Capturer avec des filtres RGB

[Goofy2 400]

Bonjour,

Revenant à l'astro, j'utilise un LX200GPS 8" et un DMK31 N&B
Quand j'image en planétaire, j'utilise des filtre RGB Astonomiks.

Pour changer de filtres, je retire la DMK et je visse sur le coulant 31.75mm le nouveau filtre. Puis je replace la DMK au foyer du télescope.

Problème : manquant de précision, la DMK dans sa nouvelle position peut avoir subi une rotation de champ...

Comment faites-vous en planétaire et en RGB pour conserver strictement la même orientation à votre caméra derrière le télescope (ou lunette) après changement manuel de filtre ?

Corrigez-vous cela plus tard lors du traitement informatique ? (quelle fonction sous iris ?)

Merci pour votre aide...

[Ce message a été modifié par Goofy2 (Édité le 14-09-2010).]

[Saci- 980]

je suppose que c'est pour jupiter
mais voila.. ,elle tourne vite..
faut boucler ton lrvb en moins de 1.30mn ou 2mn, je sais plus exactement,c'est pour conserver la finesse de l'image
donc si ta pas de roue à filtre tu as l'option camera n/b + couleur
c'est pas gagné avec ta methode

[Christophe Pellier 8 868]

Sur Jupiter, sans roue ou barrette à filtres, c'est effectivement mission impossible.
Mais pour répondre quand même à ta question, il y a un moyen de replacer correctement la caméra après le changement de filtre, c'est de mettre un repère sur son filetage qui corresponde à un repère dans la barlow. C'était ma méthode sur Mars en 2003 (trait au stylo sur bout de papier... la classe ). Ca fonctionnait, mais bonjour le temps perdu à visser/dévisser entre les prises de vue
... l'achat de la roue est un peu incontournable !

[patry 1 989]

Pas mieux que christophe.
J'ai galéré des heures pour recaler au dixième de degré près dans Iris les plans RGB ... la roue à filtre (ca se trouve à moins de 90€ d'occasion) te change la vie !

La caméra reste bien dans l'axe, qui plus est, avec les filtres astronomik (ou autres mais de la même série si possible), pas de retouche du point si ton système est réellement achromatique ... pfff, quel gain de temps !

Marc

[Saci- 980]

re,j'ai retouvé la formule:

Lors de la réalisation d'image haute résolution de Jupiter, quel est le temps maximal d'intégration/compositage d'images pour éviter un "flou" dû à la rotation de la planète ?

Connaissant le diamètre en pixels de Jupiter à l'écran, connaissant la période de rotation de Jupiter à l'équateur (590 minutes), il est simple de calculer le temps maximal d'exposition pour que l'effet de la rotation de Jupiter ne soit pas supérieur à un certain nombre de pixels au méridien:

t = r * arcsin(x / w) / pi

avec:

t le temps maximal d'exposition en minutes
r la période de rotation de Jupiter en minutes
x taille en pixels à l'écran du "bougé" au méridien
w le diamètre en pixels de l'objet à l'écran

Exemple : Pour un diamètre de Jupiter de 100 pixels à l'écran et un "bougé" de moins d'un pixel au méridien, le temps maximal est de 112 secondes.

La taille en pixels de Jupiter est fonction de la focale, de la taille des pixels sur le capteur (5,6 microns pour les Webcams ToUCam et VestaPro) et de la taille angulaire de Jupiter au moment de l'acquisition (environ 40 secondes d'arc). La formule qui relie tout ceci est:

w = f * s / (206 * ps)

avec:

w le nombre de pixels
f la focale en mm
s la taille angulaire, en seconde d'arc, de l'objet observé
ps la taille en micron des pixels du capteur

Exemple : Pour une focale de 4 mètres, avec une webcam VestaPro, lorsque Jupiter fait 40 secondes d'arc de diamètre, l'image à l'écran à un diamètre de 138 pixels.

De tout ceci ressort qu'avec 4 mètres de focale, pour avoir une image de Jupiter ne montrant pas de bougé dû à la rotation de la planète, il faut se limiter à 80 secondes d'acquisition. Dans la pratique, entre autre parce que les conditions atmosphériques sont loin d'être parfaites, une acquisition d'une minute trente à deux minutes est viable. Bien sur, plus la focale augmente plus le temps maximal d'intégration est faible.

[patry 1 989]

Tu oublie de prendre en compte le fait que tu ne peux pas indéfiniment agrandir (focale) un objet. La résolution de l'instrument n'apparaît pas dans l'équation.
Du coup c'est pas "un pixel" qu'il faut prendre, mais la résolution du télescope (en général on prend même la moitié).
Cela laisse plus de marge peut être que d'imager Jupiter avec une 80ED et 4m de focale !

