bon ciel

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  1. bon ciel
    la  monture 10 micron possède un logiciel intéressant qui permet de se passer d'un viseur polaire et d'effectuer cette mise en station très simplement.
    après avoir oriente à peu prêt sa monture vers le Nord avec l'aide d'une boussole, renseigné les informations courantes de le module Drive (heure, localisation GPS , le fuseau horaire ,la pression et la température pour la réfraction ) puis effectué l'équilibrage,  la raquette va vous permettre de faire votre mise en station sur la polaire en moins de 15mn
     
    votre monture au début de cette mise en station doit être parquée (alignement/park) et le mode "dual tracking" doit être dévalidé !
     
    1 -faire un clear align . cela efface la dernière mise en station
    2 -effectuer un "3 stars" , soit une Mise en station (ou pointage ) sur 3 étoiles représentant un triangle bien au dessus des 30° depuis l'horizon et assez large pour que la monture puisse se repérer dans l'espace.
    3 -faite un "refine Star" pour pointer une quatrième étoile. prendre une étoile assez proche ou dans le triangle .cela affine la position de la monture .
    4 -effectuer un "Align polar" sur une étoile de votre choix . la monture va louper l'étoile volontairement et il vous faudra recentrer l'étoile mécaniquement par les molettes RA et DEC ( non par la raquette )
    5 -refaire  un "clear align" des étoiles précédemment renseignées
    6 -refaire un  un "3 stars" (Alignement sur 3 étoiles)
    7 -de nouveau refaire  un "Align polar". le décalage devrait plus faible et avec une caméra vous pourrez ainsi grossir pour affiner cet alignement
    8 -refaire encore une fois un clear align des étoiles précédemment renseignées
    9 -pour terminer vous n'avez plus qu'a effectuer un alignement sur plusieurs étoiles.ouf !
     
    pratiquez un pointage sur 3 étoiles pour le visuel et  20 pour pour la photographie
     
    et voila votre monture est mise en station et il n'a pas fallu 15 mn pour le réaliser .
    la précision de cette mise en station sans réfraction atmosphérique est de  1 minutes  à 20 seconde d'arcs.
    cela dépend souvent des conditions atmosphériques et du choix des étoiles lors du pointage
     
    test avec la réfraction atmosphérique :  la mise en station que j'ai pu réaliser ce soir le 07/08 c'est fait sur le triangle Deneb/Véga/Altaïr assez haut à cette période .
    je n'ai pas constaté de décalage ni d'amélioration notoire  . cela serait certainement plus visible pour les étoiles en dessous de 30°C
     
    cette mise ne station peut être améliorée avec le logiciel prims V10 avec le modèle de pointage . 
    pour cela il ne faut pas oublier de valider l'apprentissage de la monture avant de réaliser le modèle de pointage !
    avant d'effectuer des poses sur  un objet céleste il ne faudra pas oublier de remettre le "dual tracking" !
     
    bon ciel
    Christophe
  2. bon ciel

    astrographe ASA 10N

    Par bon ciel,

    c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .
    certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.
     
    je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .
    et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.
    certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !
    autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.
    dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.
     
    le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.
     enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai
     

     
    les caractéristiques :
     
    Spécifications :Newtonian Astrograph
    Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm
    Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm
    Tube :  790mm de Longueur .
    Diamètre du Tube : 300mm
    FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut
    Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy
    Poids tube nu : 9kg
     
    il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :
     
    - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

    - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.
      La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
    - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe
     
    Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités
     
    Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :
     
    - en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg
      fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .
    - sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.
     

     
    - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.
     

     
    - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.
      apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.
      le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297
     
    schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x
     

     
    - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces
     

     
    - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.
    - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn
    - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

     
    passons à ce qui fâche :
     
    - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.
      il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).
      j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
      difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

     
    - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.
      le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier
     

     
    autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.
    A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage
    ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité
     

     
    après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques
     
    le test visuel :
    comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique
    l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela
    deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais
    troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.
     
    test photographique :
     
    la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .
    là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.
    pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant
    il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

     
    comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.
     ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt
     
    puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.
    il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html
    ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.
    des que je le peux je la poserais dans ce post.
    j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.
     
    qu'en déduire de cet astrographe ?
    que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions
     
    un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000
    tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique
    ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus
    tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation
    un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf
    un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.
     

     
     
     
     
  3. bon ciel
    dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes.
    certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour .
    il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre.
     
    le TCF leo est fabriqué par la société Optec  https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm
     

     
    sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces
     
    Spécifications du TCF-Leo :
    Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm
    Déplacement de la mise au point: 8,9 mm
    Point médian de la mise au point: 36,2 mm
    Voyage total en étapes: 112 000 étapes
    Résolution de l'étape: 0,08 microns
    Poids: 0,85 kg
    Capacité de charge utile: 9 kg
    Montage côté télescope:    queue d'aronde OPTEC-3600
    Montage côté caméra:    OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces
    Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus)
     

    j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget"
    en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma 
    il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge)
     
     


    il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC
     
    les points négatifs ou pouvant être gênants :
     
    -  le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part.
    moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi  colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton.
    - le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO.
    pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte
    - la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux
    il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus.
    la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca  : solide , finition impeccable pour un prix contenu
    - la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux
    - le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra .
    étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra  ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur.
     
    Spécifications fonctionnelles:
     
    Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires,
    Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur,
    Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option,
    Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique,
    Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option,
    Deuxième pas: carte fille enfichable en option,
    Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC)
     
     
    Connexions du port FocusLynx:
     
    Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser,
    Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45,
    Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive,
    Réseau: prise Ethernet RJ45 standard,
    Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard,
    Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus).
     
    voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague  adaptative en sortie 2 pouces.  elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes.
    https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm
     

     
    passons à ces avantages :
     
    - il est compact  et ne prend pas de place en épaisseur
    - le poids est contenu
    - la finition  du focuser est indéniable
    - il supporte un poids de 9kg
    test du TCF leo
    - le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique
    - et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret )
    c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter
     
    j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes
     
    #17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm
    #19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm
     
    j'ai choisi la plus complète 
     
    pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous  faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software
    https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm
     
    ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer.
     

     
    il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm.
    la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard
     
    le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 :
     
    Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible.
     
