astro 10 microns

c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .

certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.

je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .

et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.

certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !

autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.

dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.

le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.

 enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai

les caractéristiques :

Spécifications :Newtonian Astrograph

Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm

Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm

Tube :  790mm de Longueur .

Diamètre du Tube : 300mm

FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut

Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy

Poids tube nu : 9kg

il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :

- Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

- la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.

  La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
- puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe

Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités

Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :

- en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg

  fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .

- sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.

- le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.

- le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.

  apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.

  le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297

schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x

- le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces

- le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.

- le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn

- la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

passons à ce qui fâche :

- le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.

  il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).

  j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
  difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

- tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.

  le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier

autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.

A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage

ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité

après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques

le test visuel :

comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique

l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela

deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais

troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.

test photographique :

la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .

là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.

pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant

il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.

 ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt

puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.

il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html

ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.

des que je le peux je la poserais dans ce post.

j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.

qu'en déduire de cet astrographe ?

que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions

un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000

tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique

ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus

tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation

un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf

un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.

quand on va sur le terrain pour faire de l'observation visuelle la première chose qu'on désire surtout ne pas emporter c'est bien le PC .il est lourd ,encombrant et il demande de l'énergie

mais voila parfois on veut en faire profiter les autres et là pas le choix : la caméra et le PC s'impose. ou alors c'est chacun son tour avec la frustration qu'on peut avoir d'attendre

Zwo a développé et adapté son logiciel tant connu ASICAP sur android .

vous allez sur Google Play , tapez Asicap et installez le . c'est aussi simple que cela !

pour connecter votre caméra au smartphone vous devrez vous doter d'un adaptateur USB-C/USB A et du cable USB3 fournit avec la caméra. comptez une dizaine d'euros pour l'achat de ce câble

vous lancez l'applicatif , vous branchez votre caméra et l'applicatif doit reconnaitre automatique la caméra

vous appuyez sur preview ; vous faites OK et vous arrivez sur l'applicatif de prise de vue .

plusieurs modules s'affichent sur votre droite de votre écran

1 l’écran de gestion

sur votre droite vous avez les trois fonctions principales : offset , le gain et l'exposition

a ce jour il a reconnu la totalité de mes camera ZWO même ma vieille ASI1600mm pro sans le 12V

il suffit de sélectionner l'un des modules et de faire varier la valeur par les deux flèches haut et bas

2 le module configuration : basique ou avancé

vous pouvez sélectionner le format  , le temps exposition , les inversions d'image

pour l'advance vous pourrez paramétrer le mode 8bits/16bits , le mode bin,  la vitesse du bus USb , ect

3 mettre l'ecran au plein format

4 affiche l'histogramme

5 le cercle permet de lancer l'enregistrement et de l’arrêter

6 la flèche permet de choisir la résolution et le mode de prise de vue : vidéo ou photo

les deux derniers modules permet d’accéder au répertoire ou vos images sont stockées

voici ce que cela peut  vous donner avec un Samsung galaxy S 20 ; une ASI174mm avec barlow 1,7x sur VMC260L . autant vous dire que j'ai bien forcé sur le grossissement

je vous conseille de privilégiez une tablette avec ports USB C :

- elle aura plus de puissance

- elle permettra d’atteindre un nombre de FPS > à 60

- elle évitera surtout les freezes ou les déconnexions que j'ai pu avoir avec mon smartphone.

bon ciel

Christophe

ayant fait depuis peu l' acquisition d'une Asi 462mc , je me suis retrouvé devant une problématique : cette caméra ne voulait pas fonctionner sur Asi cap V1.6.2

la caméra est bien reconnu dans le gestionnaire des périphériques mais impossible de la faire tourner sur mon portable ou mon PC fixe

le must :  la documentation fournie par ZWO préconisait d'utiliser le logiciel sharpCap

j'ai donc opté pour une ré-installation complète avec les drivers mais rien n'y faisait.

un essai sur firecapture ..... elle fonctionne . ouf

je suis donc retourné sur le site de ZwO et découvert Asi studio lien

etait il déjà là ? peut être mais je n'y avais jamais fait attention

vous avez deux choix d'installations : l'applicatif sous x86 pour le 32bits et le x64 pour le 64bits

entre les deux il y a une différence subtile mais qui montre bien les ambitions de ZWO  : le Deep Sky Stacking

après l'avoir téléchargé (90Mo ) et installé , vous tombez sur une page de présentation avec 4 modules en x86 et 5 modules en x64  (deep sky Stacking en plus )

vous retrouver :

- le AsiCap classique . certains modules ont été modifiés (la choix de présentation par exemple) mais c'est vraiment mineur

-le deep sky imaging ou capture des images du ciel profond

le live stacking  ou Visuel Assisté

le fits Viewer ou visualisation des fichiers Fits  : pas mal pour vérifier les images prises. je le faisait avait pixinsight

et enfin le plus interessant le deep sky stacking que je n'ai pas eu le temps de tester

il vous suffit alors de lancer Asicap et de voir enfin votre caméra fonctionner

bon ciel

christophe

suite à une discussion sur la caméra dédiée au solaire je me suis demandé si le fait d'utiliser une caméra (rapide) rolling shutter ou de conception global shutter pouvait faire la différence et prendre le dessus

au premier abord on préconise des caméras rapides pour obtenir un nombre important d'images et ce dans le but de figer la turbulence .

il est donc logique que ces caméras rapides puissent faire la différence . mais quand est il vraiment ?

j'ai actuellement en ma possession deux caméras planétaires noir et blanc qui pourraient répondre à la demande

- La Asi 290mm :  petits pixels, une vitesse élevée et un faible bruit de lecture. Haute sensibilité en H-alpha et proche infrarouge . elle remarquable et excelle en planétaire . lien du descriptif

aujourd'hui elle se fait dépasser par le capteur 462mm qui est plus sensible dans les IR ; un bruit de lecture plus faible et un QE plus important

-Et la Asi 174mm :  moins rapide que la première puisqu'elle fournit 128 images par seconde en pleine résolution mais elle a une particularité qui la dédie au soleil/lunaire : le global shutter . lien test en planétaire

la nouvelle Asi 432mm vient lui faire de la concurrence mais ces pixels sont très imposants : 9µm ( presque deux fois plus grand ).

