bon ciel

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  1. bon ciel
    après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

    je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .
    si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

    NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

    comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01
    il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

    dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal
    le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

    prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

    Voici les étapes du traitement :
     
    pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .
    n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .
     
    1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire
    2 - retrait des halos
    3 - réduction du bruit première passe
    4 - deuxième réduction de bruit
    5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )
     

     
    6 - moyenne des deux images
         cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante
    7 - la déconvolution
    8 - netteté optimisée
    9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)
    sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.
     

     
    8 - réduction des étoiles
     
    au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )
     

     
     
    j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

    Christophe
    Bon ciel
    traitement L.xpsm
  2. bon ciel
    cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V
    ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.
     
    on en trouve quatre six modèles chez Baader :
     
    la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )
     
    - le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm
     
    ref BA 2456314 montage sur filetage T2
    ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss
     
    Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 1,25x
    Poids : 18 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V
     
    - le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm
     
    ref BA 2456316 montage sur filetage T2
    ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss
     
    Longueur du chemin optique : 65 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 1,7x
    Poids : 26 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V
     
    - le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm
     
    ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages
     
    Longueur du chemin optique : -120 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 2,60x
    Poids : 34 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm
    Compatible avec les arondes fixations Zeiss
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.
     
    - et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas
     
    bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres
    ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader
    pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique
     
    le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )
     
    pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien
     

     
    ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques.
     
    le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien
     

     
    le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée
     

     
    ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée
     
    une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.
    on utilisera pour cela :
     
    - un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150
    - une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm
    - et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur
     
    la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur
     


     
    bon ciel
    Christophe
     
     
    astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf
    baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf
  3. bon ciel
    Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire
    le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.
     
    dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.
    il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.
    il se devait d'être :
     
    - Robuste
    - comparable au 2,7 pouces existant
    - Porter un poids de 2 kg minimum
    - Assez précis
    - Éviter les flexions
    et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe
     
    dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !
     
    je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.
    le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.
    https://focuser.com/products.php
     
    - Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge
    -  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation
    - déplacement tres doux
    - débattement important plus de 12cm
    - Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,
    - Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)
    - Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser
    - rotation à 360° du focuser
    - un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi
    - une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .
    - une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas
    - une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .
     
    par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.
    A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci
     
    cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .
     

     
    pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.
     

     
    il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)
    il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.
     
    comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .
    cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.
     

     
     
    l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus
    le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48
    le prix moyen tourne autour des 60 $
     
    pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )
    pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)
    ils vendent même différentes rallonges en M68.
     

     

     
    vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne
     
    conclusion :
     
    je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .
     
    la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2
    pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil
  4. bon ciel
    apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .
    j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"
     
    le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L
     
    les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande
     
    PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB
    PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB
     
    dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :
     
    il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales
    pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .
     
    1 - aligner les différentes couches
    2 - enlever le gradian
    3 - retirer les halos des grosses étoiles
    4 - faire une égalisation des couches
    5 - ré-aligner et assembler les couches
    6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit
    7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser
    8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .
     
    c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .
    c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent
    le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance
     

     
    dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance
    celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés
     
    on procédera à :
     
    1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .
    Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing
    ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"
    l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !
     

     
    2 - une désaturation du fond de ciel
    3 - à une augmentation du contraste des faibles structures
     
    je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.
     
    traitement RVB.xpsm
    traitement LRVB.xpsm
  5. bon ciel

    l'Askar FMA230 ED

    Par bon ciel,

    je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.
    mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .
    les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire
     
    Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native
    le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .
    https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
    Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations
     
    ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200
     

     
    mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel
     
    comparativement à mon ancienne lunette :
     
    - Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm
    - Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris
    - C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant
    - Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.
    - BF avec correcteur : 55mm
    - Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette
    - La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.
      vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.
     
    A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie .
     

     

     

     
     
    le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.
    Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .
     

     
    vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel
     
    optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .
     

     
    la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .
    vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit
    le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !
     
    la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos
    par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur
     

     
    cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.
    A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !
     
    les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .
    Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine
     
    vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm
     

     
    brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
     

     
    brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
     

     
    passons aux choses qui fâchent
     
    le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer
    cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn
     

     
    le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point .
    une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.
     

     
    la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous
     

     
    par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .
    que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes
     
    photo de la lune avec une ASI1600mm pro
     

     
    photo prise avec une ASI183mm pro
     

     
    pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.
     
    que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?
    pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .
    vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire
     
    bon ciel
    Christophe
  6. bon ciel
    après avoir eut un soucis sur mon PO (la molette m'est resté dans les mains ) et être reparti en dépannage aux USA , j'ai décidé de le doter d'un moteur de mise au point .
    le choix ne manque pas  : EAF , Sesto Senso, pegasus ,etc... mais refroidit par ce qui venait de m'arriver j'ai préféré jouer la sécurité !
    j'ai donc opté pour le MoonLite High Resolution Stepper Motor avec le contrôleur mini V2 https://focuser.com/motorfocus.php
     
    il se dénomme sous trois formats :
     
    - le moteur de mise au point seul : gestion seulement par PC du moteur
    - le moteur de mise au point avec le contrôleur mini V2 : gestion par PC et par la raquette pour le visuel
    - les moteurs de mises au points  with MoonLite Dual port DRO Controller : gestion par PC de deux moteurs de mise au point
    - Possibilité d'installation d'un rotateur (option du focuseur )
     
    n'ayant pas le rotateur intégré au focuser , j'ai choisi l'option 2 pour plus de facilité même si je ne m'en servirais peu pour le visuel
     

     
    depuis une version V3 est sorti . elle intègre le contrôleur et permet de multiplier le nombre de pas par 4. il était temps !
    pas de chance pour moi  car ma commande est parti bien avant cette sortie.
     
    il est fournit avec  :
     
