
     
    vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.
    prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis
     
    et pour finir  : les ports USB.
    dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB
     
    optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1
     
    on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.
     
    mais dans tout ça : laquelle prendre ?
    choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.
    le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix
     
    entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :
     
    milieu de gamme
    Gigabyte B450 AORUS ELITE
    ASUS PRIME B450M-A
    MSI B450-A PRO MAX
     
    haut de gamme
    Gigabyte X570 AORUS ELITE
    Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI
     
    pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités
    https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp
     
    cote processeurs
     
    bas de gamme :
    AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)
    AMD Ryzen 5 2700
     
    milieu de gamme
    AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)
    AMD Ryzen 7 3700
     
    haut de gamme
    AMD Ryzen 7 3700X
    AMD Ryzen 7 3800
     
    pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .
    La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)
    l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro
    les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )
    le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2
    la CG  MSI RTX 2060
    Corsair HX750 Watts
     
    si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce
    A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.
     
    j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .
    c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser
    vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .
     
    après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment
    ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.
    j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS
     
    bon ciel
    Christophe
  2. bon ciel
    pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron
     
    après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans
     
    onglet "drive":
     
    - tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"
    - dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles
    - Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions
    - Swap N-S : OFF
    - Auto Sw N-S : ON
    Coor .Speed : OFF
    Slew Rate :  8°/s vitesse maximale
    autoguidage speed : pris de base sur 0,50x
    Tracking corr : 0%
    Flipp Slew Tol :0%
    Flipp Guide Tol :0%
    Horizon Limit : -0.1°
    Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien
    Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné
    Meridien side : both => les deux côté du méridien
    Preheating : OFF (préchauffe)
    Dithering : inutilisé pour mon cas
     
    onglet Local DATA:
     
    Clock puis
    Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS
    Local Timezone : +1 => fuseau horaire
    Daulight Sav : ON => heure d'été
     
    Site : à regler si vous n'avez pas de GSP
    Use GPS Data : ON => si GPS branché
    Boot GPS syn : ON => boot sur GPS
    Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"
     
     
    onglet Setting :
    Use Interface : reglage de la luminosité et contraste
    GPS port : sélection du port ou le GPS est branché
    communication : Emul LX200N
    network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"
    Net services : par defaut
     
  3. bon ciel
    beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.
     
    je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.
    ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout
     
    il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius
    ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent
     
    lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html
     
    trois versions :
     
    standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15
    standard plus observation en temps réel
    pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20
     
    liste des fonctions  possibles :
    Nightly Planner & Observing Plan Generator
    Real Time Observing (not included in Standard Edition)
    SkyTour 
    Nightly Observing List Generator 
    Powerful Database Search
    Detailed Object Information that can be read aloud
    Event Finder
    Interactive Atlas
    Custom Finder Charts
    Overhead Sky & Naked Eye Charts
    Observing Logbook & Log Browser
    Ephemerides
    Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service
    Attach Notes, Images, and web links to objects
    Download DSS images from a variety of sources
    Backup/Restore & Sync Data between devices
     
    les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données
    les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin
     
    pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.
    le tout étant bien sur imprimable.
     
    et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius
    il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/
    ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain
     
    les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP
    sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.
    on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)
     
    on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours
     

     
    les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?
     
    bon ciel
    christophe
  4. bon ciel
    qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?
     
    moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !
    on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.
     
    certains s'équipent d'un  :
     
    - chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr
    -  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr
    - d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr
     
    j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.
    mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.
     
    après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur
     
    c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?
     
    - elle ne demande pas de pile
    - je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture
    - avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up
    - placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée
      (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).
    - son champs est très grand :11° x 8°
    - son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation
    - elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence
    et surtout ....je l'ai déjà achetée
     
    j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE
    après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.
    l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .
    cela fonctionne à merveille .
     
    par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .
    le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC
    cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm
     
    - résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.
     

     

     
    et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?
    bon ciel
     

     
     
    champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

     
  5. bon ciel
    vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.
    j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum
     
    il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )
     
    commençons par les débits :
     
    débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).
    débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)
    débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).
     
    ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !
     
    avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages
    aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .
     
    revenons à USB 3 .
    cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.
     
    - Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante
    - un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation
    - Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .
     
    il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)
     
    cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2
    cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...
    cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait
    cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs
     


    pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post
    https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie
     
    alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?
     
    le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.
    l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.
    et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps
    l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.
     
    au final il y a de quoi en perdre son latin
     
    pour résumer :
    USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0
    SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0
    SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2
    SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2
     

     
    Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?
     
    comme on dit qui peut le plus peut le moins.
     
    Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
    Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
    Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
    Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif
     
     
    mais revenons à nos moutons .
     
    les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.
     
    Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )
    pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.
    avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .
     
    test des débits ASI 385MC :
    test des débits ASI 1600:
     
    vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.
    plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.
    privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...
     
    qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?
     
    dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés
    après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés
    je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances
    https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/
     
    les câblés qui vont nous intéresser sont  :
     
    USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra
    USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes
     

     
    et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.
    le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .
    c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.
    oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.
     
    n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097
    le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine
     
    et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données
    j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

     
    mais qu'en est il des débits ?
     
    -stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :
     
    en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD
    en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD
     
    -stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :
     
    en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD
    en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD
     
     
    comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !
    si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas
    il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD
     
    alors que dois je en conclure ?
    est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.
     
    - vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique
    https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html
    - je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC
    - démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.
    - de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe
     
    Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )
    vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.
    https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE
     
  6. bon ciel
    ce n'est pas la meilleure méthode pour gérer une monture 10 microns car pas mal d'options ne fonctionneront plus .
    c'est une solution transitoire au cas ou votre câble réseau était défectueux ; si comme moi vous aviez endommager la prise RJ45 (histoire ancienne )  ou si vous aviez un portable pas tout jeune qui ne peut piloter la monture avec les derniers drivers
     
    ce câble USB/série peut se trouver sur le site de Pierro Astro pour un prix modique
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail
    le matériel est fournit avec une documentation claire et précise
     
    il vous faudra bien sur télécharger les pilotes pour utiliser cette fonction https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    installez le virtual COM port drivers puis le VPC drivers
    validez dans le module 10 Microns  Mount Configurator,  communication le choix "RS232"
     
    vous avez ainsi la possibilité de commander votre monture

  7. bon ciel
    le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .
    il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.
    celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )
     
    le positionnement de la monture :
     
    après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.
    cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)
    la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .
    après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.
     

     
    la Mise Au Point :
     
    A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP
    cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.
     
    lien de la vidéo : la fonction collimation
     
    elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement
     
    elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations
    le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .
    c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.
    si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.
     

     
     
    - le positionnement de la caméra :
     
    rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .
    même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).
    vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un
    le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.
    vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.
    le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.
     

     
    le modèle de pointage :
     
    effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.
    certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.
    ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !
    le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace
    dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.
    le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.
    il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.
    la différence :
    - l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .
    - l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe
     
    NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .
     

     
    ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .
    vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...
    comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec
     

     
  8. bon ciel
    le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).
    c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.
     
    une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.
    je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .
    vous trouverez toutes ces documentations en annexe
    GM1000HPS_version_french.pdf
    EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf
    HPS1000.odt
     
    comme toujours et avec le changement des horaires été/hiver  , on se pose souvent la question que dois je mettre
     
    Pour les montures 10micron
     
    - saisir l'heure
    - renseigner la zone +1 pour l’Europe
    - et le plus important mettre le daylight saving sur OFF pour l’hiver. Le reste de l'année il reste sur ON
     
    CD Rom de la 10 microns
    CD_ROM_10_micron.zip
  9. bon ciel
     
    Le boiter GPS  permettra de connaitre exactement l'emplacement ou votre monture est postionnée.
    ce module s'insère directement dans le port GSP du control Box
    Pour prendre en compte le module ,la fonction GPS doit être validée dans la raquette
     
    lors du démarrage de la monture , la control Box va détecter le module GPS et rechercher les satellites.
    si ce n'est pas le cas , vous pourrez toujours mettre ces paramètres manuellement.
    voila c'était aussi simple que cela.
     
