la louche du Nord

merci à tous

difficile de collimater la bête, mais après c'est que du bonheur.

il y a 4 minutes, ALAING a dit :

Une grosse préférence pour la L pro

y en a pour tous les gouts 

Bonjour à tous

Le trognon de saison pendant les éclaircies

GSO-RC10 + réducteur apex 0.65 (250/1340) + 10micron 1000hps + asi294mm (bin2)

34 L + 25 RVB de (1min) soit 1H50 de pose

setup : avalon linear + T100Q + asi2600mc pro + filtre L-pro, L-extreme, NB3

L-pro le 2 juillet (1h30 de pose, 30 x 3min)

en HOO le 3 juillet (1H06 de pose, 22x 3min)

En SHO, la couche S est extraite de la nuit du 4 juillet en SO (filtre NB3) et le H et O de la nuit du 3 en L’extrême. SO (1h30 de pose , 30x3min)

bonjour @Goofy2

Je suis intéressé par le sujet (en plus d'être limite dans l'axe de l'occultation) mais afin de préparer au mieux l'évènement (et les suivants), serait-t-il possible de nous préparer des "TP" (travaux pratique) avant la date ?

shooter tel coin de ciel (coordonné RA/DEC + time)

synchronisation temps  windows + telescope 

quel temps de pose optimum (comment le mesurer ?)

ect ...

merci

Emmanuel

joli champs, tu devrais essayer avec ton setup planétaire sur la même cible.

toujours sur le cul avec les clichés de Mario "le boss"

magnifique

Il y a 4 heures, Meade45 a dit :

Si j'ai bien tout lu,  Le filtre L-eXtreme isole les raies d'émission H-Alpha et OIII et  le filtre NB3 améliore le contraste des  lignes rouges SII et bleu-vert OIII trouvées dans les nébuleuses d'émission sans l'utilisation fastidieuse de filtres à bande unique. C'est bien ça ?

Salut Guy,

le l-extreme est un filtre Ha-O3

le NB3  un S2 -O3

quand tu shoots avec une camera couleur tu as une matrice de bayer, pour 1 "pixel de résolution" tu as : 1 pixel rouge, 1 pixel bleu et 2 pixel vert (un carré de 4)

le Ha et le S2 se colle sur le pixel rouge

le O3 se colle sur le bleu et les 2 verts (il y a un des 2 filtres qui est légèrement plus vert que l'autre)

il faut juste demander à siril de séparer le rouge et le vert/bleu en 2 couches mono et tu as tes couches SHO monochrome.

Ensuite tu traites tes 3 couches

là je testais la technique, elle fonctionne.

mais j'ai un soucis de map flagrant sur cette cible (en plus de la lune à 90%), donc j'y retourne dés que possible pour transformer l'essais.

l'avantage c'est que c'est plus simple qu'un caméra mono et tu as juste besoin de 2 filtres donc moins chère. La cam mono a cependant une meilleure résolution. 

Manu

Il y a 6 heures, aubriot a dit :

Ce serait donc un courant de fuite par la masse et le fait d isoler la monture à la terre tu n aurais pas cette decharge électrostatique.

ouf, la mienne est sur un trépied Berlebach (donc bois)

bravo pour les shoot et surtout très beau traitement

le cocoon  

Il y a 19 heures, Smb a dit :

je suis supposé placer un filtre avant l’alimentation

comment çà ? c'est quoi ton alim ?

j'ai ça comme alim : vendue par 10micron.

le tout réceptionné en aout 2021.

Il y a 2 heures, ALAING a dit :

Je me laisserais bien tenter par ce filtre L-extreme

franchement c'est LE filtre à avoir quand on a une caméra couleur, surtout en été/automne.

merci @FranckiM06 

 je préfère pas trop saturer, surtout que dans cette région il y a un paquet d'étoiles.

Et puis j'ai un coin disgracieux à cause du vignetage en bas à droite qui n'est pas parti avec les flats.

Question de goût.

pour info, la map auto sous NINA a super bien fonctionné (je recommande), je me suis bien planté en manuel sur M16 la veille.

Il y a 2 heures, ALAING a dit :

C'est original le SHO avec une cam couleur; et c'est réussi

Juste je trouve une dominante bleutée au niveau des étoiles

Bonne soirée,

merci @ALAING

je viens de réduire un peu la "bleusaille", pas facile le traitement des couleurs en SHO, tu tires d'un coté, ça part de l'autre

plutôt qu'un long discours :

- 4 darks  60s, 120s, 180s et 600s

- 4 master dark 30s, 60s, 180s et 600s

- un master offset

à télécharger sur mon NAS ici :

http://gofile.me/4Tz69/koEE2mGuk

tu pourras faire tes mesures 

village de 3000 habitants, ça fait 10 ans qu'on était sur une coupure de l'éclairage à 22h30.

pour les zones qui ne sont pas dans le bourg (donc le résidentiel) on va passer à :

- pas d'éclairage entre 1er mai et 31 aout

- éteint à 21h30 entre 1er septembre et le 30 avril

l'argument convainquant reste le coût... mais c'est top.

j'ai exactement ce setup RC10 + réducteur 0.67  sur une 1000HPS. soit une focal de 1360, F/D 5.4 (selon astrométrie sous siril)

Pour l'instant, je préfère l'utiliser sur mon asi294mm bin 2 (0.71) que sur ma 2600mc (0.58) question échantillonnage.

quelques conseils :

- changer le Porte oculaire d'origine (chez TS ils en ont un qui est pas mal, le TSFOCR30S), c'est quasi une "obligation" pour faire de la photo.

- insistes pour qu'on te le vende un maximum collimaté si le magasin a un laser type Howie Glatter par exemple, sinon prépare toi à perdre des nuits, c'est LE gros point chaud de ce setup. Et ne cède pas à la tentation de tout visser/dévisser dans tous les sens la première nuit, la collimation est délicate (le sujet a déjà été traité à mainte reprise sur le forum)

- les photos que tu trouves sur astrobin sont certes belles, mais les types, comme Noodle, sont sur des RC en remote dans les montagnes himalayennes du Nord Yunnan (Lijiang) et maitrise très bien pixinsight, donc ce n'est pas représentatif de ce que tu auras.

je viens de finir mes réglages collim/backfocus/tilt et j'attend une nuit potable. PS : mon choix a été mis a rude épreuve pendant la collimation 

Il y a 1 heure, Discret68 a dit :

Par contre qu'entends tu par "le polar de base de nina (bigourdan assisté par astrométrie)" ? Une fonctionnalité qui ma échappé ?

c'est le polar align de base de nina depuis 3 ans 

je te conseil de l'essayer, ça dure 10 min, t'es pas obligé de faire les réglages derrière s'ils conviennent, c'est juste à titre indicatif.

technique : il pointe au sud/méridien/dec 0, shoot 3 points en décalant légèrement et va calculer le cercle azimut de ta mise en station, puis compare avec le cercle théorique, et te dit de combien tu dois bouger droite/gauche . Ensuite idem à est ou ouest et de combien tu dois monter/descendre.

ensuite avec le plug in 10micron de nina, je lance le modéle et c'est réglé en 15min.

truc intéressant c'est d'ajouter un horizon sous nina soit via carte du ciel (voir tuto ci dessous) soit avec le plugin horizon, comme ça nina efface automatiquement les étoiles du modéle qui sont dans les murs/arbres/montagne ...

Il y a 7 heures, Discret68 a dit :

Pour en revenir à la MES de la monture, avec NINA et l'extension Three Point Polar Alignment, tu peux faire une approche plus rapide qu'avec le modèle de pointage. je n'ai pas encore testé à fond cette extension, mais il est possible que ça soit suffisant pour obtenir une MES acceptable.

salut @Discret68

Je suis plutôt partisan du 3 point alignement pour dégrossir puis d'affiner avec le polar de base de nina (bigourdan assisté par astrométrie), je trouve ce dernier redoutable vu qu'on se met en situation de dérive extrême (au sud et est/ouest) et que c'est indépendant de la mise à niveau de la monture. Ton avis ?  

il y a une heure, Smb a dit :

Hier soir expérimentation (au préalable j'ai fait une mise en station au PoleMaster / puis une avec SharpCap donnée comme "excellente"  test 5min de pose étoiles un peu ovoïde vers le haut) 

Revenons a la GM1000 / 3 étoiles plus refinement, je n'ai pas pu résister j'ai posé la Taka FC100DZ 840 de focale avec aplanisseur de champ histoire de faire simple...Bon j'ai compris la manip toutefois le ciel parisien  qui a connu un renouveau durant la pandémie est redevenu plus aride...Avec un filtre CLS et la Asi 183 mc pro pas de soucis pas mal d'étoiles mais un champ un peu étroit pour y voir clair rapidement et alors la manip a la télécommande...pénible de m'embrouille dans les vitesses de mouvements et pour centre ca prends un temps infini.... Du coup j'essaye des solver  PinPoint et PlateSolver2  a travers Model Creator de Martin de Astromi.ch

des erreurs impossible d'avancer

bonjour Georges

tu dis que tu as posé ta taka, mais as-tu fait une balance de ta monture avec (à la raquette) ?

Menu> Drive >Balance >Balance RA

Menu> Drive> Balance> Balance Dec

il faut que tu soit inférieur à 0.4, ça se joue au mm et c'est le jour ou la nuit pour le suivi

la doc et les tuto sont clair la dessus : si tu ne fais pas la balance, ta monture à 10 K€ ne sert à rien, c'est un des points super critique de ce système, ça prend 5 min et ça peux être fait de jour. Il faut le faire avec la caméra (et tous les instruments) et au point où tu avais la MAP la nuit dernière. Et si tu es en poste fixe, tu laisses ta lunette dessus et tu ne le refait plus.

Tant que tu n'as pas confirmé ce point essentiel, je ne répond pas aux autres questions  . Comme dit plus haut cette monture a une procédure bien à elle, une fois qu'on la maitrise ça roule tout seul mais il faut être rigoureux sur les étapes à suivre.

@Smb

Je te conseille vivement les tuto d'aubriot sur la 10 micron dans les billets d'astrosurf.

bonsoir Georges

j'ai cette monture depuis aout dernier.

Je la pilote avec nina (gratuit) sans problème (il faut juste lui donner l'adresse ip de la monture que tu trouves dans la raquette, pc connecté à la monture avec un cable ethernet), en plus il y a des add-on sous nina très utiles  1 qui permet permet de faire les modèles 10micron et 2 autre pour la mise en station (3 point alignement est rapide et facile).

avant toute chose et à faire de jour : placer ta monture avec tous ses accessoire (camera ect ...) comme si tu étais de nuit vers la polaire au jugé et équilibrer l'ensemble avec le menu balance de la raquette, il faut être sous 0.4 c'est très important.