olivdeso

Le plus simple avec windows est de configurer un wifi point à point puis d'utiliser le remote desktop (bureau à distance). Pas besoin d'internet.

Ça serait pas la première fois qu'ils sont à l'envers. Mais c'est pas évident non plus, ça peut même changer suivant le capteur d'un côté et/ou le correcteur de l'autre

ça ressemble fort à un problème d'encodeur : l'électronique n'arrive plus à lire les impulsions de la optique roue sectorisée, du coup continue à alimenter le moteur pour essayer de le faire tourner. -> Bien vérifier le câble du moteur AD,, nettoyer ses connecteurs. Par contre ne surtout pas essayer de nettoyer la roue optique, ça l'abimerait définitivement et ce n'est pas le problème ici. juste éventuellement un coup de soufflette léger dans le capteur de cette roue.(fourche optocoupleur de mémoire)

oui par réglage, mais c'est délicat. Le mieux serait de faire une pièce légèrement compressible (une rondelle élastique, un joint torique...) qui maintienne en légère pression l'ensemble correcteur/secondaire et absorbe les variations dues à la température. (quand j'aurai le temps...). Un collègue l'a sorti le moi dernier en lunaire pour vérification post covid, c'est toujours aussi bon. Quand tu fais la collimation à la figure d'Airy, tu vois tout de suite que l'étoile est très propre, bien ronde, pas de diffusion parasite. Différence nette par rapport au C8 que je venais de faire juste avant. C'est vrai que ça ressemble plus à une tache d'Airy de Mewlon que de SCT de base. Prochaine étape, bien régler pour le ciel profond. J'ai testé brièvement sur la Mach1 avec le réducteur dédié. Il y a un peu de travail encore : pas uniforme dans les coins, alors que bien collimaté sur l'axe. Il va falloir comprendre ce qui est de travers... Mais bien réglé ça doit donner quelque chose de correct sur un capteur pas trop grand style 4/3 comme une ZWO1600. APS-C peut être un peut trop.

un petit PC à Celeron J4125 en windows 10 (ou 11) ira très bien et moins cher. Le plus connu le MeLe (exemple sur Amazon) mais il y en a d'autre chez d'autres vendeurs https://www.amazon.fr/dp/B09TKMP6QS/ref=redir_mobile_desktop Le J4125 est assez similaire aux meilleurs (anciens) core 2 quad pour 10x moins de conso : même puissance de calcul en single thread et même meilleur en multi thread, ce qui est très correct pour la capture. ET sur batterie, seulement 10W avec CPU à fond, ce qui sera assez ponctuel en plus.

Merci beaucoup pour cette confirmation ! La nécessité du boîtier relais était donc liée à la G11 et non la ST8. Salut @Arnaud T60 C'est surtout que l'état actif des signaux est inversé par rapport aux autres montures : sur une EQ6 par exemple, les moteurs s'allument quand on tire le signal à la masse (par un opto coupleur à collecteur ouvert, un relais ou autre) Par contre sur la G11 steppers (pas la gemini goto par contre) le niveau actif est l'état haut. Donc les sorties en collecteur ouvert des caméra (optocouplées ou pas) ne fonctionnent pas directement puisqu'elles ne peuvent tirer qu'à la masse. Donc il faut soit inverser le signal avec un transistor pour tirrer à l'état haut au lieu de l'état bas, soit utilisé un relais commandé par le collecteur ouvert et qui fermera le circuit coté monture au +Vdd. (sur le connecteur ST4 de la monture il y a les 4 fils de commande des moteurs, la masse et éventuellement l'alim, utilise pour alimenter les opto du st4 de la caméra ou tirer le signal à l'alim dans le cas de la stepper G11)

rendement quantique moins bon, mais bruit de lecture bien meilleur. L'un dans l'autre rapport signal à bruit au même niveau. à gain 200 on est à moins de 1e- sur la QHY163.

L'optique est très bonne mais c'est la mécanique le problème, et pareil sur tous (Gerard Thérin avait la même problématique) : le point délicat est la tenue du correcteur devant le secondaire. Comme il est en double passe, il faut vraiment qu'il soit parfaitement positionné, sans jeu mais sans contrainte. Et ça varie en température évidement. Donc on se retrouve cite avec soit trop de jeu et ça ne tient pas la collimation, soit un correcteur et secondaire contraint. Par exemple si tu règle la bague qui tient le correcteur et secondaire à +20°C à la maison et que tu sors en hivers à 0°C ensuite, il y a de forte chance que le secondaire et correcteur soit contraint. Inversement une fois bien réglé à 0°C, il y a de fortes chances qu'il y ait trop de jeu à +20°C les nuits de canicule en été. Et il faut démonter l'araignée à chaque fois pour avoir accès à la bague de serrage. à vérifier à la figure d'Airy sur le Méridien en faisant un retournement. Si ça bouge vraiment trop, alors le secondaire et correcteur ne sont probablement pas assez serrés. A contrario si il y a du trefoil ou autre astigmatisme, alors le secondaire/correcteur sont probablement trop serrés. En tout cas on a intérêt à éviter un retournement au méridien une fois parfaitement collimaté à la figure d'Airy. Ceci dit c'est une bonne pratique à avoir sur pas mal de télescopes.

