bon ciel

si tu as encore le ASA H400 en f/2.4 mais quand tu vois le prix tu pleures

J ai les deux mais avec ce temps c est loin d etre le top.

salut , en effet c'est bien 105 depuis la dernière lentille . suivant le site de pierro astro ils conseillent de partir de "rebord" du filetage M54 car l'intérieur de la bague M54 vient buter sur celle ci (filetage qui est assez long ) et non sur celle du socle de la barlow c'est ce que j'ai constaté depuis que je suis passé en vissé pour mieux comprendre je mettrait une photo des que je peux . j'y ai insérer des rondelles métalliques lien vu que celles qui me restait ne me servaient pas. je viens aussi de la tester en planétaire sur mon Mak zen 250 et je suis assez étonné du résultat avec une Asi 174mm . reste à m'assurer qu'il n'y ait pas de déformation de l'image.... chose plus compliqué à vérifier bon ciel

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses . je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat. ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque). http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838 - le Grandissement : 1.5 x - Correction de la COMA (pour télescopes newton) - Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra - Filetage en entrée M48 x0,75mm femelle côté caméra - Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres) - Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets - Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires - Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille - Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre - Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière - Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma. au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire . c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte. il faudra bien faire attention lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle . elle est très bien finie ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€) elle est composée de deux parties : a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge. on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette le seul regret est de se retrouver très loin du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point. je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt. passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant la petite galaxie NGC6207 située en bas sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro montre bien le champs restreint sur M13. la troisième prise permet avec une pose de 60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207 alors que dire : que du bien . même si elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton. les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement. elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma . j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x. bon ciel Christophe

oui un wynne ASA 0,95 sur un ASA 10N ouvert a 3,8 . avec le correcteur je suis à 3,6. la c'était un test avec cette nouvelle 2600 avant que le temps se gâte . d’où un peu de tilt sur le coté

j'ai un wynne 3 pouces avec adaptateur M54 et une 2600mm et des filtres 2 pouces montés . j'ai même un adaptateur de réserve en M54 plus épais . tu en trouves sur télescope express si j'avais su je serais passé à la 6200mm pro voila le résultat d'une brute

bonjour j'ai un ASA 10N 250mm pour une focale de 950 qui est réduite à 905 avec le réducteur wynne 3 pouces le primaire est de très bonne qualité (dans les premières séries) malgré son age . mais comme on dit c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes le tube est costaux ; très bien finit et la collimation ne bouge pas . il est léger (9Kg tube nu ) et il est très court (79cm de longueur) le F/D est de 3,8 mais je l'utilises aussi avec une barlow APM 1,5x soit F/D de 5,7 la mise en température est rapide 30mn un type en vendait un sur les PA mais un peu cher à mon gout . le vend certainement... après tout se discute je ne regrette absolument pas mon achat même si j'ai du changer le PO par un TCF Leo . c'est le point faible de ce tube . celui d'origine est lourd ; imposant mais fonctionnel . c'est le point qui faut vérifier ! c'est un tube de grande qualité quand je vois les tonnes d'e.... que peuvent avoir certains avec leur 200mm si j'ai pu avoir le 300 j'aurais été ravi.

ou chez primaluce en précommande . par contre il est lourd le bouzin

salut , merci pour le compliment je galère aussi pas mal. je te conseil de regarder les publications de J.L dauvergne et de la chaine astro . le must en planétaire mais ce n'est que mon avis