    1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg
    2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg.
     
    les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles .
     
    conclusion  : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir.
     
     
    Test de la température :
     
    il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). 
    le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer !
     
    la compensation en T° : 
     
    cela fonctionne normalement  avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange.
     
    - une chute des températures puis une remontée de celle ci  pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer
     
    le backslash :
     
    il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte .
     
     
    19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf
  4. bon ciel
    ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.
    voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.
     
    A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.
    j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.
     
    https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/
    http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html
    http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm
     
    il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.
    je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.
    pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)
     

     
     
    quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .
    il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.
    il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.
     
    vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :
     
    la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.
    on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.
    facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !
     
    j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.
     
     grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place
     

     
    vérification de l'araignée :
     
    pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .
    un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail
     

     
    j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante
    il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.
    pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer
     
    vérification du positionnement du primaire :
     
    là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.
    sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.
    avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.
     

     
    ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.
    c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé
     

     
    le positionnement du secondaire :
     
    là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.
    moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"
    c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant 
     
    pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO
     
    https://www.astrofiles.net/collimation
     

     
    le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.
     

     
    une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.
     
    alignement du secondaire avec le primaire :
     
    pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.
    https://www.catseyecollimation.com/
     
    Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.
     

     
    le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

     
    après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire
    sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation
    https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye
     
    ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .
    si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface.
    le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.
    le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.
    sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga
     
    pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .
    ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie
    ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .
    il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.
    c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm
     

     
    par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal
    lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

     
    dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée
    tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .
     
    "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente
     
    Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello
    http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

     
     L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."
     
    bon ciel
    christophe
  5. bon ciel
    lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .
    c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml
    il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .
     
    pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading
    sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/
     
    la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf
     
    après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.
     

     
    il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée
    on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie
    en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations
     
    exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée
    en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR
    vous y trouverez toutes les données s'y référant
     
    tuto sur l'utilisation de ce logiciel :
     
    une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine
     
     
  6. bon ciel
    vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.
    un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.
     
    - la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.
    - il est imposant
    - et il est lourd
     
    pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe
    dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose
     

     
    quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .
    cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.
     
    vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.
    Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.
    c'est un bon début mais ce n'est pas tout.
     
    le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )
     
    actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.
    un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.
     
    nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.
    le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.
    pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce
    la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).
    dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires
     
     
    vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés
     

     
    comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.
    il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.
     
    mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !
    on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )
    A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire
     

     
    - Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants
    Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.
    - le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .
                       
                          la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus
     
    - mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires
    Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .
    Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.
    C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine
     
    ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)
    ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.
     
     
    Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.
    c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.
     
    vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.
    vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.
     
    depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  
    voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :
     
    Étape 1
    Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.
    Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.
    Cliquez sur Mise à jour et sécurité.
    Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.
    Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.
     
    Étape 2
    Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.
    Cliquez sur Dépannage.
    Cliquez sur Options avancées.
    Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.
    *Cliquez sur Redémarrer.
    Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.
     
    il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.
     
  7. bon ciel
    Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.
     
    il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .
    si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret
    vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.
    il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer
    comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.
     
    Nota : les broches RES permettent de reseter le PC
     

     
    lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas
     
    - DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)
    - F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur
    - END : pour le QFLASH (flasher la carte)
     

     
     vous choisirez l'option  "bios" .
    des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français
    n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.
    un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL
    il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement
     
    et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.
    cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)
    ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.
     

     
    Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base
     

     
    sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )
    si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.
     

     
    Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD
    vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .
    votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.
    cliquer sur la barre espace du clavier !
     
    il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette
     

     
    le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.
    vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"
     

     
    il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10
     

     
    pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .
    A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !
    on ne le fait qu'au démarrage !
    si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante
    suivez pas à pas ce qu'il vous demande
     

     
    Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.
    il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.
    vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)
     

     
    si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.
     
    voila votre PC est finalisé !
    vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé
     
    A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots
    si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD
     

     
     A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC
    ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie
  8. bon ciel
    Vous venez de recevoir vos composants qui constitueront votre nouveau PC astro et vous n'avez plus qu'une hâte : le mettre en place
     
    sachez déjà qu'avant de toucher ces composants vous devez vous décharger électriquement
    nous sommes tous "charger électriquement " et le transfert de cette charge vers la CM et autres composants peut les endommager
    c'est assez simple à faire  : toucher une masse comme le boitier métallique .
    et évitez de travailler sur une moquette !.
     
    Ça y est  vous êtes prêt à commencer
    cela va se passer en deux phases : le montage que je vais décrire dans ce post puis l'installation de OS dans un autre tuto
    on a toujours peur au début de faire mal . si vous suivez pas à pas mes indications il ne devrait pas y avoir de surprise.
    lisez bien la doc et vérifier que tout est connecté comme il se doit
     
    ne mettez pas sous tension tant que vous n'avez pas fini de positionner les composants et les connecteurs !
    si vous avez un doute n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami et je ne pourrais être tenu responsable des dégâts causés par votre maladresse.
     
    plan de la carte mere :

     
    la première chose à faire est de poser le processeur sur son socket AM4.
    suivant la photo  , vous avez deux indicateurs (rouge et bleu ) qui vous permettent de bien positionner le Processeur dans son logement.
    si vous n'avez pas relevé la manette vous ne pourrez pas le positionner et si vous l'avez mal orienté il ne rentrera pas dans son logement
    l'indicateur du processeur  (bleu) doit coïncider avec l'indicateur du socket (en bleu )
    il suffit alors de lever la manette, positionner le processeur et rabattre cette manette . et le tour est joué
     

