Quel boîtier Canon pour l'astrophoto ?

[Claude CHAMPIER 1]

Bonjour et d'avance merci de votre aide.

Voilà mon problème.
Je possède depuis 2005 un boîtier EOS Canon 350D avec lequel je fais de la photo de famille et de la photo astro. En conséquence, je ne l'ai pas défiltré.

J'ai fais jeudi dernier une séance sur la Tête de Cheval (FS102 avec réducteur, mode raw) et j'ai récupéré 27 poses de 4 minutes.

Si pour la nébuleuse sombre, la Flamme et les petites nébuleuses bleutées c'est correct, pour la grande nébuleuse d'hydrogène rouge d'arrière plan j'ai très peu de signal. Mon résultat est très différent de la photo publiée dans Astro-mag de ce mois ci pourtant réalisée avec un matériel similaire, 2h25 de pose et lunette 80ED.

Je vois deux explications possibles à cela :
Premièrement des poses de 4 mn sont insuffisantes il faudrait de poses plus longues de l'ordre de 10 mn.
Deuxièmement il faut un boîtier défiltré pour faire ressortir ces nébuleuses rouges.

Je pense donc de plus en plus à un deuxième boîtier et quitte à investir dans le défiltrage je préfèrerais le faire sur un boîtier neuf le 350 ayant déjà pas mal servi, ce serait bête de le faire défiltrer et de le voir défaillir peu après.

Je me perds dans la gamme Canon donc ma question est : quel est le boîtier le plus adapté à l'astro photo en dehors du 350D tout en restant dans la même gamme de prix ?

Christian Buil fait de remarquables articles sur le sujet mais je comprend rien à ce qu'il écrit (c'est pas de sa faute mais de la mienne).

Autre question subsidiaire quelle est l'importance de la grandeur des pixel en astrophoto vaut-il mieux des pixel grands ou petits.

Et enfin, vers qui se retourner pour faire défiltrer un boîtier.

Merci pour tout.
Cordialement.

[frédogoto 2 006]

quote:

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Je vois deux explications possibles à cela :
Premièrement des poses de 4 mn sont insuffisantes il faudrait de poses plus longues de l'ordre de 10 mn.
Deuxièmement il faut un boîtier défiltré pour faire ressortir ces nébuleuses rouges.

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oui aux deux question mon général
effectivement, même avec mon 350d défiltré, 4mm c'est 'court'
perso je fait en 8minutes, et c'est le début de qqchose de sympas mais c'est plus risqué (faut un bon suivi + un bon AG )

pour les autres questions evidement plus les pixel sont gros, plus tu est sensible, mais canon réussi 'l'exploit' de toujours faire plus petit tout en gradnat un sensibilité identique
j'ai pas de reco a te faire particulière, perso je recommande juste le LIVE VIEW a mon sens une évolution importante qui fait gagner bcp de temp.

pour les defiltrage, je crois que c'est une info OFF, mais plusieurs personne sont capable de le faire dont OU à colmar

[jldauvergne 15 123]

Tu as deux options.
Otion 1, bonne nouvelle : tu gardes tes sous. Ton 350D si tu fais la modif baader il reste utilisable pour la famille. Il faut simplement caler la balance sur une source blanche éclairée au soleil une bonne fois pour toute. Ca revient à avoir toujours la même pélicule, comme dans le temps en fait : ) Si tu as quand même besoin de changer ta balance, avec des raws et un soft comme lightroom, tu peux facilement faire des corrections sur un grand nombre d'images à la volée.

Option 2 : tu dépenses plein de sous, tu achetes un second boitier, mais dans ce cas, c'est le 350D que je garderais pour la photo de famille, surtout que pour cet usage 8 Mo pix c'est déjà trop . Pour un écran, 2Mo pix suffisent, idème pour un tirage 10x15
Comme dit Fredo le liveview c'est vraiment un gros changement en astro. Donc dans ce cas, prends un 1000D, et c'est lui qu'il faudra faire défiltrer.

A+
JLuc

[jr56 0]

En tout cas ayant des boitiers d'une autre marque pour la photo terrestre, et voulant un Canon défiltré dédié photo astro, je vais certainement acheter un 1000D qui semble avoir tout ce qu'il faut pour cet usage spécifique, y compris le live view pour faciliter la MaP.

[PhP62 1]

Je tape un peu à côté de la plaque, mais çà reste quand même dans le sujet...
J'avais il y a peu la même problématique: un "vieux" 300D (de 2002) non défiltré et un 20D nouvellement acquis sur Ebay pour 400 € et encore garanti 2 ans.(Excellent engin, soit dit en passant...)
Mon 300D ayant en définitive peu servi, c'est lui que j'ai choisi de défiltrer (mais non Baaderiser) et j'ai gardé le 20D pour la famille, les voyages et l'astro hors nébuleuses "rouges".(superbe par ex.pour les pléiades )
Comme je n'ai pas mis un filtre Baader sur le 300, et que je me fous bien désormais sur ce boitier de l'autofocus, j'ai acheté un filtre à clipser CLS-CCD Astronomik(chez Teleskop-service (159 €), mais on peut l'avoir en France)qui fait le même office qu'un IR et UV cut + UHC.
On peut en 2" le remplacer par n'importe quel autre: OIII, SII, H alpha...
C'est génial, je ne reconnais plus mon boitier: le filtre m'a pratiquement supprimé toute la pollution lumineuse et sur M42 par ex. une pose de 20 à 30" capte déjà une majeure partie des nuances de rouge (évidemment il faut ensuite travailler la luminance pour les détails).
On peut piloter les deux boitiers à distance (actuellement j'ai 20m de rallonge USB2)via le logiciel de programmation de poses de Pierro astro.
Contrairement à Jean Luc, moi je defiltrerais le 350. Mais son raisonnement se tient aussi.
Bon choix et bons cieux.

[eric97417 91]

Salut,
encore une autre solution : tu défiltre, tu refiltre baader, et tu ajoutes au besoin pour la photo de tous les jours un filtre à clipser astronomik qui te redonne la balance des blancs originelle. Du coup, tu gardes tout : la mise au point automatique et tous les programmes pour tous les jours, tout en ayant un eos défiltré, sur lequel tu peux mettre tous les filtres astro que tu veux pour toutes les nuits...

EO

[PhP62 1]

Attention: pour la photo de tous les jours, certains zooms sont incompatibles avec les clips Astronomik (le culot de zoom vient buter sur le filtre). Renseigne-toi d'abord.
Pour ce qui est du live view, il faut noter qu'on a presque la même chose avec EOS Utility (dernière version)des séries antérieures: on peut en effet paramétrer l'intervalle entre chaque pose et le nombre et la durée des poses (jusqu'à 30"): elles sont rapatriées automatiquement et juxtaposées pour pouvoir les comparer.Si on laisse un laps de temps assez long entre chaque pose on peut même avaoir le temps de faire des agrandissements pour vérifier la netteté.