    - Un câble DB9  pour effectuer la liaison entre le contrôleur et le moteur
    - Du contrôleur mini V2
    - D'un câble USB2
    - D'une alimentation 12V=
    - D'une sonde thermique
    - d'une platine de fixation en forme d'équerre
    - De son lot de vis pour le solidariser du focuseur
    - Et d'un manuel d'installation
     
    coté  précision , il permet d'avoir 30000 pas de 4µm sur une distance de 120mm de débattement
     
    l'installation est assez simple à réaliser : démonter la molette de démultiplication , verrouiller le moteur sur l'axe  , poser la platine et 4 vis à serrer .
    rien de plus classique !
    par contre le montage diffère un peu entre une lunette et un newton/SC
     

     
    coté logiciel , c'est un peu fouillons au premier abords mais d'une simplicité d'utilisation
     
    faisons simple depuis la page du fabriquant https://focuser.com/downloads.php
     
    - il faut installer le module ascom pour qu'il soit reconnu drivers dual moonlite ou le drivers single moonlite
    NT : le drivers ascom n'est pas nécessaire si vous ne l'utilisez qu'avec l'applicatif proprietaire . par contre le Microsoft .NET Framework 4 devra être au préalable installé !
    - installer le logiciel propriétaire "moonlite  stepper " pour tester le moteur . Version 1.4
    - pour le contrôleur de deux moteur  Version 2.2
    - et pour le rotateur de champs Version 2.2
    et enfin le configurer sur votre applicatif (ici prism V10 )
     
    âpres avoir téléchargé le logiciel du constructeur et lancé l'installation setup.exe , il suffit de lancer "moonlitesinglefocuser.application"
    vous arrivez sur un module très simple d'utilisation avec deux onglets  :
    - un onglet "configuration"
    - un onglet "focuser"
     
    l'onglet "configuration" permet de paramétrer le backlash, la vitesse de défilement et la position d'origine. autant dire que même a 250pps ce n'est pas comment dire un foudre de guerre . par contre il est d'un silence absolu.
    grâce à sa mémoire il gardera les paramètres de position de celui ci à l’arrêt . cela évite les aller et retour comme sur le TCF leo .
     

     
    l'onglet "focuser" permet de gérer le moteur de mise au point .
    c'est simple d'utilisation . on ne peut pas faire plus minimaliste et plus pratique
     

     
    la gestion peut aussi se faire depuis la manette . un potentiomètre pour régler la vitesse , une touche avancer et une touche pour reculer .
    par contre comme toute manette  , on ne sait pas ou la mettre .
    n'ayant pas d'imprimante 3D , j'ai été cherché l' idée dans le domaine du cyclisme .
    A l'origine il sert à maintenir les smartphones sur le guidon . un scratch ou du double face sur la manette et la voici fixée sur son support
    un peu cher (28€) mais tellement efficace
     

     
    passons à la gestion de moteur sous le logiciel Prism V10.
    là encore c'est assez simple  :
     
    allez dans le module  de configuration
     

     
    choisir la focalisation N°1
     

     
    choisir le type de focalisation
     

     
    puis allez dans la configuration de l'ascom en cliquant sur configuration
     

     
    rentrez les paramètres suivant :
     
    vitesse :250pps et full . je ne vois pas vraiment l’intérêt du module half
    le nombre de pas possibles : 30000 pas  
    la longueur du pas : 4 µm
    cochez la case Set position et rentrez la position d'origine que vous voulez
    cochez la case si vous voulez une compensation en fonction de la remontée de température de la sonde
     
    ressortez du module par OK et vous vous retrouvez sur le paramétrage initiale
    vérifiez que tous les paramètres soient bons . on peut si on le veut lui demande de faire un rattrapage du jeu (backlash)
     

     
    comment mesurer le backlash ?
     
    pointez une étoile à l'horizon , faite la focalisation puis revenez à la position d'origine .
    refaite la même manip une dizaine de fois pour calculer la dérive .Et le tour est joué !
    Attention aux effets de la turbulence tout de même, d'où l'intérêt de le faire au zénith avec des pose de mise au point mini de 2 sec et une plage assez grande pour avoir une belle V curve.
     
    voici ce que j'ai relevé avec une turbulence assez correcte :  allant de 4.128 à 4,152 soit 24 µm/2 =12µm en moyenne autour du point de focale .  A refaire quand le temps sera nettement plus stable
     
    il suffit ensuite de lancer la connexion au télescope et de vérifier qu'il fonctionne à merveille .
    on constatera que la température n'est pas aussi précise que l'on voudrait . a vous de rajouter l'offset
     

     
    Attention : vous devrez aussi porter une attention a la prise DB9 du moteur qui peut venir taper dans la monture
    c'est mon cas . pour cela j'ai du retourner la lunette . dans le cas contraire vous devrez rajouter un rehausseur !
     

     
     
    alors que dire de moteur de mise au point
     
    les points positifs :                                                     les points négatifs :
     
    très belle finition                                                         La prise DB9 pouvant gêner
    silencieux                                                                     le nombre de pas limité (élargie dans la nouvelle version )
    précis                                                                           offset sur la Température
    fixation adaptée                                                         le prix
    l'option raquette                                                         pas de WIFI
    la largeur du pas très faible                                     la vitesse du moteur assez lente (précaution  ? )
     
    si vous optez pour son achat n’hésitez pas à prendre la dernière version
     
    bon ciel
    Christophe
     
    MoonliteDualRotator_v2.2.zip
    Installing DC motor on CR focuser.docx
    MoonliteSingleFocuser_v1.4(1).zip
    Mini V2 quick guide.docx
  7. bon ciel
     
    Le boiter GPS  permettra de connaitre exactement l'emplacement ou votre monture est postionnée.
    ce module s'insère directement dans le port GSP du control Box
    Pour prendre en compte le module ,la fonction GPS doit être validée dans la raquette
     
    lors du démarrage de la monture , la control Box va détecter le module GPS et rechercher les satellites.
    si ce n'est pas le cas , vous pourrez toujours mettre ces paramètres manuellement.
    voila c'était aussi simple que cela.
     
    Le Boitier MBOX : il permet de connaitre la température externe et d'interagir sur la réfraction atmosphérique
    pour que cette fonction soit activée sur votre monture vous devrez activer plusieurs fonctions aussi bien dans le logiciel de configuration de la monture que dans le logiciel Prism V10
    si vous avez un doute sur l'activation de cette fonction , l'état du télescope est là pour vous le rappeler

     
    pour calculer la réfraction atmosphérique , la 10 micron a besoin d'avoir  la pression atmosphérique , la température et le point de rosée
    ce boitier MBOX remplit cette fonction et s’insère dans un des ports USB de votre portable ou PC fixe.
    site astromi.ch : https://www.astromi.ch/product/mbox/
     
    téléchargez et installer le logiciel : https://www.astromi.ch/downloads/
    mettez à jour le firmware de votre MOX
     
    ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur le portable .
     