    Le Boitier MBOX : il permet de connaitre la température externe et d'interagir sur la réfraction atmosphérique
    pour que cette fonction soit activée sur votre monture vous devrez activer plusieurs fonctions aussi bien dans le logiciel de configuration de la monture que dans le logiciel Prism V10
    si vous avez un doute sur l'activation de cette fonction , l'état du télescope est là pour vous le rappeler

     
    pour calculer la réfraction atmosphérique , la 10 micron a besoin d'avoir  la pression atmosphérique , la température et le point de rosée
    ce boitier MBOX remplit cette fonction et s’insère dans un des ports USB de votre portable ou PC fixe.
    site astromi.ch : https://www.astromi.ch/product/mbox/
     
    téléchargez et installer le logiciel : https://www.astromi.ch/downloads/
    mettez à jour le firmware de votre MOX
     
    ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur le portable .
     
    Nota : certains ont la mgbox v2 qui est compatible avec la 10micron. (gps+température +pression) . cela se branche directement sur le port GPS de la monture . les mises à jour des paramètres de réfraction se font en continu du coup il n'y a rien à paramétrer
     
    pour ceux qui ont un astromi.ch MBOX comme le mien , le port USB 3 ne gère pas ce type de matériel (enfin pour moi).
    branchez le sur un port UBS2 il sera ainsi reconnu.
    Si l'autodetect ne reconnait pas le matériel  passez le sur  "COM3"
     
    il vous faudra installer la dernière version du firmware 2.15.1 de la monture  que l'on trouve sur le forum de 10 micron . https://www.10micron.eu/forum/
    ce logiciel doit être installé sur votre PC. en le lançant il se connecte au serveur pour charger la dernière version du firmware  et mettre à jour le control box.
     
    ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur la monture et le portable .
    en cas de coupure secteur il est possible de redémarrer la monture  (jamais tenté et je préfère pas le faire )
     
    le logiciel ascom sur votre PC devra aussi être à jour  : https://ascom-standards.org/
    le drivers ascom de la monture devra aussi aussi être à jour
    maunel d'installation : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Ascom drivers/ascom drivers.htm#Choix des driver ASCOM et installation
     
    - dans la raquette,  vous devrez dévalider "autro pression" (OFF) et et activer la  "validation réfraction".
     
    lorsque vous lancez l'applicatif vous verrez que certains paramètres sont importants comme l'offset. cela permet d'ajouter ou mettre un offset par rapport aux valeur donnés par le module.
    je calcule souvent cet offset grâce à ma station netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr
     
    dans le panneau de configuration "10 micron Mount Configurator" vous devrez donner le chemin du fichier de mise à jour de la MBOX
    ce fichier que met à jour l'applicatif MBOX sert à la monture pour calculer la réfraction atmosphérique
    "The application also writes a file called “10micronRefraction.txt”to your temp folder at periodic intervals"
     
    recommandation de "bandido" et "laurent51"  :
    la mise a jour de la température et de la pression pour le calcul de la réfraction se fait a des instants précis suivant le réglage que vous effectuez dans le driver 10Micron. Généralement c'est au moment de chaque pointage.
    Il se met à jour toutes les deux minutes mais si la monture ne fait que suivre un objet, il ne sera pas lu jusqu'à un dithering, nouveau pointage, arrêt du suivi,... ce est souhaitable afin de ne pas avoir une correction au milieu de la pose. Cela limite également le correction en début de nuit sur des poses de 30min. alors que la température n'est pas encore stabilisée.
     
    évitez alors de mettre en "continously" et préférez "slewing".
    christophe
     
    pour ma part ce fichier était caché dans ce répertoire  C:\Users\33689\AppData\Local\Temp
    voila c'est fait . bon ciel
     
     
     



     



  10. bon ciel

    logiciel Prism V10

    Par bon ciel,

    comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :
     
    - un planétarium avec ephémerides
    - un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 
    - des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc
     
    j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :
     
    - il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )
    http://www.prism-astro.com/fr/support.html
     
    - un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées
    http://www.prism-astro.com/forum/
     
    - vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel
    http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html
     
    - il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché
    http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf
     