- Après avoir attendu plusieurs semaines en raison du mauvais temps j'ai pu disposer d'un créneau d’une demi-journée pour effectuer ces tests avec une lunette de 106mm avec une focale de 690 mm .

Bien que je n'ai qu'une seule Barlow Powermate 2x de disponible j'ai quand même tenté le comparatif .

en théorie on doit atteindre une certaine focale pour obtenir la meilleure résolution et là je pars de loin avec une lunette de focale native de 690

- certains utilisent cette formule en fonction de la longueur d'onde

Échantillonnage = Lambda/10D

Focale  = 206 x taille du pixel / Échantillonnage

Barlow résultante = Focale / focale native (du tube)

- d'autres préfèrent ces deux formules suivant les conditions atmosphériques

Focale optimale minimum = 2 * P * D / lambda (Diamètre en mm, Pixels et lambda en µm)

Focale optimale maximum = 3 * P * D / lambda

ainsi pour une Asi 174 mm j'aurai du utiliser une Barlow 3,5x à 4,5x

Focale optimale mini : 2 * 106 * 5,86 / 0.550 = 2258mm soit Barlow de 3,27x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 5,86 / 0.550 = 3388mm soit Barlow de 4,9x

et pour une Asi 290mm je tombe avec cette Barlow avec la focale optimale

Focale optimale mini :  2 * 106 * 2,4 / 0.550 = 925mm soit Barlow de 1,3x

Focale optimale maxi : 3 * 106 * 2,4 / 0.550 = 1387mm soit Barlow de 2x

l'ensemble de ces vidéos ont une durée maximales de 30s car la surface du soleil bouge rapidement et cela n'apporterait que du flou.

nota : ces images n'ont subi aucune compression finale

commençons par la Asi 290 .

lors des prises de vues j'ai joué sur la résolution  ou sur le gain pour  modifier le nombre de fps de la caméra  .

comme on peut le voir à 135i/s le résultat n'est pas vraiment flagrant. le flou persiste sur les filaments

mais sur des prises de vues à  250 i/s les détails commencent à apparaitre  : granulation détaillée ,  finesse des filaments pénumbral

conclusion  :

plus le temps d'exposition sera court plus le nombre de fps sera important et plus le traitement permettra d'avoir une image détaillée  .

En contrepartie il sera nécessaire de jouer sur le gain pour augmenter le contraste

passons à l' Asi 174mm :

ce capteur Global Shutter expose l’intégralité de la surface d’image en même temps qu’il génère une image « à la vitesse de l’éclair » .cela permet en théorie figer l'image avant son transfert .

a 400 i/s le résultat est déjà très satisfaisant malgré le sous-échantillonnage effectif

mais qu'en est il si on la compare a cette Asi 290mm . A vous de juger !

   Photo Asi 174mm à 500fps/s                                                         Asi 290mm à 300fps

Nota : la photo de la Asi 290mm a été réduite de 50% pour obtenir le même champs et faire cette comparaison

après avoir reçu ma Powermate 4x j'ai enfin pu faire un comparatif sur le même champs . le temps n'était pas très favorables mais il faut bien s'en contenter .

Asi 174mm avec Powermate 4x

Asi 290mm avec Powermate 2x

que ce soit l'une ou l'autre , les deux caméras vous permettront d'obtenir de belles images avec un très bon rendu ...du moment que le nombre de fps dépasse les 200i/s

Après c'est une question de traitement et de rendu.

dommage de ne pas avoir eut à temps ma Powermate 4x pour tester la Asi 174mm dans la focale maximale .

bon ciel

christophe

la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .

d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés

elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi

en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels

 vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD

https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html

l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.

chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.

le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.

le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent

le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.

On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage

le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF

la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.

le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.

le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire

l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)

DOF : abregé Dark , Offset  , Flat

le QE c'est le rendement quantique

l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F

pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant

https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage

ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

le seeing mesure la turbulence atmosphérique.

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237

vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing

http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/

ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.

elle possède les caractéristiques suivantes :

Largeur : 86 mm

Diamètre : 78 mm

Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome

Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)

Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels

Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm

Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230

Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels

Autoguidage : non disponible

Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0

Conversion A/D : 12 bit / 10 bit

Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.

Poids : 410 g

Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m

Temps de pose minimal : 0,000032 seconde

Temps de pose maximal : 16 minutes

Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db

Alimentation Requise : 12V - 5A

Rendement Quantique : ~60%

BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )

elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .

vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage

si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur.

pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm

vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.

certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.

désignation des filtres :

L = luminance

R= rouge

V= vert

B= bleu

S = souffre

H= hydrogène

O = oxygène

conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo

cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage

quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important

lien très intéressant pour le calculer

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites

http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf

un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .

dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie

sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .

dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)

vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html

le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.

les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique

il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 

le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.

certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s

Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s

High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s

Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur

http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf

pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO

https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers

le logiciel ASICAP

et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)

cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels

FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire

SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité

Genika ( Native Support)

PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond

Planetary-imager( Native Support, FREE )

il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point

vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil

http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts

cette vidéo est très explicative :

http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html

lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:

https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html

https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf

quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html

le Back focus ou plus communément appelé BF en déroute plus d'un astram et pourtant c'est assez simple à comprendre .

lorsqu'on vous vend une caméra CMOS ou CCD , le constructeur vous fournit ce paramètre à ne surtout pas négliger .

prenons comme exemple la Asi 1600 mm pro et la 6200mm pro

ce paramètre que vous fournit ZWO sur ces deux caméras représente la distance entre le capteur et la vitre.

le deuxième chiffre que l'on voit apparaitre sur les sites de ventes  ne veut absolument rien dire et induit en erreur pas mal de débutants . ne tenez surtout pas compte de ces 55 mm !

pour comprendre le rôle du BF il faut revenir au fonctionnement du télescope .

le but du télescope est de focaliser (ou concentrer ) la lumière en un point  : trop en avant l'image c'est trouble et trop en arrière c'est pareil

le point focal est donc situé a une distance bien précise que l'on se doit de respecter.

