Classement

certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L . j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier . dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire A partir de là, l'ensemble se retire très facilement pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces le primaire est ainsi accessible au nettoyage . 3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort . c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol quand à la repose , il n'est pas possible de tromper . pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde vous indique le sens de positionnement j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation . bon ciel Christophe

Bonjour à tous, Un peu de soleil si vous en manquez avec la fin de l'été. Les taches solaires datent du dimanche 15 septembre 2024. Le ciel était bleu comme une orange, mais la turbulence, malgré la fraicheur, était bien présente. Le soleil est toujours très actif. On a probablement pas encore atteint le maximum du cycle. Ils doivents bien se régaler dans le nord de l'Europe avec les aurores boréales. J'ai d'ailleurs déjà réserver mon voyage pour la fin du mois de mars, à Tromsö, en Norvège. On tentera de faire mieux la prochaine fois. Bonne reprise à tous, Claude Schuhmacher Image pour la mise en situation: La discussion sur le forum : http://www.astrosurf.com/topic/171159-taches-solaires-journ%C3%A9e-du-15092024/

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

je suis parti du principe que le filtre K line était très utile pour montrer le soleil sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire (test du filtre Kline mais peut on en faire de même avec un filtre moins cher il existe un filtre très basique : le filtre kepler violet 47 certains l'utilise pour l'observation de venus .lien vu la faible transmission de ce filtre a ces fréquences j'étais assez dubitatif sur le résultat attendu . d'autant plus la tache solaire que j'ai prise comme test n' était pas au centre du soleil (carré rouge ) composition de trois images avec une Astrotech106 avec une Barlow Powermate Televue 2x; un prisme d'herchel + filtre OD0,6; une asi 183mm pro et un filtre K line fichier jpeg et compressé. le fichier de base faisait 188Mo par précaution j'ai rajouté un filtre IR/UV cut sur ce filtre 47 . on ne sait jamais si il laisse passer les infrarouges sachant que ces filtres atténues le flux solaire j'ai utilisé un filtre OD 0.6 . voici le résultat : filtre K line Filtre violet W47 avec filtre IR/UVcut en toute franchise je suis surpris d'avoir obtenu ce résultat donc si vos moyens sont limités je vous conseille ce filtre W47 dont le prix frôle les 20€ bon ciel Christophe