    -il est composé de deux versions  : une light et une avancée.
    pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée
    http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html
    http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf
     
    - cote PC il n'est pas très gourmand :
    Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers
    des machines virtuelles PC Windows)
               • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.
               • 1 Go de disque dur
               • 2Go de RAM
               • CPU Intel ou AMD
               • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,
                 résolution basse possibles.
              • utilisable sur trois PC différents
     
    - une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif
    https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ
     
    mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.
     
    points positifs :
     
          - En Français
          - Logiciel complet
          - disponible en test gratuitement pendant 60 jours
          - Tutos sous forme de vidéos
          - Documentation complète
          - Forum d'échanges
          - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables
          - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles
          - En constante évolution avec mises à jours régulières
          - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours
     
    points négatif :
     
          - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais
          - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment
          - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout
          - VA et gestion des RPI3 manquants
     
    Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .
     
    PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel
  11. bon ciel
    lorsqu 'on réalise de l'astrophoto :
     
    - on s'assure souvent que la plus part des ports USB  utilisés soit par la caméra ou le portable soient adaptés aux débits désirés.
     
                       -pour les caméras, trois types de ports sont couramment utilisées : USB2.0 (<60Mo/s réel ) , USB3.0 (<250Mo/s ) et le  GigE (environs 120Mo/s  pour Ethernet suivant la catégorie)
     
                       -sur le PC on retrouve plusieurs types de ports  cité ci dessus en plus de l'USB type C ou de l'USB 3.1 , 3.2 et le WIFI.
     
    vous trouverez ci joint un lien explicatif de ces nouveaux type de ports USB
    https://www.lesnumeriques.com/informatique/tout-qu-faut-savoir-usb-type-c-usb-3-1-a2049.html
     
    - on vérifie aussi que le disque dur à la capacité de stocker la grande quantité de données que l'on va collecter .
    deux technologies  de stockages s'affrontent sur ce domaine qui risque bien de basculer au profit du dernier
     
    - les disques durs à plateau qui permettent d'avoir de grosses capacités pour un prix modique .
    par contre les débits sont souvent limités et varient suivant s sur l'emplacement du plateau .
    - les disque SSD sont composés de "barrettes mémoires" permettant des débits très élevés mais au cout du Go encore assez prohibitif. cette tarification du Go va chuter drastiquement dans les années à venir et les capacités vont croitre exponentiellement
     
    il faut aussi savoir qu'avoir un DD rapide ne veut pas dire pour autant des transferts rapides car entre la caméra et le DD vous avez toute une série des composants , de bus qui peut brider vos transferts.
    et plus vous avez d'intermédiaires et plus les débits se font sentir (par l'encapsulage des données) .
     
    On va prendre le dernier chipset d'AMD  le X570 pour comprendre et visualiser le long chemin que parcours vos informations
     

     
                      - cela commence dès la caméra qui pour éviter des "engorgements" va stocker vos données dans une mémoire tampon. si elle en possède une !
                      - puis par le bus de données du contrôleur interne du portable qui partage souvent la bande passante entre les différents ports (SIC ).
                        on trouve globalement ces types de ports : UBS2, l'USB3, le WIFI , le E-SATA , le HDMI ,le Bluetooth  et l’Ethernet
                        bien souvent cette gestion est intégrée dans le "chipset sud" mais sur certaines Cartes Mères  vous pouvez avoir un chipset dédié à ce type de transfert. Et qui dit intermédiaire , dit automatiquement des ralentissements.
                     - vos données vont aussi transiter par le bus hyper-transport qui relie votre chipset sud au processeur et qui suivant la technologie de votre CM peut passer par un chipset nord (en voie de disparition pour être intégré au µP)
                       https://www.malekal.com/chipset-role-definition/
                     - puis pour afficher ou stoker ces images elle vont être mises en mémoires et c’est le µP qui gère toutes ces actions.
                       la mémoire de type DDR est très rapide et peut varier suivant le type de technologie ( de la DDR1 à la DDR4)
                     - vos données vont soit repartir vers le chipset sud ou transiter directement par le bus du DD (ME , carte PCI express ). comme vous pouvez le voir sur ce graphe tout dépend ou est placé votre DD
                        les bus  les plus utilisés sont raccordés au chipset Sud et vont  du SATA 1 (1.5Gb/s soit 150Mo/s) au SATA 3 (6Gb/s soit 600Mo/s)
                       mais rassurez vous ceci ne sont que des valeurs théoriques.
                       il est de plus en plus  fréquent de trouver des port M2 qui permettent des débits importants 1400Mo/s
                       https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/the-future-of-data-storage-nvme-m2-connectors
                    -  Puis enfin vient votre DD qui va soit directement stoker vos données soit les mettre provisoirement dans une mémoire Tampon  pour éviter l'engorgement comme sur le DD a plateau SSHD
     