Marc

[Goofy2 400]

Merci beaucoup pour vos réponses

Intuitivement je me fixais une butée à ne pas dépasser pour Jupiter : 2 minutes dans les manipulation pour obtenir mes 3 films RGB. J'étais donc dans le vrai.

Le repère au stylo est une piste que je vais explorer : lors du premier positionnement de la DMK dans la barlow, je compte mettre un bout de sparadrap coiffant la DMK et la barlow. Je trace un trait sur le sparadrap et je le coupe entre la barlow et la DMK. Le réalignement sera potable.

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- La roue à filtres ou bien la barrette à filtres est effectivement une solution élégante et conviviale : mais quelle roue ou barrette utiliser pour placer entre la DMK31 et la barlow ?

- Cela va induire du tirage à la barlow (une Televue Powermate 2.5). Peut-on avoir une fixation direct de la roue ou bien de la barrette sur le boitier de la DMK31 ?

- Que me conseillez-vous à un prix accessible ?

Encore merci pour votre aide

[Christophe Pellier 8 868]

>Cela va induire du tirage à la barlow (une Televue Powermate 2.5). Peut-on avoir une fixation direct de la roue ou bien de la barrette sur le boitier de la DMK31 ?

Pour éviter le tirage, il te suffit de placer la barrette/roue avant la barlow.
Le coup de scotcher du sparadrap pour le couper ensuite est une bonne méthode

[Goofy2 400]

Que pensez-vous de la réglette porte filtres Lumicon 31.75mm ?
=> http://www.galileo.cc/Belgique-FR/descriptif_accessoires.php?ref=LF5012

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Autre méthode manuelle :

En regardant de plus près la DMK31, sur sa face du dessous il y a une plaque métallique de 6 mm d'épaisseur laissant de part et d'autres un espace avant d'arriver au bord du boitier de la DMK. Cela fait un bon guide pour positionner une tige...
Si je fixe le long de cette plaque une tige métallique rigide faisant office d'ergot dépassant le boitier de la DMK sur l'avant de 2-3 cm, cet ergot peut venir en butée sur la visse de serrage de la barlow, le repositionnement de la DMK est alors instantané et précis.

[Christophe Pellier 8 868]

>Que pensez-vous de la réglette porte filtres Lumicon 31.75mm ?

C'est celle que j'utilise depuis cinq ans elle est très bien, rien à redire. Mais j'ignore si pour ce prix il n'y a pas d'autres accessoires, de vraies roues par exemple, qui fonctionneront bien aussi....
Sinon, pour ton idée de butée, ça peut marcher, je visualise mal là comme ça.

[Lucien 11 320]

Bonjour,
Avant de posséder une roue à filtres, je les remplaçais manuellement en réorientant la CCD grossièrement à l'aide de repères clairs.
Je faisais ensuite le centrage des couches RVB dans Photoshop en translation et en rotation en ayant doublé au préalable la taille linéaires des images afin de procéder finement.
Pour cela, j'utilisais la couche verte comme référence immobile donc.
Photoshop possède des fonction comme 'différence' au niveau des couches et des calques qui permettent avec un peu d'habitude de réaliser ces opérations en quelques minutes.
Avec la roue à filtres, je fais de même mais en translation seulement, afin de corriger le déplacement des couches RVB du à l'atmosphère.
D'ailleurs Registax possède cette fonction de recalage RVB mais en translation uniquement et en manuel (bien) ou en automatique (peu recommandé).

[Goofy2 400]

Merci Lucien pour ton retour d'expérience sous Toshop
Effectivement, je visualise bien comment tu procèdes : calques en mode soustraction, puis avec les outils de translation et de rotation effectuer les recalages nécessaires...

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Merci Christophe pour l'info, je vais commander une barette Lumicon pour recevoir mes filtres Astronomik

[Ce message a été modifié par Goofy2 (Édité le 14-09-2010).]

[patry 1 989]

Lucien> Je ne comprends pas ta remarque sur l'alignement des plans RGB manuels avec Registax ?
Quand du récupère tes 3 fits, tu les registres "normalement" (i.e. comme 3 images noir et blanc à compositer) et au moment du compositage, Registax se "souvient" que chaque plan est associé à une couleur (R,G ou B).
Au final, il est possible que les images R et B soient décalés (si dans le temps tu fait R,G puis B) et donc l'offset à appliquer est "normalement compréhensible".
Par contre je fait rarement d'alignement manuel, je préfère pour ma part lui donner une zone sur laquelle s'aligner (spot clair sur jupiter, satellite dans le champ ...) en prenant soin que l'objet servant d'alignement ne soit pas trop rapide (ex typique Io).

Quand le grandissement n'est pas trop élevé (au foyer à F10 du C11), en général je n'ai aucun offset visible (note bien qu'à 60i/s j'ai le temps de faire toutes mes captures en 60").

Marc