Tube en fibre de verre

[flowh 0]

Bonjour,
J'ai fais quelques recherche sur le forum au sujet de la fibre de verre pour la réalisation d'un tube de 200mm F6 mais je ne trouve rien qui répondre clairement à ma question.
Effectivement la fibre de carbone est souvent citée pour sa rigidité et son coeff de dilatation quasi nul, mais le prix est trop élevé.
Donc je me demandais si la fibre de verre pouvait etre utilisée, et si oui,qu'est-ce qu'il faut savoir comme par exemple, qu'elle est l'épaisseur recommandé, la résine à utilisée (epoxy ou polyester), l'utilisation d'un gel-coat est elle indispensable, le gr de la fibre etc ...

je suis tombé sur ce site http://www.neovents.fr/ qui propose tout ce qu'il faut à des prix cohérents.

Je precise que le but n'est pas d'avoir un tube hi-tech mais un compromis qualité/prix.

Merci d'avance.

[serge vieillard 6 867]

Salut
la fibre de verre est à mon avis un super matériau trop boudé des bricoleurs.
C'est vrai que le carbone fait fureur, mais pour bine moins cher, on a quelque chose de relativement avoisinant. Faudra juste mettre un peu plus de camelote, ou augmenter les sections, les inerties pour obtenir la rigidité souhaitée. Les coef de dilatation sont un poil moins bon et c'est vrai que c'est plus lourd. Mais pour qui ne chasse pas le gramme, c'est une fort belle piste !
sinon une belle altérnative: les composite verre/carbone, vraiment intéressant en rapport qualité/prix.

[JMBeraud 1 772]

Bonjour,

Tout pareil que Serge, excepté peut-être que la différence avec le carbone n'est pas négligeable en terme de coef de dilatation thermique, 7 à 30x plus quand même:

Mais si ce n'est pas pour de la photo tu t'en tapes un peu...

Pour la méca, je n'en parle pas.

A la grosse louche, pour un 200mm, disons de 1000mm de long, je pencherais pour une épaisseur de 4 à 5mm minimum en monolithique (au delà, vers 5-8mm tu serais vraiment à l'aise mais ça va peser une vache), couches croisées. Avec ça tu seras pas mal, c'est à dire dans mon esprit que tu pourras y pendre un PO sans trop de soucis. Prendre plus fin est possible (2 à 3mm), mais tu ne pourras plus t'asseoir sur le tube, question de compromis entre le char d'assaut à qui rien ne résiste et la gondole vénitienne très light mais un poil plus fragile.

Sinon en sandwich si tu le sens, là tu peux descendre les épaisseurs par peau vers les 1mm je dirais.

Pour le grammage par pli, prends ce qu'il y a de plus lourd, et barbouille joyeusement d'époxy (pas de polyester). Le gel coat n'est vraiment pas indispensable, sauf si tu comptes exposer ton tube dans une vitrine.

Avant de se lancer, une bonne question à se poser est: pourquoi veux-je faire mon tube? Plus léger que dans le commerce? Plus fun? Moins cher? Plus...?

Sinon, bonnes manips!,
JMarc

[Ce message a été modifié par JMBeraud (Édité le 01-03-2012).]

[maire 252]

Il y a aussi la canne à pêche de chez decathlon ... il y a toutes les tailles mais à sur dimensionner un peu à cause de l'épaisseur de la fibre pas forcément élevé. Deux idées avec les cannes à pêche: 1) on peut les peindre à la bombe 2) on peut faire du feuilleté en mettant un ou plusieurs tubes dans l'autre... pour augmenter la rigidité... une telle piste a-t-elle déjà été explorée par l'un d'entre vous?

[JMBeraud 1 772]

Des cannes à pèche de 200mm de diamètre? C'est pour pécher le cachalot??
JMarc

[flowh 0]

La fibre est vendue par 1,25m de large donc 0,75m le long pour 1m².
Pour un 200mm il faut environ 0.68m pour faire un tour complet, ce qui tombe parfaitement bien pour mon tube.
En prenant un tube de pvc en guise de moule, j'ai réalisé pour test, un tube en fibre de verre/epoxy composée d'une seule couche et j'obtiens un bon millimetre d'epaisseur.
5m² me donnerait 5mm d'epaisseur soit (2,85/m²) 14,25€.

Si je pars sur du carbone, et si 1 tour suffit, en admettant que j'obtienne egalement 1mm d'epaisseur, le prix est peu plus du double, soit 35€ environ.
Ca reste encore abordable...

les composite verre/carbone portent un nom en particulier ou aurais tu un site à me conseiller ?