dans pas mal de cas il est tout à fait possible d'utiliser un filtre Ha pour faire la luminance à la place d'un filtre CLS CCD mais c'est sous une condition : il n'est utilisable que sur les objets émettant dans cette bande de longueur d'ondes et plus la bande passante est réduite et plus il faudra poser longtemps . l'avantage et il est indéniable , il filtre mieux la pollution du ciel tout en faisant ressortir des détails de cet objet . jusqu’à maintenant j' utilise un filtre Antlia 3nm avec une FSQ106EDX4 et une Asi 6200mm Pro et il me donne entière satisfaction sous ciel sous borthe 5 . il est stipulé dans la documentation constructeur que ce filtre H-alpha (Ha) 3nm Antlia est adapté à l'imagerie des nébuleuses diffuses, des nébuleuses planétaires et des rémanents de supernovæ riches en Ha. voici ces caractéristiques techniques Les principales caractéristiques de ces filtres SOH 3nm d'Antlia et ces performances : - Transmittance élevée Ha/SII/OIII>90% et bande passante de 3 nm pour maximiser le contraste - Les filtres haute vitesse Antlia à bande étroite Pro peuvent être utilisés avec des systèmes à rapport focal f/2.6-f3.6 avec une perte de signal minimale - Les filtres améliorés de la série 3 nm Pro sont conçus pour minimiser les halos autour des étoiles brillantes - La spécification de blocage hors bande est classée OD5 (0,001%), ce qui offre un excellent rapport signal/bruit (SNR) et un taux de coupure efficace pour minimiser les interférences provenant d’autres longueurs d’onde. - Un seul substrat pour éliminer les reflets internes - Objets à bande étroite : nébuleuses en émission, planètes, nébuleuses Wolf Rayet et restes de supernova - Utilisation dans les zones polluées par la lumière et les sites sombres - Prolonge le temps d’imagerie lorsque la lune est levée - Tous les filtres haute vitesse à bande étroite non montés Antlia depuis peu Antlia a aussi sorti un filtre ALP T Dual band de 5nm en M48 mais bien souvent dédié aux caméras couleurs suite à une discussion sur le forum et comme bien d'autres je me suis posé la question suivante : pourquoi ne pas l'utiliser en luminance sur une caméra mono ? ainsi pour un même temps de pose unitaire on peut avoir les détails du Ha et de l'OIII. avec un filtre Ha et un OIII il faudrait poser deux fois plus ; faire deux séries de flats et effectuer deux traitements avant de les additionner. avec ces 5 nm et ces 92% de transmission il devrait être plus réceptif et donner de meilleurs résultats qu'un filtre Ha sur une pause identique le constructeur l'aborde succinctement dans son descriptif "Le filtre double bande 5 nm Ha&OIII d’Antlia ALP-T est un filtre passe-ligne double qui a été conçu pour être utilisé principalement avec les appareils photo couleur à un coup (OSC) tels que les reflex numériques et les appareils photo OSC astronomiques. Il peut également être utilisé comme filtre à bande étroite pour les appareils photo monochromes afin de gagner du temps d’imagerie.Les multi-revêtements avancés du filtre ultra double bande Antlia ALP-T isolent efficacement la lumière rouge Ha et les lignes OIII bleu-vert des nébuleuses émettrices, avec une suppression presque totale de la densité optique (OD)4,5 sur les longueurs d’onde indésirables de la pollution lumineuse, du clair de lune et de la lueur de l’air. Le résultat est que notre filtre double bande ALP-T 5 nm crée un rapport signal/bruit supérieur et un meilleur contraste dans vos images." voici ces caractéristiques : Application et performances : -Conçu spécifiquement pour être utilisé avec les appareils photo reflex numériques, CMOS et CCD couleur -La suppression de la densité optique (OD)4.5 sur les longueurs d’onde indésirables ajoute le signal au bruit -Les bords passe-bande extrêmement raides minimisent les réflexions internes -Passe-bande plate idéale et modérée réduisant les décalages de spectre vers le bas -Technologie de revêtement par dépôt assisté par canon ionique sur le substrat poli double face, ce qui en fait le filtre de suppression de la pollution lumineuse le plus cohérent et le plus précis -Conçu pour supprimer l’éclairage artificiel de l’échelle de Bortle 1 à l’échelle de Bortle 8 -Le proche infrarouge (NIR) est bloqué jusqu’à 1100 nm comptez environ 450 € pour le modèle en M48. voila pour le cote théorique. passons à la pratique! j'ai donc posé deux soirs de suite en faisant des poses de 10 minutes sur NGC7000 . quelques soit les brutes faites ces deux soirs , le temps était idyllique et les brutes sont identiques brute de 10mn Ha de NGC7000 avec Asi 6200mm Pro et FSQ106EDX4 (copie d'écran avec montée d'histogramme automatique ) brute brute de 10mn OIII de NGC7000 avec Asi 6200mm Pro et FSQ106EDX4 brute de 10mn Alpt Dual band de NGC7000 avec Asi 6200mm Pro et FSQ106EDX4 comme on peut le voir sur la brute Alpt on retrouve les deux couches Ha et OIII en comparant la brute OIII à Alpt on constate un halo un peu plus important sur les étoiles . il se corrige facilement au traitement OIII Alp T dual band pas mieux en la comparant avec le Ha Ha Alp T dual band si l'on compare la brute Ha avec celle de Alp T dual band on constate avoir moins de détail sur l'Alpt. c'est infime mais bien visible sur la droite de l'image Ha Alp T dual band avec un empilement de 6 brutes de 10mn on voit clairement le décalage et pourtant la sensibilité de lAlpt est plus importante en Ha ( 92% au lieu de 90% du Ha ) et la couche OIII est bien présente le bruit du fond de ciel est légèrement plus élevé que sur la couche Ha ( K a 0,0070 au lieu de 0,0050) Ha Alp T dual band alors que dire de ce filtre : il fait peut être des merveilles avec les caméra couleurs mais pour ma part j'ai pas été convaincu de son utilité en mono pour la luminance bon ciel Christophe