     
     
    vous venez de positionner votre processeur dans son logement il ne vous reste plus qu'a installer votre ventilateur. il est fournit avec le processeur et il est largement suffisant pour le refroidir.
    le positionner est assez simple . il existe une attache sur chaque cotés de ce ventilos que l'on doit positionner dans les clips du socket
    la manette qui se trouve sur l'une de ces extrémités doit être déverrouillé puis rabattue pour verrouiller l'ensemble .
    le système ne doit pas se désolidariser du socket. si c'est le cas c'est que vous l'avez mal inséré ou alors la manette n'a pas été correctement basculée
     

     
    il ne faut pas non plus oublier de connecter le câble d'alimentation du ventilateur sur la CM. il est parfois indiqué deux entrées : une avec l'illumination et l'autre sans .
    il y a là aussi un sens pour l'enclencher
     

     
    passons maintenant a l'installation des barrettes mémoires .
    il faudra bien entendu abaisser les clips et insérer les barrettes dans le sens des connectiques. vous ne pouvez pas vous tromper et si elles sont mal emboitées vous ne pourrez pas rabattre les clips de chaque côté
    n'hésitez pas à bien les enfoncer
     

     
    A partir de là vous pouvez fixer votre Carte Mère dans le boitier .
    vous avez à peu prêt 9 vis  à utiliser pour fixer cette CM comme indiqué avec les cercles bleu
     

     
    l'insertion de la carte graphique devient un jeu d'enfant en la positionnant dans la fiche (vert)
    vous ne pouvez pas vous tromper car il y a aussi un détrompeur .
    pour que cette CG puisse fonctionner , il sera nécessaire d'y raccorder le câble d'alimentation PCI E 8 broches ou PCIE 6 broches
    suivant votre CG , vous pouvez avoir 8brochees ou 6 broches
     

     
    on a presque terminé . il ne reste plus qu'a insérer les câbles USB du boitiers , les câbles de démarrages et les périphériques SSD ,DVD, DD
    en bas de votre CM vous avez plusieurs connectiques qui vous permettent d'inserer les cable USB de façade du boitier et l'ensemble des connecteurs pour démarrer, reseter le PC
    dans votre documentation de la CM , il est indiqué comment les positionner sur le front panel (cable led DD, reset, Pwr ,etc)
    c'est le plus délicat à faire . en théorie le nom des câbles est indiqué dessus
     

     
    enfin pour brancher le DD et le lecteur DVD , il suffit d'utiliser les connecteur SATA 6 qui sont toujours sur le coté droit de la CM.
    essayez de respecter l'ordre de connexion SATA 0 pour le DD, SATA 1 pour le DVD ,etc...

    n'oubliez pas de mettre les câbles d'alimentation pour le lecteur DVD et le Disque Dur
    et pour finir avant de démarrer le PC , il reste a brancher le port Ethernet de la box (internet) , la souris ;le clavier et l’écran
     

     
    vous êtes prêt à mettre l’alimentation sous tension  pour démarrer votre PC

     
    Nota : l'installation de l'OS sera traité dans un autre chapitre
     
    pour ma part j'ai tendance à tester mon PC en dehors de son boitier pour vérifier son fonctionnement global .c'est que lorsqu'il est finaliser que j'assemble le tout  à l'intérieur
    cela donne à peut prêt ça
     

  9. bon ciel
    quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.
    le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...
    je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".
     
    cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.
    Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015
     
     
    le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer
    je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda
     
    quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur
    imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.
    Et bien il en est de même dans un ordinateur.
     
    le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !
     
    - c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .
    - c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini
    - elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants
     
     
    le deuxième composant le plus important : l'alimentation !
     
    - c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .
    les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.
    j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie
     
    optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )
    mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée
     
    je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .
    optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv
    ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités
    optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )
    les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€
     
    A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?
     
    son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 
    certains prônent Intel d'autres AMD.
    je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .
     
    on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.
     
    - le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité
    - le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .
      cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4
    - le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget
     
    OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !
    il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.
    prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer
    je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique
     
    il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .
    évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.
     
    on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).
    moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.
    chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser
     
    - prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires
    - registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop
    - pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides
    - firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires
     
    cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien
    vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC
     
    on en arrive au DD (disque Dur).
    pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)
    pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To
    chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.
    éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage
    le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire
     
    ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6
     
    vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.
    prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis
     
    et pour finir  : les ports USB.
    dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB
     
    optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1
     
    on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.
     
    mais dans tout ça : laquelle prendre ?
    choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.
    le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix
     
    entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :
     
    milieu de gamme
    Gigabyte B450 AORUS ELITE
    ASUS PRIME B450M-A
    MSI B450-A PRO MAX
     
    haut de gamme
    Gigabyte X570 AORUS ELITE
    Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI
     
    pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités
    https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp
     
    cote processeurs
     
    bas de gamme :
    AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)
    AMD Ryzen 5 2700
     
    milieu de gamme
    AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)
    AMD Ryzen 7 3700
     
    haut de gamme
    AMD Ryzen 7 3700X
    AMD Ryzen 7 3800
     
    pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .
    La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)
    l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro
    les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )
    le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2
    la CG  MSI RTX 2060
    Corsair HX750 Watts
     
    si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce
    A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.
     
    j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .
    c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser
    vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .
     
    après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment
    ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.
    j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS
     
    bon ciel
    Christophe
  10. bon ciel
    pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron
     
    après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans
     
    onglet "drive":
     
    - tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"
    - dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles
    - Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions
    - Swap N-S : OFF
    - Auto Sw N-S : ON
    Coor .Speed : OFF
    Slew Rate :  8°/s vitesse maximale
    autoguidage speed : pris de base sur 0,50x
    Tracking corr : 0%
    Flipp Slew Tol :0%
    Flipp Guide Tol :0%
    Horizon Limit : -0.1°
    Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien
    Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné
    Meridien side : both => les deux côté du méridien
    Preheating : OFF (préchauffe)
    Dithering : inutilisé pour mon cas
     
    onglet Local DATA:
     
    Clock puis
    Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS
    Local Timezone : +1 => fuseau horaire
    Daulight Sav : ON => heure d'été
     
    Site : à regler si vous n'avez pas de GSP
    Use GPS Data : ON => si GPS branché
    Boot GPS syn : ON => boot sur GPS
    Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"
     
     
    onglet Setting :
    Use Interface : reglage de la luminosité et contraste
    GPS port : sélection du port ou le GPS est branché
    communication : Emul LX200N
    network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"
    Net services : par defaut
     
  11. bon ciel
    après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.
    bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.
    c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .
    je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .
    j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.
    la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :
     
    - les encodeurs absolus
    - la réfraction atmosphérique
    - le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !
    - son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)
    - le fait qu'elle soit fabriquée en Italie
     
    je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .
    la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.
    j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron
    certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.
     
    caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :
     
    poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade
    capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto
    Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc
     
    je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait
     
    test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf
     
    descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps
    les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc
     
    dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade
    on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .
     
    Le Trépied :
    sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière
    vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 
     
    le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/
    le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach
    le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/
     
    j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour
     

     
    sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .
     
    - chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations
    - chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.
    - la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.
    - la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage
    - la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble
    - la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol
     
    Fiche technique  :
     
    Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal
    Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté
    Diamètre du tube: 25 mm
    Jambe coulissant: Diamètre 35 mm
    Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 
    Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.
    Base pour monture: diamètre 160 mm
    Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »
    Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ
    Hauteur: De 750 à environ 1150 mm
    Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids
    Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet
    Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 
    Poids du trépied: Kg. 13 environ
    Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle
    Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable
     
    la demi-colonne :
     
    elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .
    https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/
    étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo
     

     
    fiche technique :
    Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
    Hauteur réelle: 130mm
    Hauteur totale: 140mm
    Poids: 1800 g
     
    il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/
     
    Son alimentation à découpage 24V :
    on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.
    volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.
    dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.
     
    Ces toiles de protections :
     
    cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale
    elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant
     

     
    le support laser :
    cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert
    il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus
     

     
     
    la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande
    il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .
    et c'est bien dommage !
    GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf
  12. bon ciel
    beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.
     
    je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.
    ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout
     
    il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius
    ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent
     
    lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html
     
    trois versions :
     
    standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15
    standard plus observation en temps réel
    pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20
     
    liste des fonctions  possibles :
    Nightly Planner & Observing Plan Generator
    Real Time Observing (not included in Standard Edition)
    SkyTour 
    Nightly Observing List Generator 
    Powerful Database Search
    Detailed Object Information that can be read aloud
    Event Finder
    Interactive Atlas
    Custom Finder Charts
    Overhead Sky & Naked Eye Charts
    Observing Logbook & Log Browser
    Ephemerides
    Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service
    Attach Notes, Images, and web links to objects
    Download DSS images from a variety of sources
    Backup/Restore & Sync Data between devices
     
    les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données
    les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin
     
    pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.
    le tout étant bien sur imprimable.
     
    et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius
    il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/
    ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain
     
    les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP
    sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.
    on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)
     
    on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours
     

     
    les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?
     
    bon ciel
    christophe
  13. bon ciel
    si comme moi vous utiliser plusieurs set-up , il est assez compliqué d'utiliser son module de gestion et de l'adapter  sans passer par la case queue d'aronde .
    je l'avais dans un premier temps fixé sur la demi colonne mais les câbles étaient souvent sources de problèmes récurrents
     
     

     
    outre le fait d'avoir à acheter des queues d'arondes mâle et femelle qui ne sont pas données , il ne font que rajouter du porte à faux et du poids .
    et quand on frôle la charge maximale on a tout intérêt à s'en passer.
     
    j'ai donc choisit une autre option  : fixer le module de gestion du côté des contre-poids.
    cela a un double avantage : reporter la charge du côté des contre-poids  (1Kg) et s'en servir sur différents set-up !
     
    le soucis était de pouvoir le fixer en bout de colonne tout en permettant de démonter l'ensemble contrepoids/barre de contrepoids
    pour cela , j'ai réutilisé un platine 10 microns que je n'utilisais pas (car nomade) et que j'avais mise en vente sur ce site .
    elle permet en effet de servir de support ; de protéger la vis et par un heureux hasard de fixer mon module Boîtier Ultimate Powerbox V.2 sur certains de ces perçages
    l'idée n'est pas de vous faire acheter cette platine mais d'utiliser le principe
     
    le principe est simple : une plaque de bois pour fixer la platine , un perçage centrale pour fixer cette platine sur la barre de contre_poids à l'aide de la vis centrale et enfin deux boulons pour fixer le module de gestion.
    le seul inconvénient est d'avoir une clé à six pans pour fixer ce module. certains voudrons certainement les remplacer  des vis moletées pour éviter la clé
     

     
    au final le résultat est satisfaisant .
     


     
    les câbles sont finalement  fixés à la barre de contre poids par du passe câble adhésif .
     les risques sont moindres car les rotations ne se font que sur un seul axe.
     
    au final :
     
    - je n'ai plus de déconnexion ni de coupure de données . les arrachages de câbles sont de l'histoire ancienne.
    - l'installation est facilité par un seul toron de câbles même si je suis en nomade.
     