Qu'entends tu par "en sandwich" et désolé de ma jeune experience en astro j'ai pas eu le temps de tout lire mais que veut dire "PO" ?

Je pensais que le gel-coat protegé de l'humidité entre autre ?

Merci pour vos conseils.

[JMBeraud 1 772]

En vrac:

L'épaisseur de ton stratifié dépend du grammage (masse surfacique) de ton renfort (en g/m²) et de ton taux de fibre (dit autrement, la quantité de résine).

Pour répondre à la question sur l'épaisseur avec du carbone, il faut donc connaitre sa masse surfactique.
Avec 1mm de carbone, tu vas fairee une sorte de tôle, pas sûr que cela soit ce que tu cherches.

PO signifie Porte Oculaire.

Pour protéger de l'humidité, tu peux peindre, mais il n'y a pas vraiment besoin. Sinon oui, tu peux mettre un Gel coat, mais avant que ton tube ne s'abime par l'humidité il va falloir du temps...

Pour les sites de vente, jete un oeil en fin de premier post de la première page là:
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032126.html

En passant tu auras les infos sur le sandwich.

JMarc

[serge vieillard 6 867]

Ah, tu veux te rouler un tube ????
ca n'a du sens que si tu souhaites quelque chose de vraiment particulier. sinon ça existe tout prèt chez les marchands dans ces dimensiosn là.
Sinon ma proposition :
- un tube en sandwich 200g/m² verre/ 3 mm mousse PVC ou autre (ou balsa)/200g/m² verre, pour une épaisseur finale de 4mm, le tout à l'epoxy bien sûr, et sans gelcoat inutile ici.
idem avec du carbone pour des caractéristiuques meilleures, mais d'un cout plus conséquent.
Pour la finition tip-top : faire la surface externe en peau, préalablement obtenue en stratifiant un lé de tissu de verre sur une surface bien plane et cirée, généralement la vitre du salon....
pour la déco, le fibre de verre se teinte merveilleusement bien dans la masse, et ça pèse moins lourd que la peinture.
Pense aux inserts et renforts à l'interieur du sandwich.
et calcule avec grande précision le diamètre utile de ta chose.
Bref, faut cogiter.
et les conseils avisés de JMB sont précieux.

[flowh 0]

Merci JMBeraud pour ton lien vraiment tres interressant.

Je comprends mieux le message suivant de Serge, decrivant la methode utilisé.(Tres belle photo au passage et joli matos DIY)
Le melange Fibre/Verre + Balasa m'interresse, enfin je le sens bien.
Donc en sandwich, la carbone est hors budget pour moi (2 couches necessaires), sauf peut etre 1 couche Carbone+ 1 fibre de verre + balsa pour l'ame.
Dans ce cas il est peut etre interressant de calculer le cout et comparer ce du commerce.
J'ai pas trouvé de tube en fibre de verre sur le net, si vous avez un lien je veux bien, m42optic n'en possede plus.

Par contre je ne comprends pas pourquoi calculer avec une grande precision le diametre interieur ? Qu'entends tu par precision ?

Pour la finition tip top, j'ai rien compris ... pourquoi stratifier sur une surface plane ?

Pour les inserts, je trouve plus difficile à les positionner parfaitement pendant le collage, que des les usiner par la suite, mais je me trompe surement.

[Ce message a été modifié par flowh (Édité le 02-03-2012).]

[serge vieillard 6 867]

hop-là,
reprenons.....
le sandwich,
comme son nom l'indique, c'est une couche de tissu+résine de chaque coté d'une âme (et non d'un seul coté, sinon ca ne sert à rien !!!!!!!!!!!)
donc je te proposais :
- 1 couche de tissu de 200g/m² (coté intérieur du tube)
- une âme d’épaisseur 3mm en ce que tu veux, balsa, mousse PVC ou autre, selon se que tu trouveras
- 1 couche de tissu de 200g/m² (coté extérieur du tube)
ainsi, tu obtiens un truc, un sandwich de 4 mm d'épaisseur, avec une très bonne rigidité par rapport à la camelote utilisée et du poids final, ce qui est le but.

que tu utilises du tissu de verre, de carbone ou de filet à patate ne change rien au concept. C'est juste une question de coût et des caractéristiques mécaniques finales. Nota : on peut panacher : faire 1 pli de 100g verre, recouvert d'un pli de 100 gr carbone, si on ne recherche que le "look carbone" version économique.