    Nota : certains ont la mgbox v2 qui est compatible avec la 10micron. (gps+température +pression) . cela se branche directement sur le port GPS de la monture . les mises à jour des paramètres de réfraction se font en continu du coup il n'y a rien à paramétrer
     
    pour ceux qui ont un astromi.ch MBOX comme le mien , le port USB 3 ne gère pas ce type de matériel (enfin pour moi).
    branchez le sur un port UBS2 il sera ainsi reconnu.
    Si l'autodetect ne reconnait pas le matériel  passez le sur  "COM3"
     
    il vous faudra installer la dernière version du firmware 2.15.1 de la monture  que l'on trouve sur le forum de 10 micron . https://www.10micron.eu/forum/
    ce logiciel doit être installé sur votre PC. en le lançant il se connecte au serveur pour charger la dernière version du firmware  et mettre à jour le control box.
     
    ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur la monture et le portable .
    en cas de coupure secteur il est possible de redémarrer la monture  (jamais tenté et je préfère pas le faire )
     
    le logiciel ascom sur votre PC devra aussi être à jour  : https://ascom-standards.org/
    le drivers ascom de la monture devra aussi aussi être à jour
    maunel d'installation : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Ascom drivers/ascom drivers.htm#Choix des driver ASCOM et installation
     
    - dans la raquette,  vous devrez dévalider "autro pression" (OFF) et et activer la  "validation réfraction".
     
    lorsque vous lancez l'applicatif vous verrez que certains paramètres sont importants comme l'offset. cela permet d'ajouter ou mettre un offset par rapport aux valeur donnés par le module.
    je calcule souvent cet offset grâce à ma station netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr
     
    dans le panneau de configuration "10 micron Mount Configurator" vous devrez donner le chemin du fichier de mise à jour de la MBOX
    ce fichier que met à jour l'applicatif MBOX sert à la monture pour calculer la réfraction atmosphérique
    "The application also writes a file called “10micronRefraction.txt”to your temp folder at periodic intervals"
     
    recommandation de "bandido" et "laurent51"  :
    la mise a jour de la température et de la pression pour le calcul de la réfraction se fait a des instants précis suivant le réglage que vous effectuez dans le driver 10Micron. Généralement c'est au moment de chaque pointage.
    Il se met à jour toutes les deux minutes mais si la monture ne fait que suivre un objet, il ne sera pas lu jusqu'à un dithering, nouveau pointage, arrêt du suivi,... ce est souhaitable afin de ne pas avoir une correction au milieu de la pose. Cela limite également le correction en début de nuit sur des poses de 30min. alors que la température n'est pas encore stabilisée.
     
    évitez alors de mettre en "continously" et préférez "slewing".
    christophe
     
    pour ma part ce fichier était caché dans ce répertoire  C:\Users\33689\AppData\Local\Temp
    voila c'est fait . bon ciel
     
     
     



     



  8. bon ciel
    Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !
     
    elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier
     
    caractéristique :
     
    Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet
    type : Galaxie spirale
    Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.
    dans la Constellation de la Grande Ourse
    Magnitude apparente : 7,9
    Dimensions app.22 minutes d'arc
    Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière
    Ascension droite : 14h 03m 12s
    Déclinaison : 54° 20′ 53″
     
    elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .
    se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.
    on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.
     
    je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C
     
    115x30s sur la couche de luminance
    20x30s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600
    30 Flats sur chaque couche
    et 60x30s de poses en Dark à -17°C
     
    autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .
    il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.
    j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal
    c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.
     
    on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.
    par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.
     

     
    pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :
     
    utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok
    le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée
     

     
    il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

     
    vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image
     

     
    bon ciel
    Christophe
  9. bon ciel
    le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).
    c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.
     
    une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.
    je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .
    vous trouverez toutes ces documentations en annexe
    GM1000HPS_version_french.pdf
    EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf
    HPS1000.odt
     
    comme toujours et avec le changement des horaires été/hiver  , on se pose souvent la question que dois je mettre
     
    Pour les montures 10micron
     
    - saisir l'heure
    - renseigner la zone +1 pour l’Europe
    - et le plus important mettre le daylight saving sur OFF pour l’hiver. Le reste de l'année il reste sur ON
     
    CD Rom de la 10 microns
    CD_ROM_10_micron.zip
  10. bon ciel
    dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments.
     
    lien du site  : starlight
     
    certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix
    je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2
     
    ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO .
     
    FTF20 : 2 pouces (50,8 mm)
    FTF25 : 2,5 pouces
    FTF30 : 3 pouces (76,2 mm)
    FTF32 : 3 pouces (76 mm)
    FTF35 : 3,5 pouces (89 mm)
     
    trois gammes  ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge  : BCR , HD et B-A
     
    celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de
    débattement FTF200 X BCR
     
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" :  course 0.8" (20,3 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de  2" - course 2" (50,8 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm)
     
    les premières impressions qui s'en dégagent en le  recevant : qualité et légèreté .
     
    il est est assez petit , sobre et le poids est contenu  : environs 453gr
    la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante.
    le mise au point est démultipliée 1/10  ; silencieuse  et très souple au touché.
    il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui.
    le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8")  soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale
     

     
     
    Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs :
     
    - le premier et il n’est pas des moindres  : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation
     
    -  il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO  l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne .
       si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée .
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html
     
       pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF
     

     
    - le deuxième point  gênant dans mon achat  : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas  !.
      il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2").
      le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO  : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir .
     

     
    - le point il faut être très  attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO
      le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles  .gare aux mauvaise surprises au moment de payer !
      l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée .
      j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade .
    https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141
     

     
     très simple à installer et une hauteur assez réduite
     
    Conclusion :
     
    c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme .
    c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé .
     
    bon ciel
    Christophe
  11. bon ciel

    la FSQ106EDX4

    Par bon ciel,

    depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis
    la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long.
     