     
    bon ciel
    Christophe
     
     
     
  14. bon ciel
    lorsque l'on se met à l'astronomie on se doit apprendre  le fonctionnement de sa monture  et de savoir collimater son tube .
    la première est assez simple à acquérir , la deuxième est souvent redouté par la plus part mais elle arrive tôt ou tard sur certains matériels .
    autant on peut être tranquille sur une lunette et un mak (et encore) autant c'est assez fréquent sur un newton.
    après plusieurs manipulations , les optiques ont tendance à bouger et l'image obtenue ne ressemble plus à ce que l'on a pu avoir au tout début de son achat .
    je ne vous referais pas le descriptif de cette collimation que tant d'autres ont déjà bien détaillés dans certaines vidéos.
     
    je vais plutôt aborder le sujet sur trois type de collimateur  et surtout du Hotech 2"SCA
     
    la premier chose que j'ai pu  apprendre sur ce forum , c'est que la collimation doit être parfaite lorsque vous descendez à des rapports F/D < 4.
    avec ce tube , il m'était fournit un collimateur cats'eyes qui est en théorie est précis et redoutablement efficace . j'ai aussi en ma possession un howie glatter 635nm en 2 pouces que j'avais acheté pour mon mak mais qui s'est trouvé totalement inutilisable sur ce type de tube
    avec un PO OK3 défectueux au niveau du Moteur MAP , j'ai vite constaté un jeu provoqué par l’imperfection du PO et ce quelques soit le collimateur. certains utilisent du scotch pour éliminer ce jeu
    il bouge dans son logement même si il est posé à l'horizontale. il faut pour cela qu'il soit tenu dans toute sa longueur ce qui n'est pas le cas avec le TCF Léo 3 pouces avec l'adaptateur 2 pouces
     
    c'est là que le Hotech 2 pouces se démarque du reste . il y a deux façon de le mettre dans le PO :
    http://www.hotechusa.com/category-s/22.htm
     
    le 2 pouces à la particularité de se fixer de différentes façon puisque c'est aussi un 1,25 pouce. c'est un deux en un !
     
    il s'adapte de deux façons :
     
    - soit de faire varier le diamètre du collimateur . un système de 3 bandes s'élargissent lorsqu'on tourne la molette (compression ring ) pour venir coller au PO.
    - soit de le visser directement sur le PO sur du M48.
     
    cela vous fait donc 4 méthodes de fixations
     
    c'est cette dernière méthode que j'ai privilégié . son pas de vis est du M48 et cela ne laisse aucun jeu puisqu'il est solidaire correcteur de coma
    l'ensemble est ainsi bien aligné et votre collimation s'en trouvera améliorée
     
    les défauts que j'ai pu constaté :
     
    - prix élevé
    - le faisceau manque de finesse par rapport au howie glatter.
    - être obliger d'enlever le capuchon arrière pour couper le laser
     
    ces qualités :
     
    - ces méthodes de fixations  en 2 pouces et 1,25"
    - son système de centrage très efficace
    - sa précision pour effectuer la collimation
    - son réglage d'usine
     
    n'oubliez pas qu'un collimateur n'est utilisable que si il a été bien réglè
    pour savoir si il est bien collimaté, vous le posez sur le le PO à la verticale et faite le tourner dans le PO . si il décrit un cercle c'est que la collimation est bonne à être refaite.
     
     



     
    Sachez qu'il y a de fortes chances que votre collimateur soit décollimaté ! un comble pour un achat neuf.
    je vous conseille de ne l'utiliser que si vous êtes certains que votre tube soit bien collimaté.
    pour le collimater , rien de plus simple : il suffit pour cela de dévisser le capot et d'agir sur les 3 vis avec une clé 6 pans AMERICAINE.
     

  15. bon ciel

    installation de MGBOX V2

    Par bon ciel,

    pendant un an je me suis servi de mon module GPS et de la station météo
    j'ai donc décidé de passer à la version supérieur : le MGBOX V2
    c'est un tout en un  (GPS, station météo ) et nul besoin d'avoir un PC pour envoyer les informations à la monture
     
    j'ai donc reçu ma MGBOX.V2 model 17-2 et j'ai été surpris de voir que le boitier était noir  comme les MGPbox alors que l'étiquette marque bien le modèle MGbox.v2. bon passons cela n'a pas d'importance ce n'est qu'une coque
    il faut installer le logiciel MGBOX 1.5.1 , avoir la derniere version 10 micron  1.16.11  (à minima 1.15 ) et mettre le bon firmware du module. le module est connecté au PC par la câble USB
    avec la version standard  , au bout d'un moment j'ai enfin pu avoir les coordonnées GPS /température / hygrométrie. c'est assez long à mon gout.....il faut être patient. vous allez comprendre à la fin
    le module fonctionne donc normalement et m'affiche des valeurs très très proche de la réalité.
    reste un petit réglage d'offset (calibration) pour avoir les bonnes valeurs.
     
    je veux l'utiliser en direct sur la monture. je connecte donc ma MGBox V2 sur le port RJ11 de la monture et là patatra .
    bien qu'ayant validé la reconnaissance au démarrage du GPS il ne le voit pas.
    j'essaye de nouveau avec mon ancien module GPS et là il le reconnait bien.
    j'ai donc bien un soucis avec ce nouveau module et le soucis vient qu'il ne faut SURTOUT pas utiliser le firmware 10 micron . il est dépassé et inutile à ce jour
    on se demande pourquoi il est encore disponible (pour les anciennes versions )
     
    il faut dire que la documentation fournie par astromi n'est pas très claire et c'est le moins que l'on puisse dire .
    oubliez celle de leur site et prenez ce lien qui est sur ma page : https://astromi.ch/Files/MGBox/MGBox recommended setup English.pdf
     
    vous devrez utiliser le firmware standard !
    le module MGBOX V2 sera reconnu sur un port COM (8 chez moi ).
    vous pouvez choisir le RS232 ou l'ASCOM.
    la différence : le module ascom remonte l'info dans les applis qui ont besoin de ces données . le port RS232 va envoyer les infos à la monture ou les stocker dans un fichier "bootlock.txt"
    j'ai choisi "ascom" pour que prism V10 puisse avoir ces données.
     