En observation à l'oculaire , on cherche souvent ce point focal en faisant varier la molette du Porte Oculaire .

pour le trouver une solution assez simple :

     - pointez le télescope SANS oculaire sur la lune 

     - prenez une feuille blanche et placez là devant la sortie du télescope

     - éloignez là du tube jusqu’à ce que l'image de la lune apparaisse nette .

vous avez trouvé le point focal

hors suivant le tube ce point focal ne va pas être placé à la même distance en sortie du PO :

     - sur un newton le BF est très court et est même parfois source de complication dans l'utilisation de PO trop long

     - sur une lunette le BF est important et est bien souvent situé très très loin du PO  . il peut etre source de flexion.

     - sur un mak ou un SCT la mise au point se fait par le déplacement du miroir primaire.

       pour plus d'infos : focale sur SC

       ou point focal

mais comme on dit souvent il y a un MAIS : des que vous utilisez un  réducteur , un applanisseur ou une Barlow ce point focal va changer en sortie de ces éléments

les fabriquant fournissent un BF propre a leur matériel  : soit il est donné depuis le filetage de sortie soit depuis l'optique (plus rare)

ce BF est précis et il faut le respecter !

il arrive que l'on insère une roue à Filtre et dans ce cas l'épaisseur du filtre doit être pris en compte  (1/3 de l'épaisseur du filtre ).

Exemple : pour un filtre de 3mm d'épaisseur , vous devrez donc déduire 1mm dans le calcul du BF

on va prendre trois exemples pour calculer ce Back Focus

Premier exemple avec un applanisseur sur lunette Astrotech 106LE :

l'applanisseur 2 pouces dédié à l'astrotech 106 LE donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins .

j'ai donc 56mm de distance à respecter entre l'optique de cet applanisseur et le capteur. bien souvent c'est donné depuis le filetage de l'applanisseur

la caméra a déjà un BF (distance entre la vitre et le capteur ) il faudra donc le soustraire

56mm - 6.5mm (caméra)  -1mm (filtre )= 48;5mm de BF pour la Asi 1600 mm pro

56mm -17,5mm (caméra )-1mm (filtre )= 37,5mm de BF pour la Asi 6200 mm pro

deuxième exemple par l'utilisation d'un correcteur Wynne 0,95x  sur un newton :

comme vous pouvez le constater ce correcteur peut se fixer sur différents newtons et son BF change en fonction du diamètre et de la focale du tube

Dans mon cas , mon ASA10N possède un diamètre de 250mm et une focale de 950mm pour un rapport F/D de 3,8. le backfocus est donc de 57,29mm précisément.

Troisième exemple -utilisation d'une powermate ou d'une APM 2,7x  ou  d'une APM 1,5x :

la Barlow permet d'augmenter la focale d'un instrument .

comme on peut le constater autant une 2x ne variera pas quelque soit la position autant la powermate 5x va voir son grossissement varier de 5x à presque 8x à 100mm du point focal

dans le cas d'une barlow AMP 2,7x le grossissement va aussi varier suivant la position de la caméra par rapport à cette Barlow

le grossissement se calcule suivant la formule G=1+T/f avec T= tirage  et f= focale de cette barlow qui est de 62,9mm.

mais comme tout il y a une limite au grossissement qui est au maxi de 3 .

pour une barlow APM 1,5x , le BF est le suivant :

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

ce point focal ne change pas et il doit être respecté

donc comme vous avez pu le voir , le Back Focus dépendra du tube utilisé et surtout des optiques permettant de réduire ou d'augmenter la focale.

lisez bien la notice fournie par le constructeur ; faite votre calcul ; mettez y des bagues allonges vissées et des spacers pour respecter ce BF

bon ciel

Christophe

les doc techniques fournies  pour les caméra planétaires sont à peu prêt identiques mais les données que l'on recherchera seront un peu différentes

ceci n'est que le ressenti de mon expérience dans ce domaine

Bien sûr il faudra privilégier :

- l'USB3 pour son débit

- un taux de transfert élevé 

- une longue focale mais qui ne doit pas dépasser 25

- des pixels adaptés a l’échantillonnage

mais le critère N° 1 reste la sensibilité aux longueurs d'ondes supérieures aux 600nm

la courbe QE est donc l'élément à regarder en priorité

dans ce domaine plusieurs caméras sortent du lot et sont recherchées par les astrams : la Asi 290mc et la Asi 462mc

cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes mais seulement que celles ci sont très recherchées pour leur caractéristiques techniques

dans le cas de la Asi 462Mc , le constructeur la compare à l'Asi 290Mc pour bien montrer sa performance dans les 850nm  (pour un capteur à peu prêt identique dans les autres domaines)

et si l'on compare les deux graphiques"*" ont se rend vite compte de sa sensibilité dans ce domaine

* A droite la courbe de la 290Mc et a gauche celle de la 462Mc

alors pourquoi privilégier cette bande de fréquence IR : cela fige la turbulence .