    A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur
    pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs
     

     

     
     
    cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance.
    le réducteur ici présent n'est pas fournit de base
     
    cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société
     

     
    comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5.
    par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg
     

     
    pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm.
    le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant  par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base.
     

     
    la bague 8L en  M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A.
     
    les caractéristiques de cette lunette sont les suivants :
     
    Diamètre optique : 106 mm
    Focale native : 530 mm
    Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED
    Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes
    Coulant en sortie :31,75 mm (1,25")
    BackFocus natif : 178 mm
    Rapport F/D natif : 5
    Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté
    Traitement optique : Multi-couches
    Poids nu : 6,9 kg
    Porte-Oculaire : A crémaillère  doté d'un microfocuseur 1/10
    Cercle d'image : Ø 88 mm
     
    les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow :
     
    avec le réducteur de focale  RD QE0.73X :
    Focale résultante : 385 mm
    Rapport F/D 3.6
    diamètre du cercle d'image : 44 mm
    BackFocus : 72.2 mm
     

     
    avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X :
    Focale résultante : 380 mm
    Rapport F/D 3.6
    diamètre du cercle d'image : 60 mm
    BackFocus :  56.2 mm
     

     
    avec le réducteur de focale F3RD 0.6X :
    Focale résultante :  320 mm
    Rapport F/D  3
    diamètre du cercle d'image : 44 mm
    BackFocus : 56.2 mm
     

     
    avec l'extender de focal EX Q1.6X :
    Focale résultante :  850 mm
    Rapport F/D  8
    diamètre du cercle d'image :44 mm
    BackFocus :  117.5 mm
     

     
    dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions :  FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4
    Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries .
    elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand.
    la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler.
     
    passons aux choses qui fâchent .
    même chez les plus grands il y a toujours des défauts .
     
    - la sortie est en 31, 75mm .
    en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S  qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic
    - le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler
    - le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu.
    - plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue .
    achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm  , des rehausseurs primaluce  et un chercheur  vous reviendra à peine à 600€
    - même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé .  ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto.
    le PO oculaire sort vraiment de la norme :  la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite .
    A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash.
     
    je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle"
     
    si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 .
    sans cela il vous sera impossible de la dévisser .
     

     
    le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans
     

     
    il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO .
     
    chez primaluce  il y en a deux modèles d'embases  pour son esatto 4 pouces :
    le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4
    le PL3600310 pour les FSQ-106
     
     
    chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé.
    https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/
     
    bon ciel
    Christophe
    fsq106edx4-ex-system-chart.pdf
    System Chart FSQ-106EDX4.pdf
    FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf
    FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf
  12. bon ciel
    mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .
    chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.
     
    En Poste fixe :
     
    si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.
    il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.
    évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.
    je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.
     
    j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines
     
     je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.
    j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.
     
    lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.
    un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.
     
    sur le marché actuel , vous avez :
    - deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.
    l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.
    -deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia
    AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure
     
     je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ou bientôt le 3600 )  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.
     
    certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .
    d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.
     
    Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.
    vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .
     
    -en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X
    Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années
     
    cote DD :
    un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.
    - les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct
    - les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres
     
    En nomade :
     
     
    lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).
    ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.
    je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post
     
    les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.
     
    pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.
    les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici juillet 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.
    Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.
     
    ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !
     
    mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.
    les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation
    là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.
     
    je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.
    bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.
     
    vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.
    il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.
     
    Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520
    Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096
     
    pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .
    pour trois raisons : 
     
    - les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 
    - sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles
    - la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).
    après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7.
    comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant
     
    coté ports :
    certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.
    comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)
     
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
     
    les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .
    préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO
    pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.
    Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins
     
    ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.
    il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable
     
    la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.
    les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.
    préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert
     
     coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4
     
    pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.
     
    quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .
    par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.
     
    avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.
    dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.
     
    moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€
    https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html
     
    points positifs :
     
    bon rapport qualité/prix
    bonnes performances
    carte mère avec de bons débits pour les ports USB
    deux DD en internes
     
    points négatif :
     
    touch pad un peu capricieux
    autonomie seulement de 5 heures
     
    bon ciel
     
  13. bon ciel
    n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.
    je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .
     
    j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .
     
    comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !
    c'est rudimentaire mais assez efficace
     
    la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).
    il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .
    ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.
     

     
    après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .
    pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.
    une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )
    voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.
     

     
    la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .
    ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !
     
    pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.
    cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.
     

     
    pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.
     

     
    ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .
    en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )
     
    si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !
    le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.
    en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.
     
    ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez
     
    et vous me direz : et le chercheur ? .
    j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.
     
    pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .
    4 modules vous sont proposés :
     
    Sidéral : pour le CP
    Solar : pour le soleil
    lunar : pour la lune
    Custom :  vitesse spécifique à votre besoin
    Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.
     
    Vous voila prêt pour observer de jour
     
    bon ciel
    Christophe
  14. bon ciel
    lorsqu'on achète une camera pour le ciel profond ou le planétaire on se souci plus souvent des capacités techniques de la caméra que des possibilités de son ordinateur.
    hors c'est un tord car c'est bien lui qui va permettre d'enregistrer et de stocker vos images sur votre disque dur.
    la plus part des caméras utilisent l' USB 2.0 ou 3.0 pouvant aller à des débit théoriques de 480 Mbit/s (soit  60Mo/s ) à 5 Gbit/s (596Mo/s)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
     
    Plusieurs éléments vont rentrer en jeu et ces principaux composants influenceront les débits et les latences :
     
                - la camera
                - le  contrôleur de ports USB
                - le bus de la carte mère (chipset sud )
                - et enfin le disque Dur
     
    mais qu'en est il vraiment ?
     
    dans les faits , ces débits sont moindres . après avoir effectué des tests de transferts de fichiers , les débits des ports USB frôle plus les 40Mo/s à 200M/s.
    ces débits peuvent aussi varier si les fichiers sont petits ou de grosses tailles.
     
    évitez les hub USB dont les débits dépassent à peine les 4Mo/s !
     
    pour étayer mes affirmations , j'ai effectué des tests avec le logiciel ASICAP sur la ASI 1600MM Pro de la société ZWO.
    pour cela j'ai utilisé un portable , un poste fixe , un disque dur externe et différents ports USB2.0 ou USB 3.0
     
    le constructeur annonce les débits suivants :
    Résolutions prises en charge et vitesse (fps = frames per second):
    12Bit ADC :
    4656×3520 14,7fps
    3840×2160 23,1fps
    1920×1680 32,9fps
    1280×960 47,1fps
    640×480 80,4fps
    320×240 124,4fps
    10Bit ADC :
    4656×3520 23fps
    3840×2160 36,2fps
    1920×1680 57,7fps
    1280×960 73,6fps
    640×480 125,7fps
    320×240 192,4fps
     
    comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante .
    il en est de même lorsque vous faites du binning 2 ou si vous passez du mode raw8 au mode raw16.
     
    j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certaines pas moindres :
     
           1- mon portable affiche les mêmes débits que mon poste fixe qui date pourtant de 2016. cela confirme le bon choix technologique des composants fait par le constructeur du Portable
           2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur  sur les résolutions 2048x1536 et 1024x768 en mode USB3.0. .... chose que je n'ai pas constaté en USB 2.0. je ne peux vous dire pourquoi mais que ce soit avec le poste fixe ou le portable la chute reste identique.
           3- les débits annoncés par le constructeur ZWO sont bien tenus et mon ordinateur est dimensionné pour stocker le flux d'images demandées.
           4- Le Raw16 multiplie par deux  le fichier  et  les débits sont  tout autant réduits .
           5- en dessous  de la résolution 640x480 pixels , la technologie des ports USB n'a aucun impact sur ces débits.  on peut tout à fait faire du planétaire et figer la turbulence.
           6- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution.Et c'est logique quand on voit qu'un seul fichier pèse pas moins de 15Mo en haute résolution
           7- en basse résolution et moyennes résolutions, les disques durs n'ont que très peu d'impacts sur les débits . cette différence est plus notable dans les hautes résolutions. pour moi, cela ne vaut pas la chandelle de remplacer son disque dur par un plus puissant pour faire de   l'acquisition.
           8- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0 et c'est tout à fait logique. n'ayant pas de boitier externe USB3.0 je n'ai pu faire ce test.
     
    Venant de recevoir ma caméra ZWO 385MC couleur , je constate des débits bien différents de cette ASI1600. je l'étayerais dans un autre post.
     
    quand à vouloir des caméra comme la ZWASI094MC-P avec au format 24x36mm de 36 millions de pixels (7376 X 4928px) sous 14 bits ,  il n'est pas étonnant de voir le constructeur annoncer disposer d'une mémoire tampon (buffer) de 256Go en version pro.
    il faudra attendre l'USB4.0 (sortie fin d'année 2019) pour répondre à demande grandissante de ces nouvelles caméras
    bon ciel
    ASI 1600MM Pro.ppt
  15. bon ciel
    accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi
    on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .
     
    voila les diamètres de chaque bagues
     
    exemple :
    M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle
    M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle
     

     
    et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte
     
    si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données
     
    pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .
     
    les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !
     
    - Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).
    Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
    La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm
     

     
    - Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED
    Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !
     

     
    Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)
     

     
    nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram
     

     
     
    et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer
     
    - Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4
     
    ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .
     
    nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets
     

     
    Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !
     

     
    le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .
     
    alors que dire  :
     
    - c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier
    - il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !
    - le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !
    - et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces .
     
    Nota :
    on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1
     
             =>
     
    bon ciel
    Christophe
  16. bon ciel
    vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns
     
    le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/
     
    le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/
     
    Et quelques sites parlant des 10 microns :
     
    http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video
    http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/
     
    Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf
    10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf
    GM1000HPS-Sizes.pdf
    GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf
    GM1000-TechData-Web.pdf
    E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf
    A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf
  17. bon ciel
    Quand on achète un TCF leo ou un eagle 4 on est confronté au soucis de la pose du boitier de contrôle du focuser ou de son ecco 2 .
    On ne sait pas ou les mettre ni comment les fixer surtout quand son tube est un Newton !
     
    pour le TCF Leo, il n'est pas fournit de base de support pour fixer le boitier de contrôle. incompréhensible à ce prix !
    seulement 4 filetages sont disponibles au revers de ce boitier pour y mettre de toutes petites vis de fixation.
    l'un des moyens est d'utiliser le Small Factor PC Top Plate for UPBv2 de pegasus astro .
    il n'est pas donné mais il permet ainsi de bien le solidariser et de le fixer sur l'Ultimate Powerbox v3 . c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'utilisais la Powerbox
     
     

     
    par contre si vous n'utilisez pas ce boitier cela complique sérieusement le problème. mais il y a une solution !
    il est alors possible d'acheter une queue d'aronde primaluce femelle PLUS Vixen/Losmandy qui va servir de fixation .
    une photo en dit plus long qu'un long discours
     

     
    le problème c'est qu'il vous faudra une queue d'aronde mâle sur le dessus du tube
     

     
    si vous utilisez l'ecco 2 avec l'eagle ce boitier à besoin d'un support chercheur qui est inexistant sur un newton . on peut essayer d'en pose un quand c'est possible !
    dans mon cas ça n’était pas le cas et  je voulais l'utiliser avec différents set up vu son prix. il se devait donc d'être démontable .
    je vais donc utiliser la même solution cité ci dessus .la fixation est encore plus simple puisque les trous de la queue d'aronde tombent parfaitement avec l'Ecco 2 posé diagonalement
     

     
    le soucis majeur de cet Ecco 2 c'est que le câble de la sonde thermique est assez court : 1 m seulement .
    il faudra donc penser à installer ce boitier au plus prêt de résistance thermique
     
    bon ciel
  18. bon ciel

    le choix d'un Newton

    Par bon ciel,

    c'est une question souvent posée par les débutants qui ne veulent pas trop investir et ne veulent surtout pas se retrouver avec un tube compliqué à gérer.
    ceci n'est que le reflet de mon ressenti et de mon expérience dans ce domaine
     
    schématiquement  deux paramètres vont être pris en compte par l'Astram : le diamètre et la focale du tube .
    hors s’arrêter à ces deux valeurs ne va pas vous aidez pour autant si vous ne prenez pas d'autres paramètres en compte
     
    commençons par le diamètre :
     