    En "Visuel Assisté" ...moi je préfère "Visuel Amplifié" , il est fort à parier que vos données n’atteignent même pas le DD mais soient directement stockées en mémoire. En effet le pc doit assembler plusieurs photos tout en soustrayant le dark si vous l'avez demandé.
    cette opération ne pourrait pas se faire aussi vite si l'on passait par le DD et n'aurait aucune utilité.
    le PC utilise aussi ces composants pour faire transiter des données de l'OS, du logiciel de capture et de l'affichage des données désirées.
    il faut aussi savoir que vos disques n'ont pas les même débits en fonction de la taille des fichiers lus ou enregistrés
    dans les faits , vos débits seront fortement réduits  par rapport aux données constructeur.
     
    il existe un logiciel qui est capable de vous fournir une partie des informations de vitesse de votre DD : CrytalDiskMark
    ce logiciel est simple d'utilisation et il vous restitue l'ensemble des données sous forme de tableau
     
    lien d'aide sur l'utilisation de CrytalDiskMark : http://www.aidewindows.net/logiciels/crystaldisk.php
    lien pour télécharger ce logiciel : https://osdn.net/projects/crystaldiskmark/downloads/68624/CrystalDiskMark6_0_2.zip/
     
    cas d'école :
     
    sur mon portable j'ai la chance d'avoir plusieurs DD internes dont un SSD et un disque à plateau 7200tr/mn
    comme vous pouvez le constater  :
     
                - le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture.
                - le disque SSD a des débits séquentiels très importants et  largement suffisant pour répondre aux caméras  > à 60M pixels.
                - par contre vous serez fortement bridés par le disque Dur externe. le mien qui est pourtant un SSD est limité par le boitier qu i ne comporte qu'un port USB2
     
    Avec l'arrivée prévue en 2020 de très grosses caméras comme la QHY600 ou la ASI6200, non seulement il vous faudra "des bus de transferts rapides" mais aussi des espaces de stockage importants .
    certains forumeurs ont estimé une capacité de 34Go de données rien que pour une séance photo sur une galaxie.
     
    il vous faudra aussi faire attention  à la consommation de vos Disques durs.
    cela ne parait très important , mais cela peut varier du simple au double suivant les technologies utilisées .
    A titre indicatif vous trouverez ci joint un test fait par Toms'hardware sur trois DD SSD
    https://www.tomshardware.fr/test-ssd-1to-intel-660p-crucial-p1-pny-cs3030-comparatif/5/
     
     




  12. bon ciel
    Fiche technique de Asi 385MC
    Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4
    Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4
    Caméra :ZWO ASI385MC couleur
    Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"
    Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale
    Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm
    Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels
    Conversion A/D :12 bit / 10 bit
    Bruit de lecture :0,7e
    Temps de pose minimal :0,000032 seconde
    Rendement Quantique :33 minutes
    Back-focus :12,5 mm
    Refroidissement :Non
    Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.
    Connexion :USB 3.0 et USB 2.0
    Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels
    Alimentation :par câble USB
    Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX
    Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB :Longueur 2 m
    Poids :120 g
     
    comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.
     
    j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annonces sont en théorie ce que vous êtes susceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commençant par le port USB
     
           1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.
           2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.
           3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra
           4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port
           5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.
           6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0
     
    par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement
    j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs
    ASI 385MC.ods
  13. bon ciel

    database sur les µp

    Par bon ciel,

    bonjour,
     
    il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.
    cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement
    si j'ai le temps (encore faut il en avoir ) je mettrais les dernières versions de µP
     
    bon ciel
    Processeur.xls
     
    vous trouverez ci joint un descriptif des derniers processeurs mis en vente d'ici peu

  14. bon ciel
    mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .
    chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.
     
