eric97417

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  1. MAP logiciel VS masque de bathinov

    Bonjour, personnellement j'utilise un masque de Bahtinov qui m'a toujours donné d'excellents resultats sur des rapports f/d entre 4 et 8 et avec des optiques de plus de 100 mm. Tous les logiciels basés sur la FWHM ont l'incovénient d'etre très sensibles à la turbulence donc varier la mise au point sans arret (ce qui est la réalité, mais on ne peut pas faire la map toutes les 2 secondes...) Bahtinov à le mérite de donner une map rapide et moyennée. Mais il faut la vérifier régulièrement dans la soirée si il y a de fortes variations de temperature. Si tu veux faire du ciel profond, la mise en station parfaite, et un suivi parfait sont beaucoup plus sensibles sur l'empatement des images que la mise au point elle meme Eric
  2. Quelle ZWO en couleur

    Bonjour, tu es fixé sur ASI ? QHY fait des cmos très agréable à utiliser, et assez éprouvés coté technique et drivers. J'ai une 163c qui marche très bien et les clichés qui sortent avec les 165 et 168 c sont plutot flatteurs. Eric
  3. quel temps de pose pour un objet donné ?

    Bonjour Petit ours, pour completer les excellents conseils de Alaing : Si tu n'as pas de pollution lumineuse, fait des poses les plus longues possibles sans qu'il n'y ait d'étoile allongée. On va dire 3 min, ça me parait pas mal déja sans guidage. Si c'est pas possible, on peut aussi avec un canon multiplier des poses de 30s avec d'excellents résultats. Multiplie ces poses pour un total MINIMUM d'une heure, mais 2 heures c'est mieux (plus tu additionne les poses, plus tu augmentes le rapport SB) Les images de calibration sont indispensables car permettent réellement d'améliorer les clichés : 100 offsets (il faut les faire une fois, après on les garde), une 10 de darks pris au moment de la prise de vue (par exemple la moitié avant, la moitié après ), une dizaine de flats pour éliminer les poussieres et eventuellement le vignettage de l'instrument. Bon courage... E.
  4. Divers matériels

    Bonjour, je fais un peu de vide...Porte oculaire crayford motorisé, actuellement monté sur une petite lunette achromatique 80/400 skywatcher : 100 € (avec ou sans la lunette)Flip Mirror True Tech (pour photo planétaire) 50.8 coté télescope, deux sorties 31.7 : 40 €Platine de guidage "guide scope" : 80€Queue d'aronde modèle Vixen (et sky watcher) 28 cm et la même en 33 cm : 20 € chacunePlatine rectangulaire 32 cm X 10 cm ( pour faire un montage en parallele par exemple) : 25 €Tout ce matériel est bien sur en état de marche, présente par endroit des défauts cosmétiques, et sont vendus en port compris pour la France MetropolitaineLes photos sont là :https://nebuleusesetgalaxies.wordpress.com/materiel-a-vendre/EricPrix:20 à 100 €
  5. recherche logiciel sharp 4

    Bonjour, j'utilise les deux sharp cap a un certain nombre d'outils très utiles : mise en station assistée rapide, blind astrometry, et empilage direct des images (une sorte de vision assistée du ciel profond, en qque sorte) fire capture est à mon avis plus puissant dans la capture elle meme, en particulier il y a un systeme de dithering qui permet de déplaceer un chouia le champ toutes les, par exemple, 300 secondes. Ca permet de faire du ciel profond en prise rapide (jusqu'à disons 1 à 2 s) en annulant la trame de fond à l'empilage. En effet, les prises qui sont faites pendant le dithering sont supprimées lors de la selection finale (on prend 50 % des images seulement pour empiler et elles font partie du rejet) ceci dit il y a encore mieux, un logiciel qui fait tout, et en mieux, c'est SGP sequence generator pro, mais c'est un peu payant... Eric
  6. Intervallomètre