    plus il est grand et plus il est évident que vous collecterez de photons .  comparez ceci à une bassine avec un entonnoir qui va recueillir de l'eau sous une pluie battante .
    la résolution de l’appareil sera d’autant plus grande que le diamètre du tube optique sera élevé. Ainsi, plus grand est le diamètre, plus vous percevrez les détails des objets que vous observerez.
    mais cela va induire deux problèmes principaux : le poids de l'instrument et le diamètre du télescope .
    autant il est facile de mettre un télescope de 10kg au diamètre raisonnable sur une monture , autant cela devient très compliqué lorsqu'on veut poser un tube de  20kg ayant un tube de 30cm de diamètre.
    si vous débutez et que vous êtes souvent mobile limitez vous au 200/250mm
     
    votre monture vous dira aussi merci et le prix de celle ci sera aussi infiniment moins chère.
    dans tous les cas , misez tout sur la monture pour avoir le meilleur suivi
     
    passons maintenant à la focale :
     
    c'est le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu et pour faire simple :
    la focale c'est la distance parcourue par la lumière dans le tube optique jusqu'au capteur.
     
    - plus la focale est courte et plus le F/D est court (le grossissement est faible et la luminosité est importante).
                   le champs est plus grand et  vous collecterez plus de photons en un minimum de temps. vous pourrez a ce moment faire de grandes étendues du ciel et de nébuleuses
    - plus la focale est importante et plus le F/D est élevé (le grossissement est important et la luminosité est faible ) .
                   plus le champs est réduit et plus les temps de poses seront longs : il sera plus dédié aux galaxies et aux amas de galaxies
     

     
    quelle focale prendre alors ?
     
    l'avantage revient aux courtes focales pour les raisons suivantes :
     
    - Le tube est plus court et est donc moins sensible au vent
    - Il est plus facile d'augmenter la focale que de la réduire sur un newton. des correcteurs de coma en 2 pouces  < 1x sont plus rares et surtout plus chers .
    - Les poses sont plus courtes et quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer.
    - Si votre monture ne peut tenir plus de 2mn en suivi vous devrez faire de l'autoguidage et là les choses se compliquent
    - Si vous désirez faire des galaxies il vous suffira alors de remplacer votre correcteur de coma par une Barlow corrigé du style APM 1,5x ou 2,7x
    - le poids du tube est aussi moindre. votre dos vous remerciera
    - la collimation est plus pratique à réaliser même si elle est plus difficile à avoir . je m'explique : vous comprendrez vite  que plus le tube est court plus il est facile d'avoir l’œil à l'oculaire tout en tournant la clé pour régler le primaire . alors certains me diront : il suffit d'utiliser un laser... en effet mais encore faut il qu'il soit bien collimaté et il ne sera jamais aussi précis que le système Catseye et cheshire.
     
    Autant de paramètres qui militent pour les newtons à courtes focales même si le prix est un peu plus élevé et la MAP un peu plus difficile à réaliser.
    si votre niveau de connaissance et d'exigence est assez haut partez sur un tube en F/D de 4 . un F/D de 4 demande d'être  précis sur le montage sinon les défauts vont vite se voir .
    par contre si vous  débutez privilégiez le F/D à 5  pour ensuite passer à plus faible.
     
    alors vous me direz : mais pourquoi ne pas prendre un gros diamètre avec une courte focale  ?
     
    en effet mais comme vous pouvez le remarquer sur les sites de ventes : avoir un gros tube avec un F/D très bas coute très cher.
    des que l'on dépasse le seuil fatidique de F/D : 4 , il faut des miroirs stables en températures; des tubes en carbone , des PO de qualités et surtout avoir une collimation faite au petit oignon.
    et là on n'est plus dans la même gamme de prix.
     
     
     
    il y a aussi un autre avantage à prendre des focales courtes : l'échantillonnage va vous permettre d'opter pour les nouvelles caméras CMOS
    je ne dis pas que les caméra CCD sont "mauvaises " mais la technologie est arrêtée et elle est vieillissante dans pas mal de domaines
     
    prenons comme exemple trois tubes de la même marque (très connue des astrams ) mais avec des diamètres et des focales différentes en ventes sur le marché :
     
    - Le Tube optique Newton 200/800 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed 550€
    - Le Tube optique Newton 250/1000 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed à 700€
    - Le Tube optique Sky-Watcher 300/1500 Black Diamond Dual Speed 900€
     
    grâce à cet applicatif vous allez pouvoir choisir le type de caméra que vous pourrez adapter . tout dépendra de votre échantillonnage
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
     
    - Pour le premier tube : une caméra du type ASI1600mm pro avec des pixels de 3,8µm conviendra parfaitement si votre seeing se trouve entre 2" et 4" pour le FWHM. la résolution se trouve à 0,98"/pixel
     
    - Pour le deuxième tube : vous comprenez vite que la ASI 294mm pro avec des pixels de 4,63 µm pourra convenir avec une résolution se trouve à 0,96"/pixel pour un FWHM entre 2" et 4" .
     mais il ne faut pas que votre seeing soit plus mauvais car à ce moment là il vous faudra passer a des caméras avec des pixels plus gros et pas de toute premières jeunesses technologiquement .
     comme les caméras à base du capteur kaf8300 avec des pixels sont à 5,4 µm. Après il est possible de faire du binning logiciel avec les caméra CMOS mais la résolution va en partir fortement .
     