dernièrement j'ai changé le PO de ma lunette astrotech 106LE en achetant un moonlite CFL 2,5 " avec l'adaptateur approprié à la lunette car il il commençait a donner des signes de faiblesse. le focuser moonlite CFL 2,5" rappeler vous qu'avec du jeu dans l'axe et dans la mise au point vous n'obtiendrez rien de bon et puisque vous le changer c'est le moment de passer à des gammes de meilleures qualités Nota : si cet adaptateur n'est pas fournit ou non disponible , il vous faudra en fabriquer un ! A partir de là vous pensez que le plus dur est fait ....pas vraiment. même si ce focuser est vissé sur l'adaptateur rien ne certifie qu'il soit bien aligné . il faut donc aligner l’axe de déplacement du porte oculaire sur l'axe central de la lunette et s'assurer que ce déplacement soit bien parfait . pour effectuer cette tache on peut le passer sur un banc de test professionnel ou s'en faire un . j'ai choisit la deuxième option pour différentes raison : aucun magasin pres de chez moi , le cout et l'envie de le faire. il vous faudra une feuille , un stylo , des clés allens américaines et un laser de précision . dans mon cas j'utiliserais le Collimateurs lasers Howie Glatter 650nm 2"que j'avais déjà utilisé pour aligner l'araignée de mon ASA 10N avec le miroir primaire . ce laser est ce qui se fait de mieux et il n'y à pas plus précis . lien c'est le seul qui soit arrivé chez moi vraiment bien collimaté ! bref autant dire que vous n'aurez jamais à passer par cette étape on le trouve en trois modèles : 31,75mm , 2 pouces ou mixte des deux 2pouces/31,75mm et dans deux gammes de fréquence 650nm et 635nm . son prix avoisine les 400€ ce qui est déjà une forte somme vous en conviendrez . ce laser possède plusieurs accessoires dont : - un embout permettant d'afficher des cercles concentriques - un embout permettant d'afficher une croix et un cercle (celui que j'ai pris ) - un embout permettant d'afficher un damier - un tublug 2 pouces pour régler votre newton - une barlowed collimated - un adapteur T - un variateur de laser etc lorsqu'on l'active on trouve que les traits crées par le laser sont un peu gros.il est aussi lourd très lourd et c'est peu dire. ça c'est pour le mauvais coté du produit . passons aux bons il s’insère parfaitement dans le PO sans laisser de jeu ....son usinage est parfait! en cas de chute il est garantie pour ne pas se dérégler .autant dire qu'il est résistant ! si jeu il y a, il vient certainement de votre porte oculaire et il vous faudra trouver un moyen pour l'éliminer . une des solutions est d'entourer d'une bande adhésive la circonférence du laser pour aligner le porte oculaire , j'ai utilisé deux méthodes 1er méthode : - prenez un plan de travail et assurez vous qu'il soit bien à l'horizontal . - assurez vous aussi que le mur d'en face soit aussi a l’équerre du plan de travail - collez y une feuille blanche - dévissez le pare buée - coller la lunette sur la feuille et modélisez la surface extérieure de la lunette. il faut que la lunette soit dans l'axe du plan de travail - éloignez la lunette tout en vous assurant qu'elle soit toujours bien alignée au plan de travail et dans l'axe de la feuille - activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée au centre de votre cercle - si ce n'est pas le cas , veuillez agir sur les vis de collimations du PO . sur le moonlite il y en a une au quatre coins du PO. votre croix se décale sur la gauche ...agissez sur la vis de droite si votre croix part sur le haut .....agissez sur la vis d'en bas . 2ieme méthode : - scotchez une feuille transparente sur la sortie du tube - modélisez le cercle de sortie de votre lunette ou marquez les limites de la croix - activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée. si ce n'est pas le cas modifiez sa position en actionnant les vis du PO - faite varier la sortie du PO pour éloigner le laser de point d'origine . vérifier que la croix reste bien au centre et que la croix reste correctement postionnée . j'ai marqué les bords pour vérifier ce décalage. - si c'est le cas et il y a forte chance vous devrez de nouveau visser ou dévisser les vis de positionnement . PO rétracté correction a effectuer sur la vertical PO sortit et centré je la trouve plus précise car trop de paramètres rentre en jeu sur la 1er méthode après avoir effectué ce réglage grossier , il faudra le vérifier sur une étoile pointez une étoile , faite la map de cette étoile, activer la croix de votre caméra et positionnez celle ci au centre de la croix. on part du principe que votre suivi est bon . faite la tourner sur elle même : si l'étoile décrit un cercle c'est que votre PO n'est pas encore bien positionné . si elle reste au centre votre Porte Oculaire est réglé bon ciel Christophe

mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge bien évidemment l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser . certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat . courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB courbe de réponse des filtres ZWO en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu. https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5 Distance de la Terre : 1 360 années-lumière Rayon : 1,44 année-lumière Magnitude : 7,5 Magnitude absolue : -0,6 Âge : 9 807 ans Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″ Magnitude apparente (V) : 7,5 j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche. assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik afin d'être le plus réaliste possible je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final lorsqu'on utilise histogramme transformation sur l 'image de droite (filtre ZWO) il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ? 20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB astronomik vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez : - un prédominance de la couleur rouge chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel. au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge - certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo - le centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik . en zoomant le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik avec le minimum de traitement. il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik conclusion : ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines - un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité - des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche - une transmission plus homogène par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste. bon ciel Christophe