Grosse activité, toujours, sur notre étoile, avec pas moins de trois gros groupes. La veille au soir, à travers un ciel fortement voilé, ces trois formations étaient d'ailleurs bien visibles aux jumelles au couchant. Dans l'ordre, donc AR3790 AR3796 et la dernière apparue, AR3799 Tak CN-212 @ F/D=12.4, Astrosolaar D3.8, Filtre bleu 425/25 nm. ASI 290MM. Traitement AS!3 et Astrosurface V3.

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro. A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!. A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche . bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air. car voila le tilt peut non seulement venir : - de plusieurs équipements - votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas ! - le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords - le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles et pour finir le temps est parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction. avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer. voici quelques modeles : les bagues de tilt à trois vis de ZWO les bagues de tilt à quatre vis de Player One les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html et l'octopi d'astro com https://www.octopi.space/ Ayant une ZWO d'occasion je me suis donc naturellement tourner vers cette marque pour acheter ma bague de tilt . cela ne vous a peut être pas échappé et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ". en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant . "business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages enfin passons pour ce petit hors sujet et revenons à nos moutons ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes on commence par enlever l'ancien plaque de tilt puis on installe la première plaque qui comporte un méplat positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra ! on positionne l'autre bague sur celle existante et le tout est maintenu par des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente . avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt. n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop . il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith. on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes . une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP. il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version. par ce moyen on se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube. d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve . en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s. pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo . pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond avant de passer à la suivante ! on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant. puis enfin on passe à la troisième tirante celle du bas de ma caméra ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image dans mon cas on peut en conclure : - que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image - que la vis du haut de la bague de tilt renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite - que la vis du bas de la bague de tilt renforce le tilt en haut en droite les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes. A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt . A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises . comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image. Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas . c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche . je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante vous l'aurez compris il va falloir de la patience en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant ASTAP version 202401.12 ASTAP version 2020-05-6 encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro bon ciel Christophe

j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion . comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas . ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom ! il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm. Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil ) il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" . ça s'est pour la théorie qu'en est il réellement c'est toute la question ?. parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV. en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes . pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux . pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8. Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380 seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 . Image croppée et réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106 avec une barlow powermate Télévue 2x il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille Conclusion: il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste . la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules) bon ciel Christophe important_notes_on_the_stacked_k_line_filter.pdf

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil : la ASI174mm de chez ZWO sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200. elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire. vous pouvez l'avoir par Airylab lien http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/ cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré caractéristiques de la ASi 174mm : Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels 128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels Connexion :USB 3.0 Poids :140 g Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75) Temps de pose minimal : 0,000032 seconde Temps de pose maximal : 16 minutes Rendement Quantique : 77% résolutions supportées sur 12bits Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS Binning 2×2: 968×608@128FPS sur 10 bits Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS Binning 2×2: 968×608@164FPS elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable le QE de la 1600mm est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales : la turbulence vient jouer les troubles faites ! en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x le F/D du tube devra être calculé et il ne devra pas dépasser les 30 Nota : la 174 a apparemment besoin de f/D supérieur à 20 suivant certains astrams si l'on sous-échantillonne les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça si l'on sur-échantillonne c'est l'inverse qui se produit . dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 . votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites Le bruit : elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s dark de 0.01s dark de 1s dark de 10s plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms Le QE : dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc courbe QE Asi 174mm Courbe QE Asi 462mc vu sa courbe , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860 Le Gain : le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas. dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3 passons aux essais photos : on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très important à ces longueurs d'ondes . Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité. dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un filtre rouge A23 suffit parfois pour obtenir le résultat souhaité. cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée alors que le temps était beau fixe sans vent . le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil ! Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807 Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien c'est une bible et un excellent Atlas . au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl bon ciel Christophe