    - Pour le troisième tube :  cela empire puisque là il faut carrément passer aux capteurs ayant des pixels de 7,4µm ou 9µm pour avoir un échantillonnage de 1"/pixel. la encore vous devrez opter pour des caméras CCD du type ATIK4000  car il n'existe pas de caméra CMOS avec ce type de pixel .
     
    vu le prix , je trouve que les performances des CCD sont globalement en retrait : une résolution plus basse  , des débits plus faibles ,un bruit plus important ; un QE plus faible ....cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises  puisqu'elles sont encore utilisées dans certains domaines de l'astronomie ou elles excellent.
    il faut bien le reconnaitre , aujourd'hui les caméras qui sortent sur le marché ont des capteurs CMOS avec de petits pixels pour des performances plus importantes  et un prix contenu.
     
     le point à prendre en compte est le lieux d'observation avec l'échelle de borthe Echelle de Bortle
    plus celui ci est élevé plus votre tube ayant un F/D bas sera parasité .
    des que l'on se trouve dans un endroit ou le borthe est > 7 il est conseillé de rester avec un tube de F/D mini de 5
    sachez aussi qu'un lampadaire ou un mur très proche de votre set-up peut vous donner du fil a retordre . le pare buée sera d'office nécessaire  et le gradian sera difficile à enlever.
     
    lien pour le choix d'observation carte AVEX
     
    et le dernier  point est le choix de la monture qui n'est pas à prendre  à la légère : c'est l'élément principal  ! celui dont  il faut être attentif !.
    sans une bonne monture : pas de bon suivi ; pas de possibilité de porter de gros tube bien lourds ; pas de stabilité
    il vaut mieux une bonne monture avec un tube plus modeste que l'inverse .
     
    bon ciel
    Christophe
  19. bon ciel
    continuant à tester ma barlow APM 1,5x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .
    c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.
    sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir
    suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26
     

     
    alors pourquoi NGC7331 ?
     
    en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture
    ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses
     
    70 x 120 s sur la couche de luminance
    20 x120 s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset
    30 Flats sur chaque couche
    et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C
     
     

     
    les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site
    en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.
    dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .
     

     
    après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4
     

     
    il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .
     
    comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside
     

     
    voici NGC7331 en couleur.
    j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....
     

     
    bon ciel
    Christophe
  20. bon ciel
    dans le monde des portes oculaires  le nombre de fabricants est assez important et j'en ai découvert un lors d'un achat de tube planétaire .
    la marque italienne Artesky n'est pas très connue et pourtant elle mériterait de l'être.
     
    pour un prix contenu (environs 250€ ) elle vend un Porte-oculaire HQ V2 dédié pour les Schmidt Cassegrains ; les Edge et les Mak
    ce produit  possède de nombreuses options qui ne vous laisserons pas indifférent et risque bien de voler la vedette au Baader SteelTrack Diamond S / C.
     
    lors du de la réception du colis , on s'aperçoit qu'il est très bien emballé ; qu'il est très léger et visuellement sa finition vous étonnera.
    on a l'impression d'avoir entre les mains un feather touch
     


     
    malgré son poids plume de 630gr , il est annoncé pour supporter 5,5 kg avec un tirage de 22mm . ce qui est déjà pas mal pour un porte oculaire de cette gamme !
     
    ces caractéristiques :
     
    poids : 630gr
    Connexion :  Filetage SC filetage 24 filet par pouce
    Raccord en sortie : M54x0,75mm
    réducteur en  2" et 1,25" vissable sur le filetage M54
    tirage : 22mm
    matière : aluminium
    déplacement par Crémaillère
    Capacité de charge : 5,5kg
    serrage annulaire pour deux pouces
    molette démultipliée 1:10 dual speed
     
    ce porte oculaire se visse directement sur le filetage SC.
    si l'on enlève son adaptateur on trouve une gorge de 73,5mm sur le porte oculaire et la sortie de cet adaptateur a un filetage de 68,5mm .
    on vient y mettre la bague de réduction pour avoir le filetage femelle SC
     

     
    le déplacement du tube n'est peut être pas très important mais il est suffisant pour faire la mise au point sur un SC .
    la crémaillère est remarquablement souple et (petit gadget ) il est fournit avec un cache de protection pour protéger la démultiplication 1/10 .
     
    le petit plus de ce porte oculaire réside dans sa sortie !
    comme vous avez pu le voir dans son descriptif sa sortie est en M54 et vous avez la possibilité d'acheter un rotateur de champ vissé en M54/M54 de 12,5mm Artesky M54 .... très pratique pour y visser une caméra CMOS sans avoir de porte à faux et la positionner sur 360°
    un réducteur 2  et 1,25 pouces est fournit de base pour y installer des oculaires ou un RC  . l'ensemble se visse là encore sur le filetage M54.
     

     
    que dire de ce focuser : que du bien pour le moment !
    le rapport qualité /prix est tout à fait correct et la qualité est au rdv.
     
    je vous le conseille
    bon ciel
    christophe
     
  21. bon ciel

    database sur les µp

    Par bon ciel,

    bonjour,
     
    il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.
    cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement
    si j'ai le temps (encore faut il en avoir ) je mettrais les dernières versions de µP
     
    bon ciel
    Processeur.xls
     
    vous trouverez ci joint un descriptif des derniers processeurs mis en vente d'ici peu

  22. bon ciel

    les alimentations

    Par bon ciel,

    les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine
     
    LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :
    l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .
    sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.
    il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.
    vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.
     
    entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.
     
     
    1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.
    elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.
     
    2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .
    je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.
     
    3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.
    exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP
     
    OVP (Over Voltage Protection)
    UVP (Under Voltage Protection)
    OPP (Over Power Protection)
    SCP (Short Circuit Protection)
    OCP (Over Current Protection)
    OTP (Over Temperature Protection)
     
    4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.
    il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.
    il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable
     
    5 - elle devra être bien ventilée.
    la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.
     
    chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .
    depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées
    https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
     
    l'idée est excellente mais là encore méfiance !
    prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.
     
    lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.
    diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.
    il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main
    https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html
    et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail
     
    LES BATTERIES :
    la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer
    elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.
     
    attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !
     
    les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique
     
    La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
    La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
    Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.
    https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/
     
    sachez qu'une batterie  :
     
    - c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures
    - elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation
    - une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.
    - une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium
    - la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans
     
    s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !
    il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.
     
    si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .
    pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires
    https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm
     
    LES ONDULEURS :
     
    Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :
     
    -       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)
                                              Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.
    -       Le niveau d’autonomie souhaité.
    -       Son utilité (différent type onduleur)
     
    OFF-LINE : La technologie basique et le temps de
    commutation trop long réduisent le champs
    d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront
    recommandés pour les activités bureautiques
    basiques.

    IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps
    de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce
    type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,
    applications bureautiques, jeux et activités multimédia,
    périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

    ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du
    courant combiné à un temps de commutation nul pour un
    signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible
    avec les applications suivantes : Environnement
    électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
    même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…
     
    http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance
     
    je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .
     
