Colmic

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Messages posté(e)s par Colmic

  1. Posté(e)

    Il y a 2 heures, aubriot a dit :

    ce qui m'interroge c'est que même l' ASIAIR dédié à la gestion des cam est lui limité en USB2.O.o

     

    L'ASIAir a pour vocation le ciel profond, pas le planétaire. Essaie d'enregistrer une vidéo en RAW non compressé sur une carte SD via un port USB2 lol :)

    Pour le CP, l'USB2 suffit amplement, même en lucky imaging.

     

    Pour ton soucis Yenship, personnellement je ferais ce que Olivdeso conseille, à savoir remplacer ton disque dur interne par un SSD, ou bien vérifier si tu n'as en interne un second emplacement SSD en M2.

    Tu fais tes enregistrements sur ce SSD en interne et tu transfères ensuite les vidéo via l'USB sur ton DD externe si tu ne veux pas saturer ton disque interne.

    Mais vouloir enregistrer directement sur le DD externe en USB, c'est illusoire à mon avis, quelque soit l'USB utilisé.

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  2. Posté(e)

    Oui les 99cm c'est avec la rallonge du coulant 50.

     

    il ya une astuce Taka qui permet de retourner le porte-oculaire pour l'intégrer à l'intérieur de la crémaillère.

    On dévisse, on retoure et on revisse dans l'autre sens. Et le tout rentre dans la crémaillère. On gagne ainsi 5 bons centimètres.

     

    Sur l'image plus haut je lis 78cm avec le pare-buée rétracté. On doit donc arriver à 73cm avec le PO revissé à l'intérieur.

     

  3. Posté(e)

    Déjà faut savoir si ton PC portable a des sorties USB3 et si oui, quel est le débit max de ces prises USB3 sur ton PC ?

    Parce que s'il est branché en USB2 faut pas t'étonner que ça rame :) (les prises USB3 sont bleues)

     

    En sortie externe USB3, c'est assez rare de voir dépasser les 120-150 Mo/seconde, et c'est largement pas assez pour suivre le débit de ta caméra. Il faudrait le double. Surtout que la vidéo n'est pas compressée mais est en RAW.

     

    Mes 2 SSD internes sont des Samsung donnés pour 450Mo/s de débit. Quand je branche le second en USB3, il dépasse pas les 150Mo/s.

     

    La RAM et le processeur n'entrent pas en jeu dans ces cas-là, ton goulot d'étranglement se situe sur le débit du port USB.

    Il faudrait savoir si ton PC possède un port USB-C qui est plus rapide que l'USB3 ?

  4. Posté(e)

    Le 08/02/2019 à 18:14, jldauvergne a dit :

    Par contre ce qui est remarquable, c'est que la prophétie de @Colmic s'est vérifiée. Michel tu es mon nouveau gourou, tu ne veux pas me lire les lignes de la main ?

     

    Tu as vu mon titre dans mon profil ? C'est comme ça qu'ils m'ont appelé les gars de la Chavadrôme :)

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  8. Posté(e)

    Il y a 8 heures, FroggySeven a dit :

    3) l'a7III n'est pas du tout au même prix et a le star earter (en moins prononcé ?).

     

    Je répète : voir les tests de Philippe Bernhard sur le dernier A7 III sur ce même forum. Les résultats sont plus qu'encourageants, sans star eater perceptible.

    Alors oui c'est pas le même prix, mais il baisse.

    Dans tous les cas, personnellement je conserve mon 7S, j'attends avec impatience la sortie imminente du 7S III pour voir...

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  11. Posté(e)

    Il y a 18 heures, tresabern a dit :

    Colmic as-tu un nouveau tutoriel pour le nouveau logiciel Siril ?

     

    Ca fait plusieurs fois que tu demandes, mais tu ne lis déjà pas complètement le premier tuto :)

    Ya rien qui change dans mon process de traitement, hormis l'ajout de la fonction asinh sur la version 0.9.10.

    Tout le reste est identique. Qu'est-ce que tu ne comprends pas au juste ?

     

    Concernant ton image. Pourquoi 102000 ISO ? Et pourquoi pas 409000 ? :)

    Sony A7S : la règle c'est tout simplement de se positionner juste au-dessus de 2000 ISO car c'est à cette valeur-là que se déclenche le premier ampli, qui réduit drastiquement le bruit de lecture. Mais il n'y a aucun intérêt à monter en ISO après ça.

    On se place généralement à 3200 ISO pour être certains que cet ampli s'est bien déclenché, au-delà tu vas simplement rajouter du bruit et baisser la dynamique, mais tu ne vas rien gagner du tout. Alors imagine le bruit à 102000 ISO !!

     

    Le problème qu'il y a ton image c'est un soucis d'alignement. Comme le dit Cyril, tes images doivent être tellement cramées et bruitées que SiriL ne sait pas les aligner.

     

    Commence par essayer de faire des bonnes brutes, c'est déjà primordial. Faut pas espérer que SiriL fasse des miracles si tes brutes sont médiocres.