- Avec un filtre IR-UVcut (400-700nm) la 290mc s'en sort un peu mieux dans les UV (pixels Vert et bleu )

- dans les infrarouges la 462mc donne tout son potentiel .tous ces pixels  (RVB) sont  sensibles a ces longueurs d'ondes 800-900 nm .elle sera donc équivalente à une camera monochrome en proche infrarouge

il ne faut pas oublier que le tube va aussi jouer un rôle dans la transmission des ondes et les lunettes ne sont pas les mieux placées  pour l'Ir.
on devra d'autre part utiliser des filtres adaptés au diamètre du tube car un 807 réduit fortement la luminosité (même avec un 250mm) et suivant la turbulence

- le deuxième critère se trouve être le bruit de lecture .

plus le bruit de lecture est bas plus on peut avoir des temps de poses très courts . Et la encore la 462Mc se détache de la 290Mc lorsque le gain est supérieur à 90

passons aux mono

Prenons la Asi 174mm . c'est une caméra mono donc sans matrice bayer .ce qui veut dire qu'en planétaire l'ensemble des pixels sont réceptifs aux fréquences données

d'autres part elle très rapide et dépasse souvent les 100fps  en haute résolution

avec une mono le binning est tout a fait possible sans perte de résolution à la différence de la couleur

Supported resolution :

Binning 1×1 12bit ADC: 1936X1216@128FPS ;640×480@309FPS ;320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS
Binning 1×1 10bit ADC: 1936X1216@164FPS; 640×480@397FPS ;320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

alors pourquoi ne pas utiliser seulement  caméra mono  ? principalement pour recomposer une image en R.V.B

il faudrait pour cela faire plusieurs vidéos et bien souvent les planètes tournent très vite sur leur axe

Planète/Durée du jour

Jupiter : 9 heures et 55 minutes

Saturne : 10 heures et 40 minutes

au contraire d'autres tournent vraiment plus lentement

Planète/Durée du jour

Neptune :16 heures

Uranus :17 heures et 14 minutes

Mars : 1 jour et 36 minutes

Mercure : 58 jours et 15 heures

Venus : 243 jours et 26 minutes

- Pour du lunaire : la ZWO 174 mm sera parfaite .

- Pour le solaire : la Basler 1920-155 (IMX174) est plus adaptée que la ZWO.

suivant chonum " le gamma très utilisé en planétaire est appliqué sur le signal analogique avant l'ADC (ZWO c’est numérique), comme le gain analogique. C'est comme cela que cela doit être fait pour éviter un bruit de quantification"

"Un gamma appliqué en numérique va provoquer de grosse marche de quantification (des aplats en pratique) en basse lumière si gamma < 1, et en haute lumières si gamma > 1."

- pour le planétaire  : la 290mm serait plus appropriée pour ces petits pixels

-pour le lunaire : La 178mm offre grand champ pour la lune malgré ces petits pixels

Bon ciel

Christophe

la partie la plus importante réside dans les courbes bien souvent délaissées par les astrams débutants. elles sont pourtant sources d'informations sur ces capacités et ces possibilités

j'ai finalement partager ce post en 2 parties pour traiter le CP et le planétaire indépendamment

on prendra comme exemple  la 1600 mm pro pour le CP

     -la première courbe que le constructeur vous fournit représente le courant de dark suivant le refroidissement de la caméra .

il faut bien comprendre que le signal que l'on reçoit des galaxies et autres curiosités est faible voir très faible .....et noyé dans un bruit il devient très difficile de l'extraire

comme votre caméra produit elle même ce bruit  (rayonnement infrarouge ), plus vous la refroidissez et plus il diminue.

le différentiel possible sur cette caméra 1600mm pro est de 45°C . il permet ainsi d’atteindre régulièrement les -20°C (à part l'été quand il fait plus de 25 °C)

Sur certaines caméras il existe un phénomène très visible et qui peut être gênant si les poses sont importantes : l'Amp Glow

vous aurez beau baisser la T° , ce phénomène persistera mais enlevable par les darks.

sur les nouvelles caméra Asi 533mc pro, 6200mm pro ce phénomène est supprimé en désactivant certains composants

     - la deuxième courbe montre le quantum efficient (Efficacité quantique)

Définition sur wikipédia : L'efficacité quantique QE (Quantum Efficiency en anglais) est le rapport entre le nombre de charges électroniques collectées et le nombre de photons incidents sur une surface photoréactive

plus cette courbe se rapproche de 100 %  et plus votre caméra est performante dans le domaine des fréquences données .

plus la caméra est réceptive dans ces bandes de fréquences plus les poses seront réduites .

les caméras ont énormément évolué dans ce domaine ou le différentiel est souvent proche de 20/25% entre la 1600mm pro et la 6200mm pro

bien entendu pour les caméras couleurs qui ont une matrice de bayer  ce graphique sera représentée par 3 courbes : Rouge (R).Vert (G).Bleu B )

     - le troisième graphique qui regroupe 4 courbes est encore plus intéressant

- le 1er graphe :  le Full Well  (capacité du puits de stockage ) diminue si l'on augmente le gain , ce qui a un impact sur la dynamique du capteur (la profondeur des nuances).

- Le 2e graphe : il me montre combien d'e- il faut pour augmenter d'un ADU (explication ), donc également la dynamique.

- Le 3e graphe :la dynamique qui diminue avec l'augmentation du gain . votre capteur 1600mm pro a une dynamique sur 12 bits

- Le 4e graphe : le bruit de lecture diminue quand le gain augmente.

vous comprendrez vite qu'il va vous falloir faire un savant dosage sur le gain.

c'est pour cette raison que le constructeur vous préconise d'être à un gain de 139 .

le full well reste honorable tout en gardant une bonne dynamique sans avoir un bruit de lecture important

pour la 294mc pro c'est encore plus simple a déterminer . il suffit de regarder les courbes pour comprendre assez vite que le bon gain se trouve après 120

bon ciel

Christophe

la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.

après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn

votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !

1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station

2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.

3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées

9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !

pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie

et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .

la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.

cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage

test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .

je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C

cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 

pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !

avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !

bon ciel

Christophe

lorsqu on fait du solaire quatre problématiques surgissent rapidement

- le besoin d'un chercheur solaire sauf si on est en poste fixe

- l'éblouissement de l'écran de gestion.

- la chauffe des équipements informatiques .