-les gens ne voient que le prix mais ce qui faut voir c'est SON besoin avant tout. un asiair plus ne fera jamais ce que fait un eagle 4S - moins de port USB - surtout la compatibilité des marques - la puissance d'alimentation - la gestion de plusieurs sondes et résistances chauffantes - le eye sensor - les logiciels compatibles et leur fonctionnalités - la capacité de stockage et de mémoires - le GPS si tu n'as rien besoin de plus de ce que demande l'asiair et que tes compétences sont limitées en informatique on l’achète sinon on passe son chemin il y a tant d'autres solutions aussi performantes

le soucis n'est pas tant la mise en station sur la polaire mais des défauts du à tous les autres : flexion,orthogonalité, équilibrage ,diffraction ,ect... ce n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres . la pole master est plus précise que l'appli de la 10 micron sur l'alignement sur la polaire. mais comme il y a toujours un mais ,la 10 microns les prend tous en compte et de corriger en temps réel même si tu regardes à l'horizon

des que je depasse en grossissement x1D j ai constaté que la barlow a un effet non négligeable sur l image. J ai laissé tomber les oculaires a plusieurs optiques pour ne prendre qu une serie d orthoscopiques pour le planetaire. Apres tu peux prendre des oculaires zoom mais pas sur que le résultat soit meilleur.

Je ne sais si le problème est toujours le même mais quand j ai acheté ma mono le problème n etait pas tant le prix mais la disponibilité. 6 semaines chez moravian c est long et ca c est quand tout va bien. Avec le monopole de zwo sur imx et les ruptures de composants j ai pris ce qui était dispo. OU et pierro astro en recevaient assez souvent

J ai la barlow televue 2x 2 pouces . la qualité est la et le coeff ne change pas jusqu'à 100 mm. J ai aussi une barlow comacorr 1,5x en 2 pouces. Pratique pour corriger la coma. Les deux sont utilises pour la photo. Pour l observation visuel je prefere quand même m en passer a tres fort grossissement car cela bouffe de la lumière.

avoir un VMC260 L d'occasion à ce prix ce n'est pas possible . pour ma part je l'ai payé 2500€ en début d'année et il sort du lot suivant son vendeur (je confirme ) . dans cette gamme de prix , tu vas avoir un tube comme le Zen 250 que j'ai acheté il y a plus de deux ans ou avoir SC Celestron. j'ai eu un temps un LX200 10 pouces dont le résultat n'était pas des probants sur les trois tubes que j'ai pu avoir , le VMC260L sort du lot même si le zen n'est pas très loin . voici ce que cela donne avec le VMC 260L . il y a mieux mais c'est plus cher photo faite le 18/10 avec une barlow et une ASI 174mm le seeing était pas trop mal sans être extraordinaire je vais bientôt en faire un post . il y a beaucoup de points forts et quelques points faibles.

désolé je n'avais pas vu

entièrement d'accord avec toi . cela permet me de mettre une barlow 2x dans mon cas pour un F/D de 27 le pixel c'est 5,8µm

j'ai eut ce soucis sur mon mak zen. tu es allé trop loin et quoi que tu fasses tu as toujours ce décalage en intra ou en extra . tu as certainement comme un oblongue sur le cercle central du au menisque repart de la base en libérant les poussantes et mettant les tirantes à fond. en clair tu repart de zéro : la sortie doit coller au tube . ensuite tu repars doucement en libérant les tirantes et agissant sur les poussantes . un tour de clé devrait suffire

as tu un lien de ce constructeur ? merci d'avance

un eaf sur un FT....c'est pas le meilleur achat que j'ai fait pour l'EAF c'est possible avec ou sans piece d'attache lien l'adaptateur de FT est à commander spécifiquement mais autrement tous vont sur ce type de tube lien j'explique tous les modèles disponibles sur les FT. bonne lecture

il te faut donc un tube ouvert et léger . - pas de lame de fermeture car le temps de mise en température est assez long sur les 250mm - pas plus de 12Kg car après c'est un enfer à balader - une collimation qui tient les trajets - un refroidissement par ventilo serait un plus

pour du nomade ou en poste fixe ? visuel ou photo ?

oui tu as bien compris . je le fais sur un ASA 10N. le fait de resserrer la vis centrale la met sous pression et évite ainsi le desserage au fil du temps ou des chocs