     

    Pour ton soucis de polaire : tu es sur un balcon ? Méthode de bigourdan photo. Une fois que ton Bigourdan est ok, alors tu traces au sol des repères pour ton trépied et tu retrouveras ton alignement pour d'autres sessions. A mon avis il est bien plus profitable de perdre une soirée à faire un Bigourdan que de s'entêter à faire des images complètement ratées à cause d'une mauvaise mise en station. http://www.astrophysic.org/bigourdan_method.htm

     

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  12. Posté(e)

    Il y a 20 heures, tresabern a dit :

    j'ai reçu un message de Laurent Rogé en anglais qui me dit qu'il y a un nouveau logiciel Siril. avec beaucoup de nouveautés !

    mais je suis déçu car en l'utilisant j'ai trouver que les images tirait sur le rouge, par ex avec M42 le fonds est rouge, j'ai peu l'atténuer avec paint pro shop photo x2 fiar attention avec le transformation Asinh !!!

    aussi, si tu peux mettre à jour ton tutoriel avec le nouveau Siril cela serait très bien !

     

    Je crois vraiment que tu ne lis pas le tuto en entier.

    C'est normal que l'image tire sur le rouge, et je donne la manip à suivre dans le tuto pour le corriger.

     

    Regarde ici, j'ai fait le même traitement sur ma M31 de l'été dernier, la première avec SiriL 0.9.10 et la seconde sous SiriL 0.9.9.

    La différence c'est que sous la 0.9.10 le fond de ciel sort maintenant vert et plus rouge. C'est normal c'est dû à une amélioration dans la gestion des flats.

     

    0.9.10 avec le nouveau asinh :

    M31FSQ106-304x30s-3200iso-14082018_siril0_9_10.jpg

     

    0.9.9 avec tons foncés tons clairs sous CS pour décramer le centre :

    M31FSQ106-304x30s-3200iso-14082018.jpg

     

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  14. Posté(e)

    Et franchement même si j'admets que les menus du A7S sont parfois bizarres à comprendre, ce boîtier est quand même bien sympa à utiliser sur le terrain.

    L'écran orientable, le mode vidéo à 400.000 ISO pour voir les plus faibles objets en direct, la sensibilité du boîtier, le faible bruit, etc..

  15. Posté(e)

    Le A7S possède un mode intéressant pour la mise au point : le focus Peaking.

    Par contre j'ai pas le boitier sous les yeux là, j'ai oublié dans quel onglet du menu ça se trouve.

    En gros ça t'allume des petites leds à l'écran quand la map est nette. Ca fonctionne très bien sur les étoiles faibles qui se mettent à clignoter quand c'est au point.

     

    Mais sinon personnellement j'utilise aussi un masque de Bathinov, finalement plus pratique. Il suffit d'utiliser le bouton de zoom C2 qui se trouve juste à côté du déclencheur. A noter qu'en mode vidéo on ne peut zoomer qu'une seule fois, alors qu'en mode photo on peut zoomer 2 fois en appuyant 2 fois sur le bouton. C'est plus pratique avec le masque de Bathinov de pouvoir zoomer un peu plus.

     

    Enfin tu as des options à décocher, notamment les options de réduction du bruit longue pose (RB pose longue) et les autres options qui se trouvent dans le même menu.

  18. Posté(e)

    Bah elle est déjà très belle Sauveur :)

    Pour les réglages du A7S, tu dois avoir une option genre RB pose longue ou une autre dans le même onglet qui doit être cochée à mon avis pour qu'il engendre une seconde pose pour le bruit. Tout doit être décoché.

     

    Autre point avec le A7S : si tu utilises le mode BULB attend-toi à voir les effets du star-eater, je t'en dis pas plus, tu verras par toi-même les dégats :) C'est pour ça qu'on pose tous uniquement à 30s en mode normal.

    Si tu veux vraiment passer les 30s de pose, alors effectivement tu n'auras pas le choix que de passer en BULB mais dans ce cas pour limiter les star-eater je te conseille de mixer ces poses avec d'autres poses de 30s en mode normal (ça atténuera l'effet donuts et rétablira les étoiles bouffées).

    Dans ce cas il faut faire 2 séances : une séance à 30s normal, avec les DOF qui vont avec, et une séance de 60 ou 120s (pas plus ça sert à rien) avec les DOF qui vont avec. Ensuite tu traites séparément chaque séance et tu composites les résultats, ou alors tu peux aussi faire uniquement le prétraitement dans Siril pour chaque séance et empiler ensuite toutes les images calibrées.

    • Merci 2

  24. Posté(e)

    Il y a 6 heures, dynt a dit :

    Oui j'ai pensé à un soucis de ce genre, j'ai le plus grand mal à faire disparaître ces lignes, j’espère que l'ecran à flat de compet' que j'ai commandé m'enlèvera cette épine du pied.

     

    J'ai le même soucis de lignes avec mon écran Gerd Neuman.

    Ca se comporte comme une télé, il y a un balayage, donc il faut poser suffisamment longtemps pour lisser ce balayage.

    Perso je baisse le voltage au mini (j'alimente l'écran avec mon boitier à résistances chauffantes muni d'un potar) et je pose entre 1 et 2 secondes, et plus de lignes :)

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  25. Posté(e)

    Je ne peux pas te dire pour Prism, je ne l'utilise pas. 

    Personnellement je l'utilise bêtement avec Sharpcap pro qui est fourni gratuitement par Altair et ça marche très bien.

    Maintenant c'est avec Prism qu'il faut discuter, pour que Cyril l'implémente correctement. Il ajoute les caméras que les gens utilisent le plus souvent, et comme les copains de Janus utilisent des ASI, forcément Prism marche bien avec :)

     

    • J'aime 1