- et enfin le transfert des données de l'Eagle au PC de traitement

1- le chercheur solaire

il peut être fait par différents moyens  :

- un viseur assez basique . pas très efficace à mon gout.

- Par une petite lunette guide avec un F/D 5 munie d'un filtre Astrosolar. très pratique et pas trop cher

elle même pourra être utilisée en solaire avec le Sol'Ex

- ou par l'utilisation d'un prisme d’Herschel Baader si de base vous avez respecté ces prérequis lien

2 - l'éblouissement de l'écran de gestion

dans un fonctionnement classique en gérant la caméra directement avec un PC vous devrez vous astreindre à utiliser un drap noir sur votre écran et votre tête ou en utilisant un cache écran .

ces méthodes rudimentaires ne résolvent pas entièrement le problème mais limite la nuisance visuelle .

le fait de pouvoir utiliser un Eagle à distance en passant par le WIFI  permet de se mettre à l'ombre et d'effectuer les acquisitions en toute quiétude .

c'est fou comment cela facilite votre séance d'observation .  

3- la chaleur 

la chaleur est le pire ennemi du matériel informatique.  les composants électroniques détestent les fortes températures et dans ce cas on est mal lotis

Primaluce a doté son mini PC d'un ventilateur  qui faut le reconnaitre fonctionne à merveille . il ne se met en route que lorsque c'est nécessaire et son bruit reste très contenu .

si il y a bien une chose sur laquelle il faut faire attention c'est bien ceci : ne pas boucher cette évacuation au risque d'endommager l'appareil.

elle se trouve comme sur cette photo au dessus des sorties HDMI.

comme l'optique sera dirigée sur le soleil seul une des façades de l' Eagles sera directement exposée .

il est donc préférable d'exposer le coté des alimentations et non la partie NUC ou se trouve les mémoires et processeurs sensibles à cette chaleur

pendant toute l'observation soit un total trois heures la température du processeur n'a JAMAIS frôlé les 60°C et la sonde Ecco 2 est constamment restée à 28°C

le logiciel gratuit "Core temp" vous permettra de vous assurer que cette température reste dans la limite acceptable .

Vous avez bien un pic lors des acquisitions mais la température reste dans les normes recommandées .

4 le transfert de données

lorsqu'on fait de l'acquisition solaire il est fréquent d'avoir à minima plus de 50Go de données à transférer .

deux moyens s'offrent à vous  : la clé USB ou la connexion à distance .

- la première méthode est assez laborieuse : copie des vidéos sur une clé USB puis copie de cette clé sur l'ordinateur qui va traiter ces vidéos.

c'est long ...très long si votre PC n'est pas tout jeune

- la deuxième méthode est assez simple à mettre en place car il suffit de connecter l'Eagle sur le réseau de votre box en utilisant un CPL.

aucune programmation n'est nécessaire à part l'installation du logiciel gratuit " Teamviewer host " qu'on trouve sur ce lien 

vous l'installez sur l'Eagle et sur l'ordinateur de gestion à distance .

par le biais de votre smartphone vous vous connectez en wifi à l'Eagle et vous lancez l'applicatif Teamviewer .

sur votre PC de gestion à distance vous lancez aussi l'applicatif ; vous y inscrivez le N° ID qui s'affiche sur votre smartphone dans l'onglet  "controle à distance" puis le mot de passe. Et c’est tout !

vous avez donc ainsi l’accès à l'Eagle et à la gestion de l'ensemble du Setup  depuis votre chambre : pratique et simple !

Pour avoir  l'affichage à l’échelle de la résolution de l'écran vous devrez modifier la visualisation directement sur Teamviewer de votre PC de gestion à distance

l'Eagle dans sa version 5 possède deux prises Ethernet ce qui permet de faire la gestion à distance et gérer sa monture par connexion réseau.

Nota : la seule chose a ne pas faire : couper la liaison WIFI entre votre smartphone et l'Eagle. Dans ce cas l'Eagle se met en mode veille et demande un mdp sur votre PC de gestion.

pour le transfert des vidéos vous devrez aller sur l'explorateur C: de l'Eagle , faire un clic droit sur le disque C: , sélectionner l'onglet partage et valider "partage avancé", valider la case "partager ce dossier" et y inscrire le N° du disque dans le "nom du partage :"

vous avez donc ainsi accès au partage de données de son disque .

il ne vous reste plus qu'a sélectionner les fichiers et les faire glisser sur le répertoire approprié du disque de votre PC .

dans mon cas comme je n'ai qu'une connexion je dois au préalable soit avoir mis en station la vieille ma monture 10 micron pour ne pas faire de correction de suivi ou alors utiliser un câble RS232 dédié à cette monture que j'ai décris à cet endroit lien

un autre moyen qui reste assez simple si votre Eagles se trouve assez prêt de votre box consiste à effectuer le transfert en filaire. vous connectez votre Eagles a votre box par le biais d'un un câble Ethernet croisé . le même qui vous sert à gerer la monture

le débit n'en sera que meilleur

bon ciel

Christophe

la problématique d'utiliser  une 10 microns c'est de l'alimenter en  24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en  12V.

vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron.....  ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule

j'ai donc fais ce choix  pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie

ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles.

pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade  un simple raccordement en direct sur la batterie suffira .

il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série.

par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A .

A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup.

les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V  de Eagle 4 à a chaque fois

l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller :

-     le niveau de tension en entrée

-     sa consommation instantanée

-     et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% !

mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie .

surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire !

au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie

passons aux sorties 12V de l'Eagle 4

vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A  port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles )

sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois  (une 3A avec une 8A)

ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie  : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre .

si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée.

elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle  . A vous de voir ce qui est le plus pratique

si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement

vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie  jusqu’à 24V sous 5A .

le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains .

aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus.

