olivdeso

@AdamckiewiczNon c'est clair on ne peut pas faire les 2 en même temps. Je fais aussi des nuits méca auto. Les voisins qui rentrent de soirée à 2-3h du mat et me voient avec une boîte de vitesse dans les mains, me prenaient pour un barjo au début, mais ils sont habitués à mes horaires : quand il fait beau c'est le astro, quand il fait moche c'est méca...

Ah... fait l'inverse, les voitures c'est un gouffre à fric, ça décote beaucoup plus que les bonnes lunettes. Imagine, une voiture à 2000eur ça suffit et ton budget voiture neuve dispo pour l'astro ! Perso mon budget astro c'est au moins 10x plus que le budget voiture. Ma voiture doit coûter moins cher que mes oculaires. Bon d'accord en contrepartie je passe "quelques" heures dans le cambouis pour la maintenance, mais en échange super lunettes et 5 ans après, ça vaut encore quasiment la même chose alors que la voiture ne vaut plus grand chose. Ça me rappelle ma première visite à la clé des étoiles il y a 15 ans. Je lorgnais sur les dob SV et je trouvais ça un peu cher. Et le gars Seb me dit "et encore ça c'est rien, il y en a qui mettent le prix d'une voiture dans l'astro" et je me suis dit, " ils sont fous ces gens là". 15 ans après, ben je fais la même chose.. comme quoi les priorités ça change dans la vie... Je dis ça je dis rien...

Tu n'as pas changé de carte mémoire ? Car un problème d'accès de pourrait faire "tourner en rond" le processeur par le exemple

Je juge pas, j'essaie de comprendre... parceque le titre est un peu... Bref faudrait pas que des débutants se méprennent... Mais sinon bien sûr qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien avec n'importe où quel matériel astro. Ça reste un choix personnel et même si pas forcément rationnel, ça n'en ai reste pas moins respectable.

J'avoue que j'ai du mal à comprendre la démarche...si tu avais une ED bien équipé pourquoi passer à une achro et moins bien équipée. Même financement tu va pas t'y retrouver...et optiquement encore moins, même si c'était la meilleure du monde...

Première chose à faire si pas encore fait, Il faut couper le liveview au moins 5 minutes avant les poses longues. Ça fait énormément chauffer le capteur.

Effectivement vitesse variable, pas normal du tout. A minima un faux contact sur le connecteur, mais si vibrations en plus là il est bien cuit. (Probablement l'électronique interne, vu qu'il n'y a pas de roulement. Sur les autres c'est plutôt le roulement qui viellit en premier)

Déjà est ce que le tréfoil suit le secondaire : si tu fais tourner le secondaire est ce que le tréfoil suit aussi (il est rond et à l'air de pouvoir tourner autour de l'axe central)

Les Sunon Maglev on la particularité d'être sans roulements, mais à suspension magnétique. En principe peu de vibrations et pas d'usure. Ça ne devrait pas se dégrader, à moins que les pales soient sales ou abîmés. Donc commencer par bien nettoyer les pales avant de changer. Par contre le remplacement a presque 2 fois moins de puissance. Il y aura probablement moins de flux. Sinon Noctua très bien, à monter avec des pads caoutchouc amortisseur.

sur le soleil, tu as intérêt à mettre un filtre vert, voir le Baader continuum à bande très étroite. (en 31,75 c'est moins cher et suffisant pour les forts grossissement avec les oculaires de courte focale) Un soleil vert, c'est moins joli, mais le vert est (en principe) l'optimum de la lunette. Tu devrais pouvoir apercevoir les grains de riz avec ce diamètre si tout va bien

oui en défocalisé j'aurais compris, très bien expliqué par Lyl ci dessus. Ha c'est ce que j'avais compris ça à la première lecture et c'est bien ça qui m'étonne : mise au point faite = figure d'Airy. et pour avoir autant d'anneau sur une figure d'Airy surtout sur une lunette (sans obstruction) c'est vraiment étrange. Il n'y avait pas de la buée dessus.

wow autant d'anneaux c'est pas facile sur une bonne lunette. déjà pour avoir le premier c'est pas simple, alors les autres...

toutes les surfaces intérieures : elles ne sont pas noires mates, mais un peu brillantes. C'est pas l'idéal. ça reflète facilement des étoiles en bord de champ ou la lune. cacher le prisme coté capteur, pourquoi pas : il faudrait que l'étoile se reflète sur la vitre du capteur en dehors de la zone du capteur, rebondisse sur le prisme et revienne sur le capteur. Vu les angles ça parait difficile de revenir directement sur le capteur sans rebondir quelle part dans le DO avant. Mais bon qui peut le plus peut le moins... En tout cas, bien vérifier que le prisme est en dehors du champ du capteur principal par des flats, sinon ça va faire des aigrettes et autre diffractions. à priori ça semble être le cas, vu que le prisme est en bord de DO, mais à vérifier. heu il n'y aurait pas comme un truc bizarre sur ce prisme ?!