le diamètre inter,
il dépend de ton épure optique et du champ maximum couvert, mais aussi d'un réel besoin de faire "respirer" le miroir, au risque de créer un effet de veine d'air qui altérera les images. En clair, un tube de 200 pour un miroir de 200, ça ne le fait pas du tout !!!!

pour la finition,
si tu stratifies ton tissu directement sur l'âme, ca a le mérite de la facilité de mise en oeuvre, rapide et sûre. Mais ta surface ne sera pas parfaitement lisse, elle aura un certaine rugosité due à la trame du tissu et de la résine.
Si tu veux du lisse, du "tip-top", il faut :
- soit poncer comme un damné, ce qui va diminuer l'épaisseur du dernier pli, qui va couper des fibres, donc diminuer la rigidité de l’ensemble. On peut utiliser des enduits pour minimiser cela, mais ça se payer en surplus de poids.
- soit il faut stratifier dans un moule, ce qui est une autre paire de
manche
- soit -et c'est ce que je te conseille - de faire une "peau". Tu stratifie ta couche externe de fibre, non directement sur l'âme, mais sur une surface bien plane, une vitre, qui va faire office de moule plan. Une fois sec, tu récupère une belle feuille, une "peau", avec un état de surface parfait sur la face stratifiée au contact du verre.
Il suffit ensuite de coller à l'époxy cette peau enroulée sur ton âme et bingo, t'es le plus heureux !!!!

les inserts,
c'est tout un chapitre. Se reporter aux conseils précis de JMB.

[J12 1]

Oui, tout est dit. Et vraiment le mode d'emploi pour faire un tube composite expliqué en fin de premier message du lien de JMBeraud est très efficace. ça demande un peu plus de bidouille que la méthode de Serge mais c'est très amusant à faire.

[flowh 0]

quote:

---

comme son nom l'indique, c'est une couche de tissu+résine de chaque coté d'une âme (et non d'un seul coté, sinon ca ne sert à rien !!!!!!!!!!!)

---

J'ai jamais dis ça, j'ai dis une couche fibre de verre/balsa/carbone au lieu de carbone/balsa/carbone ou verre/balsa/verre.

quote:

---

il dépend de ton épure optique et du champ maximum couvert, mais aussi d'un réel besoin de faire "respirer" le miroir, au risque de créer un effet de veine d'air qui altérera les images. En clair, un tube de 200 pour un miroir de 200, ça ne le fait pas du tout !!!!

---

Un schema peut etre ? (deja en ligne biensur, va pas le dessiner pour moi )
Je savais qu'il pouvait se passer un contraste de temperature entre l'interieur et l'exterieur du tube creant des perturbations sur l'image mais je ne sais pas si c'est ce dont tu parles.

Ok pour la finition tip-top, je comprends mieux, mais du coup ton tube est composé de plan ... moué moins bien du coup.

J'ai lu et compris pour les inserts mais je reste mitigé a ce sujet (je parle pour mon cas) ... à voir.

[Ce message a été modifié par flowh (Édité le 02-03-2012).]

[serge vieillard 6 867]

.....de plan qu'on roule !!!!!
en finition, ce protocole est sans concession, parfait, ultime. Seul un moule bien pensé peut rivalisé.
nan, ce ne sont pas des supputations ou des carabistouilles que je te raconte, c'est la vraie vie, du vécu.

[Anonyme8 36]

Faut tester.
Le tube de la 150 est en résine ep 3mm, un mat de verre et une couche tissu, une couche gelcoat sur l'exterieur.
Le diametre 182mm est celui d'un tube PVC qui sert de moule.
4.5kgs avec 1.28m de long. En appliquant 5kgs á l'extremité du tube avec un comparateur, il n'ya qu'un 1/10eme de mm de deviation, le poids de l'objectif en barillet, poids amplifié.
La lunette ne fait que 9.5 kgs, complete.
Il est teinté noir, avec le gelcoat blanc, un coup de papier de verre á l'intérieur et la surface devient noire mate.
Le tube present des qualités thermiques avec une mise en température courte, améliorable si teinté blanc dans la masse et floculé noir.
Stanislas

[Burgondsky 0]

Ne pas négliger une autre piste qui consiste à ne pas se cantonner au modèle du tube plat et lisse
les structures nervurées augmentent considérablement la rigidité d'une surface avec le minimum de matière supplémentaire. la nature fourmille d'exemples de ce type.
si de surcroît on mixte avec la technique du sandwich comme cité précédemment, on optimise au maximum coût, résistance et économie de matière.