Rien à redire  sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers

il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur .

vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053)

ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V

tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers !

les alimentations des résistances chauffantes :

l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques .

si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V

ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour

en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings

les ports de sorties USB :

là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C

autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas.  ce sera autant de Watts économisés

alors quoi en conclure ?

l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés  .

on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns

voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4.

bon ciel

Christophe

A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.

il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.

deux façon de procéder :

- soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB

- soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .

récapitulatifs des différents modules et sorties

 au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net

les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.

Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .

- la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif

- le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre

- et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .

sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres

il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )

après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution

au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !

cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures

vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.

j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans

test global théorique du NUC

Tests global de mon portable

le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).

la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel

vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .

ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .

voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3

test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC

Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable

Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              

son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base

par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture

comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.

vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis

pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers

test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC

test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC

on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .

cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.

malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder

vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.

il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .

conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça

en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps

ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.

avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !

nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto

mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?

avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !

des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.

la puissance d'un proc ne fait pas tout !

comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable

que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?

le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 

il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle

Et face au SSD interne du PC

le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable

par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !

les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.

comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.

au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .

le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .

c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants

cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.

voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .

pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S

pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :

- recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )

- il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"

- lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"

-  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .

ce sera votre module de connexion 

- il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config

d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.

de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage

la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel

c'est aussi simple que ça .

alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests

les cotes positifs :

1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .

2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration

3 sa prise en main est simple

4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4

5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes

les cotes négatifs :

1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .

2 le cout de l'appareil.

3 sa sensibilité au niveau de tension 12V

4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers

lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !

je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie

bon ciel

Christophe

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil .

inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment .

branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT.  utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher

inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi.

petite attention au 12V :  n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A  si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension.

des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement.

vous avez une hésitation quand au raccordement  ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V

en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V .

appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement.

la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer

une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce.

ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries )

si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10.

le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options .

l'applicatif est assez simple et très intuitif .

tout est réunis sur une seule vue.

au démarrage de celui ci l'ensemble   des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes  et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation !

seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver.

-en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation

l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC

pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO"

il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO

l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit

l’icône le plus important se trouve être "advanced settings"

il va vous permettre :

- D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça

- D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer

- De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux !

- de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet

- de choisir la fonction du bouton ON/OFF

- De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle  (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate"

- De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales

- De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter

- L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration

-le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser

-l'icone  UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien !

lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module

le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties

la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe

vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations

lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi  allumées

la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE

dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC

bon ciel

Christophe

depuis longtemps j'ai hésité a passer sur l'Eagle pour des raisons financières mais aussi pour des raisons techniques .

après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché j'avais opté pour l'Ultimate Powerbox2 de chez pegasus pour ces caractéristiques et ces différentes options.

je l'ai décrit en long et en large et je n'en pense que du bien.

lien du descriptif : ultimate powerbox

mais voila les années ont passé et il faut bien reconnaitre qu'au niveau de mon portable cela pêche sérieusement : batterie interne HS, faible capacité DD ,saturation des ports USB et nombres limités

avant de faire un achat il faut toujours connaitre son besoin . pas d'achat compulsif car c'est mauvais pour la santé de son porte monnaie

besoin logiciels :

- un OS Windows stable et dépourvu de tout logiciel pouvant bouffer les ressources

j'aurai pu passer du cote obscur mais c'est évidemment faire abstraction de pas mal de choses

l'asiair et autres boitiers RIP4 ne pouvaient donc convenir à mon besoin vu qu'ils sont sur linux .

-utilisation du logiciel Prims V10 (voir V11 à terme) pour le CP

-utilisation de la carte du ciel pour se repérer

-utilisation du futur logiciel PRAY pour le CP

-utilisation du logiciel Firecapture pour le planétaire

-utilisation de pixinsight pour vérifier mes brutes

-utilisation de la polemaster pour la MES

-stockage en SSD pour le planétaire (surtout le lunaire )

-besoin d'alimentation autonome

-Avoir du Sans fil pour le nomadisme

-avoir une gestion de plusieurs résistances chauffantes

-utilisation d'une deuxième caméra pour le VA ou le CP

-gestion de la monture par prism V10

besoin matériels :

- gestion de matériels divers et variés :ZWO ,optec , primaluce , pegasus , Qhy ect

  En clair l'apple asiair n'est pas fait pour moi.

- facilité d'installation sur le télescope.

coté fonctionnalités :

- l’évolution des caméras fait que les débits de mon portable ne sont plus suffisants en planétaire et le stockage était assez limité pour des caméras avec de gros capteurs .

  il doit donc être rapide ; capable de stoker un grand nombre de fichiers et avoir des débits ultra rapides

- l'ensemble doit être adapté au nomadisme .

- il doit être gérable à distance

les besoins en connectiques :

- a minima une sortie Ethernet pour gérer la monture

- 4 sorties USB dont deux USB3

_ 3 sorties 12V

- 1 sortie 24V de 4 A (sic)

- 2/3 sorties résistances chauffantes

ces connectiques sont chères certes mais d'une qualité irréprochable. les meilleures que j'ai pu voir jusqu’à maintenant

certains lui reprochent bien des choses moi je les trouve bien adaptés au besoin  .   impossible de les enlever en tirant dessus ; impossible de casser la fiche... chose que je reprochais souvent à Pégasus

pour les sortie USB et RCA on se retrouve dans le même cas que les autres : "aucun système de blocage" et c'est bien dommage.

un seul pouvait répondre en grande partie à mon besoin : l'Eagle 4S de chez Primaluce

il est composé d'un NUC  NUC8I3PNK d'intel avec les caractéristiques suivantes

processeur :

Intel Core i3-8145U Processor
2.10 - 3.90 GHz
2 Cores / 4 Threads
15W TDP, 4MB Smart Cache

memoire :

2 x DDR4 SODIMM slots
Maximum 64GB Capacity
2400 MHz Minimum
Dual Channel
Non-ECC, Unbuffered Memory Only

Vidéo :