    En Poste fixe :
     
    si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.
    il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.
    évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.
    je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.
     
    j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines
     
     je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.
    j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.
     
    lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.
    un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.
     
    sur le marché actuel , vous avez :
    - deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.
    l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.
    -deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia
    AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure
     
     je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ou bientôt le 3600 )  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.
     
    certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .
    d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.
     
    Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.
    vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .
     
    -en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X
    Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années
     
    cote DD :
    un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.
    - les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct
    - les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres
     
    En nomade :
     
     
    lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).
    ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.
    je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post
     
    les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.
     
    pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.
    les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici juillet 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.
    Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.
     
    ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !
     
    mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.
    les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation
    là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.
     
    je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.
    bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.
     
    vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.
    il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.
     
    Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520
    Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096
     
    pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .
    pour trois raisons : 
     
    - les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 
    - sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles
    - la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).
    après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7.
    comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant
     
    coté ports :
    certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.
    comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)
     
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
     
    les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .
    préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO
    pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.
    Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins
     
    ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.
    il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable
     
    la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.
    les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.
    préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert
     
     coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4
     
    pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.
     
    quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .
    par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.
     
    avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.
    dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.
     
    moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€
    https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html
     
    points positifs :
     
    bon rapport qualité/prix
    bonnes performances
    carte mère avec de bons débits pour les ports USB
    deux DD en internes
     
    points négatif :
     
    touch pad un peu capricieux
    autonomie seulement de 5 heures
     
    bon ciel
     
  15. bon ciel

    les alimentations

    Par bon ciel,

    les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine
     
    LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :
    l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .
    sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.
    il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.
    vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.
     
    entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.
     
     
    1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.
    elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.
     
    2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .
    je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.
     
    3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.
    exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP
     
    OVP (Over Voltage Protection)
    UVP (Under Voltage Protection)
    OPP (Over Power Protection)
    SCP (Short Circuit Protection)
    OCP (Over Current Protection)
    OTP (Over Temperature Protection)
     
    4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.
    il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.
    il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable
     
    5 - elle devra être bien ventilée.
    la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.
     
    chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .
    depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées
    https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
     
    l'idée est excellente mais là encore méfiance !
    prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.
     
    lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.
    diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.
    il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main
    https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html
    et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail
     
    LES BATTERIES :
    la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer
    elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.
     
    attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !
     
    les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique
     
    La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
    La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
    Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.
    https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/
     
    sachez qu'une batterie  :
     
    - c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures
    - elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation
    - une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.
    - une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium
    - la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans
     
    s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !
    il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.
     
    si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .
    pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires
    https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm
     
    LES ONDULEURS :
     
    Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :
     
    -       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)
                                              Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.
    -       Le niveau d’autonomie souhaité.
    -       Son utilité (différent type onduleur)
     
    OFF-LINE : La technologie basique et le temps de
    commutation trop long réduisent le champs
    d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront
    recommandés pour les activités bureautiques
    basiques.

    IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps
    de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce
    type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,
    applications bureautiques, jeux et activités multimédia,
    périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

    ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du
    courant combiné à un temps de commutation nul pour un
    signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible
    avec les applications suivantes : Environnement
    électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
    même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…
     
    http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance
     
    je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .
     