    Ils  évitent  :
     
    -   Les Chutes de tension
    -   Les Surtensions
    -   Les Coupures
    -  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)
    -  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)
    -
    ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.
    un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.
    http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21
     
    vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie
    bon ciel
    Onduleur.ppt
  23. bon ciel
    Fiche technique de Asi 385MC
    Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4
    Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4
    Caméra :ZWO ASI385MC couleur
    Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"
    Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale
    Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm
    Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels
    Conversion A/D :12 bit / 10 bit
    Bruit de lecture :0,7e
    Temps de pose minimal :0,000032 seconde
    Rendement Quantique :33 minutes
    Back-focus :12,5 mm
    Refroidissement :Non
    Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.
    Connexion :USB 3.0 et USB 2.0
    Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels
    Alimentation :par câble USB
    Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX
    Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB :Longueur 2 m
    Poids :120 g
     
    comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.
     
    j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annonces sont en théorie ce que vous êtes susceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commençant par le port USB
     
           1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.
           2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.
           3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra
           4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port
           5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.
           6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0
     
    par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement
    j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs
    ASI 385MC.ods
  24. bon ciel
    c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post
    quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes
    la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.
     

     
    dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple
     

     
    comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe
    pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .
     

     
    il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe
     

     
    maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter
    par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée
     

     
    Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.
    Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.
     
    Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  25. bon ciel

    eliminer la buée

    Par bon ciel,

    En cette période il est fréquent d'avoir de fortes pluies et évidemment notre matériel en subit les conséquences.
    rien de plus agaçant de devoir remballer lorsque les optiques sont pleines de buées alors que la soirée vient juste de commencer .
    ce lien vous permettra de comprendre comment et pourquoi la buée se dépose sur vos optiques lien
     
    plusieurs méthodes sont utilisées :
     
    - passer un coup de chiffon . c'est non seulement risqué de rayer ces optiques mais en plus elle reviendra très vite => à éviter
    - passer le sèche cheveux : efficace en un minimum de temps si votre tube est ouvert mais cela redemande  de nouveau à  le remettre en température. => peu de temps d'observations
    - ouvrir le tube qu'au dernier moment lorsque tout est prêt => c'est une solution mais qui malheureusement n’empêchera pas d'avoir cette satanée buée à un moment donné .
     
    passons sur les méthodes qui fonctionnent vraiment ou en partie
     
    - la bâche : elle vous permet de vous isoler du sol et évite ainsi la remontée d'humidité  => c'est loin d'être la solution miracle mais c'est un plus .
    - le pare buée  : outre le fait de vous protéger des parasites lumineux il permet de retarder l'arrivée de cette buée.
    - la ventilation derrière le tube : elle permet de faire circuler l'air pour mettre à température les pièces mécaniques et optiques => le but est bien de réduire la différence de température entre le miroir et l'air ambiant .
    la rotation de votre ventilo ne procurera aucune vibration.
     
    j'utilise souvent une batterie externe pour l'alimenter ou je le raccorde directement sur le 12V du pegasus
     
     
    -et enfin la résistance chauffante . si vous branchez cette résistance en direct sur du 12V sans utiliser de variateur vous aurez certainement droit à des turbulences dans le tube . ce sera pire que le mal !
     
    le but ici n'est pas de "chauffer" l'optique mais juste d'éviter le point de rosée : en clair éviter que l'optique soit plus froide que l'air ambiant ( c'est comparable aux fenêtres doubles vitrages qui s'embuent des qu'on les ouvre).
    pour ne pas avoir la condensation de l'humidité de l'air à la surface du miroir il faut la "chauffer" très légèrement en la pilotant de préférence avec une sonde thermique implantée sur le miroir (dans mon cas à l'extérieur proche du boitier pégasus). La même sonde servira a gerer l ensemble des resistances.
     
    les newtons sont les moins sujets à la condensation et ceux qui ne peuvent y couper  : les mak et les SCT en raison de la lame de fermeture ou du ménisque.
    dans une moindre mesure les lunettes sont aussi sujettes à cette problématique
     
    je dis en théorie car ce n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir
     

     
    TOUTES les optiques sont sujettes à ce phénomène !
    je l'ai déjà constaté sur un applanisseur
    on posera de préférence la résistance chauffante un peu en dessous/dessus de l'optique .
    ATTENTION : ne JAMAIS mettre la résistance chauffante directement sur  le verre . cela provoquerait des dilatations de l'optique et cela se répercuterait sur l'image finale.
     
    dans le cas de mon newton , j'utilise pas moins de 4 résistances chauffantes le tout piloté par le Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2.
    la première résistance se loge à la sortie de la caméra 1600 mm pro . efficace et discret  . elle est à une épaisseur de 1mm qu'il faudra venir retrancher dans le calcul du BF  resistance ZWO
     

     
    la deuxième optique qui bénéficie d'une résistance chauffante : le correcteur de coma Wynne .
    d'un diamètre de 120mm on la trouve un peu partout et elle est souvent dédiée aux lunettes
     

     
    la troisième résistance est dédié aux newton  lien. elle vient se fixer sur le montant du secondaire par un système de scratche
    le câble d'alimentation sera solidarisé de l'araignée par le moyen de rylsan.
     

     
    enfin et c'est celui qui est le plus décrié : une résistance chauffante est posée au niveau du primaire sur l'extérieur du tube
     

     
    toutes ces résistance sont gérées par un "variateur" . en fonction de  la T° extérieur et l’humidité ambiante , il détermine le point de rosée et envoi du courant pour faire fonctionner les résistances .
    elles ne sont donc pas tout le temps en fonctionnement et rarement à fond de la puissance admissible. juste ce qu'il faut !
     
    Enfin pour conclure : le module de gestion des résistances n'est pas une option mais bel et bien un outil indispensable et nécessaire. tous les grands télescopes ont de tels moyens de protections alors pourquoi s’en priver
    n'oubliez pas de laisser respirer votre tube lorsque vous le rentrez au chaud. l'extérieur du tube est souvent plein d'humidité .
     
    je vous rassure je n'ai jamais vu de veine de chaleur depuis que je protège mon tube et certains disent même qu'ils arrivent à gagner 1 à 2 magnitudes . A vérifer
    bon ciel
    Christophe