F/D 6,4 dans une encombrement très réduit, c'est intéressant. 6,4 avec un Newton de 250 ou 300, ça fait très long sur le papier c'est très intéressant. maintenant ça doit être une plaie à régler au départ. il vaut mieux être en poste fixe ou semi fixe et pouvoir régler quelques soir dans son jardin.

pas sur les 2 axes en même temps. c'est pour ça qu'il faut refaire la calibration. Quand ça bouge sur les 2 axes en même temps, ça peut être une mauvaise calibration qui donne un couplage entre les 2 axes : si l'angle du capteur de la caméra de guidage est faux, PHD corrige sur les 2 axes en même temps il faudrait plus d'infos sur le setup : monture, guidage, etc. -> bien vérifier qu'il n'y a pas un câble qui tire c'est louche, mais je ne sais pas ce que fais prism dans ce cas : est ce que le suivi est désactivé dans prism après le goto? quelle monture? et dans le driver ascom si tu passes par ascom, c'est désactivé aussi ou pas? (par ex EQmod etc...) le goto se passe bien? ça pointe au bon endroit? -> bien vérifier l'alimentation

Du vent? Sinon c'est que la caméra a probablement tourné depuis la calibration. Calibration à refaire et sur l'équateur (environ) en début de séance, après on n'y touche plus (au sud, près du méridien, c'est le plus haut).

Je vois pas trop l'intérêt. Par contre, il faudrait matifier la partie interne du DO : feutrine noire ou peinture noire mâte à pigments. Ça brille de partout sur la photo, c'est pas bon, en particulier en proche infrarouge. (Ce que l'APN ne voyait peut être pas aussi bien d'ailleurs?)

Alors pour la taille au dessus, en l'occurrence le MN71 deluxe Sital mieux de L/8 (donc le top dans la gamme et c'est effectivement excellent) V.S. Apo AP ou TEC de 180, tu vois la différence. Elle est faible, mais il y en a une. Et dans certains cas, ça fait la différence. (Je pense au planétaire à très fort grossissement quand les conditions le permettent.y compris en bino) Après c'est pas le même prix non plus, ni les mêmes contraintes de monture, il y a un rapport x10 sur le prix et x3 sur la monture Mais tu ne fais pas la même chose avec du tout. Le MN71 va couvrir un capteur micro 4/3 en gros (22mm) alors que apo de 180 couvre sans problème un capteur 36*36 et même si encore plus.

C'est bien vertical? Ce qui serait logique pour une CCD. Pas de colonne morte, donc plutôt un problème lors de la lecture du CCD vers le buffer interne de la caméra, soit dans le transfert vers le PC, voir dans le PC. Mais on n'a pas les paramètres de prise de vue donc difficile de savoir si c'est blanc et noir ou autre? On n'a pas le montage non plus. Quelle alim? Quel montage USB? Hub? PC direct? Quelle longueur ? Exactement. Jouer aussi sur l'USB traffic si il y a un tel réglage sur cette caméra.

Ben oui. Un jour on ne verra plus d'autres galaxies dans le ciel. Mais on a encore un peu de temps pour faire des photos....100 milliards d'années en gros

Bon je viens d'essayer, ça la met grise sans trop gagner quoi que ce soit. J'ai essayé aussi sur Saturne et Jupiter le 82A (Lumicon) et le Baader Neodymium Saturne je ne gagne rien avec le 82A voir je perd. Jupiter très léger mieux avec le 82A en particulier la tache rouge. Par contre avec le Neodymium le gain est un peu plus net. Sur Jupiter ou Saturne. C'est pas transcendant, mais il y a un petit gain en contraste et neutralité. J'ai testé avec le Pentax XW10 et le ZAOII 10 (ortho Zeiss) à F/D 25 (barlow FFC à x3,2) et ADC Pierro mk1. Le gain est un peu plus net avec le ZAOII. (Le ZAO est très légèrement plus chaud que le XW, c'est peut être pour ça) Je me sert parfois du filtre Neodymium (qui est aussi un Ir cut) comme filtre de Luminance avec les caméras couleurs (en dépannage quand j'ai oublié le luminance) et je trouve que les couleurs sont peut être un peu plus facile à traiter. (Pour arriver au résultat que je souhaite du moins) Sinon la différence entre le ZAOII (le meilleur ortho) et le XW est assez faible. C'est d'ailleurs la même différence qu'entre XW 5 et XO 5. C'est vraiment faible. On voit la même chose dans les 2, juste un tout petit peu plus de contraste dans les ZAO/XO qui rendent les choses un tout petit peu plus évidentes quand la turbulence se calme bien. (Ce sont tous des oculaires exceptionnels) Mais entre XW, Delos, Delite, et ortho moins haut de gamme, la différence va être négligeable, autant acheter un grand champ dans ce cas si le budget le permet.