Je te conseillerais un secondaire de 63mm. C'est le bon compromis pour la photo ciel profond jusqu'à APS-C tout en gardant du contraste en planétaire visuel/photo

@Astrojul la meilleure balow pour faire ça sera la powermate x2. Elle donne de meilleurs résultats en bord de champ que la Baradv d'AP sur l'AP130.

Ça a plus de 20ans windows XP !!!, il serait temps de changer. Windows 7 a 13 ans et n'est plus maintenu. (Sauf à payer les développeurs). Le 8 j'en parle pas. Bref il faut passer à win 10. Ça tourne même sur des vielles machines : un core 2 quad, 8Go de ram, un SSD sata et voilà. Recompiler un soft pour XP n'a aucun sens économique, le temps de retrouver les logiciels de l'époque, de tester, de corriger les effets de bord du 32bits, ça coûterait 10 fois le prix d'un PC.

SII il y a rarement de la polution dans cette bande. En cas de halo ou de flat bizarre, penser à retourner les filtres. Surtout sur du OIII c'est typique d'un filtre pas dans le bon sens. Et le meilleur sens n'est pas forcément celui recommandé par le fabricant d'ailleurs. Le Baader 8nm ccd est un très bon exemple, dans le bon sens pas de halo. Pour les 3nm, que ça soit Antlia ou Chroma ou Astrodon, ça donne des flats très bizarres avec le filtre à l'envers.

A mon avis Hoya FCD100 assez équivalent au FPL53 Il ont commencé à l'utiliser sur la 92.

Exactement. La 130GTX non.

C'est plutôt la descendance de la Traveler 105/5.9 qui est encore très recherchée pour sans transportabilité. (La nouvelle Stowaway 92 n'a pas non plus complètement remplacé l'ancienne Stowaway 92 du moins la mythique version fluorite F/D 5,5, la seule fluorite d'AP.) La 130GTX a un peu perdu de la transportabilité de la 130GT qui était à son optimum, principalement à cause du nouveau gros porte oculaire 3'5" Dès lors refaire une "traveler 2" avec une mécanique et une optique modernisés a du sens. La concurrence étant les FSQ106 et Tec110, une 110 est un très bon choix.

compte usurpé aussi, c'est pas le premier et on en voit même sur Astromart. Donc méfiance. quand c'est pas cher c'est toujours qu'il y a un problème : pourquoi le vendeur ferait un cadeau à un inconnu ? l'annonce sur LBC est encore ouverte

3615 code horloge avec ton minitel

Bientôt elle sera au prix de la feu FSQ130. C'est ça l'inflation...on comprend mieux pourquoi la 130 a été arrêté

Ben au moins ça sert à quelque chose d'utile ses daubes. Et si il pouvait leur donner ses 40Md usd au lieu de les claquer dans tweeter, ça serait plus utile et ça emerderait les mafiosi alcooliques corrompus d'en face comme le Dmitri Rogozine.

Il te faut un manteau avec une poche par occulaire, comme ça pas de risques qu'ils s'entrechoquent deet s'abîment. (En bino ça fait beaucoup de poches, mais en général on a 3 paires d'oculaires, donc 6 poches)

Mais justement c’est ça qui m’étonne un peu, les oculaires sont toujours stockés au chaud à l’intérieur. Mais ok je vais tenter avec du dessicant. Il existe des petites résistances chauffantes qui vont bien sur les occulaires si besoin.. Et le secondaire n'est pas embué ?

Pas besoin de les ouvrir, ils ne sont pas étanches. Si l'humidité a pu rentrer elle pourra ressortir. Dans un pot avec du dessicant, ou dans une boîte vissante pour occulaire avec un petit sachet de dessicant. Mais en les stockant dans un endroit sec ça devrait suffire.

non c'est pas plus sportif qu'autre chose. En bino on se place assez près en général. Avec des orthos de 10/11 on est juste bien placé, ni trop près ni trop loin, à mon avis. J'ai une paire d'ortho 10 et une de 16 pour la bino remarque : avec la bino, le F/D du télescope va légèrement augmenter, peut être 10% ça change pas grand chose, mais bon à savoir.

https://www.bbastrodesigns.com/NewtDesigner.html#diagonal Il ne donne jamais une illumination à 100%. Tu as toujours une atténuation : le plateau de la courbe d'illumination est vers 0,05 à 0,1 mag d'atténuation. Le diagramme en bâton juste en dessous compare aussi la perte de magnitude en fonction du secondaire.

C'est inexact, le calculateur de Mel Bartel en tient compte parfaitement. Aucun occulaire a un diaphragme d'entrée de 48mm. 46mm c'est vraiment le max du max Oui mais on n'utilise jamais le bord à fort grossissement si le secondaire est suffisamment grand (au moins 5mm de champ de pleine lumière et plutôt beaucoup plus) Entre 3 et 4 ça va, tu n'est pas à quelques dizièmes de mm de décalage du champ de pleine lumière qui fait au moins 10mm et plutôt plus. Et de toutes les façons, quasiment impossible de régler la position du porte oculaire et du secondaire au dizième près ensuite. Si tu arrives à être précis au mm près c'est déja beau.