Intel UHD Graphics 620
300 MHz - 1.0 GHz
32GB Graphics Video Max Memory
HDMI Max Resolution: 4096x2304@24Hz
Supports Triple Display va Thunderbolt 3

connectivité :

1 x Intel i219-LM GbE LAN
Wireless AC 9560
Bluetooth 5.0

stockage :

M.2: SATA or PCI-E 3.0 x4

Transcend TS240GMTS820S

dans le monde de l'Eagle vous trouverez plusieurs générations allant du 1 au 4 et différents gammes allant du Core au Pro. 

les trois premières générations ne sont plus en ventes mais on en trouve de temps en temps dans les petites annonces

la différence se fait principalement au niveau processeur et sur certaines options

- si vous ne faites que du Ciel Profond  avec un APN prenez sans hésitation la version core d'occasion qui est dédié pour ce type d'utilisation . autrement rabattez vous sur un RIP4 a base de linux (asiair)

- si vous utilisez une petite caméra couleur/mono l'Eagle LE est fait pour vous . le disque dur est convenable ; le processeur est largement dimensionné et l'ensemble des options sont globalement suffisante pour bien gérer votre setup

- au dessus cela ne ce justifiera que si vous utilisez de gros capteurs avec une grande résolution (asi294, asi 2600 ou 6200 ) .l' Eagle  4S serait à mon humble avis le plus approprié pour ce type d'acquisition.

- l'Eagle 4 n'a pas d’intérêt à l'Eagle LE  puisqu'il a à peu prêt les mêmes options et la même configuration que celui ci . face à l'Eagle 4S il es ten retrait. si vos moyens sont limités il pourra éventuellement vous satisfaire

- quand à l'Eagle  4 PRO je me demande bien ce qui a piqué ce constructeur a sortir ce modèle . très puissant mais aussi trop cher et très consommateur en énergie !

vous l'aurez vite compris que seul Eagle LE et l'Eagle 4S sont intéressants .

le "core" avait bien sa place mais la concurrence est rude dans ce domaine ou ZWO a raflé la mise en toute logique

les options sur la dernière version sont intéressantes sans révolutionner le concept

- le GPS

- USB 3.1 permettant des débits plus élevés

- le capteur Eye pour vérifier la qualité du ciel

- le logiciel PRAY  pour gérer votre setup

- une entrée thunderbolt3 .

   le Thunderbolt 3 permet des vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps - donc le double de la vitesse de la génération précédente - USB 3.1 10 Gbps et DisplayPort 1.2. Il offre également des vitesses USB allant jusqu'à 10 Gbit/s

il faut bien comprendre que l'Eagle n'est pas donné mais lorsque que l'on fait les additions PowerBox +PC portable + alim  on arrive quand même à  1700 € au bas mot.

vous allez me dire oui mais on peut se le fabriquer .faite l'additions et le temps passé pour y parvenir !

votre produit final se rapprochera plus de l'asiair que de l'Eagle .

A la réception du dit matériel , on  constate tout de suite la qualité et l'état irréprochable du boitier Eagle 4S de Primaluce .

le lot est composé :

- du boitier Eagles 4S

- un câble d'alimentation allume cigare

- une antenne GPS

- deux antennes WIFI pour le controle a distance par smartphone, pc ou tablette

- un sachet de visseries pour sa fixation

en options et au choix :

- une alimentation 12V sur secteur en 5A ou 14A .

- un module ECCO 2 pour gérer les sondes thermiques .

- trois types principaux de câbles d'alimentations  (3 ou 8A ,  en 2.5 ou 2.1 et des extensions de 50 cm ou 1m )

- un nombre important de câbles dédiés a des caméras,APN ou pour des montures

- un nombre impressionnant de câbles d'alimentations principales 12V

- et enfin  des connecteurs nus pour créer ces propres câbles d' alimentations (3 à 8A )

là encore difficile de comprendre cette logique de ne pas avoir intégré cet ECCO 2 dans l'Eagle 4S

d'autant que si vous ne possédez pas de support guide cela va être un casse tête pour l'installer.

quand à sa fixation sur une queue d'aronde faite très attention à n'utiliser que les vis les plus petites : les M6x8

cela vous évitera de toucher le circuit imprimé et de vous retrouver comme moi avec une partie des sorties désactivées .

le nombre de fixation est importante et les solutions sont diverses et variées . diverses installations

on peut même y installer dessus une lunette guide

pour ma part ,j'ai préféré l'installer sur ma monture car j'ai différents set-up et je ne veux pas surcharger la monture lien

face avant :

faces de coté :

face arrière :

l'ECCO 2 est pour sa part fournit avec :

- un support  Vixen

- un câble de liaison USB de type C et d'une longueur de 1,20m

- de deux sondes thermiques .

il peut donc recevoir 3 sondes thermiques au maximum et il se connecte à l'eagle 4 par un cable USB type C

suivant ce que j'ai  pu comprendre l'ECCO 1 ne serait pas compatible avec les Eagles 4

il est aussi important de faire évoluer son eagle qu'en c'est nécessaire

voici les dernières évolutions des versions actuellement disponibles

Last version 4.2 17/06/2021:

1) Added support to EAGLE LE
2) Added ASCOM driver support to 64bit third party softwares
3) Bug fixes

Version 4.1 05/03/2021:

1) Added support to ECCO2
2) Improved GPS management
3) EAGLE4 synchronises Windows time only if GPS fix is confirmed

Version 4.0 22/11/2020:

1) First release of EAGLE Manager 4.0

j'ai donc passé en revue tout ce que vous deviez savoir sur cet Eagle 4

dans la deuxième partie je vous décrirais le démarrage et le module de gestion

et enfin dans la troisième partie j'aborderais le logiciel PRAY et l'installation des différents applicatifs

bon ciel

Christophe

EAGLE4-EN-user-manual.pdf

ce logiciel fournit par la société Primaluce est mis à disposition gratuitement de chaque Astram du moment que vous achetiez un focuser Esatto . le développement ça a un coup

par contre et malgré mes efforts je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec seulement un Sesto Senso 2 et c'est bien dommage . il recherche un cap....que je n'ai pas configuré

espérons que ça change de ce coté là

ce logiciel évolue rapidement puisque nous en sommes déjà à la version 1.3.0 en à peine 6 mois .