    Pierro Astro propose des cables remote longue pose pour eos, à brancher sur un port usb. On utilise tous ça, ça marche très bien, en émulant un port série. Ca remplace effectivement les anciens cables qui étaient en en port série direct, mais les ordis modernes n'ont plus de port série...E.
  7. Intervallomètre

    bonjour,essaye déja ce lien, ça te permettra de dégrossir le problème... http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html Eric
  8. Oui, sur un ser avec des images de 1 s, tu ne perds pas gd chose en faisant du dithering pdt le film. Pour l offset je vais regarder. J ai une qhy je pense que leur pilote ascom à aussi des valeurs pré calibrées.Merci E. [Ce message a été modifié par eric97417 (Édité le 03-06-2017).]
  9. Bonjour, et merci pour le tuyau qui permet de faire du dithering avec firecapture. Je rebondis sur l'offset : comment décide tu que l'offset est correctement réglé ? y a til une règle à suivre en fonction du gain, l'augmentation de l'offset en meme temps que le gain suit il une courbe calculable, ou bien il faut tatonner, et dans ce cas quels sont les repères ?Merci pour tes trucs !E.
  10. Le 60d est sorti en version astronomie 60Da avec un filtre infrarouge modifie. Si tu le trouves en occasion ce doit être un excellent reflex, pour le coup complètement compatible avec la photo de tous les jours. A mon sens acheter un 60d non astro ne se justifie pas, sauf si le prix est vraiment réduit. Garde plutôt tes sous pour la monture, parce que une eq5 ne suffit pas pour un newton 200. Une heq5, oui, à condition de ne pas rajouter une lunette guide, auquel cas on arrive facile à 13-15 kg et l eq6 est le meilleur choix dans ce cas. Ce n est que mon avis E.
  11. Bonjour, Le 1300d à le liveview, le wifi, prends en raw, pixels de 4,7 microns. Il a toutes les caractéristiques pour faire de l astro avec une focale raisonnable de 300 à 750. Cependant, si c'est réservé exclusivement à l astro, je prendrai plutôt un 1000d ou 1100d defiltre d occasion pou le même prixEric
  12. precision sur utilisation firecapture

    Ok, dans les deux cas je récupere les trois canaux, mais bien sur les fichiers sont plus gros en 16 b (mais avec plus de dynamique)Bon, faut que je fasse l'essai du temps à empiler 3 ou 400 (ou plus) images en 8 et 16 b pour voir un peu le gain en dynamique que j'obtiens.Merci en tous cas de vos réponses à tous les deux.A +Eric
  13. Bonjour à tous,Je sais, je vais passer pour une tanche, mais après 12 ans d'eos je passe à la cam dédiée (qhy163c) et j'ai un peu de mal avec le logiciel firecapture :J'ai bien compris que la case "debayer" permet de debayeriser à la volée pour avoir l'image en couleurs sur l'écran.J'ai bien compris aussi (enfin, je crois...) que décocher cette case "debayer" facilite le travail processeur, et que meme si l'image s'affiche en N/B, elle est enregistrée avec les 3 canaux, donc en couleur via le traitement des images avec un autre logiciel (DSS par exemple)Mais à quoi sert la case "16 bits" qui ne s'affiche que lorsqu'on ne débayerise pas dans firecapture ? Ca enregistre des images avec les 3 canaux, ou en N/B ?Ceci dit (mais c'est un autre sujet) mes premier essais avec des poses courtes en ciel profond (20s) sans guidage sont assez bluffant en terme de bruit et de définition.Merci si l'un d'entre vous pratique Firecapture, les tutoriaux que j'ai trouvé sont en video et en anglais, c'est pas simple à aborder.E.
  14. Prix de vente d'un C11 sur monture: question pratique

    Bonjour, a moi aussi ça me parait correct. Ce pourrait meme être une bonne affaire pour l'acheteur s'il est en très bon état (ce qui semble être le cas)E.
  15. Coelix, c'est bien, mais c'est facile? ;)

    Salut, moi j'ai CdC depuis des années, mais je le trouve lent sur lez zooms. Est ce que Coelix est plus rapide ? Et autorise t il le zoom avec la roulette de la souris ? C'est vrai que pour le prix, ça ne vaut pas la coup de s'en passer s'il est bienEric