    Ils  évitent  :
     
    -   Les Chutes de tension
    -   Les Surtensions
    -   Les Coupures
    -  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)
    -  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)
    -
    ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.
    un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.
    http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21
     
    vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie
    bon ciel
    Onduleur.ppt
  16. bon ciel
    vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns
     
    le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/
     
    le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/
     
    Et quelques sites parlant des 10 microns :
     
    http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video
    http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/
     
    Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf
    10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf
    GM1000HPS-Sizes.pdf
    GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf
    GM1000-TechData-Web.pdf
    E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf
    A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf
  17. bon ciel
    lorsqu'on achète une camera pour le ciel profond ou le planétaire on se souci plus souvent des capacités techniques de la caméra que des possibilités de son ordinateur.
    hors c'est un tord car c'est bien lui qui va permettre d'enregistrer et de stocker vos images sur votre disque dur.
    la plus part des caméras utilisent l' USB 2.0 ou 3.0 pouvant aller à des débit théoriques de 480 Mbit/s (soit  60Mo/s ) à 5 Gbit/s (596Mo/s)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
     
    Plusieurs éléments vont rentrer en jeu et ces principaux composants influenceront les débits et les latences :
     
                - la camera
                - le  contrôleur de ports USB
                - le bus de la carte mère (chipset sud )
                - et enfin le disque Dur
     
    mais qu'en est il vraiment ?
     
    dans les faits , ces débits sont moindres . après avoir effectué des tests de transferts de fichiers , les débits des ports USB frôle plus les 40Mo/s à 200M/s.
    ces débits peuvent aussi varier si les fichiers sont petits ou de grosses tailles.
     
    évitez les hub USB dont les débits dépassent à peine les 4Mo/s !
     
    pour étayer mes affirmations , j'ai effectué des tests avec le logiciel ASICAP sur la ASI 1600MM Pro de la société ZWO.
    pour cela j'ai utilisé un portable , un poste fixe , un disque dur externe et différents ports USB2.0 ou USB 3.0
     
    le constructeur annonce les débits suivants :
    Résolutions prises en charge et vitesse (fps = frames per second):
    12Bit ADC :
    4656×3520 14,7fps
    3840×2160 23,1fps
    1920×1680 32,9fps
    1280×960 47,1fps
    640×480 80,4fps
    320×240 124,4fps
    10Bit ADC :
    4656×3520 23fps
    3840×2160 36,2fps
    1920×1680 57,7fps
    1280×960 73,6fps
    640×480 125,7fps
    320×240 192,4fps
     
    comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante .
    il en est de même lorsque vous faites du binning 2 ou si vous passez du mode raw8 au mode raw16.
     
    j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certaines pas moindres :
     
           1- mon portable affiche les mêmes débits que mon poste fixe qui date pourtant de 2016. cela confirme le bon choix technologique des composants fait par le constructeur du Portable
           2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur  sur les résolutions 2048x1536 et 1024x768 en mode USB3.0. .... chose que je n'ai pas constaté en USB 2.0. je ne peux vous dire pourquoi mais que ce soit avec le poste fixe ou le portable la chute reste identique.
           3- les débits annoncés par le constructeur ZWO sont bien tenus et mon ordinateur est dimensionné pour stocker le flux d'images demandées.
           4- Le Raw16 multiplie par deux  le fichier  et  les débits sont  tout autant réduits .
           5- en dessous  de la résolution 640x480 pixels , la technologie des ports USB n'a aucun impact sur ces débits.  on peut tout à fait faire du planétaire et figer la turbulence.
           6- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution.Et c'est logique quand on voit qu'un seul fichier pèse pas moins de 15Mo en haute résolution
           7- en basse résolution et moyennes résolutions, les disques durs n'ont que très peu d'impacts sur les débits . cette différence est plus notable dans les hautes résolutions. pour moi, cela ne vaut pas la chandelle de remplacer son disque dur par un plus puissant pour faire de   l'acquisition.
           8- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0 et c'est tout à fait logique. n'ayant pas de boitier externe USB3.0 je n'ai pu faire ce test.
     
    Venant de recevoir ma caméra ZWO 385MC couleur , je constate des débits bien différents de cette ASI1600. je l'étayerais dans un autre post.
     
    quand à vouloir des caméra comme la ZWASI094MC-P avec au format 24x36mm de 36 millions de pixels (7376 X 4928px) sous 14 bits ,  il n'est pas étonnant de voir le constructeur annoncer disposer d'une mémoire tampon (buffer) de 256Go en version pro.
    il faudra attendre l'USB4.0 (sortie fin d'année 2019) pour répondre à demande grandissante de ces nouvelles caméras
    bon ciel
    ASI 1600MM Pro.ppt