il y aura encore d'autres évolutions et le nombre de bugs devrait se résorber à vitesse grand V.  certains modules sont aujourd'hui à ce jour indisponibles

prenez votre mal en patience ou alors écrivez leur pour faire résorber certains bugs

il ne vient pas concurrencer Prism mais plus directement l'ASIAIR et NINA.

malgré son jeune age , je fus extraordinairement surpris par ce logiciel par sa simplicité et son ergonomie. c'est vraiment ce qui la caractérise

alors bien sur il est réservé pour une marque au niveau du focuser mais au contraire de l'ASIAIR il est ouvert à tous les constructeurs pour le reste

ce logiciel est déconcertant quoi qu'en disent certains .

lors de  son lancement vous arrivez sur un bureau comprenant plusieurs modules pour la configuration de chaque appareil .

vous allez devoir configurer chaque modules avant d'aboutir au module d'acquisition . si vous ne le faites pas ? il vous sera impossible d'aller plus loin .

Ce logiciel se télécharge sur le site de Primaluce à cet endroit  lien

il suffit ensuite de le décompresser et de suivre les instructions d'installations.

au préalable je vous conseille d'installer le logiciel "Focuser manager" afin de s'assurer que votre esatto est fonctionnel et de connaitre au préalable son port com . c'est  une sage précaution qui vous servira lors de sa configuration dans PLAY.

cet applicatif est téléchargeable au même endroit lien

vous choisissez le port com et vous cliquez sur "connect ". si cela ne marche pas changer de port com.

quand à sa configuration elle reste à peu prêt identique à celle du sesto senso 2. j'avais déjà abordé ce point dans ce post le sesto senso  2

la seule véritable évolution : il calibre de lui même le focuser .

A partir de là  vous êtes prêt à lancer le logiciel PLAY .

vous arrivez sur un module de configuration  avec pleins d'onglets sur votre gauche  et une représentation centrale de votre setup .

la première chose à faire est de déterminer la langue et le format d'affichage de la température

A partir de là vous allez paramétrer chaque module . il vous sera nécessaire  d'effectuer une connexion et de sauvegarder la configuration de chaque module

il n'est pas nécessaire de configurer tous les modules mais sachez qu'ils seront pas gérés par le logiciel PLAY . pour cela vous devrez utiliser des logiciels propriétaires !

- 1 le module OTA : paramétrage des données de votre tube

renseignez la focale et le diamètre du tube. cela permettra d'effectuer une astrométrie , de renseigner vos photos ,ect

- 2 mount : configuration de la monture

rentrez le type de monture alta ou equatoriale , sélectionner le port com et rentrez les coordonnées GSP si vous n'avez pas d'Eagle

n'oubliez pas de faire une connexion à la monture ; de valider "add to connect all" et de sauvegarder  !

- 3 focuser : configuration du esatto

vous devrez au préalable faire une mise à jour du firmware de l'Esatto et effectuer une calibration de celui ci . sans cela il vous sera impossible de passer au module d'acquisition !

vous connecter le focuser et vous sauvez le tout.

- 4 rotator : configuration du rotateur de champs

dans mon cas c'est un pegasus. il n'est pas pour le moment reconnu mais la fonction est disponible pour  le rotateur ARCO .

- 5 camera : configuration de la caméra

- sélectionnez le type de caméra 

- validez l'activation du cooling en mettant la température de refroidissement désirée

- validez la connexion de la caméra

- sélectionnez "add to connect All" et sauvegarder

- 6 "fliter Wheel" et 7 "autoguider" . a ce jour ils ne sont pas paramétrables et non disponibles . il faudra attendre une autre version !

- 8 Flat generator : ce générateur de Flat automatique de ce même constructeur devrait bientôt être disponible dans le commerce ( d'ici la fin de cette année)

n'ayant pas à ce jour ce type de modèle il me sera impossible de décrire correctement ce module même si il ressemble fortement à celle  du focuser .

-9 cover motor : configuration des moteurs de mise au point du style sesto senso .

là encore la configuration est identique au focuser à une différence pret : la possibilité de faire un reset hard

10 dôme : ce module permet de configurer l'ouverture et la fermeture du dôme

il n'est pas disponible à ce jour.

âpres avoir passé en revue l'ensemble des modules  et effectué une connexion et une sauvegarde de chaque vous devez avoir  l'ensemble des éléments connectés.

validez la déconnexion  "Disconnect All" . le logiciel va déconnecter chaque module les uns derrière les autres

refaite une connexion global "Connect All" . chaque module utilisé dans le mode acquisition doit passer au "vert".

si ce n'est pas le cas revérifiez le module concerné.

sur le coté droit il vous indiquera si vous avez en votre possession un Eagle et ces préférences d'acquisition et tout en bas vous aurez alors accès à la touche "PLAY" pour lancer l'acquisition

c'est aussi simple que cela

les points positifs :

- facile d'utilisation

- ergonomie

- mise à jour des firmwares propriétaires

le points négatifs :

- logiciel en manque de maturité => sur ce point je fais confiance à primaluce pour éliminer toutes les problématiques actuelles

- tous les appareils des autres marques ne sont pas encore prises en comptes .

- certains modules manquent à ce jour => les évolutions futures devraient permettre l'accès à ces modules.

- pas de possibilité d'enregistrer plusieurs set-up

il est certain que ce logiciel manque de maturité et que les bugs sont encore nombreux . 

il va bien sur évoluer au fil  des versions et devenir un logiciel incontournable dans le domaine astronomique. 

pour ceux qui n'ont qu'un set up et qui ne font que du nomadisme  c'est le plaisir absolu . simple et facile d'utilisation

bon ciel

Christophe