    si vous voulez utiliser le module en autonome avec la monture il vous faudra valider plusieurs fonctions sur la raquette
     
    local Data , site ,current  : from GPS
    local Data , USE GPS Data : ON
    local Data , Boot GPS Sync : ON
    local Data , refraction ; auto pressure : ON
    local Data , Enable Refraction : ON
    local Data , Weather Station  : Always Update
     
    autre chose importante et pas des moindres :
     
    brancher le module sur la monture et mettez  l'alimentation . même si la monture est arrêtée , le module est toujours sous tension !
    le boitier MGBOX V2 s'initialise et se met à clignoter.
    TANT que la led clignote vous ne devez pas lancer le logiciel de la monture .
    lorsqu'elle s’éteint le module est initialisé et est fonctionnel.
    vous pouvez démarrer la monture qui reconnaitra votre boitier comme un GPS et une station météo.
     
    si vous lancez la monture avant l'initialisation du module MGBOX V2 il ne sera pas reconnu.
    et le tour est joué. V2.0 apporte des corrections
     
    vous pouvez aussi le raccorder sur la monture et sur le PC en même temps .
    la monture verra les données et votre applicatif MBOX vous donnera les valeurs.
    en remote vous pourrez ainsi mettre à jour le firmware du Module
     
    bon ciel
    christophe
    MGBox recommended setup English.pdf
    MGBox Series Windows Application English.pdf
     
    la version MGBOX V2.0.P0 apporte certaines corrections et l'ergonomie a été revue
     
    liste des versions  avec les améliorations et modifications :
    -Version 2.0.0
    -Complete rewrite of the application to make it more modular and introduce new functionality
    -Installs in parallel with your existing installation
    -New Options available in the setup screen
    -New Options for exporting data
    -Data can now be automatically exported
    -Humidity is now exported as well
    -Please see Manual for additional details
    -Version 1.5.0
    -Add command line support for MGPBox pulses. See manual for further details
    -Minor fixes
    -Version 1.3.5
    -The chart now uses imperial units as well when that is selected in the setup screen.
    -Version 1.3.2
    -Minor improvements here and there
    -Version 1.3.1
    -Add logging to ASCOM discovery code
    -Improve parsing of altitude value
    -Version 1.3.0
    -Fix small bugs
    -Fix issue where values would not be displayed correctly if "," was used as decimal sign
    -Add option to set units in setup screen. Default is metric. Imperial just changes the display, behind the scenes metric units are still used.
    -Version 1.2.4
    -Minor improovements and bugfixes
    -Version 1.2.3
    -Only bring the log window to the front when it's not already there, in case an error is logged
    -Version 1.2.2
    -Allow Firmware updates if the devicetype is unknown (e.g. because of older Firmware versions)
    -Version 1.2.0
    -Partial rewrite of the application
    -Addition of Autoupdater
    -Version 1.1.3
    -Change NMEA Ticket handling
    -Version 1.1.2
    -Added option to reboot MGBox thru the Setup Screen
    -Version 1.1.1
    -Fix Application crash when closing the log-Window via the 'X' in the top right corner
    -Version 1.1
    -Small change to the output of debug information
    -Version 1.0.9
    -Add option to output debug information
    -Version 1.0.8
    -If searching MGBox, invalidate values. This will make the display (such as pressure etc) go N/A instead of staying at the last value.
    -Bugfix: In some cases the application window location was outside the screen rectangle, thus the user had no way to get the app back
  16. bon ciel
    ce n'est pas la meilleure méthode pour gérer une monture 10 microns car pas mal d'options ne fonctionneront plus .
    c'est une solution transitoire au cas ou votre câble réseau était défectueux ; si comme moi vous aviez endommager la prise RJ45 (histoire ancienne )  ou si vous aviez un portable pas tout jeune qui ne peut piloter la monture avec les derniers drivers
     
    ce câble USB/série peut se trouver sur le site de Pierro Astro pour un prix modique
    https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail
    le matériel est fournit avec une documentation claire et précise
     
    il vous faudra bien sur télécharger les pilotes pour utiliser cette fonction https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    installez le virtual COM port drivers puis le VPC drivers
    validez dans le module 10 Microns  Mount Configurator,  communication le choix "RS232"
     
    vous avez ainsi la possibilité de commander votre monture

  17. bon ciel
    qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?
     
    moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !
    on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.
     
    certains s'équipent d'un  :
     
    - chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr
    -  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr
    - d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr
     
    j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.
    mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.
     
    après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur
     
    c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?
     
    - elle ne demande pas de pile
    - je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture
    - avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up
    - placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée
      (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).
    - son champs est très grand :11° x 8°
    - son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation
    - elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence
    et surtout ....je l'ai déjà achetée
     
    j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE
    après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.
    l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .
    cela fonctionne à merveille .
     
    par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .
    le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC
    cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm
     
    - résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.
     

     

     
    et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?
    bon ciel
     

     
     
    champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

     
  18. bon ciel
    qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?
    moi je l'ai souvent fait
     
    soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .
    soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.
    j'en avais donc assez !
     
    après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.
     
    lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.
     
    Largeur : 12 x 10 x 3 cm
    Poids : Boîtier → 400 g
    Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé
     
    il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.
    si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60
    https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html
    première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic
     
    deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !
    comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !
    https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html
    ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.
     
     il est par contre livré avec :
     
    d'une Interface sonde de température
    d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m
    d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m
    et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m
     
    les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .
     