C'est pas tout va à fait pareil : le portable tourne va sur sa propre batterie qui alimente aussi la caméra de guidage au moins. Alors que le petit PC près ou sur la monture est alimenté par une batterie externe qui va alimenter les caméras. Donc ça économise d'autant la batterie du portable distant. Tu peux d'ailleurs mettre en veille ton portable distant et ne le réveiller que de temps en temps. Ça fait beaucoup moins de contraintes sur l'autonomie de la batterie du portable. Par contre il faut une batterie pour le petit PC qui peut être celle de la monture. Autre intérêt du petit pc c'est qu'il est complètement dédié à la capture. Donc configuration plus stable et pas parasité par autre chose que la capture astro. Le prix est nettement moins cher qu'un portable (forcément pas d'écran ni batterie ni clavier). C'est intéressant si on a déjà un portable même un peu ancien dont l'autonomie ne serait plus suffisante. On n'a pas besoin de changer de portable ou de trouver une solution de recharge à son vieux portable. (Ça coûte vite cher une grosse batterie 12V nécessaire pour recharger un portable). Pour la prise en main par le bureau à distance, ça peut se faire en wifi bien sur (y compris en se servant de son mobile comme base wifi et accès internet, ce qui permet d'aller à plusieurs dizaines de m) mais ça peut aussi se faire en filaire avec un câble ethernet. On a donc un seul câble entre le portable distant et le petit pc sur la monture et on peut faire des dizaines de m avec. C'est plus facile que de prolonger des USB avec des rallonges actives. Avec une rallonge active et un hub, il est souvent difficile de dépasser 5m, 10m vraiment max en USB3 et encore ça dépend des équipements et PC. Très variable d'un PC à l'autre et d'une rallonge à l'autre. Outre les problèmes de données. Sur certains PC il faut absolument alimenter la rallonge en externe et pas sur d'autres. Si tu veux plus de 10m, alors il vaut mieux passer par un boîtier serveur USB qui se branche sur de l'Ethernet filaire. (Ou de la fibre optique si vraiment tu veux beaucoup de débit et de distance en même temps) Bref c'est un choix : bien réfléchir si tu peux tout déporter facilement et à quel coût v.s. Un petit PC local et tu prends la main à distance via un câble ethernet ou wifi.

Je ne sais pas pour 10micron, mais pour planewave tu peux effectivement réutiliser le modèle avec un offset d'ajustement polaire. Attention, il faut avoir exactement le même montage, car le modèle de pointage est un modèle de suivi qui tient compte des flexions du tube. Donc dès que tu changes quelque chose sur le setup, c'est à refaire.

Pas intéressant, Beaucoup plus difficile de rejeter les pixels déviants : si tu as une moyenne à 10000 ADU et un pixels chaud à 65535, facile de le rejeter en sigma cliping par ex. Par contre en bin 2 il est moyenné avec 3 autres pixels bons. Donc non seulement c'est moins facile mais en plus tu perds 3 bons pixels pour rien. Le binning à la capture sur cmos n'a vraiment pas d'intérêt vu que tu peux faire exactement la même chose et même mieux en post traitement.

C'est exactement ça d'où le meeting de dictateurs hier en Iran et la déclaration de Lavrov aujourd'hui pour faire main basse sur le sud de l'Ukraine : tant qu'ils ne sont pas arrêtés ils continuent. Tout le système repose sur la corruption, ils sont contraints de continuer la guerre pour éviter qu'un contre pouvoir ne puisse émerger. Rien a voir avec l'Otan ou autre, même les Ukrainiens malheureusement, c'est juste un prétexte pour faire la guerre en permanence afin de garder son business de captation des richesses Russes en détournant l'attention du peuple. Bref cette mafia d'incompétent corrompus qui se payent des Yachts à des centaines de millions d'euros avec les sous de nos plein d'essence pendant que les Russes vivent dans la misère, n'ont pas fini de nous pourrir la vie partout où ils peuvent y compris l'ISS. Donc perso je suis passé à l'électrique et au E85 sur mes vielles voitures.Et plus isolation pour cet hiver, pour diminuer la conso de gaz et pompe à chaleur dès que je peux pour en finir définitivement avec les carburants fossiles. Non seulement ça condamne notre planète à moyenne échéance par le rendement pourri et les émissions de C02 mais en plus financent ou sont cause de guerres, faut arrêter urgemment.