olivdeso

Justement c'est comme ça que tu vois que le faux barillet des AP155 est de travers une fois sur deux. C'est pas pour rien que AP les teste à la verticale

Bonne remarque @jldauvergne à propos l'USB-C va forcément limiter à 90-100W, c'est toujours ça de gagné. Le problème se pose surtout en planétaire, car l'écran reste allumé va quasiment en permanence, l'usb3 tourne à fond, le ssd aussi.... Mais si on ne fait pas de traitement deen même temps, le chargeur de 120W n'est pas nécessaire pour compenser la décharge de la batterie. En ciel profond c'est moins problématique, l'écran est assez peu allumé une fois que ça tourne. Et maintenant on a des processeurs très basse consommation et grosses batteries proportionnellement. Les Ryzen à suffixe -U sont les meilleurs et de loin parmi les processeurs basses conso. Gros avantage sur les Intel basse conso de 11eme génération. Le double de cores pour une conso similaire, donc bien plus de puissance de calcul, donc ça tire moins longtemps sur la batterie pour une même tache (en multithread.) Et petit chargeur.

C'est exactement ce que je constate aussi pour un setup typique lunette camera moyenne refroidie, monture Je dirais même 35-40Ah. Avec un peu de marge. Donc plutôt viser une 50AH car la capacité sont toujours sur-estimées. Il n'y a pas de secret, quand c'est pas cher c'est qu'il y a un truc : j'ai reçu des cellules 90Ah pas cher qui font....60Ah La kanavano 25Ah fait....18Ah Donc méfiance. Gros avantage de la Lifepo4 : pas besoin de convertisseur DC-DC, on n'a pas la perte de rendement des bloc Ion lithium. C'est toujours ça et c'est moins cher du coup.

aïe on est reparti pour un tour. Oui tu peux stocker à l'horizontale, mais pour observer, il vaut mieux d'abord la mettre à la verticale, sur les anciennes AP triplet huile. Il ne le dit pas mais il devrait. Sinon le faux barillet ne se recale pas forcément bien. (bien connu sur les AP155/7) Et le pire c'est que certains utilisateurs ne comprenant pas tout resserrent à mort le truc pour que ça ne bouge plus et les lentilles sont contraintes. Et là tu peux le mettre dans tous les sens, c'est cuit. Et dans ce cas la seule solution est de desserrer beaucoup de laisser reposer en position verticale et de resserrer au contact mais sans contrainte et de revérifier à froid sur le terrain si toujours pas de contrainte ou si il faut ajuster un chouïa. Et il y a pire : des lunettes AP dont les lentilles ont tournées les unes par rapport aux autres. Les lentilles sont repérée par un coup de marker sur la tranche. Si c'est plus en face, à fuir : le triplet a été démonté n'importe comment. Je pense qu'une bonne partie du débat vient de là : des lunettes on été bidouillée pour réduire les jeux et du coup contrainte et pour rattraper faut desserrer en position verticale. Apparemment c'est le cas de la TEC160ED qui avait lancé le débat.

petite info intéressante : je constate que sur certaines caméra récentes, le rendement est meilleur à 13V qu'à 12V : elles consomment un peu moins de watts à 13V que à 12V 5-10% de moins environ. Donc avec une sortie réglable on a plutôt intérêt à régler un peu plus haut. Après il faut voir aussi le rendement du convertisseur du bloc batterie, mais ça devrait aussi être favorable

Aïe... - une Puissance c'est en W, c'est de l'instantané - L'énergie stockée par la batterie est en Whr (ou en Joules 1J= 1Ws watts secondes, moins pratique pour nous, mais c'est l'unité internationale) - on peut avoir une idée de la capacité de la batterie avec des Ah, mais à condition de connaitre à quelle tension. Et là 35000mAh ça ne veux rien dire sans donner à quelle tension ça se réfère et c'est bien toute l'astuce malhonnête du marketing de ces vendeurs de batterie. Comme dit par les collègues, 50000mAh c'est la capacité de la cellule Ion lithium à une tension moyenne de 3,6V. C'est pas du tout ce que tu peux exploiter. Si tu tirait 2,5A en continu sur cette cellule à +20°C elle tiendrait 20h avec une tension qui commence à 4,2V, qui chute très vite à 3,85V à 90% avec un quasi plateau jusqu'à 3,65V à 20% et ensuite ça rebaisse. Mais dans la pratique tu veux 12V en sortie, donc il faut un convertisseur. Et quand la tension de la batterie va baisser au fur et à mesure de la décharge, le courant va augmenter pour compenser, ça ne sera pas une décharge à courant constant, surtout en fin de charge. Aussi le convertisseur à un rendement inférieur à 10%. J'ai mesuré un de ces blocs batteries (la Maxoak) et j'ai trouvé 173Whr restitués à 12V à 1Apour 185Whr, donc 93% de rendement, c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais attention avec seulement 1A en sortie, ça sera moindre avec plus de courant. Et évidement si tu tires encore plus de courant en sortie, le rendement va encore plus s'écrouler. En gros ça va tirer 10A sur la cellule Ion-li pour 2,7A à 12V en sortie. Et évidement, plus tu tires de courant sur la batterie, plus la capacité baisse. à 10A tu n'aura plus les 50000mAh mais plutôt 40000mAh avant même la perte supplémentaire du convertisseur DC-DC Tu n'as vraiment aucun intérêt à tout concentrer sur une seule batterie, donc un seul convertisseur en sortie. Et outre la perte supplémentaire dans le convertisseur, tu perds en recharge un bon tiers de la deuxième batterie. D'expérience avec ces blocs batteries en utilisation astro, le mieux est d'en avoir plusieurs 2 ou 3 et d'alimenter chaque équipement avec sa batterie : - tu dédie un bloc 50000mAh pour la caméra refroidie, tu tiendra quasiment toute la nuit si pas trop froid. - un autre bloc pour la monture et la résistance chauffante - éventuellement un troisième pour le PC portable ou en spare quand il fait froid : il faut mettre le PC portable sur un bloc seul, car ça tire énormément de courant et le bloc se met en sécurité si on branche autre chose dessus. D'ailleurs c'est très variable d'un PC à l'autre, de 65W à 130W en gros. Donc évidement bien plus facile de recharger un PC basse consommation avec chargeur de 65W, surtout par l'USB-C limité à 90-100W -> Bref en parallèle, bien plus efficace qu'en série

Ben le plus simple c'est de séparer les problème et les batteries. En rechargeant une batterie avec l'autre tu va perdre 30% de capacité sur celle qui recharge et tu va avoir un courrant extrêmement élevé sur une seule batterie. Ça va pas le faire : si tu as déjà besoin de 2,7A pour le 12V et que tu rajoutes le PC en USB-C qui peut tirer jusqu'à 100W, tu vas arriver à 130W. En 1h30 la batterie 1 est vide et en 2h30 avec les 2. Il vaut mieux séparer : une batterie pour le 12V et l'autre pour charger le PC. Ça donnera un peut.plus fe 5h à 2,7A sur le 12V

Il n'y a pas que le rendement qui compte, il faut regarder le bruit de lecture qui est extrêmement bas sur la 1600. Si il est 30% plus bas, au final tu aura exactement la même chose à la fin. Plutôt que la 1600, la QHY163 a un meilleur bruit de lecture. À gain 200 elle tombe à 0,8e-. C'est imbattable à gain moyen. La 533 reste largement au dessus dans ces gains. Microlentille, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de problème. Tous ces capteurs ont des microlentilles. Ampglow, oui, mais ça se gère : là zwc montre l'ampglow de la 183 qui est au milieu du côté droit. Celui de la 1600/qhy163 est dans les coins à droite, dont un baisse avec la température. Ça se gère très bien. En résumé, il faut se méfier, ce n'est pas le jour et la nuit entre les 2 capteurs, mais très proche.

Déjà j'ai un comportement reproductible, ce qui n'était pas le cas avant. ça vient en grande partie de la ventilation et aussi du fait que le miroir n'est plus contraint du tout. il bouge librement. Ceci dit, ça doit être possible avec le barillet d'origine en donnant beaucoup de jeu dans les pattes anti retournement d'une part et en mettant suffisamment de jeu aux butées latérales d'autre part. Butés latérales : J'ai mis 0.15mm pour tenir compte du différentiel de coefficient de dilatation entre l'alu et le pyrex. il faut 0.12mm à +20°C pour que ça ne coince pas jusqu'à -10°C (en dessous c'est plus moi qui coince que le télescope.) Pattes anti retournement : là il faut mettre 2mm de jeu car le barillet du primaire est très fin et se déforme sous la pression des vis poussante. Or ces vis poussantes appuient juste en dessous des touches en liège. Donc toute déformation est transmisse directement au primaire et non seulement la collimation bouge quand on serre les vis poussantes, mais surtout elles poussent le primaire contre les pattes anti retournement. Ce qu'on voit bien dans les tests d'Airy Labs. Il faut vraiment mettre beaucoup de jeu entre les pattes anti retournement et le primaire. Pour bien faire il faudrait rajouter des entretoises (de colonnettes cylindriques) entre les pièces en caoutchouc et le barillet. Les pièces en caoutchouc sont prévues pour un primaire de 20mm mais celui ci fait 25mm, donc il manque au moins 5mm, voir plutôt 7mm pour avoir suffisamment de jeu. Le problème a été contourné en usine en mettant du frein filet sur les vis de ces pattes anti retournement comme ça plus besoin de les serrer fort, ce qui appuyait sur le primaire comme souvent sur ces tubes. Mais ils n'ont quand même pas laissé assez de jeu. Un fois ce problème corrigé ça va déjà nettement mieux. Bref avec une bonne ventilation en extraction plus un jeu suffisant, il est possible de faire marcher à peu près correctement le tube avec son barillet d'origine en ciel profond. Resteront quand même les aigrettes parasites dues au pattes anti retournement, c'est un peu dommage. En planétaire / lunaire surtout, on gagne plus et ce d'autant plus que la cible est haute. Si la cible est très basse comme les planètes ces dernières années, le barillet à moins d'impact, car en dessous de 60° la moitié du poids du primaire n'est plus soutenu par le barillet mais par les butées latérales. Par contre en Lunaire avec la lune bien haute, là oui le primaire va se creuser un peu trop au milieu avec le barillet d'origine et on perd en définition. Rien qu'à cause de se barillet mal fait d'origine on n'atteint plus la limite de diffraction, c'est quand même très dommage, ça ruine les efforts de l'optique qui est de qualité Il y a le même soucis sur les autres Newtons 200 Skywatcher d'ailleurs.

justement, tu n'aurait pas intérêt à percer les tubes transversalement pour à la fois améliorer le collage à la résine et alléger ?

ça se calcule et ça se vérifie : il faut mettre juste ce qu'il faut de jeu entre les butées latérales et le primaire. Il n'y a que ça qui doit bouger notablement. 0.1 à 0.2mm typiquement à +20°C en fonction des matériau pour que ça n'arrive pas en contrainte à basse température. Ensuite si le foyer ne bouge que de 0.1 à 0.2mm en X Y le correcteur de comma arrivera quand même à faire correctement son travail. Pr contre si on a 1mm de décalage, là oui ça n'ira plus. le pire des flexions c'est l'araignée, si elle est mal faite, non seulement on perd la collimation en fonction e l'orientation du tube mais aussi la mise au point.

Non pas trop de craintes car tube fermé et toujours ventilé. Mais j'ai hésité avec la peinture c'est vrai, mais sur l'alu ça ne tient pas toujours bien. Ça aurait été plus rapide. Merci pour l'info, car j'envisage d'allonger le tube afin de pouvoir réduire le secondaire tout en gardant un champ de pleine lumière acceptable pour l'APS&C, et on ne peut pas beaucoup plus rapprocher le secondaire du ménisque qu'il ne l'est d'origine. Pour info, sur l'Intes MN71 F/D 6, que j'ai aussi, le secondaire est tout petit. Bien en planétaire mais vraiment petit pour l'APS-C. C'était acceptable pour le 4/3 par contre.

- À chaque sortie en mobile - jamais en poste fixe

Le mieux à faire est d'acheter un kit goto Skywatcher d'origine avec moteurs électronique et raquette et de l'installer. Le reste de la mécanique est identique aux EQ6 goto. Ça fonctionnera très bien. Ma première EQ6 était idem et j'avais mis ce qui. Elle fonctionne toujours super bien entre les mains d'un ami, avec une erreur période extrêmement faible d'ailleurs. Elle est bien rodée Sinon il faut tout nettoyer, vérifier les gros roulements, si pas de point dur, c'est réutilisable sans problème, si ils tournent difficilement, il faut changer la graisse en enlevant un des flasques, puis dégraisser et regraisser à la graisse synthétique. A faire sur les roulements coniques aussi. Pour les petits roulements de vis sans fin, garde les 2 meilleurs pour le DEC et mets des neufs sur l'AD. Il te faudra des rondelles d'ajustage de 0,1 et 0,5mm en acier en remplacement de celles en plastique d'origine qui doivent être cuites pour pouvoir mettre la vsf à la bonne hauteur. Pour la graisse, attention " lithium" n'est pas un gage de qualité ou de performances : c'est le "savon", c'est ce qui amalgame l'huile en graisse. Quasiment toutes les graisses sont à savon de lithium et pourtant elles sont complètement différentes comme les huiles de voiture : il y a des minérales, des synthétiques, des basses températures, d'autres pas, certaines additivées EP (extrême pression) etc... Le mieux est une graisse synthétique, basse température et si possible être sur qu'elle soit compatible alliage cuivreux, surtout si elle est EP. Mais dans nos contrées tempérées, même la basique 3 en 1 (huile minérale, savon lithium, non additivee EP) va bien jusqu'à -5C en gros. Le top de la graisse, Aéroshell 33MS qui est compatible bronze, très basse température, synthétique, additivée EP MOS2 et traçable. La graisse de cardan additivée MOS2 va bien aussi (d'ailleurs elle lui ressemble, vert très foncé) mais ne descend pas aussi bas en température. En magasin de bricolage tu trouveras de la graisse synthétique qui va très bien aussi et descend un peu plus bas en température que la 3 et 1 de base. Par ex la Ront synthèse XAD. Très bien, pour les roulements en particulier, les coniques et éventuellement les gros roulements si tu devais les deflasquer pour changer la graisse. https://www.castorama.fr/graisse-xad-de-synthese-200gr-en-pot-rontproduction/3328680072405_CAFR.prd Pour le contact vis sans fin sur couronne, éventuellement la version graisse graphité du même fabricant.

@spoutnickoMerci Un question que je me pose est : quelle tolérance as t on sur la distance Ménisque- primaire ? Quel impact si on augmente de 5 ou 10%?

c'est intéressant. J'étais justement sur ce point hier et j'ai trouvé une amélioration possible : Sur les MN il est crucial d'avoir le secondaire bien à 45°. car ça conditionne la géométrie du tube et en particulier l'assiette du primaire; Or il est vital que le primaire soit parfaitement parallèle au ménique pour une bonne correction de la coma. C'est bien plus critique que sur un Newton classique. Donc j'ai tenté un truc : fixer la vis centrale du support de secondaire pour qu'elle reste bien d'équerre. -> J'ai donc mis une rondelle nylon et un écrou pour serrer la vis sur le support central du ménisque. Conséquence, le support de secondaire est forcément mieux tenue et bien vertical, donc le secondaire est très proche des 45° dès le départ. Par contre le débattement de réglage est très faible aussi puisqu'on joue sur la flexibilité de la vis nylon et le jeu des filets de la vis centrale. Mais comme on part d'une position quasi parfaite en théorie, ben en pratique ça fonctionne bien et ça bouge beaucoup moins dans tous les sens. ça me parait franchement mieux, a voir dans la durée. exactement. c'est déroutant pour l'analyse du star test. Wow. Gros boulot. merci pour le retour d'info. Un correcteur de coma? car c'est la principale aberration résiduelle il me semble. Je comptais essayer avec le paracorr un de ces jours...

bien joué et très intéressant, une question me taraude cependant : comment as tu fais pour les aigrettes ?

il me vient une suggestion : faire tourner le moteur au dessus de sa fréquence de résonance pour limiter les vibrations, si tu travailles en pas entier. ça s'entend bien en général, en première approche, l'oreille est pas mal

Pas tant que ça ren fait En mono pour la photo du ciel profond, il y a 2 choix pertinents pour cet engin en ce moment. C'est le meilleur de la technique actuellement. - Si le correcteur est suffisamment large, prends une caméra à capteur Sony 24x36 IMX555 pixels de 3,76u QHY600, ZWO6200, Moravian... - Si le correcteur n'est pas suffisamment large, alors son petit frère le IMX571 en APS-C. Idem en plus petit. QHY268, ZWO2600, Moravian Question budget c'est moins cher aussi d'autant qu'on peut utiliser des filtres 36mm non montés avec certaines configs (filtre très près du capteur) Après dans un budget encore plus réduit, une QHY163 ou une ZWO1600 sont très bien et on en trouve en occasion. Capteur Panasonic 4/3, pixels de 3,8u, un peu plus petit que l'APS-C mais il faut quand même des filtre 36mm non montés avec la plus part des configurations. Le 31mm non monté peut peut-être passer à 3,6 si vraiment il est au ras du capteur, mais c'est limite. Rendement quantique un tout petit peu plus faible (capteur FSI au lieu de BSI pour les plus récents), mais bruit de lecture plus faible aussi, donc ça revient au même en signal à bruit. Toujours excellent en Narrow band en montant un peu le gain. (Le bruit de lecture baisse sur les Cmos quand on monte le gain. Le les 2 Sony ci dessus, ça baisse par paliers, il faut se positionner juste après une baisse. (Gain 56 mode de lecture 1 sur la QHY600 par ex) Sur le Panasonic, ça baisse en continu, là on choisi un compromis) En capteur 4/3 il y a aussi la 294 qui a des pixels plus petits, 2,4u. À 1080mm de focale ça a du sens aussi pour les petits objets. Même en deuxième caméra, plutôt que d'acheter une barlow correctrice APM x1,5 pour les capteurs précédents.

Oui. Les Américains ne feront pas de déclaration de complaisance comme d'autres pays, mais si ça correspond bien au produit, et c'est le cas, ça devrait être possible.

Salut Arnaud, oui c'est bien lui. J'en ai vendu 1, il m'en reste encore 2 : le MN190 et l'Intes 76. Oui ce sont des tubes assez lourd, ça colle bien avec une EQ6. Par contre c'est autrement plus qualitatif qu'un Newton d'entrée de gamme. Et pas besoin de correcteur de coma. Que ce soit en photo, mais même en visuel c'est très appréciable : tu colle un Ethos ou un Nikon HW dedans et tu te régales. J'ai même fait la tête de cheval avec ce tube en visuel avec le XW30 et 1 (ou 2 empilés? je sais plus) filtres Hbeta Les principales différences que je vois entre le MN76 et le MN190 c'est surtout la mise en température. Sans ventilation impossible de travailler en haute résolution avec le MN190. Avec le MN76 c'est possible par contre il y a moins de courant de tube. La ventilation est vraiment le point clé du MN190. Une fois que c'est résolu c'est bon. Sans ventilo c'est stable 30min au départ, puis la convection s'installe à l'intérieur du tube et ça se dégrade pour plusieurs heures potentiellement avant de revenir à l'équilibre. On a moins ça dans le MN76 Et aussi la mécanique, surtout celle du barillet du primaire qui a été repris du N200 SW avec ses défauts. Par contre le barillet du secondaire du MN190 est très proche de l'Intes, c'est bien fait De même l'optique du MN190 est excellente une fois que c'est bien à température et bien réglé. Le deuxième point clé des MN c'est le réglage en hauteur du porte oculaire vs le secondaire : contrairement à un Newton, là il faut vraiment que le secondaire soit pile à 45° afin que le primaire soit lui même bien à plat et surtout bien parallèle au ménisque. C'est vital pour avoir une bonne correction de coma.

935 usd = 848eur taxes d'importation 4,2% -> 884eur + frais transport 952eur + frais de dossier dédouanement transporteur 970eur + TVA 20% total : 1165eur environ mais logiquement il y a une possibilité de payer moins car c'est un filtre. Et dans ce cas la taxe est de 0 à 1,7% et plus 4,2% si c'est bien déclaré en tant que filtre sur la facture avec le bon code Taric : 90022000

3) le petit secondaire spoiler : tentative du secondaire le plus petit possible, mais finalement retour en arrière avec ce tube trop court. Le plus petit secondaire "possible" est le 46mm. et 46mm correspond justement à la taille du support de secondaire. -> J'ai donc commandé un Antares L/30 de 46mm en remplacement du 64mm d'origine Mais problème mal anticipé : je n'ai pas pu suffisamment éloigner le primaire du secondaire afin de rapprocher le plan focal du secondaire. Et oui, la distance primaire à plan focal ne fait pas 1000mm mais plutôt 1050mm. Le piège. Résultat le champ de pleine lumière ne fait que quelques mm avec le 46mm. -> ça va en planétaire visuel ou photo à fort grossissement, par contre en photo ciel profond c'est vraiment trop limite. Donc je suis revenu au 63mm d'origine ensuite, mais en changeant de support pour éviter l'astigmatisme. Le support d'origine est un peu trop petit, mais va bien pour le 46mm -> il faudrait soit un tube un peu plus long avec le secondaire de 46mm et un focuser assez bas, comme le FT 2" ou alors un 54mm avec le tube d'origine qui donnerait 12mm de champ de pleine lumière et une atténuation de moins de 0.3mag dans les coins de l'APS-C qui est encore acceptable comme compromis. (avec le 63mm on n'a que 0.1mag de vignettage dans les coins de l'APS-C, c'est vraiment optimisé pour la photo ciel profond) Un petit test en Lunaire avec la Powermate x4 et la QHY178 avec le secondaire 46mm le 10/03/2022 près du terminateur, cratère Walther et ses voisins. 4% de 10000 images gardées, 7.5ms, gain 39, ROI 1600x1200 Autostackkert 3, drizzle x1.5, registax 6 pour les ondelettes on voit bien les petits craterlets de 1Km malgré la turbu pas optimale. On doit pouvoir faire un peu mieux mais c'est déjà pas mal pour un 190.

2) la ventilation remarque : la ventilation est un point crucial sur un Maksutov. Sur le MN190 on a facilement des étoiles triangulaires sans ventilation à cause des courants de tube d'origine il y a une plaque amovible qui une fois enlevée permet de fixer un ventilateur de 80mm avec les trous taraudés faits en usine. Problème le trou central ne correspond pas du tout, ce qui obligerait à faire un carénage pour l'adapter à un ventilo de 80mm. Par contre ce trou correspond pile à un ventilo de 92mm -> moyennant un petit ajustement des coins du ventilo et 4 nouveaux trous filetés le ventilo de 92mm vient pile en face du trou. L'écoulement est optimal -> le ventilo est monté en extraction de manière à avoir un écoulement laminaire dans le tube -> l'air est aspiré et filtré par les ouïes autour du ménisque -> le ventilo est monté sur des pads amortisseurs caoutchouc et alimenté par un variateur ajustable

j'achète des rechargeables par lot de 2. Comme ça jamais en panne. Et je peux dépanner les collègues. - ça se recharge avec un chargeur de téléphone secteur ou allume cigare (non fourni) ou sur un port USB du PC - 2 boutons séparés pour le rouge et le blanc - seul petit défaut pour nous, le blanc est un peu trop directif pour de la courte distance, mais bon ça fait le job existe en 300lm ou 140lm (même prix). Existe aussi avec détecteur de présence : on passe la main devant, ça s'allume en blanc https://www.amazon.fr/Frontale-Rechargeable-Distance-Puissante-Randonnée/dp/B07WP37GQZ/ref=sr_1_109 comme toujours c'est souvent l'élastique qui vieillit en premier, c'est dommage edit : une autre ici avec un éclairage blanc plus large : https://www.amazon.fr/Yonii-Mouvement-Frontales-Rechargeable-Randonnée/dp/B09LS3XM5P/ref=sr_1_9