    L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :
     
    - 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)
    - 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat
    - un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement
    - un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")
    _ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température
    - une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps
     
    il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.
    ça c'était pour le hardware . passons au software
    les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur
    https://pegasusastro.com/support/
    la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci
    https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/
     
    comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.
    vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif
    la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances
    la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.
    il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus
     

    elle se compose de 5 modules :
    - en gris le menu de configuration et de mise sous tension
    - en jaune l'alimentation en entrée
    -en mauve la gestion des sorties 12V=
    - en rouge la gestion des résistances chauffantes
    - en vert la température externe
     
    l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB
     

     
    le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.
    ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .
    le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .
    voila c'est aussi simple que ça .
     
     
    les points  forts :
    - petit et leger
    - logiciel simple d'utilisation
    - multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)
    - cordons et câbles fournis
     
    les points négatifs :
    assez cher  (695€ avec les options)
    pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base
    alimentation 220V~ en option
    pas de pc en interne pour le stockage
     
    si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre
     
    conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

     
     
    son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro
    on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI
     
    Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :
    4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max
    Système ON / OFF géré depuis le PC
    1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex
    4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles
    1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)
    1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)
    2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats
    1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température
    Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante
    Protection contre l'inversion de polarité
    Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome
    Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm
    Boîtier léger et compact en aluminium
    Compatibilité : ASCOM et INDI
     

     
     
    Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module
    certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.
  19. bon ciel

    ASI 1600 mm pro

    Par bon ciel,

    la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .
    d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés
    elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi
     
    en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels
     
     vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD
    https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html
     
    l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.
    chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.
    le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.
    le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent
    le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.
    On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage
    le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF
    la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.
    le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.
    le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire
    l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)
    DOF : abregé Dark , Offset  , Flat
    le QE c'est le rendement quantique
    l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F
    pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant
    https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage
    ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
    le seeing mesure la turbulence atmosphérique.
    https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237
    vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing
    http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/
    ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.
     
    elle possède les caractéristiques suivantes :
     
    Largeur : 86 mm
    Diamètre : 78 mm
    Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome
    Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)
    Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels
    Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm
    Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230
    Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels
    Autoguidage : non disponible
    Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0
    Conversion A/D : 12 bit / 10 bit
    Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.
    Poids : 410 g
    Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m
    Temps de pose minimal : 0,000032 seconde
    Temps de pose maximal : 16 minutes
    Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db
    Alimentation Requise : 12V - 5A
    Rendement Quantique : ~60%
    BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )
     

     
    elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .
    vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage
    si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur.
     
     

     
     

     
    pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm
    vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.
    certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.
     
     
    désignation des filtres :
    L = luminance
    R= rouge
    V= vert
    B= bleu
    S = souffre
    H= hydrogène
    O = oxygène
     
    conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo
     
     
    cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage
    quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important
    lien très intéressant pour le calculer
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
     
    lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites
    http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf
     
     

     
    un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .
    dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie
    sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .
    dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)
     
    vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html
    le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.
    les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique
     
     
     
    il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 
    le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.
     
    certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire
    with a 150mm aperture at f/4 :
    Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s
    Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s
    High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s
     

     
    Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur
    http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf
     
    pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
    le logiciel ASICAP
    et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)
     
    cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels
    FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire
    SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité
    Genika ( Native Support)
    PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond
    Planetary-imager( Native Support, FREE )
     
    il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point
     
     
    vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil
    http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html
    http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
     
    vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts
    cette vidéo est très explicative :
    http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html
     
    lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:
    https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html
    https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf
     
    quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html
     
  20. bon ciel
    méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :
     
    le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..
    lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.
    pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes
     
    lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/
     
    lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)
     
    - Lancer le logiciel registax 6
    - Sélectionner votre vidéo qui est en .ser
    - Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.
    - Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"
     

     
    -vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"
    - cliquer sur aligner
     

     
    -cliquer sur "limit"
     

     
    - sélectionner "drizzing" et mettre à 2x
    -cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"
    -lancer stack . il va alors empiler toutes les images
     

     
    -Aller sur Wavelet
    - Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier
    - Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.
      le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image
    - Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"
    -le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée
    - Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance
    - et lancer "Do All"
     

     
    vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo
    vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop
     
    moon08122020.tif
     
    pour aller plus dans l'utilisation de registax
    http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf
  21. bon ciel
    vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.
    j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum
     
    il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )
     
    commençons par les débits :
     
    débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).
    débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)
    débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).
     
    ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !
     
    avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages
    aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .
     
    revenons à USB 3 .
    cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.
     
    - Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante
    - un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation
    - Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .
     
    il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)
     
    cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2
    cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...
    cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait
    cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs
     


    pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post
    https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie
     
    alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?
     
    le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.
    l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.
    et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps
    l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.
     
    au final il y a de quoi en perdre son latin
     
    pour résumer :
    USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0
    SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0
    SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2
    SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2
     

     
    Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?
     
    comme on dit qui peut le plus peut le moins.
     
    Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
    Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
    Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
    Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif
     
     
    mais revenons à nos moutons .
     
    les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.
     
    Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )
    pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.
    avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .
     
    test des débits ASI 385MC :
    test des débits ASI 1600:
     
    vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.
    plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.
    privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...
     
    qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?
     
    dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés
    après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés
    je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances
    https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/
     
    les câblés qui vont nous intéresser sont  :
     
    USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra
    USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes
     

     
    et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.
    le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .
    c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.
    oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.
     
    n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097
    le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine
     
    et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données
    j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

     
    mais qu'en est il des débits ?
     
    -stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :
     
    en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD
    en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD
     
    -stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :
     
    en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD
    en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD
     
     
    comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !
    si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas
    il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD
     
    alors que dois je en conclure ?
    est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.
     
    - vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique
    https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html
    - je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC
    - démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.
    - de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe
     
    Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )
    vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.
    https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE
     
  22. bon ciel
    possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ
    pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette .
    le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et  il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) .
     
    dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres .
    possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains .
     
    il existe deux versions
     
    - Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable.
    - Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor.
     
    Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion :
     
    -une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif).
    - Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP
    -une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette
     
     
    Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle.
    alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive
    port de données : USB2.0
    poids : 277g
    Capacité d'entrainement: 5kg
     

     
    L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants :
    SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians.
    SharpStar telescopes,
    SkyRover telescopes,
    TS Optics,
    Astro Tech,
    Feather Touch,
     
    More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes.
    Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT.
     
     Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso.
    il est complet et il respire la qualité au premier abord.
    par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce
    pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf
     
    vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2
     
    il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande.
     
    jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps
    les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford
    après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire.
     
    autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC.
    A nue  sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu .
     
    j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait .
    après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 .
    Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente.
     
    en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO  sur le PO  venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser
    même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas .
    soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes  pour solidariser la patte du ZWO sur le PO
     
    J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité  de n'en  remplacer que deux :  boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou.
    il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur.
    le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas!
     
    ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème  comme les Kepler  et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !*
     
    un autre a du faire des modifications  sur le fil suivant
    http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/
     
    https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html
     
    Pour cela il y a 5 modifications à faire
      - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir )
      - Inverse le coté de la vise de serrage du focus
      - élargir le trou du support ZWO EAF
      - coupé le support ZWO à mi longueur
      - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop )
     
    Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation
     
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html

     
    passons à la température :
    j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo
    le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe.
    ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C.
     
    je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux.
     
    autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée.
     
    Alors que dire : déçu  même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus.
     
    il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .
     






  23. bon ciel
    le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .
    il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.
    celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )
     
    le positionnement de la monture :
     
    après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.
    cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)
    la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .
    après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.
     

     
    la Mise Au Point :
     
    A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP
    cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.
     
    lien de la vidéo : la fonction collimation
     
    elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement
     
    elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations
    le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .
    c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.
    si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.
     

     
     
    - le positionnement de la caméra :
     
    rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .
    même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).
    vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un
    le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.
    vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.
    le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.
     

     
    le modèle de pointage :
     
    effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.
    certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.
    ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !
    le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace
    dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.
    le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.
    il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.
    la différence :
    - l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .
    - l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe
     
    NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .
     

     
    ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .
    vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...
    comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec
     

     
  24. bon ciel
    j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.
    il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.
     
    caractéristique de la lunette :
     
    - Diamètre : 106 mm
    - Focale : 690 mm
    - f/d : d 6,5
    - triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
    - porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
    - bagues de sortie 50,8mm
    - pare-buée rétractable
    - valise de transport
    - baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires
    - queue d'aronde vixen
     
    https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/
     
    sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données
    en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 
     
    elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture
     
    le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?
    non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis
    je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.
    cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.
     
    elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.
    visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°
     
    ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"
    https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694
    sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.
     
    Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .
    c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.
    il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.
     
    le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes
    le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.
    côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm
    en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !
    autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube
     
    ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.
    je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.
     
    la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.
    pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine
     
    il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.
    vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.
    en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .
    les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.
    j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm
     
    je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté
    il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment
     
    En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.
    M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux
     
    vous me direz  mais quel est son point faible car il en faut bien un ?
    le PORTE OCULAIRE !
     
    c'est là son principal problème  même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.
    il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo.
     
    suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.
    vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps
     
    passons à la photographie planétaire :
     
    Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.
    malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui peut provoquer des flexions dans le PO.
    le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possède pas de filetage M48.
    le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.
     
    PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement
     
    pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire
     
    pour la photographie du CP :
     
    je n'ai pas pour le moment fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page
    par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .
    son prix n'est pas donné mais il remplit ces fonctions : les quelques tests que j'ai pu faire  avec l'applanisseur 2 pouces donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins
     
    les points positifs :
     
    - Finition du tube
    - Prix contenu pour une 100mm
    - triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs
    - Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant
    - Mise en température rapide
    - Poids et longueur du tube contenu
    - Adapté au CP par son rapport F/D <7
    - Possibilité de faire du planétaire
     
    les points négatifs :
     
    - La queue d'aronde Vixen
    - Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch
    - Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.
     

     
     
     

     


     
     
    Moon_070819__lapl4_ap1042_Drizzle15_conv.bmp
  25. bon ciel

    logiciel Prism V10

    Par bon ciel,

    comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :
     
    - un planétarium avec ephémerides
    - un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 
    - des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc
     
    j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :
     
    - il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )
    http://www.prism-astro.com/fr/support.html
     
    - un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées
    http://www.prism-astro.com/forum/
     
    - vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel
    http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html
     
    - il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché
    http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf
     
    -il est composé de deux versions  : une light et une avancée.
    pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée
    http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html
    http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf
     
    - cote PC il n'est pas très gourmand :
    Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers
    des machines virtuelles PC Windows)
               • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.
               • 1 Go de disque dur
               • 2Go de RAM
               • CPU Intel ou AMD
               • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,
                 résolution basse possibles.
              • utilisable sur trois PC différents
     
    - une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif
    https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ
     
    mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.
     
    points positifs :
     
          - En Français
          - Logiciel complet
          - disponible en test gratuitement pendant 60 jours
          - Tutos sous forme de vidéos
          - Documentation complète
          - Forum d'échanges
          - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables
          - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles
          - En constante évolution avec mises à jours régulières
          - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours
     
    points négatif :
     
          - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais
          - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment
          - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout
          - VA et gestion des RPI3 manquants
     
    Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .
     
    PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel